5 опасных мифов об удобрениях, которым мы верим

 А что, если устоявшееся правило "фосфор – для корнеобразования, азот – для роста побегов" – не более чем вредный миф? Американский специалист развенчала 5 популярных убеждений о подкормке растений.

Сенсационные утверждения доцента сельхознаук из Государственного университета Вашингтона поколебали основы теории внесения минеральных удобрений.

Американка Линда Чокер-Стоун, основываясь на многочисленных исследованиях и своем многолетнем опыте, решительно опровергла многие распространенные правила внесения подкормок.

Доцент сельскохозяйственных наук Государственного университета Вашингтона Линда Чокер-Скотт

Миф №1: Фосфор – для корнеобразования, азот – для роста побегов

Утверждение

Теория о том, что фосфорсодержащие удобрения стимулируют развитие корневой системы, а азотсодержащие – образование побегов, давно воспринимается как аксиома, не требующая доказательств. Как утверждает Линда Чокер-Скотт, это распространенное убеждение возникло благодаря активному использованию фосфорных удобрений в промышленном сельском хозяйстве перед посадкой однолетних культур.

Реальность

Фосфор – действительно один из основных неорганических макроэлементов, жизненно необходимых растениям. Дело в том, что он быстро вымывается из почв, которые в больших масштабах используются для сельхознужд. Чтобы "вернуть" почве истощенные запасы, под посадку и вносят удобрения с фосфором в составе.

В городских ландшафтных парках ситуация совершенно иная. В этом случае речь идет скорее о стрессовых условиях, в которых приходится расти деревьям и кустарникам: загрязненный воздух, недостаток полива летом, плохое укрытие на зиму, поражение насекомыми-вредителями, удлиненный световой день за счет городского освещения. Добавьте к этому избыточное количество фосфора и в результате получите не ускоренный рост растений, а покраснение их листьев.

Кроме того, в посадках многолетников на небольших частных наделах земли дефицит фосфора – также довольно редкое явление. Чаще всего, утверждает агроном, почва бедна азотом.

Именно поэтому внесение нитрата аммония приводит к "буму" роста побегов – он всего-навсего восстанавливает баланс элементов в почве. Естественно, при дефиците любого из важных компонентов рост растений замедляется, а при восполнении его недостатка – продолжается. Ничего сверхъестественного в этом нет.

В то же время, дополнительная подкормка фосфором, в отличие от азотных удобрений, не провоцирует появление побегов. Логика садоводов была проста: если не растут "вершки", следовательно, должны расти "корешки". По мнению американского ученого, это заблуждение очень опасно.

Чем опасен миф?

Если превышение нормы азота не "смертельно", то переизбыток фосфора чреват поражением листьев железистым хлорозом. Дело в том, что чрезмерный уровень содержания фосфора в почве затрудняет усвоение корнями растений марганца и железа. В свою очередь, марганцевое и железистое "голодание" и приводят к появлению пятен на листьях.

Кроме того, переизбыток фосфора может нарушить микоризу – симбиоз грибов и корней растений, благодаря которому последние лучше усваивают из почвы воду и питательные элементы.

Альтернатива

Вот что советует доцент Чокер-Скотт:

• Не используйте фосфорные удобрения при посадке саженцев. В большинстве случаев предпочтительнее внести азотную подкормку.
• Если азотное удобрение не решило проблему недостатка питательных веществ, и вы подозреваете, что растение нуждается в другом элементе, не торопитесь вносить подкормку в землю – для начала опрыскайте само растение. Если симптомы голодания на листьях прошли – можно смело вносить необходимую дозу традиционным способом. Пробная внекорневая подкормка помогает избежать дисбаланса элементов в почве.
• Используйте натуральную мульчу (кору хвойных деревьев, опавшую листву и т.д.). Такая "шубка" замедлит высвобождение фосфора и других важных макро- и микроэлементов. Как известно, удобрения пролонгированного действия намного эффективнее быстродействующих.

Миф №2: Для хорошего роста и цветения розам нужен фосфор

Утверждение

Многие цветоводы советуют вносить под посадку роз ошеломляющее количество "химии": и суперфосфат, и фосфорит, и тройной суперфосфат. Иногда также советуют "сдобрить" почву костной мукой и навозом. Американский специалист решила разобраться, насколько оправдано применение такой "гремучей смеси".

Реальность

Американка признается, что внимательно изучила исследования о влиянии фосфора на цветение и корнеобразование роз и не нашла никаких весомых аргументов в защиту фосфорных подкормок при посадке саженцев этой культуры.

Чем опасен миф?

Многочисленные научные работы и эксперименты доказали наличие симбиоза роз и полезных грибков. Внося фосфорные подкормки, вы препятствуете "колонизации" корневой системы роз грибом. В результате растениям намного сложнее добывать воду и полезные вещества из почвы.

Кроме того, "загрязнение" грунта минералами убивает полезные микроорганизмы и снижает биологическую активность в почве.

Как итог – розы хуже растут, чаще болеют, что вынуждает неискушенных розоводов проводить дополнительные подкормки.

Альтернатива

Не вносите фосфорные удобрения при посадке саженцев роз. Почва на дачном участке крайне редко испытывает дефицит в этом элементе. Предпочтительнее всего подкармливать розы комплексными удобрениями и органикой.

Миф №3: Костную муку полезно вносить в посадочные ямы

Утверждение

Из всех видов удобрений большей популярностью у дачников, чем костная мука, пользуется разве что только навоз. Сторонники природного земледелия хвалят продукт переработки костей за его органическое происхождение. Все без исключения приверженцы использования этого удобрения убеждены в том, что оно снижает стресс у саженцев при пересадке, стимулирует образование корней, насыщает почву кальцием и фосфором.

Реальность

Костная мука действительно по большей части состоит из двух элементов: кальция и фосфора. Оба необходимы для роста и развития растений, но в большой концентрации оба опасны. Как уже говорилось выше, особенно это касается фосфора.

Так почему же множество специалистов продолжают утверждать, что фосфоросодержащие подкормки необходимы для стимуляции корнеобразования? Снова вернемся к микоризе. При здоровом симбиозе грибы, живущие на корневой системе деревьев и кустарников, высвобождают фосфор из почвы. Однако в случае его передозировки симбиотические отношения просто не возникают.

Как следствие, растению приходится компенсировать отсутствие "помощника" в виде гриба и бросать все силы на формирование корней.

Чем опасен миф?

В результате фосфорная подкормка все-таки дает толчок процессу корнеобразования, но какой ценой! Надземная часть растения ослабляется, а корни с трудом получают питание из почвы.

Выходит, что костная мука только создает видимость хорошего роста и приживаемости саженцев, а на деле лишь "усложняет" растениям жизнь.

Интересно, что костная мука токсична для всех представителей экзотического семейства Протейные.

Альтернатива

• Не вносите костную муку в посадочные ямы.
• Если у вас есть сомнения, что вашей почве все-таки критически недостает фосфора, рекомендуем для начала провести тест на состав почвы, чтобы не "перекормить" ее. В случае если превышение концентрации этого коварного элемента подтвердится, можно пойти двумя путями: медленным (прекратить внесение содержащих фосфор удобрений и ждать, как состав почвы нормализуется) либо быстрым (внести сульфат аммония, сульфат магния, сульфат железа или сульфат цинка, чтобы восстановить баланс).

Миф №4: Внекорневые подкормки эффективнее корневых

Утверждение

Довольно часто можно услышать оды, которые поют садоводы внекорневым подкормкам. Особенно любят прорекламировать этот способ внесения удобрений производители жидких комплексов. Сторонники опрыскивания растений необходимыми питательными веществами заявляют, что надземная часть растения усваивает их гораздо быстрее.

На упаковках некоторых жидких удобрений и вовсе можно прочесть смелые утверждения о том, что внесенные методом внекорневой подкормки вещества усваиваются в 8, 10, а то и 20 раз лучше, чем при традиционном поливе под корень. Верить этому или нет?

Реальность

Линда Чокер-Скотт приводит исследование Университета штата Мичиган, проведенное в 1950-х годах доктором Тьюки. При помощи изотопного вещества ученому удалось доказать, что лист растения способен эффективно поглощать питательные вещества. Да, не в таких больших объемах, как корни, но все-таки очень действенно.

Значит ли это, что всем агрономам есть смысл перейти исключительно на внекорневые подкормки? Конечно же, нет! Дело в том, что способность к поглощению элементов питания и влаги через листовую пластину индивидуальна и отличается у разных видов растений. Чаще всего такой метод оказывается результативным при массовом коммерческом выращивании плодовых культур.

Повторимся, что внекорневые подкормки хороши в качестве теста состояния растения. Если по внешним признакам вы пришли к выводу, что растению недостает, к примеру, кальция, для начала попробуйте опрыскать им листья. Если симптомы дефицита элементов прошли или уменьшились, значит, предположение было верным, и можно вносить дефицитный элемент в почву, не опасаясь вызвать дисбаланс в ее состав.

Чем опасен миф?

Первый возможный негативный эффект этой агротехники очевиден: фанатично опрыскивая культуру, которая плохо воспринимает внекорневые подкормки, вы рискуете заморить ее "голодом".

Второй риск – неправильный выбор концентрации удобрения. Малейшая ошибка – и вы можете попросту сжечь растение, особенно если речь идет о подкормке минералами.

Третий нюанс – удобрение будет успешно поглощено листьями, но питательные вещества не дойдут до всех частей растения. Это значит, что внекорневая подкормка не решит проблемы дефицита элементов питания в корневой системе.

Альтернатива

• Перед проведением подкормок внимательно изучите информацию о восприимчивости растений на вашем участке к внекорневым подкормкам.
• Не полагайтесь на опрыскивание удобрениями как надежный способ снабдить растения всеми необходимыми питательными веществами. Используйте внекорневые подкормки в качестве теста на дефицит элементов.
• Предпочтительнее опрыскивать растениями микроэлементами. Они усваиваются через листья лучше, чем макроэлементы.
• Опрыскивайте растения утром и по возможности в облачные, пасмурные дни. Это снизит риск ожога листовой пластины.

Миф №5: Инъекции удобрений – самый эффективный способ подкормок

Утверждение

Нельзя сказать, что это "поверье" широко распространено в наших краях, но многие западные садоводы и огородники искренне верят в то, что локальное внесение удобрений при помощи уколов в стебель или почву – самый эффективный, прогрессивный способ подкормить растения.

Фитотерапевтические инъекции, по заверениям производителей, фактически способны творить чудеса. В первую очередь такой метод используют для лечения железистого хлороза (пожелтения листьев). Состав инъекций может быть разным – это как комплексные удобрения, так и отдельные элементы (железо, кальций, азот и т.д.).

Реальность

"Волшебный" укол действительно даст моментальный результат – начнут расти новые побеги, листья восстановят здоровую окраску. Но быстрый эффект никогда не бывает устойчивым. Локальное внесение удобрений так же действенно, как таблетка цитрамона при шейном остеохондрозе: головную боль временно снимет, но проблемы не решит.

А как же быть с инъекциями в приствольные круги? Ученые доказали, что эффективность подобного способа внесения удобрений такая же, что и при традиционной корневой подкормке. Стоит ли платить больше за модные фитоинъекции?

Чем опасен миф?

На деле же, как утверждает доцент Чокер-Скотт, некоторые исследования выявили, что деревья, получившие инъекции питательных веществ в ствол, более подвержены поражению вредителями.

Кроме того, нередко инъекции питательных веществ растениям просто не нужны. Например, листья могут желтеть не только от недостатка железа, но и от изменившихся погодных условий, поражения вирусом либо нашествия вредителей. Вообразите, что было бы, если после каждого чиха в поликлинике вам вводили бы очередную инъекцию.

Альтернатива

• Внимательно разберитесь в причинах пожелтения или увядания листьев на деревьях и кустарниках. Не торопитесь вешать ярлык "недостаток питательных элементов".
• Не вкалывайте удобрения прямо в ствол дерева. Это агрессивное вмешательство, которое может привести к болезни и гибели растения.
• Мульчируйте приствольные круги на торфяных почвах, чтобы снизить риск быстрого вымывания минеральных элементов из почвы.

ВЫРАЩИВАНИЕ КУМКВАТА ДОМА: ВЫБОР, ПОСАДКА, УХОД И ВРЕДИТЕЛИ

 Кумкват – цитрусовое растение, регулярно дающее урожай в условиях квартиры. Плоды появляются исключительно при правильном уходе, профилактике болезней. Растение считают символом китайского Нового года. Ветками с плодами украшают дома, а сам кустик становится одним из главных подарков близким людям. Кумкват попал в Европу из КНР еще в 19 веке, быстро покорив садоводов.

КАКИЕ ВИДЫ ПОДХОДЯТ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ДОМА?

В условиях квартиры обычно выращивают неприхотливые и небольшие сорта. Нагами – распространенный тип, подходящий для квартир и приусадебных участков. Признан одним из самых молодых сортов. Декоративное деревце приносит сладко-кислые плоды небольшого диаметра. Их кожица сладкая, а мякоть с кислинкой. Разделяется на два подвида. Вариегатум – обладатель зеленой шкурки с оригинальными полосками. В процессе созревания они исчезают. Нордманн относят к бессемянной разновидности.

Выращивать дома легко и некоторые другие виды:

• Мейва. Имеет плоды, которые по внешним характеристикам схожи с лимончиками. По аромату и вкусу они самые вкусные и сочные. Куст имеет пышную корону, поэтому им легко украсить любое помещение.
• Фукуши. Обладает большими и сладкими фруктами с тонкой кожурой. Благодаря оригинальной кроне растение используют в офисах, библиотеках, зимних садах.
• Маруми. Японская разновидность. Плоды овальной формы яркого золотисто-оранжевого оттенка. Имеет благородный сладкий вкус. Этот вид не переносит морозы.

Малайский сорт обильно плодоносит. Фрукт имеет нежный аромат, схожий с запахом мандаринов. В условиях сада вырастает до 5 метров в высоту, поэтому можно его использовать для создания природной изгороди. Имеет листья удлиненной формы с заострением на концах. Гонконгский имеет несъедобные плоды, почти все пространство которых занимает кость. В Китае его применяют для изготовления разных приправ.

Любая разновидность приживется дома, если организовать правильный уход.

ВЫРАЩИВАНИЕ ДОМА

Фрукт легко вырастить из косточки или черенка. В первом случае нужно взять зрелый плод. Проверьте, чтобы на нем не было гнили или других нарушений целостности. Аккуратно вытащите кость, просушите ее. Для обеззараживания поместите в раствор марганца на четверть часа. Можно применять и жидкие стимуляторы роста.

Подготовьте грунт, смешав землю с песком. Косточка помещается на глубину до двух сантиметров. Остается укрыть горшок пленочным материалом, поставить в место, где много света. Зеленые ростки должны появиться через 45-60 дней. Иногда пленку можно убрать, чтобы кумкват быстрее адаптировался. Проросшие растения пикируют, пересаживают в разные горшки. Плодоносить при таком способе выращивания дерево не меньше, чем через десять лет.

Можно вырастить кумкват из черенка. Нужны зеленые побеги длиной 5-8 см. Снизу разрез организуют на 5 мм ниже почки, а верхний – на 10 мм выше. Первый срез посыпают углем. Это обеспечит надежную защиту от появления гнили.

На дно емкости разместите дренаж. Иногда сверху кладут сфагновый мох, а потом маленький кусок земли. После этого используют слой промытого песка. Посадите несколько черенков на глубину 20 мм. Их защищают от сквозняков.

Для успешного выращивания нужно поддерживать температуру 23-25 градусов. Через несколько недель появится корневая система. Останется молодые зеленые кумкваты рассадить по разным горшкам.

РАСПОЛОЖЕНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ

Растение будет чувствовать себя комфортно, если ему выделить самое солнечное место. Желательно, чтобы это был подоконник с западной или южной стороны. В летние месяцы нужно обеспечить защиту от прямого солнечного света. Можно выносить на балкон или на улицу.

В зимнее время температура в помещении, где находится кумкват, не должна быть ниже 10 градусов. В холодное время растению нужен покой, количество полива сокращается. После отдыха растение готово к дальнейшему развитию. Если зимой место будет теплым, то нужно организовать больше света. В обратном случае столкнетесь с опаданием листьев.

УХОД

Если растение было приобретено в магазин, сначала с него собирают все плоды. Потом дерево пересаживают в более крупную емкость, на дно которой нужно поместить дренаж. Почву легко сделать самому, но можно купить специальную. Куст хорошо растет в дерновой земле с песком и компостом. Пересаживание рекомендуют проводить после каждого появления плодов. Взрослым деревьям это нужно делать каждые 3-4 года.

Для полива применяют теплую воду. Если жидкость слишком холодная, то куст может сбросить листья. Периодически можно опрыскивать листья. Температура жидкости должна быть на два градуса теплее комнатной.

С середины осени можно организовать дополнительный свет с помощью дополнительной лампы. Ее включают часов на 5-6. К весне период организации искусственного света уменьшают.

В период роста растение дважды в месяц подкармливают минеральными удобрениями, добавляют золу. Для правильного усвоения питательных веществ садоводы применяют янтарную кислоту. Один грамм препарата разводят в литре воды. Составом опрыскивают листья.

Кумкват может пострадать от паутинового клеща. Опрыскивания и душ – профилактические меры. Если вредитель появился, поможет жидкая смесь хозяйственного мыла или акарициды. Еще один вредитель – щитовка. Бороться с ней можно механическими и химическими методами.

Что делать и почему у орхидеи полностью засох цветонос

 

Причины высыхания

Если цветонос вашей орхидеи сохнет, причиной тому может послужить естественное окончание фазы цветения. Но среди ключевых факторов, вызывающих подобный эффект, можно выделить и недостаток питательных веществ в почве, и в целом неграмотно организованный вами уход. Чтобы в дальнейшем суметь предотвратить засыхание цветоноса, стоит рассмотреть причины возникновения этой проблемы подробнее:

• плохое освещение. Как правило, трудности с естественным освещением встают перед цветоводом в осенний период. Световой день постепенно сокращается, но орхидее все равно нужно подпитываться солнечными лучами, иначе процесс ее развития приостановится, и она высохнет. То есть, она сможет сформировать цветонос, но дальнейшее распускание бутонов уже не будет возможным. К тому же со временем желтеть, засыхать и увядать начнет и непосредственно цветонос. Помните еще об одном важном факторе: нельзя проворачивать горшок с растением и пытаться сделать так, чтобы естественное освещение было равномерным. Это будет расценено как стрессовая ситуация, поэтому орхидея может отреагировать совсем не так, как вам хотелось бы. В некоторых случаях растение сбрасывает засохший цветонос;
• неподходящие температурные показатели. Чтобы обеспечить для орхидеи оптимальный микроклимат, нужно позаботиться о том, чтобы температурный режим не опускался ниже +14 градусов и не превышал отметку в +40 градусов. Переохлаждение скажется на растении не самым лучшим образом. Если расположить цветочный вазон под кондиционером или слишком часто и подолгу проветривать зимой помещение, цветонос начнет увядать. Не забывайте также, что и солнечные удары, то есть перегрев орхидеи, способствуют увяданию нераспустившихся бутонов. Вдобавок они попросту засохнут;
• сухой воздух. Засыхающий цветонос у орхидеи может быть последствием чрезмерно сухого микроклимата в помещении. Сначала вы заметите, как ухудшается общий тонус растения, а затем начнут засыхать нераспустившиеся бутоны;
• недостаток питания почвенного состава. Дефицит таких веществ как магний, фосфор, калий и бор не самым благоприятным образом сказывается на качестве цветения и формировании цветоносов.

Если у орхидеи полностью засыхает цветонос, причин этому может быть несколько. Пересмотрите особенности ухода, осуществляемого вами за комнатным растением, – возможно, где-то вы допустили ошибки. В любом случае исправить ситуацию можно. Главное, обнаружить источник проблемы и затем действовать.

Что делать с цветоносом

Даже если отросток орхидеи начал немного подсыхать в верхней части, это еще не значит, что его нужно удалить полностью. Вполне возможно, вам будет достаточно попросту обрезать засохшую верхушку. Порой засохший цветонос орхидеи необходимо удалять целиком. Такая необходимость возникает в том случае, когда растение уже полностью отцвело. Это значит, что цветонос выполнил свою ключевую функцию, и его можно ликвидировать, чтобы дать возможность орхидее восстановить свои силы.

Помните: засыхающий цветонос удалять нужно в обязательном порядке по окончании фазы цветения. Лишь в этом случае растение сможет подготовиться к последующему формированию и распусканию бутонов.

Проводить такого рода процедуру следует при помощи специальных ножниц или секатора. Следите за тем, чтобы срез был осуществлен вплотную к розетке роста – таким образом вы не повредите целостность растения. По окончании данной процедуры рекомендуется тщательно обработать места срезов. Для этого вам пригодится пудра из корицы или же древесного угля. Посыпайте поврежденные зоны цветка готовым порошком, чтобы защитить его от развития недугов.

Однако прибегнуть к вышеуказанным мерам стоит в том случае, если произошло естественное старение цветоноса, и он высох. Бывают же и другие ситуации, к примеру, недостаточный полив. Убедиться в том, что вы столкнулись именно с этой проблемой, можно только осмотрев растение тщательно. О дефиците влаги в земляном составе свидетельствуют вялые, безжизненные листья, утратившие яркость оттенка. Да и цветонос засыхает по этой же причине.

Исправить ситуацию можно: для этого попросту возьмите себе за правило регулярно поливать орхидею. Но если, к примеру, корневая система цветка оказалась чрезмерно увлажнена, здесь уже не обойтись без пересадки. Лишь в этом случае вы сохраните свою орхидею. При этом займитесь тщательной очисткой корневых отростков от грунта, затем продезинфицируйте их, а сухие части обрежьте. Спустя какое-то время растение полностью восстановится и сформирует новый цветонос.

Дальнейший уход за орхидеей

Если у орхидеи полностью засох цветонос, что делать цветоводу? Задуматься об этом следует заблаговременно. Но не менее важно знать об особенностях последующего ухода за домашней орхидеей. Вы же не хотите, чтобы ваш комнатный цветок снова засох? Чтобы цветонос орхидеи ни в коем случае не высыхал, нужно создать благоприятные условия для его роста и развития.

К примеру, хорошее освещение, стабильный температурный режим, регулярные подкормки и отсутствие сквозняков. Все это поможет вам добиться нужного результата. Отнеситесь к уходу за домашней орхидеей грамотно, и засохший цветонос больше не будет вашей проблемой. И помните: исправить ситуацию с засохшим цветоносом нетрудно, если обнаружить первые признаки еще на ранней стадии.