Мифы о плодовых культурах – 26 самых распространенных заблуждений садоводов

 Начинающему садоводу и огороднику порой сложно разобраться в обилии информации, обрушивающейся со всех сторон. Во что верить и на что ориентироваться, а с какими мифами единогласно спорить, подскажет опытный селекционер.

Волшебные сорта, выращивание экзотов в Подмосковье, переопыление, зимостойкие огурцы и преимущество навоза перед всеми удобрениями… Как много в народе ходит теорий о садоводстве, которые не имеют под собой ни малейшего основания. Почему верить в это и многое другое не стоит?

Михаил Качалкин – кандидат сельскохозяйственных наук, селекционер, директор ООО "Опытно-селекционный питомник".

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора материала.

Россия не садоводческая страна. Исторически навыков закладки и выращивания садов у населения было не много. Не то, что в Западной Европе, где климатические условия благоприятны для садоводства. Возможно, понимая это, руководство страны, раздавая под садоводство и огородничество участки в 60-70-е годы прошлого столетия, организовало в помощь дачникам и владельцам личных хозяйств журнал "Приусадебное хозяйство".

Коллектив этого журнала сумел создать настолько популярное издание, что садоводы буквально зачитывались им. Журнал вел огромную просветительскую работу и воспитал не одно поколение садоводов.

Сейчас просветительские функции перетекли к интернету, где торговля правит бал, и потребитель вместо информации, сочетающей научную достоверность и практическую ценность, получает фантастические фейковые картинки от бесчестных продавцов и с энтузиазмом, достойным лучшего применения, приобретает "вьющуюся землянику" и другие аналогичные товары. За последние годы квалификация у садоводов заметно снизилась, стали проявляться совсем примитивные теории и, как мы их называем, мифы.

Миф 1. Чем лучше уход за плодовыми деревьями (в понимании садовода это обильный полив и подкормки), тем выше урожай

Это полуправда. Например, если следовать всем правилам ухода за плодовыми деревьями, то условия для них могут оказаться слишком хорошими. Яблони, груши и другие культуры начнут активно расти (жировать), а урожай давать перестанут.

Миф 2. Лучшее удобрение – навоз!

Навоз, особенно свежий, может вызвать ожоги корней. Обилие в нем доступного азота нередко приводит к избыточному накоплению в овощах нитратов. Кроме того, свежий навоз – источник семян сорных трав. Свежий навоз используют в основном для приготовления жидкой подкормки (навозной жижи), очень эффективной для всех растений.

Для снабжения растений различными элементами питания лучше использовать лежалый, перепревший в течение года-полутора лет навоз (перегной).

Миф 3. Овощи с рынка лучше, чем в магазине

Это распространенное заблуждение, поскольку в крупных городах уже сложились системы распределения овощей через оптовые рынки. Классических бабушек, которые продают овощи со своего участка, уже нет.

Миф 4. Волшебный сорт

Некоторым садоводам грезится, что существует некий волшебный сорт плодовых или ягодных культур, который не имеет недостатков. Такого не бывает – у всех сортов есть недостатки.
Известно, что существуют ранние сорта земляники. Многие их ищут, мечтают посадить на своих участках волшебный, самый ранний сорт! Но не знают, что большинство нейтрально дневных сортов, или, как их называют, ремонтантных, дают ягоды раньше, чем любой из ранних сортов.

Миф 5. "Перерождение" сорта

Многие садоводы, отмечая какие-то изменения в поведении сортов: ухудшение урожая, измельчание плодов и др., списывают их на фантастические причины – типа сорт переродился. Такого практически не бывает! Причин изменения поведения сорта может быть много, например, утрата устойчивости к какой-то болезни, и т.д. Все эти изменения имеют более простую причину, необходимо просто ее поискать.

Миф 6. О зимостойкости плодовых наберется целая серия мифов

– Многие считают, что проблемы с зимостойкостью – это подмерзание корневой системы.

Это не так. В центральной зоне России корневая система плодовых практически никогда не подмерзает. Подмерзание корней отмечается на юге черноземной зоны или в степной зоне – в местах, где зимой часто не бывает снега. У плодовых прежде всего вымерзают цветковые почки, древесина и часто страдает ствол дерева.

– Самый зимостойкий среди сортов яблони – Антоновка обыкновенная.

Это не так. В результате многолетних исследований и наблюдений установлено, что в условиях Московской области самые зимостойкие сорта яблони – это Аркад желтый, Летнее полосатое, Грушовка московская, Коричное полосатое, Подарок Графскому, Брусничное, Аркадик, Маяк Загорья.

– Если в средней полосе России на зиму обмотать южное дерево чем-нибудь, то оно не подмерзнет. Шуба-то человека греет в сильный мороз.

Человек на самом деле сам себя греет, а шуба не дает этому теплу рассеиваться. А деревья никакого тепла не производят, следовательно, нечего и сохранять. Единственной грелкой является земля. Обматывание спанбондом спасет только от зимнего иссушения.

Миф 7. Если сильно захотеть, то получится вырастить в Московской области южные плодовые культуры: персик, хурму, гранат, инжир и т.д.

Не получится! Все эти культуры вымерзают при –20°С, которые бывают у нас ежегодно.

При переносе северных сортов в более теплые южные условия снижается длительность хранения и потребления плодов зимних сортов, многие садоводы об этой закономерности забывают. Они стараются вырастить северные зимние сорта с запасом зимостойкости на юге, но в итоге плоды хранятся значительно меньше или вообще вместо зимних становятся летними, при этом теряется изумительный аромат, присущий северным сортам.

Миф 8. Обмотка на зиму кустов и деревьев белым нетканым материалом предохраняет от ожогов

Это заблуждение. Наоборот, под белым материалом происходит разогрев тканей растения (парниковый эффект), и они сильнее страдают от перепада дневных и ночных температур. Я считаю, что материал должен быть темным.

Миф 9. Магия картинок

Роскошная картинка на сайтах некоторых продавцов посадочного материала – нереально красивый фотомонтаж, таких растений не бывает. "Вьющаяся земляника" одурачила миллионы потребителей!

Миф 10. Приживаемость растений с закрытой корневой системой (выращенных в горшках) лучше, чем с открытой

Это не так. Миллионы гектаров садов ежегодно высаживаются саженцами с открытой корневой системой. Практикой доказано, что если саженец не подсушенный, и почки не тронулись в рост, приживаемость близка к 100%.

Миф 11. "Переопыление" сортов

Нередко можно услышать от обывателей, что какой-то сорт "переопылился" и изменил свои свойства. Этот миф очень живуч, и возразить ему можно лишь тем фактом, что опыление – это оплодотворение, и наследственность изменяется только в семенах плодового дерева.

Миф 12. Зимостойкий огурец

Огурец, томат, картофель, выдерживающие минусовые температуры, это откровенная ложь.

Миф 13. Смородинное дерево

Это золотистая смородина, которую можно сформировать обрезкой как штамбовое растение.

Миф 14. Западные сорта земляники невкусные

Неправда. Уже существуют европейские промышленные сорта с изумительным вкусом. Это Эвис Делайт, Элиани, Мальвина, Вивальди, Мара де Буа, Джоли и другие.

Миф 15. Ориентация прививок саженцев по сторонам света

Довольно часто можно услышать рекомендацию высаживать саженец, ориентируя его прививку на север или юг. Достоверных результатов опытов до сих пор никто не предоставил, так что считаем это очередным заблуждением.

Миф 16. Деревья надо белить к майским праздникам

Да, некоторые садоводы уподобляются московским озеленителям, которые белят деревья перед Первомаем. Цель побелки не праздничная, а прозаическая – защитить деревья от солнечных ожогов и трещин. Но правильнее делать это осенью, весной побелку только освежают.

Миф 17. Обрезку плодовых растений делают раз в год – для красоты и чтобы плодоносили

Ну, честно говоря, можно и вообще не резать. Если обрезка проводится для того, чтобы сформировать красивую продуктивную крону, то можно вместо обрезки применять отгибание ветвей. Об этом много написано, читайте внимательно!

Миф 18. Если участок с близким стоянием грунтовых вод, то лучше высаживать яблони на карликовых подвоях, т.к. у них более поверхностная корневая система

Это массовое заблуждение. Как оказалось, корни карликовых подвоев требовательны к теплу, и эти растения плохо растут на пониженных болотистых местах. В этих случаях подойдет рекомендация высаживать плодовые на высоких клумбах.

Миф 19. При заглублении корневой шейки саженца он будет плохо развиваться и, в конце концов, погибнет

Это не соответствует действительности. Наоборот, как показали опыты в засушливых зонах (юг Черноземья, степная зона Северного Кавказа), самыми урожайными оказались деревья, у которых корневая шейка была заглублена на 20 см. Нельзя заглублять только саженцы на карликовых клоновых подвоях, и то только потому, что в этом случае они могут перейти на свои корни и станут сильнорослыми.

Миф 20. Чтобы ускорить плодоношение саженца грецкого ореха, его нужно пересаживать с места на место 4 раза

Это неверно. Любая пересадка саженца, и не только грецкого ореха, задерживает вступление в плодоношение на 2-3 года.

Миф 21. Чем старше саженец и чем больше его надземная часть, тем быстрее он начнет плодоносить. Для этого лучше приобретать крупные взрослые деревья

Это неправда. Решающую роль в приживаемости саженца играет его корневая система и ее соотношение с надземной частью. Если корни при выкопке сильно обрублены, а надземная часть осталась большой, такой саженец, скорее всего, не приживется совсем или будет несколько лет болеть и не давать прироста. За это время хороший однолетний саженец с хорошими корнями быстро обгонит его в росте и раньше начнет плодоносить.

Миф 22. Зимостойкость южного сорта можно значительно повысить прививкой на морозостойкий подвой, отбором наименее пострадавших от морозов ветвей, прививкой взятых с них черенков и другими агротехническими приемами. И тогда этот сорт будет давать в Подмосковье, на Урале или в Сибири такие же прекрасные плоды, как в Крыму или на Кубани.

Такими приемами существенно увеличить зимостойкость сорта невозможно. Отдельные, якобы успешные, примеры объясняются удачными микроклиматическими условиями в месте адаптации. Саженцы, выращенные из черенков, взятых с такого "адаптированного дерева", в менее благоприятном месте будут мерзнуть так же сильно, как и взятые от южных деревьев этого сорта. В худшую сторону будут отличаться по качеству и плоды у "адаптированных" деревьев: на севере им будет не хватать тепла в период вегетации, у зимних сортов яблони плоды получатся мелкими, кислыми и невызревшими.

Миф 23. Для лучшей приживаемости саженца с открытыми корнями на нем нужно сохранять листья

Все ровно наоборот. Через оставленные после выкопки листья саженец испаряет много влаги, обезвоживается и часто засыхает. Поэтому перед выкопкой у саженца обязательно удаляют листья, а перед посадкой, для того чтобы усилить обводненность тканей, его замачивают в бочке, пруду или речке на сутки, погружая в воду целиком или на 70-80%.

Миф 24. Если плодовое дерево долго не вступает в плодоношение, можно попробовать забить гвоздь в ствол – это приблизит урожай

Давно известно, что многие плодовые деревья вступают в плодоношение на 10-12-й год (яблони сорта Коричное полосатое и некоторых других старинных сортов). Такова биология сорта. Еще позже вступают в плодоношение семенные растения дички: иногда на 20-25-й год (возможно, при покупке саженца вам подсунули дичку).

Миф 25. Клубника садовая

Миф о чудесной ягоде "клубнике", которой практически ни у кого нет. Многие ее никогда в своей жизни не видели (за исключением дикорастущей полуницы, клубнички холмовой), но все упорно называют садовую землянику "клубникой". У классической клубники цветки разнополые. Имеются мужские и женские растения.

Миф 26. "Селекционеры до того наскрещивались, что испортили все старинные сорта. Вот раньше Антоновка была как Антоновка, а сейчас зелень какая-то".

Селекционеры тут ни при чем. Просто существует масса других причин, которые оказывают влияние на поведение сорта.

Вишня после сбора урожая: 5 самых важных дел

 Как и любая другая плодовая культура, вишня нуждается в уходе не только в период цветения и плодоношения. Чтобы дерево и дальше продолжало радовать вас обильным урожаем, очень важно уделить ему внимание и в конце сезона.

Процесс плодоношения отнимает у дерева много сил. Отдавая их на формирование и созревание плодов, вишня становится уязвимой для болезней и вредителей. Даже если дерево выглядит здоровым, это не значит, что оно не нуждается в элементарном уходе. Если вы ничего не сделаете, то с высокой долей вероятности полное сил дерево благополучно перенесет зимовку и не станет жертвой зловредных насекомых или болезнетворных микроорганизмов. Однако даст ли при этом вишня такой же богатый урожай – это большой вопрос.

Итак, какие же процедуры следует внести в список важных дел по завершении сезона?

1. Подготовка приствольных кругов

Процедуры по уходу за почвой в приствольных кругах стоит продолжать даже тогда, когда дерево отплодоносило. Во-первых, избавьтесь от сорняков. Проводя активную борьбу с зелеными захватчиками на грядках, многие забывают о прополке в приствольных кругах. Возможно, корневищам сорняков не под силу лишить питательных веществ целое дерево, однако они могут стать рассадником вредителей.

Во-вторых, перекопайте почву в приствольном круге дерева на глубину 15-17 см. Обратите внимание, что более глубокое перекапывание может повредить корни. Аккуратно разрыхлите землю граблями или культиватором. В процессе обработки почвы удаляйте оставшиеся в земле части корневищ сорняков и обязательно избавляйтесь от "окопавшихся" в грунте вредителей. По завершении процедуры замульчируйте почву.

2. Влагозарядный полив

Подзимний полив не только восполняет дефицит жидкости в регионах с сухим климатом осенью. Влажная почва гораздо меньше подвержена промерзанию, а это значит, что "напитавшийся" водой земляной ком не даст корневой системе вишни замерзнуть.

Время проведения влагозарядного полива зависит от региона. Обычно его проводят в октябре или ноябре, ориентируясь не столько на даты, сколько на температуру воздуха и состояние кроны деревьев. Лучше всего проводить эту процедуру, когда вишни потеряют большую часть своей листы, а температура воздуха понизится до 2-3°С.

Если поспешить и провести эту процедуру слишком рано, то она спровоцирует рост новых побегов, которые просто-напросто не успеют достаточно окрепнуть для того, чтобы благополучно перенести зиму. Однако даже если они сумеют пережить стужу, в попытках уберечь молодую поросль от заморозков дерево потратит много сил. И совсем не факт, что оставшегося потенциала хватит на то, чтобы порадовать вас богатым урожаем.

Даже если ваш участок расположен в регионе, где с осенними дождями проблем не возникает, это еще не значит, что процедуру влагозарядного полива проводить не придется.

Чтобы проверить, нуждается ли ваш сад в дополнительной влаге, выкопайте между деревьями яму глубиной 30-50 см и достаньте оттуда горсть земли. Если грунт рассыпается, значит, деревья нуждаются в дополнительной влаге. Если же земля легко комкуется и держит форму – полив проводить не нужно.

На полив вишни, высаженной в этом или прошлом году, нужно потратить около 40 л воды, Деревьям постарше понадобится 50-70 л. Вишни возрастом от 10 до 15 лет потребляют порядка 70 л жидкости. На полив деревьев старше 15 лет понадобится около 100 л воды.

3. Внесение удобрений

Вишня продолжает нуждаться в регулярных подкормках даже после окончания плодоношения. Если дерево не подкармливать, оно не сможет скопить достаточного количества питательный веществ для того, чтобы успешно перезимовать. Своевременное внесение удобрений не только поможет сохранить здоровье вишни в зимний период, но и обеспечит обильный урожай в следующем сезоне.

Получив необходимую дозу полезных веществ по осени, дерево сможет без особого труда пережить зиму, а уже весной оно будет полностью готово к началу нового этапа своей жизни. Главное, что нужно помнить об осенней подкормке вишни, это то, что на данном этапе деревья не должны получать азота.

Высокие дозы этого химического элемента могут спровоцировать рост новых побегов, а, как мы знаем, молодая поросль не только не поможет, но даже навредит дереву, которое в данный момент должно готовиться к зиме, а не тратить свои силы понапрасну.

Схема подкормок вишни во многом определяется возрастом растения. Более подробно о том, в каких удобрениях и когда нуждаются вишни разного возраста, можно узнать в нашей следующей статье:

4. Обрезка

Некоторые садоводы думают, что обрезку вишни следует проводить только весной или осенью. Между тем, мероприятия направленные на увеличение урожайности лучше всего проводить именно летом, сразу же после того, как деревья отплодоносили. Летнюю обрезку проводят деревьям, достигшим трехлетнего возраста.

Санитарная обрезка заключается в удалении сухих и поврежденных ветвей, а также побегов, которые растут внутрь кроны или мешают друг другу. В обязательном порядке вырезают прикорневую поросль, "волчки" (мощные жирующие побеги)и перекрещивающиеся ветви.

Стимулирующая обрезка. "На кольцо", т.е. полностью, удаляют отплодоносившие прошлогодние ветки, которые успели к этому времени "оголиться". Прирост текущего года, который успел достигнуть длины в 50 см, обрезают до 30 см. К следующему сезону эти побеги успеют разветвиться, чтобы дать обильный урожай.

Формирующая обрезка. Чтобы дерево не слишком вытянулось вверх, обрежьте его верхушку до уровня 2-2,5 м. Если дерево выросло слишком высоким, разделите эту процедуру на несколько этапов.

Процедуру обрезки скелетных ветвей лучше всего проводить весной, еще до начала сокодвижения.

5. Побелка ствола

Осенняя побелка входит в перечень мероприятий по профилактике болезней деревьев. Главная задача этой процедуры – защитить вишню от солнечных ожогов и морозобоин, которые могут появиться на коре дерева при резких перепадах температуры. Последние образуются на стволах деревьев из-за того, что днем снег подтаивает и заполняет незаметные глазу трещины и складки, а ночью жидкость замерзает и, расширяясь, может разорвать кору изнутри.

Обычно такие перепады температуры случаются во второй половине февраля или начале марта, однако в некоторых регионах такое может произойти и гораздо раньше, например, в самом начале зимы. Поэтому важно, чтобы к этому времени дерево было уже побелено.

Во-первых, слой краски или известкового раствора отталкивает солнечный свет, из-за чего поверхность нагревается не так сильно, а во-вторых, краска препятствует проникновению влаги в микротрещины на коре. Перед побелкой ствол дерева зачищают от скопившихся мхов и лишайников при помощи жесткой щетки, а потом обрабатывают дезинфицирующим раствором ХОМа (30-40 г на 10 л жидкости) или медного купороса (100 г на 10 л жидкости).

Образовавшиеся в процессе очистки ствола ранки следует замазать РанНетом или БлагоСадом. По окончании подготовительных работ приступают к побелке. Делают это при помощи магазинных или самодельных смесей. О рецептах раствора для побелки можно узнать из нашего специального материала:

Как видите, мероприятия по уходу за вишней осенью не так уж и сложны. Однако потратив на них всего несколько часов своего времени, вы сможете быть уверены в том, что ваши деревья перенесут зимние холода без вреда для собственного здоровья.

Посев горчицы для избавления от сорняков

 После того как проведено удобрение почвы, на ней начинается стремительный рост сорняков, которые потребляют все ценные вещества намного быстрее, чем культурные растения. В результате этого приходится проводить серьёзные работы по борьбе с сорными растениями. Для того чтобы остановить разрастание сорняков, высаживают культуры сидераты, которые вытесняют ненужные виды и сами в дальнейшем становятся отличным удобрением для почв. Нередко садоводы и огородники проводят посев горчицы от сорняков.

Достоинства

Любой вид горчицы может применяться для остановки роста сорных растений. На участке может высеваться горчица разных видов:

• белая;
• листовая;
• чёрная.

Если решено посеять листовую, то её можно еще и использовать в кулинарии, собирая урожай уже через 2 недели после всходов. Богатая витаминами, она окажется очень полезной для организма. Реже всего высевается черная, так как она отличается теплолюбивостью и тяжело переносит нестабильное лето. Белая же горчица без труда переживает заморозки до -5 градусов, что позволяет высевать её достаточно рано.

листовая горчица

Белая сорт имеет особо развитую корневую систему, которая, углубляясь до 2 м, способна пробить самые жёсткие комья земли.

Горчица, посеянная против сорняков, помогает за счёт того, что, отличаясь особенно скорым ростом, быстро побеждает в естественной конкуренции за свет и забивает сорные растения. Однако происходит это только в том случае, если посадка сидерата достаточно плотная. При её недостаточности, сорные растения будут спокойно расти между кустами из-за того, что горчица — не агрессивное растение и переносит соседей.

Помимо сорняков, культура уничтожает возбудителя фитофтороза, с которым сталкиваются все огородники. Выгонит она и всех плодожорок и слизней в огороде, что поможет уберечь овощи и фрукты от порчи.

белая горчица

Как сажать

Имеются общие рекомендации по посеву, которые позволяют посадить культуру с достаточной плотностью. Семена горчицы от сорняков надо сажать из расчёта 2,5 г. на 1 квадратный метр. В тех случаях, когда в почве имеется проволочник, а также отмечается обилие сорных растений, надо увеличить количество семян на ту же площадь до 6 г. Сидерат отличается скороспелостью, и потому сажать его можно на протяжении всего тёплого периода на свободных участках или уже отплодоносивших грядках.

Посеять горчицу легко. На участке делают борозды, помещают в них семена, после чего засыпают почвой так, чтобы они были заделаны на глубину не более 15 мм. Поливать посевы надо обязательно, так как без должной влажности в рост растение не пойдёт.

Несмотря на влаголюбивость культуры, заливать её не следует, так как переизбыток воды, как и её недостаток, губительны для растения.

Горчица от сорняков не высаживается на участки, на которых будут расти крестоцветные. Она относится к тому же семейству и поражается такими же заболеваниями. По этой причине, если посеять её перед крестоцветными, они могут в дальнейшем заболеть из-за занесённой с горчицей инфекции.

В идеале борьба с сорняками таким способом проводится ранней весной на участках, где будут высажены перцы и помидоры. Зелёную массу растения используют в качестве удобрения, перекопав через 45 дней после всходов. Посадку же овощей на такую удобренную грядку осуществляют не ранее, чем через 2 недели после внесения зелени. Если овощи посадить раньше, то из-за эфирных масел горчицы их корни легко получат ожог.

Полезно сажать горчицу осенью. После сбора урожая она не позволит сорнякам заполнить пустующую площадь и обогатит почву перед весенними посадками. Дополнительно растение способствует сохранению влаги в почве, что помогает даже при недостатке осадков не допустить весной пересушенности грунта, которая негативно сказывается на урожае.

Таким образом, зная, как и когда сеять растение, можно получить от него максимум пользы.

Уборка зелени

Отправлять сидерат на удобрение надо до того момента, как он загрубеет. Оптимальное время перекапывания – это период от 5 до 7 недели после всходов. Вначале растение скашивают и, если оно очень длинное, то измельчают. Далее обычной лопатой перекапывают землю, на которой росла культура, не убирая её скошенную массу. Таким образом, сидерат оказывается заделаннмым в грунт. Не лишним будет параллельно внести и компост, в котором имеется большое количество червей, которые будут ускорять процесс разложение растения.

Имеются рекомендации и по предварительному поливу зелёной массы такими бактериальными компостирующими средствами, как Байкал, которые ускоряют процесс разложения. Для сорняков внесённая в почву культура служит отпугивающим средством, так как их семена не всегда могут развиваться в грунте с эфирными маслами, в отличие от овощных культур, на которые это не влияет.

Если грамотно применять сидерат против сорняков, то результат окажется более чем хороший.