Как правильно обрезать виноград – подробная инструкция для новичков

 Правильная обрезка винограда – залог нормального роста и хорошего урожая. Некоторые начинающие садоводы не знают, как подступиться к этому важному процессу, но пришло время это исправить.

Раз вы читаете этот текст, полагаем, сомнений в том, надо ли обрезать виноград, у вас нет. Если все-таки вам не до конца понятно, зачем выполнять эту процедуру, то проясним ситуацию. Виноград обрезают для того, чтобы регулировать рост и плодоношение куста. Это растение в силу природных особенностей образует больше побегов и гроздей, чем может обеспечить полноценным питанием. Если виноград не обрезать, лозы будут удлиняться, а ягоды – мельчать.

Как обрезать виноград весной

По поводу того, когда лучше обрезать виноград, мнения садоводов разделяются. Противники весенней обрезки говорят о том, что лозы, обрезанные весной, начинают "плакать" (существует даже такое понятие, как "плач лозы"), и это может погубить растение. Пасока будет стекать по лозе вниз и "затапливать" глазки. На самом деле, этой проблемы можно избежать, если при обрезке делать срезы по направлению от глазка. Аргумент против осенней обрезки: в состоянии покоя происходит отток питательных веществ к корням, а значит, обрезая лозу осенью, мы лишаем растение части питания и ослабляем его перед зимовкой.

Оптимальный вариант таков: если планируете укрывать куст на зиму, то обрезку проводите осенью, спустя 2-3 недели после листопада (обрезанный виноград проще укрыть). Если виноград будет зимовать без укрытия, обрезайте лозу весной до набухания почек.

Чтобы обрезка лозы винограда прошла по всем правилам, необходимо знать тонкости этого процесса. Предлагаем посмотреть видеоролик, в котором опытный виноградарь Александр Мчедлидзе делится полезными советами о том, как обрезать виноград от ненужных побегов:

Итак, исходя из рекомендаций, представленных в видеоролике, основа основ обрезки винограда заключаются в следующем:

• секатор должен быть острым;
• побег срезают по направлению от глазка;
• плодовая стрелка должна находиться выше сучка замещения;
• обрезать лозу нужно всегда с одной стороны.

Теперь поговорим об особенностях обрезки винограда весной. Вне зависимости от вида формировки (штамбовая или бесштамбовая) удаляйте подмерзшие, сильно поврежденные и больные ветки. Также не жалейте жирующие побеги (толщиной более 12 мм) и наоборот, слишком тонкие (менее 5 мм в диаметре) и слабые. Побеги не должны быть слишком длинными – оставляйте не более 10-15 глазков.

Традиционно при весенней обрезке оставляют по 1-2 узла на побеге. Схема обрезки винограда зависит от способа формировки и возраста куста. Полезные рекомендации с подробными схемами по годам даны в нашем материале:

Как обрезать виноград летом

Летняя обрезка винограда заключается в нескольких несложных процедурах. Первая из них – пасынкование. Пасынками называют побеги второго порядка. Они вырастают из летних почек в пазухах листьев на протяжении всего вегетативного сезона. Пасынки ослабляют куст, забирая питательные вещества и затеняя завязи. Опытные виноградари рекомендуют дать побегу немного подрасти, а затем обрезать, оставив на каждом пасынке по 1-2 нижних листочка.

Обрезанные пасынки нельзя оставлять на земле. Это может способствовать распространению заболеваний.

Обрезка винограда в августе подразумевает проведение так называемой чеканки. Ее цель – перенаправить питательные вещества, чтобы дать кусту больше сил на вызревание гроздей. Когда "коронки" побегов распускаются, лозы перестают идти в рост, а значит, пора чеканить кусты. Верхушки побегов прищипывают (обламывают) на 15-20 см.

Чеканку не проводят на поврежденных болезнями кустах, а также на участках с близким залеганием грунтовых вод. Засушливая жаркая погода – еще одно противопоказание для чеканки винограда.

Кроме прочего летом кусты необходимо прореживать. Для этого после цветения нужно обрезать листья винограда в нижней части побегов, на которых растут грозди (по 5-10 листьев с побега). Подробно и наглядно о летних "зеленых операциях" рассказывают герои следующего видеоролика:

Как обрезать виноград осенью

Осенняя обрезка винограда должна проводиться как минимум спустя 1-2 недели после сбора урожая, чтобы куст успел немного восстановить силы. Если к этому времени на кустах осталось много листвы, нужно устроить искусственный листопад, чтобы было удобнее обрезать виноград. Общие рекомендации по обрезке винограда на зиму:

1. Лозу обрезают до живой древесины (на срезе она имеет светло-зеленую окраску).
2. При обрезке нужно следить за тем, чтобы над живой почкой оставалось 1-2 см побега.

О том, как правильно обрезать взрослый куст винограда осенью, чтобы он хорошо перезимовал, вы узнаете из видеоролика:

Обрезка винограда осенью подразумевает, что на каждой плодовой стрелке должно быть оставлено определенное количество глазков. Это число зависит от темпов роста куста и толщины побега:

• диаметр 5 мм – 5 глазков;
• диаметр 6 мм – 5-6 глазков;
• диаметр 7 мм – 7-8 глазков;
• диаметр 8 мм – 8-9 глазков;
• диаметр 9 мм – 9-11 глазков;
• диаметр 10 мм – 11-13 глазков;
• диаметр 11 мм – 12-14 глазков;
• диаметр 12 мм – 13-15 глазков.

Нередко первые 2-3 глазка от основания оказываются бесплодными. Чтобы наверняка знать, сколько оставить, исходите из среднего веса грозди с куста:

• гроздь весом более 500 г – минимум глазков (в соответствии с нашим списком),
• гроздь менее 500 г – оставляйте максимальное количество глазков.

К примеру: если средний вес грозди 400 г, то на побеге диаметром 10 мм нужно оставить 13 глазков.

Больше полезной информации о том, как обрезать виноград на зиму и как подготовить виноградник к холодам, вы найдете в нашем материале:

Как правильно обрезать молодой виноград

Начинающие садоводы задаются вопросом о том, как правильно обрезать молодые побеги винограда в первые годы роста куста.

Как обрезать виноград после посадки

В самом начале "жизненного пути" виноградного куста главная задача садовода – вырастить сильные побеги. К осени диаметр веток должен быть в среднем не менее 5-7 мм, поэтому в первые недели после посадки обрезать виноград не нужно.

Как обрезать виноград 1-го года выращивания

Первая обрезка винограда проводится летом. Примерно в июне осмотрите побеги и из 3-4 оставьте 1-2 самых крепких. В самом начале осени можно провести чеканку, чтобы лоза лучше вызревала. Осенью, чтобы подготовить куст к зимовке, нужно обрезать виноград первого года. Для этого отмерьте от уровня почвы 2-3 глазка и обрежьте побеги выше почки.

Некоторые садоводы не обрезают кусты-первогодки осенью, считая, что растение лучше не травмировать перед зимовкой. Нужно ли обрезать виноград в его первую осень? Выбор за вами.

Как обрезать виноград 2-го года выращивания

Если осенью вы не обрезали молодой куст, сделайте это весной второго года до начала вегетации. Нужно обрезать лозу винограда так, чтобы на кусте осталось 2 побега с 3-5 глазками на каждом (в третью весну оставляйте по 4 побега на куст).

Обрезка молодого винограда осенью второго года начинается с того, что 2 побега, выросшие из глазков, оставленных ранее, обрезают на сучок замещения и стрелку плодоношения. Для этого на будущем сучке замещения оставляют 2-3 глазка, а на плодовой лозе – 6-10.

Когда виноград начнет плодоносить, плодовую лозу по осени обрежьте полностью, и на кусте останутся побеги, выросшие из сучка замещения, которые будут плодоносит в следующем году.

Как видите, обрезка кустов винограда – дело серьезное, но не такое уж сложное. Наши советы и рекомендации авторов видеороликов помогут вам в начале виноградарского пути, а в дальнейшем вы наберетесь опыта и (мы верим!) достигнете успехов в садоводстве.

Табак для защиты растений – боремся с вредителями сада и огорода

 Алкалоид никотин, который в больших количествах содержится в листьях и стеблях табака, является ядом для множества насекомых, работая в составе растений в качестве их естественного защитника от вредителей. И огородники знают это с давних пор.

Еще в XVII веке извлеченный из табака никотин уже использовался как инсектицид, а столетием позже пораженные насекомыми растения стали обрабатывать табачным дымом. Почему бы и вам не попробовать использовать это дешевое и эффективное средство для борьбы с садовыми и огородными вредителями?

Тем более что табак – не только действенный инсектицид, но и самое настоящее удобрение – помимо алкалоидов, в его составе присутствует множество полезных органических и минеральных веществ, способных обогащать почву.

Как же правильно использовать табак в огороде и саду? Есть несколько методов.

Опудривание растений и почвы табачной пылью

Самый простой и незатейливый, но, тем не менее, действенный способ борьбы с насекомыми-вредителями на участке – опудривание самих растений и почвы вокруг табачной пылью. Пыль эту вы можете изготовить самостоятельно, если выращиваете табак – собранные листья просто нужно высушить и измельчить. Но легче и быстрее купить препарат в специализированном магазине. При этом вы можете использовать как чистую табачную пыль, так и ее различные смеси (Табазол – смесь табака с золой, Табагор – смесь табака с горчицей и т.п.), которые будут выступать не только в качестве инсектицида, но еще и удобрения для почвы.

Хотя все эти смеси безвредны для человека и животных, мелкодисперсная остро пахнущая пыль может вызвать аллергические реакции, особенно попадая на слизистые. Поэтому распылять ее в сухом виде или распрыскивать в растворах следует в закрытой одежде, перчатках и респираторе.

Максимальный эффект от опудривания табаком наблюдается при выращивании культур семейства крестоцветных, поражаемых крестоцветной блошкой и капустной мухой. Для борьбы с этими насекомыми грядки с капустой (редисом, репой, редькой и т.п.) просто припудривают табачной пылью из расчета 20 г на 1 кв.м – можно в чистом виде, можно с различными добавками вроде золы, гашеной извести, перечного порошка и т.п. Особенно такая обработка полезна растениям на стадии семядолей и первых нежных листочков.

Подросшим растениям табачная пыль поможет избавиться от такой напасти, как слизни. Просто сделайте канавки меду рядами посадок и насыпьте в них табачную пыль. Через такой "иссушающий ров" слизень точно не переберется без ущерба для себя.

Также не понравится опудривание растений табаком гусеницам бабочки-капустницы, луковой мухе, луковой журчалке, земляничному листоеду (обработку проводить только только ранней весной, т.к. табак способен ухудшить вкус ягод) и малинному жуку.

Опудривание грядок табачной пылью делают в пасмурную безветренную погоду, лучше под вечер. Не рекомендуется проводить такую обработку более 2-3 раз за сезон (делать это нужно с интервалом 1-2 недели).

Опрыскивание растений настоем и отваром табака

Для борьбы с листогрызущими насекомыми (тля, трипсы, листоблошки), гусеницами, паутинным клещом лучше подойдет не опудривание, а опрыскивание растений отварами и настоями на основе табака.

Чтобы приготовить настой, в 10 л горячей воды растворите 2 стакана табачной пыли и оставьте на 2 суток, периодически помешивая. Через указанное время процедите раствор и добавьте 1 ст.л. жидкого мыла в качестве прилипателя. Более эффективным такой настой будет с добавлением золы (1 стакан на указанный объем раствора).

Для изготовления табачного отвара 1/2 стакана табачной пыли необходимо залить 1 л воды и кипятить в течение получаса, доливая воду до первоначального уровня. Отвар необходимо настаивать еще в течение суток, а затем процедить и разбавить водой 1:2. Для того чтобы отвар лучше закреплялся на листьях во время опрыскивания, можно добавить в него 10 г хозяйственного мыла.

Подобным настоем или отваром, обильно смачивая растения, можно обрабатывать:

• плодовые деревья после цветения, чтобы защитить их от медяниц, или не позднее 2 недель до сбора урожая;
• огородные растения против тли – опрыскивая их утром по листьям 2-3 раза за сезон с разницей 7-10 дней;
• комнатные растения от паутинного клеща – обрабатывают раз в 10 дней, допускается не более 3-х опрыскиваний;
• картофель от колорадского жука – 2-3 раза с интервалом 5-8 дней.

Окуривание растений табачным дымом

Окуривание табачной пылью – еще один возможный вариант применения табака на дачном участке для защиты растений. Для окуривания используют специальные табачные дымовые шашки либо просто сжигают мелкие дрова или кору в металлической емкости, куда сверху засыпана чистая табачная пыль.

Где и когда можно применять окуривание табачной пылью?

• В парниках и теплицах – с профилактической целью в пустующих сооружениях за 2-3 дня до начала сева или высадки рассады.
• В парниках и теплицах, где уже растут культуры – при условии наличия большого количества вредителей.
• В овощехранилищах, если замечено массовое размножение насекомых либо мышей.
• В саду – плодовые деревья окуривают табачной пылью после цветения, чтобы не отпугнуть насекомых-опылителей, но справиться с вредителями.

В помещении уместнее использовать не открытый огонь, а дымовые шашки, которые медленно тлеют с выделением углекислого газа, но без значительного повышения температуры. Время обработки табачным дымом составляет около 2-3 часов. Для закрытых помещений расчет идет как 5 г табачной пыли (порошка) на 1 куб.м помещения. Разумеется, при окуривании растений дымом нужно пользоваться средствами защиты и избегать нахождения в теплице (хранилище) в сам момент окуривания.

Табачная пыль как удобрение

Как мы уже упоминали, табачная пыль, помимо ядовитых веществ, содержит полезные для растений и почвы органические (белки, углеводы, аромамасла) и минеральные (азот, кальций, калий, фосфор, магний, серу) вещества. Поэтому ее вполне можно использовать в саду и огороде в качестве удобрения.

Табачную пыль обычно добавляют к минеральным удобрениям либо используют самостоятельно в составе уже вышеупомянутых смесей с другими полезными веществами (Табазол, Табагор и т.п.).

Вносят табачную пыль в качестве удобрения обычно на огород под перекопку почвы под рассаду или в посадочные лунки при посадке саженцев деревьев и кустарников. Норма внесения – 150-350 г/кв.м.

На слабокислых и щелочных почвах норма внесения табачной пыли должна быть примерно вдвое меньше, чем на сильнокислых.

Можно использовать для обогащения почвы микроэлементами табак и при пересадке комнатных растений – на 10 л грунта вносят 1/2 ч.л. табачной пыли.

Как видите, табачная пыль – замечательное средство в арсенале огородника и садовода. Она дает быстрый и заметный результат в борьбе с вредителями растений, доступна и дешева, очень проста в практическом использовании, безвредна для почвы и людей. 

10 важных вопросов о натуральных удобрениях или Огород без "химии"

 Навоз, компост, костная мука, зола… Все это, конечно, полезные вещества, однако не все знают, как применять их правильно и в меру. Чтобы природные удобрения приносили земле только пользу, нужно знать о них кое-что, кроме названий.

Долгое время миллионы огородников полагали, что машины навоза, разбросанной весной по участку, будет достаточно для плодородия и здоровья почвы. К счастью, сейчас сельскохозяйственная грамотность растет, и все больше людей понимают, что одним навозом не обойтись. Что же чаще всего волнует дачников, которые хотят выращивать натуральные овощи без применения "химии", но не знают, с чего начать?

Мы собрали 10 самых популярных вопросов и ответили на них, чтобы сомнений и спорных моментов в этой теме не осталось.

1. В чем польза и вред навоза

Навоз по-прежнему остается самым популярным удобрением в саду и на огороде, и многие дачники стали хорошо разбираться в его специфике. Безусловно, перепревший навоз – это отличное, а главное "долгоиграющее" азотное удобрение, которое работает 3-4 года после внесения. Навоз структурирует почву, привлекает полезные микроорганизмы и дождевых червей, быстро переходит в доступную растениям форму и при этом не бьет по карману.

Однако, есть у него и минусы. Никакой навоз нельзя использовать свежим, поскольку он сожжет корни растений. От его частого внесения растет уровень нитратов в почве, и урожай из полезного становится небезопасным. И наконец, вместе с навозом в грунт можно занести семена сорняков, гнилостные бактерии, грибки и личинки насекомых-вредителей.

2. Какой навоз лучше

В большинстве регионов можно найти в продаже только коровий навоз, поэтому вопрос о выборе даже не стоит. Но если рассматривать этот вопрос теоретически, то на верхней ступеньке "пьедестала" окажется не коровий и даже не конский, а кроличий навоз. Он совместим с любыми растениями, может применяться как весной, так и осенью, не содержит семян сорняков и патогенной флоры, а также имеет сбалансированный состав и оптимальное количество питательных веществ. К сожалению, позволить себе такое удобрение могут только заводчики кроликов и их близкие друзья, остальным придется довольствоваться отходами жизнедеятельности крупного скота.

На втором месте окажется конский навоз, который содержит больше питательных веществ, чем коровий, лучше разрыхляет грунт и быстро разогревается. На третьем – самый доступный коровий навоз, который полезен, но только в выдержанном виде. И замыкает список свиной, который лучше вообще не вносить, но, в крайнем случае, выдержав год и нейтрализовав доломитовой мукой или известью, можно рискнуть.

3. Навоз или компост – что выбрать

Правильно приготовленный компост превосходит навоз по многим параметрам, к тому же, бесплатен. Итак, компост не обжигает корни растений, позволяет утилизировать основную часть растительных остатков на участке, не содержит семян сорняков, гельминтов и возбудителей болезней. Правда, для его изготовление требуется время и определенная сноровка. Желательно делать ящик для компостирования одной из первых построек на участке, причем закладывать в нем 2-3 секции.

Аэробный компост (приготовленный с участием бактерий, которым нужен кислород) нельзя заделывать на глубину более 10 см, лучше разравнивать его по поверхности земли граблями. Анаэробный компост готовится дольше и сложнее, однако таких ограничений не имеет.

4. Как применять навоз

Применение навоза зависит от степени его зрелости, коих выделяется три. Свежий навоз можно использовать для внесения на гряды осенью или приготовления питательного настоя. Также его вносят в основание теплых гряд (за полметра до предполагаемых корней). Навоз, который полежал год при любой температуре и влажности, смело вносят в землю весной, используют в парниках и теплицах, закладывают в посадочные лунки. Навоз, которому более 1 года, по сути становится перегноем и теряет половину полезных свойств. Для поддержания его в рабочем состоянии, кучу нужно поливать, и периодически перекапывать или выдергивать сорняки и накрыть пленкой.

Навоз – азотное удобрение, поэтому вносить его можно только в первой половине лета или осенью, после уборки урожая.

5. Как применять птичий помет

Птичий помет – довольно спорная альтернатива навозу и компосту, но при желании можно использовать и его.

Помет – очень концентрированный, и может сжечь растения, если не развести его правильно.

Какой бы помет (свежий или гранулированный) вы ни использовали, не спешите вносить его в землю. Сперва разведите 0,5 кг в 10 л воды, размешайте до однородности, а затем 0,5 л полученного концентрата разведите еще в одном ведре воды. Этой смесью можно поливать растения, стараясь не попадать на листья. А вот использовать раствор помета для внекорневых подкормок нельзя.

Можете добавлять сухой помет в посадочные лунки, но не более 20 г на одну.

6. Зачем в огороде зола

Если вы используете навоз, компост и другие природные удобрения, зола вам просто необходима, ведь она помогает почвенным микроорганизмам быстрее разлагать органику, превращая ее в доступные растениям элементы. Кроме того, в золе в уже доступной растениям форме содержатся калий, кальций, магний, фосфор, железо, сера, кремний, бор, марганец и т.д.

Не используйте на участке золу от сжигания древесины с покрытиями, печатной продукции, бытового мусора.

Вносить золу можно как под посадку, так и при осенней перекопке для раскисления почвы. Нуждаются в ней почти все культуры, но особенно картофель, бобовые, пасленовые и крестоцветные. Проще всего вносить золу при рыхлении грунта или делать ее настои и использовать их для внекорневых подкормок.

7. Зачем нужна костная мука, и чем она опасна

Сторонники органики в качестве фосфорного удобрения часто используют костную муку. Считается, что она содержит 15-35% фосфора, кальций, марганец, железо, магний, натрий, медь, йод и другие полезные элементы.

Однако с костной мукой при всей ее натуральности все не так просто. Во-первых, она усваивается растениями очень медленно – за срок более полугода, то есть применять ее при острой нехватке фосфора бессмысленно, да и весной вносить в почву нелогично – вы соберете урожай до того, как она начнет работать. Во-вторых, костная мука – достаточно концентрированное удобрение, то есть может обжечь корни растений. И наконец, применять костную муку лучше на кислых почвах, то есть подходит она не всем.

8. Как применять торф

Зачастую дачники полагают, что торф тоже является удобрением, поскольку внешне напоминает хороший перегной. На самом деле это не так – из всех питательных веществ торф содержит только азот, да и то в плохо усваиваемой форме.

Добавляют его в почву скорее для улучшения ее структуры. Торф делает грунт более рыхлым, теплым, воздухопроницаемым и влагоемким. Подойдет он и для мульчирования. Если же вы хотите превратить торф в удобрение, компостируйте его, а получившуюся смесь нейтрализуйте доломитовой мукой из расчета 5 кг муки на 100 кг компоста.

В сельском хозяйстве применяют только низинный торф, верховой для этого не подходит.

9. Что внести в глинистый грунт для разрыхления

Органику на участке используют не только для удобрения, но и для разрыхления. Если на вашем огороде глинистый грунт или суглинок, вам придется внести в него немало дополнительных компонентов.

В глину часто рекомендуют вносить для разрыхления песок, однако одного песка будет недостаточно, поскольку почва останется плотной и бедной.

Чтобы улучшить структуру почвы, нужно добавлять в нее низинный торф, перегной, здоровые растительные остатки, ежегодно высевать сидераты. Кроме того, плотные почвы легче закисляются, поэтому каждые 2-3 года нужно анализировать их pH и раскислять участок.

10. Правда ли, что с навозом можно занести медведку

В продаже чаще всего появляется свежий коровий навоз, который нельзя сразу вносить в грунт. Перепревать он должен год или хотя бы 8-9 месяцев, а за это время в нем могут расплодиться медведки. Причем не важно, "приехали" они с навозом или уже были на вашем участке. Теплая, не промерзающая зимой гора удобрений становится для них настоящим рассадником, и к весне вместо одного случайного насекомого вы имеете несколько сотен медведок.

Чтобы избежать этого, сразу после покупки разложите привезенный навоз по плотным пластиковым мешкам. Они промерзнут за зиму, погубив уже имеющихся насекомых, а новые просто не смогут попасть внутрь.

И помните, что одними только природными подкормками насытить почву невозможно, а вот "перекормить" запросто. Вносите удобрения рационально, и тогда огород будет радовать вас действительно полезными урожаями.