Можно ли класть в компостную яму гнилые яблоки и другие подгнившие продукты?

 Многие дачники опрометчиво отправляют в компост все, что, по их мнению, способно перегнить и стать удобрением. Однако за безобидными, на первый взгляд, продуктами зачастую стоят проблемы, способные погубить потенциальные урожаи.

В урожайный год компостная яма наполняется быстрее обычного. Это и неудивительно – далеко не все овощи и фрукты удается своевременно переработать, часть портится, а выбрасывать их жалко. На выручку обычно приходит компостная яма, готовая принять в свои "недра" ботву, листья, мелкие или потрескавшиеся корнеплоды, падалицу и многое другое. Однако у компостирования, как ни странно, есть свои правила и свои "персоны нон грата".

Компостирование падалицы яблок

В принципе, падалица яблок, груш и других фруктов и ягод отлично подходит для компостирования, но есть пара нюансов.

Во-первых, яблоки могут опадать с дерева не от изобилия или ветра, а из-за того, что яблоня поражена заболеванием, неважно, грибковым или бактериальным. Эти плоды отличаются от своих здоровых собратьев размером, формой, цветом и зачастую начинают гнить еще на ветке. Класть их в компост нельзя, поскольку они станут источником заразы и отравят весь объем компостной кучи. Большинство микробов и спор грибка способно выжить 1,5-2 года в теплой и питательной среде компоста, поэтому, разнеся удобрение по участку, вы позволите вредителям распространиться и погубить еще не одно растение.

Чтобы избежать этого, внимательно осматривайте падалицу перед компостированием, больные яблоки уничтожайте, а деревья, с которых они упали, обрабатывайте соответствующими препаратами.

Во-вторых, яблоки сами по себе достаточно кислые и могут существенно поменять pH компоста, а затем и почвы, в которую он будет внесен. Чтобы нейтрализовать их, перед компостированием обработайте порубленные плоды содой или известью (из расчета 100 г на 10 кг падалицы).

И наконец, в компостную яму нельзя сбрасывать плоды с деревьев, которые вы обрабатывали пестицидами в последние 2-3 месяца, а в идеале год.

Для создания качественного компоста желательно не оставлять яблоки "в одиночестве", а добавить к ним скошенную траву, листья, овощи и выполотые сорняки. Также не забывайте прослаивать растительную часть компостной кучи землей или навозом. А если хотите ускорить созревание удобрения – поливайте содержимое ямы специальными средствами (Байкал-Эм, Уникал-С, Сияние).

Компостирование гнилых овощей

Тыквы и кабачки, картофель и капуста, лук и морковь в дождливое лето или при неправильном хранении могут загнить и стать непригодными в пищу. Конечно, выбрасывать с таким трудом выращенные овощи всегда жаль, но и использовать их на кухне не стоит – гнилостные бактерии могут быть не видны глазом, однако поражают они весь овощ полностью.

Если вы не обрабатывали их гербицидами и пестицидами, то вполне можете отправить в компост и дать "вторую жизнь". Овощи при правильном компостировании довольно быстро разлагаются, особенно если измельчить их перед закладкой или хотя бы разрезать пополам.

Правда, будьте внимательны, часты случаи, когда в питательной среде компостной ямы картошка или кабачки вырастают на следующий год заново. Жалеть их не стоит – большого урожая от них вы не дождетесь, очень уж своеобразный состав у выбранной ими "почвы", поэтому сразу выдергивайте.

Компостирование испорченных продуктов питания

Летом на даче ситуация с закисшим супом или забродившим компотом не так редка, как хотелось бы. Летняя жара и свойственная отдыху рассеянность приводят к тому, что часть продуктов питания портится. Кроме того, порой в кастрюле остается пара ложек какого-то блюда, а хозяйка уже приготовила что-то новенькое.

Подобную пищу также можно отправить в компост без зазрения совести, правда, есть несколько ограничений. Плохо разлагаются, а порой и издают неприятный запах в процессе следующие продукты:

• кости и мясо;
• рыба (как свежая, так и термически обработанная);
• цитрусовые в больших количествах (вредны для червей и почвенных микроорганизмов);
• косточки вишни, сливы, алычи и других ягод (разлагаются 1-1,5 года, приготовить с ними быстрый компост не получится);
• ореховая скорлупа (та же проблема, что и с косточками).

Все остальные подпортившиеся продукты можно смело компостировать.

Как видите, сами по себе гнилые продукты безопасны для компоста, хорошо разлагаются и становятся питательным удобрением. Поэтому не забывайте сортировать падалицу и другие растительные остатки перед компостированием, а после радуйтесь безотходному садоводству и богатым урожаям.

Магнолия: посадка и уход в открытом грунте

 Каждый, кто хоть раз в жизни видел магнолию, тут же начинает мечтать о чудесном цветущем дереве возле своего дома. Не важно, где произошло знакомство — на Черноморском побережье или в ботаническом саду, — громадные белые, красные или нежно-розовые цветы магнолии оставляют неизгладимый след в душе у любого человека. Есть ли у нас шанс трансформировать сказочные мечты в реальность? Давайте разберемся.

Выбор места для посадки магнолии

• предпочитает защищенные от ветров и сквозняков участки;
• совершенно не терпит сильно известкованных грунтов: в них корни почти не развиваются и могут погибнуть. Если почва на вашем участке именно такая, смешайте ее с кислым торфом, это понизит pH;
• плохо растет и на тяжелых, переувлажненных и песчаных грунтах.

Лучшим местом для посадки будет солнечный, в южных районах — слегка притененный участок с легким плодородным грунтом.

Подготовка посадочной ямы для магнолии

Выбрав место, начинаем готовить посадочную яму. Учтите, что размер ямы должен в три раза превышать объем корневой системы саженца. Вынув необходимое количество грунта, смешиваем его с перепревшим компостом. Если почва окажется слишком плотной, добавляем немного песка. Приготовив земляную смесь, устанавливаем саженец в посадочную яму, ни в коем случае не заглубляя корневую шейку, и засыпаем его смесью, так чтобы вокруг деревца образовалась небольшая лунка. Затем слегка уплотняем землю в лунке и хорошенько поливаем. Как только вода впитается в грунт, приствольный круг мульчируем торфом/песком или прикрываем корой хвойников.

Посадка магнолии в открытом грунте

По поводу сроков посадки большинство садоводов сходятся во мнении, что сажать магнолию лучше осенью, когда молодые саженцы уже остановились в росте, будто «впав в спячку». Осеннюю посадку необходимо производить в середине-конце октября, когда сильных морозов еще нет, а невыносимой жары — уже нет. Относительно весенней посадки мнения разошлись. Одни садоводы считают, что молодые саженцы магнолии, как и большинства деревьев, можно сажать весной — в апреле. Вторые твердят, что даже небольшие возвратные заморозки способны нанести уже тронувшимся в рост деревцам непоправимый вред, реабилитация после которого будет длительной и, вероятнее всего, малоэффективной. При весенней посадке начинается активный рост, саженец дает большой прирост и часто входит в зиму с побегами, которые не успели одревесневеть. Это приводит к их отмиранию зимой.

Прислушиваться к таким противоречивым мнениям или нет — решать только вам. Но подумайте, оправдан ли риск: ведь правильно посаженный осенью саженец практически 100% приживется. Прежде чем приступить к посадке магнолии, нужно правильно выбрать саженец: у него должна быть закрытая корневая система. Очень важно, чтобы до времени высадки корни саженца не пересохли. Поэтому рекомендуют покупать саженец магнолии в контейнере. Такое растение легче переносит пересадку в открытый грунт, потому что высаживается с комом земли.

Магнолию, выращенную в контейнере, можно высаживать в открытый грунт в течение всего теплого периода. Но лучше отдать предпочтение осенней посадке, когда растение находится в состоянии покоя. Выбирают саженец с цветочными почками, их легко отличить по внешнему виду.

Высаживают молодые растения в полутени сразу на постоянное место. Магнолия не любит пересадок.

Между магнолиями выдерживают расстояние в 4-5м, а при ограниченных размерах участка высаживают группами по 3-4 растения: одна древовидная магнолия, а вокруг нее – 3-4 кустовые.

Уход за магнолией

Магнолии не требовательны к уходу. Необходимо помнить, что в дикой природе магнолии произрастают в климате с сухой и теплой осенью и влажным летом. К обязательным мероприятиям относится регулярный полив в засуху, внесение комплексных органических и минеральных удобрений. Для молодого растения (до 5 лет) раз в неделю необходим полив. Примерно 20–30 л воды, но если лето сухое, то увеличение полива в два-три раза растения воспримут с удовольствием. В дождливое лето можно поливать гораздо реже. Если почва песчаная, поливать нужно чаще.

Взрослые растения магнолий могут выдержать минусовую температуру в пределах 25-30°С, но молодые экземпляры следует укрывать. Обычно используют двуслойный нетканый материал типа лутрасила или мешковину. В особо суровые зимы неплохо бы укрыть и взрослые экземпляры. Ветви магнолий очень хрупки, поэтому будьте осторожны, связывая их для укрытия в пучки. Особенную опасность для северных магнолий представляют собой частые зимние оттепели, в которые растение может начать открывать почки, а возвратные заморозки могут легко погубить зарождающуюся красоту. Осенью замульчируйте корневую систему: сосновой корой, листвой, торфом или лапником. Подкормки обязательно заканчивают в начале августа, чтобы дать побегам вызреть, тогда их не повредят морозы. На зиму для защиты от грызунов стволы нужно обмотать нетканым материалом или специальной сеткой.

Многие виды магнолии в первые годы выращивания растут в форме куста или многоствольного дерева, поэтому обрезка лишних побегов придаст им необходимую форму дерева. В дальнейшем формирующая обрезка магнолиям не нужна, так они будут гораздо лучше цвести. Даже омолаживающая обрезка не пойдет на пользу – растение слишком долго будет возвращать былую красоту, потому что спящие почки на старых ветках распускаются крайне неактивно. Поэтому следует ограничиться ежегодной санитарной обрезкой.

Размножение магнолии

Восточная красавица достаточно просто размножается, поэтому, если у вас есть доступ к взрослому дереву, – получить посадочный материал можно с легкостью. Магнолии прививают, черенкуют и делают отводки. Экстремалы и настоящие ценители выращивают красавицу из семян. Если вы все же рискнули и решили запастись семенами магнолии, то учитывайте, что сеять их необходимо осенью, не откладывая. Лучшее время – после того, как ягоды были собраны. Хранение семян – процесс сложный, справиться с ним новичку практически не по силам. Для посева пригодны подготовленные семена. С этой целью стоит удалить с них оболочку. Делается это при помощи надпила. Следующий этап подготовки семян к посеву – их промывка. Она необходима, для того чтобы убрать маслянистый слой с поверхности семени. Обычно промывают слабым мыльным раствором, а затем споласкивают в чистой воде. Лишь после того, как семена подготовлены, их можно сеять.

Лучшая среда для прорастания семени – универсальный субстрат. Заделывают семечко на глубину 3 см. и убирают в темное прохладное место до наступления весны. С первыми весенними днями ящики выносят на солнце. Обычно устанавливают их на подоконник. Периодически необходимо поливать землю, не допуская её пересыхания. Не ждите быстрого роста от всходов. При самых благоприятных условиях ваш сеянец не вырастет более 50 см. На постоянное место высаживают лишь годовалые росточки. Самый легкий способ размножения восточной красавицы – отводки. Получить их просто: стоит лишь самую низкую ветку пригнуть к земле, зафиксировав её в таком положении. Присыпьте ветку землей. К сожалению, недостаток метода в долгом ожидании отводка – до появления корней проходит 2 года. Черенкование – так же просто произвести, как и отводку. Однако успешно приживаются черенки лишь в теплицах. Лучший вариант – мини-теплица с функцией регуляции температуры и влажности воздуха, почвы. Заготавливают черенки в конце июня, когда у магнолии наблюдается пик роста. Производить заготовку лучше с молодого деревца. На верхушке черенка должно быть 2-3 листочка. Для ускорения процесса образования корней нижнюю часть лучше обработать специальным стимулятором. Подготовленный черенок необходимо посадить в песок, допустимо использование смеси песка с перлитом. Далее стоит следить за тем, чтобы субстрат был влажным. Важно соблюдать температурный режим. Лучший диапазон температур для прорастания черенка магнолии – 19-22 градуса. Также стоит накрыть черенок крышкой. Несоблюдение условий приведет к гибели заготовленного посадочного материала. До укоренения проходит в среднем до 2 месяцев. Лишь редким сортам, среди которых – крупноцветковая, требуется 4 месяца. Высаживают на постоянное место годовалые саженцы.

Борьба с вредителями и заболеваниями магнолии

• Магнолия редко подвержена заболеваниям. Неправильный уход может стать причиной некоторых неприятных явлений.
• Появление на листьях желтых пятен свидетельствует о недостатке железа и проявлении хлороза. Это связано с повышенным содержанием извести в почве. Необходимо обязательно повысить уровень кислотности грунта, а само растение обработать раствором хелата железа.
• Передозировка удобрениями вызывает засоление почвы и, как следствие, листья начинают подсыхать, а растение замедляет рост и развитие. В таких случаях, необходимо ввести частый полив, уменьшая, таким образом, концентрацию введенных удобрений.

• Чтобы избавиться от таких заболеваний, как антракноз (пятнистость) или мучнистая роса, растение обрабатывают соответствующими фунгицидами (Максим, Свитч, Скор и др.).
• Из вредителей, магнолия может подвергаться нападению паутинного клеща, питающегося соком листвы растения. Пораженные листья опадают, а растение ослабевает.
• Грызуны часто повреждают корни и побеги растения. При заметных повреждениях, раны обрабатывают 1% раствором фундазола, а грызунов истребляют (готовят ловушки, раскладывают яд).
• В качестве профилактических мер магнолию опрыскивают рано весной парафиновым маслом или любым инсектицидом (Актара, Актеллик), заблаговременно уничтожая вредителей и их личинки.

Как можно использовать ботву томатов с выгодой для сада и огорода

 Кто хоть раз выращивал помидоры, непременно сталкивался с ситуацией, когда после очередного пасынкования или прореживания кустов остаются целые охапки "состриженной" зелени. А ведь процедуру эту нужно повторять регулярно, ботва и оборванные листья все скапливаются.

Куда это богатство девать и что с ним делать? Не выбрасывать! Ведь ботва томатов – не просто стебельки с листочками, а одновременно и замечательное удобрение, и средство против огородных вредителей. Сейчас научим вас, как правильно использовать ботву помидоров на огородном участке.

Ботва томатов от вредителей

Помидорная ботва будет полезна на огороде в качестве натурального инсектицида. Ее эффективность против целого ряда насекомых-вредителей известна давно и обусловлена наличием во всех частях растения ядовитого соединения – соланина.

От каких насекомых способна защитить ботва томатов:

• тля,
• колорадский жук,
• паутинный клещ,
• крестоцветная блошка,
• муравьи,
• листогрызущие гусеницы,
• морковная муха,
• пилильщик,
• огневка,
• галлица,
• плодожорка.

Для приготовления действенного средства против этих насекомых из томатной ботвы нужно приготовить настой или отвар. Годятся все зеленые части растения – листья, стебли, пасынки.

Для приготовления настоя 1 кг свежей измельченной ботвы томатов заливают 10 л теплой воды, настаивают не менее 4-5 часов, а затем в качестве прилипателя добавляют 40 г наструганного кускового мыла (или 3 ст.л. жидкого мыла).

Для приготовления отвара 4 кг свежих измельченных листьев и стеблей томатов заливают 10 л воды и кипятят на медленном огне под крышкой около получаса. После остывания отвар процеживают, разбавляют водой в пропорции 1:4 и добавляют 40 г мыла.

Опрыскивание пораженных вредителями культур настоем или отваром томатной ботвы проводится с интервалом в неделю. Не рекомендуется этого делать лишь во время фазы цветения. Таким образом можно обрабатывать не только садовые и огородные, но и комнатные растения, а также рассаду.

Хранить такой настой или отвар можно до полугода – в плотно закупоренных стеклянных емкостях в прохладном месте. А можно высушить ботву впрок (делать это лучше в тени на свежем воздухе) и использовать по мере необходимости. Отвар из сухой томатной ботвы готовится несколько в иных пропорциях. На 10 л воды берут 1 кг измельченного сырья, настаивают 4 часа, а затем кипятят под крышкой на слабом огне еще пару часов. Концентрированный отвар остужают, а перед применением дополнительно разбавляют водой 1:4.

Обработку растений лучше выполнять рано утром или вечером, когда спадет жара, чтобы не обжечь листья.

Не превышайте указанные в рецепте нормы расхода томатной ботвы и не используйте для приготовления настоев и отваров ботву, зараженную болезнями, чтобы не разнести инфекцию по всему участку.

Ботва томатов как удобрение

Если ваш участок сейчас не нуждается в защите от вредителей, вы можете приготовить из томатной ботвы питательное удобрение для других культур, и даже не одно!

Например, ботву можно просто измельчить и заделать в почву осенью, а весной на это место высадить рассаду, даже тех же помидоров! Им понравится, вот увидите.

А еще ботву томатов можно использовать в качестве жидкого зеленого удобрения. Травяную закваску с ней готовят так, чтобы объем ботвы составлял примерно четверть от всей зеленой массы сырья. Для этого любую крупную емкость (бочка, ведро) заполните травой на 2/3 объема и доверху залейте водой. Затем емкость накройте так, чтобы остался небольшой доступ воздуха – можно закрыть ее пленкой, в которой сделать несколько отверстий для газообмена – и оставьте траву бродить. Готово к употреблению такое органическое удобрение из томатной ботвы будет примерно через 10 дней (в жару еще раньше). Литр настоя разводят в 10 л воды и поливают растения под корень.

Этой же "бражкой" с томатной ботвой можно опрыскивать растения по листьям, чтобы обезопасить их от вредителей.

Еще один отличный вариант использования ботвы томатов в качестве удобрения – ее сжигание. Да-да, вы не ослышались. Получившаяся в результате зола будет для ваших посадок ценным источником полезных макро- и микроэлементов и станет великолепным питательным дополнением. Золу в качестве удобрения вносят в землю весной или осенью при перекопке грядок, добавляют в лунки непосредственно перед посадкой растений или в воду для полива (100 г на 10 л воды).

Ботва помидоров как удобрение также может быть использована в качестве компоста, но, чтобы не рисковать здоровьем своих растений, придется ждать около трех лет, прежде чем такой компост можно будет безопасно применять на своем участке. Это связано с высоким риском распространения грибковых заболеваний, чьи возбудители могут оказаться в ботве и не потеряют своей активности долгое время, даже когда ботва будет разлагаться. Если вы полностью уверены в здоровье растений, используемых в этих целях, можете применять полученное удобрение уже через год-полтора.

Для приготовления компоста томатную ботву укладывают в компостницу (яму, кучу) слоями, перемежая их со слоями земли и опилок. Каждый слой для обеззараживания проливают раствором медного купороса (2 ст.л. на 10 л воды), а затем весь объем закрывают темной пленкой, в которой проделывают несколько отверстий для доступа воздуха, либо темным спанбондом или даже плотным слоем соломы. Примерно раз в две недели очень желательно перелопачивать всю массу, перемешивая слои. Для стимулирования ферментации некоторые огородники добавляют в компостную кучу немного куриного помета, коровяка или мочевины.

Как еще использовать томатную ботву в огороде?

Оказывается, всеми перечисленными вариантами применения на дачном участке полезные свойства томатной ботвы не исчерпываются!

Например, ботва помидоров может защитить ваши плодовые посадки от мышей. Ее измельчают и подсыпают под молодые деревья или кустарники (крыжовник, смородину). В течение летнего сезона можно пополнять это защитное мульчирование свежесорванными пасынками и листьями томатов.

Укладываю зеленую ботву томатов под кусты смородины и крыжовника. Огневку победила! Совет получила от агронома.

Точно так же ботву томатов (даже не измельченную) можно использовать в качестве мульчи и на овощных грядках – просто раскладывая ее в подсушенном виде в междурядьях. Ботва прекрасно справится со своей задачей.

А еще томатная ботва поможет избавиться от запаха в уличном туалете. Так же, как и крапива, ботва будет отпугивать насекомых и поглощать аммиак, нейтрализуя неприятный запах и помогая содержимому быстрее разлагаться. Подсыпать эти растения в кабинку нужно еженедельно.

Обязательно возьмите данную информацию на вооружение и впредь не избавляйтесь от излишков томатной ботвы – ведь она может стать прекрасным бюджетным дополнением (а то и заменителем) многих химикатов, которые используются на участке в качестве инсектицидов и удобрений.

Обрезка ягодных кустарников: сроки и особенности

 На каждом участке найдется хотя бы несколько кустов смородины и малины, многие садоводы выращивают и более редкие ягодники – жимолость, ежевику. Их важно правильно обрезать, чтобы каждый год получать хороший урожай.

Далеко не все садоводы знают, в какое время года, как правильно и на какую длину укорачивать побеги ягодных кустарников разных видов. А ведь неграмотная или однотипная обрезка может навредить растениям, а вас лишить урожая. В своем материале мы постарались учесть все нюансы. Это убережет вас от возможных ошибок, а вашим ягодникам поможет улучшить плодоношение.

Обрезка смородины

Обрезка черной смородины

Смородина – самый распространенный кустарник в умеренной зоне нашей страны. Чаще всего выращивают черную и красную смородину, а также разновидность красной – белую смородину. Обрезка у этих видов различается.

Куст черной смородины состоит из 12-15, иногда и более ветвей разного возраста. Этот вид смородины плодоносит на однолетних ветвях и специальных укороченных генеративных побегах – плодушках. Плодовые веточки дают урожай до 3 лет, а затем практически не плодоносят. Лучший урожай формируется на ветвях первого и второго порядков ветвления.

Черную смородину обрезают чаще всего осенью, после опадения листьев. Можно обрезать и ранней весной, до начала роста. Следует учитывать, что смородина очень рано начинает вегетацию. Летняя обрезка обычно не проводится.

Обрезку проводят регулярно, чтобы вызвать появление новых побегов, заменить ими старые и непродуктивные ветви, усилить ветвление, увеличить длину побегов и устранить загущение. Ежегодно удаляют старые ветви в возрасте 4-5 лет, а также больные, сломанные, усыхающие, лежащие на земле побеги.

При обрезке нужно учитывать особенности сортов, они различаются по способности образовывать и восстанавливать побеги, по количеству плодовых кистей, формирующихся из одной цветковой почки.

Красная и белая смородина, по сравнению с черной смородиной, отличаются более продолжительной жизнью ветвей, они могут плодоносить до 7-8 лет, медленнее оголяются. Наиболее урожайны 4-6-летние ветви. Ягоды образуются на букетных веточках и укороченных однолетних ветвях.

Обрезка красной смородины

На кусте красной смородины обязательно должны быть 2-3 ветви разного возраста. Ежегодно оставляют 3-4 сильных однолетних побега, которые придут на смену стареющим ветвям, подлежащим удалению. Обычно вырезают наиболее старые ветви, а также неудачно растущие, загущающие, полегающие побеги.

Не следует укорачивать побеги красной и белой смородины, не рекомендуется обрезать разветвления первого, второго и более высоких порядков, это существенно снизит урожайность.

Обрезка крыжовника

Кусты крыжовника различаются строением куста, побегообразовательной способностью и другими особенностями, в зависимости от сорта. Урожай формируется на однолетних побегах и многолетних плодушках, которые размещаются на побегах первого-третьего порядков ветвления. Наиболее урожайными считаются 4-6-летние ветви.

Обрезку крыжовника лучше всего проводить осенью или в самые ранние сроки весной, учитывая, что вегетация кустарника в средней полосе может начаться в середине-конце апреля. Летом (при необходимости) можно провести санитарную обрезку.

При обрезке удаляют лишние, слабые, малопродуктивные побеги. Стареющие ветви, на которых ежегодные приросты минимальные, также подлежат удалению.

Обрезка малины

Малина отличается двухлетним циклом роста и развития ветвей, возобновляется за счет отпрысков. Урожай дают двухлетние побеги, после этого они отмирают.

Обрезку малины проводят в конце сезона, после сбора урожая или осенью. При крайней необходимости можно перенести эту операцию на весну. Летом проводят лишь прищипку однолетних побегов.

При обрезке удаляют двухлетние отплодоносившие побеги, а также вырезают слабую и растущую группами поросль. Весной обрезают подмерзшие верхушки побегов до здоровой части.

Обрезка ежевики

Ежевика по биологическим особенностям сходна с малиной, т.е. плодоносит на ветвях второго года жизни.

Обрезку ежевики проводят после плодоношения, осенью. Весной удаляют поврежденные, подмерзшие двухлетние побеги, в течение лета формируют однолетние побеги.

Ежевика – мощный и долговечный кустарник, ее обязательно выращивают на опоре. Сложность состоит в том, что большинство сортов необходимо укрывать на зиму. Обрезка и формирование молодых однолетних побегов ежевики направлена на создание куста, который будет удобно размещать на опоре, а затем снимать с нее на зиму. Двухлетние побеги после плодоношения вырезают на уровне земли.

Обрезка жимолости

Жимолость образует густой, раскидистый или прямостоячий куст. Побеги ежегодно дают прирост 30-60 см, в зависимости от сорта на них пробуждается множество почек, что загущает взрослые растения.

Обрезку жимолости проводят осенью или летом, сразу после плодоношения, причем специалисты рекомендуют именно летнюю обрезку, которая помогает формированию новых плодовых почек во внутренней части куста. Ранней весной удаляют ветки, поврежденные после зимовки.

Кусты жимолости начинают обрезать в возрасте от 5-7 до 10 лет, в зависимости от скорости роста сорта, при этом удаляют загущающие и слабые побеги.

Обрезка актинидии

Актинидия – листопадная лиана с побегами трех типов – крупными ростовыми (до 2 м); смешанными длиной 60-80 см, в основании которых закладываются цветки, и короткими генеративными длиной не более 10 см, несущими цветки и плоды. При пробуждении большого количества боковых почек кусты актинидии сильно загущаются, поэтому основная цель обрезки – прореживание.

Обрезку актинидии рекомендуют проводить осенью, после опадения листьев. Весеннюю обрезку не проводят, чтобы не истощать растение в период сокодвижения. Летом, в период роста побегов, можно удалить зимние повреждения.

Формирование и обрезку актинидии проводят в зависимости от способа выращивания – в виде куста или на шпалере.

Обрезка аронии (рябины черноплодной)

Арония – крупный кустарник, насчитывающий несколько десятков побегов разного возраста. Благодаря способности давать побеги от корневой шейки и от основания многолетних ветвей, кусты быстро загущаются. Плоды образуются на концах верхушечных и боковых побегов.

Обрезку обычно проводят осенью. Весной это нужно делать в самые ранние сроки, т.к. кустарник начинает вегетацию очень рано.

При обрезке аронии удаляют загущающие и старые ветки (старше 7 лет), оставляя на кусте не более 20 побегов. Прореживание куста увеличивает урожайность, в кистях формируются крупные ягоды.

Обрезка голубики

Голубика высокорослая – долговечный кустарник с прямостоячим или раскидистым кустом. Урожай формируется на приростах прошлого года. Обрезкой регулируют количество плодоносящих побегов, а также урожайность и размер ягод.

Обрезку голубики проводят ранней весной, в теплых регионах с мягкой зимой это можно делать осенью после листопада. Сформированный куст начинают обрезать на четвертый год после посадки.

При обрезке удаляют слабые и старые ветки из середины куста, если они загущают растение. Срезают поникающие ветки или лежащие на поверхности почвы. Удаляют мелкие, тонкие ветки, оставляя наиболее крепкие, удачно растущие.

Обрезка эффективно действует на рост и развитие ягодных кустарников, существенно влияет на урожай. Этот сильнодействующий прием нужно проводить, учитывая особенности каждого растения.