Вредные советы: 7 вещей, которые не стоит делать с томатами в теплице

 Насколько бы простым ни казалось выращивание томатов в теплице по сравнению с их культивированием в открытом грунте, далеко не всегда это приводит к получению богатого урожая.

Чтобы получить богатый урожай томатов из теплицы, нужно учесть множество нюансов. Рассмотрим самые распространенные ошибки, которые совершают дачники при выращивании томатов в теплице.

Выращивать в теплице сорта, предназначенные для открытого грунта

Выбирая семена томатов для выращивания на участке, следует четко понимать, что не каждый сорт этой культуры можно выращивать как в открытом, так и в закрытом грунте с одинаковым успехом. Такие семена, конечно же, существуют, однако относятся к данной группе сортов и гибридов далеко не все. Не стоит забывать и о климатических особенностях своего региона.

Так, например, полудетерминантные (т.е. позднеспелые высокорослые томаты) в средней полосе рекомендуется выращивать в теплицах. В то время как низкорослые сорта при высадке в закрытый грунт часто дают более скромный урожай. О том, как правильно подобрать сорта и гибриды томатов для высадки в защищенный грунт, читайте в нашей специальной статье.

Высаживать рассаду слишком рано

Рекомендации высаживать рассаду томатов в условиях средней полосы в период с 1 по 15 мая (для поликарбонатных теплиц) или с 20 по 31 мая (под пленочные укрытия) можно назвать весьма условной. Погода в регионе может оставаться нестабильной и в более поздние сроки. Главное, чтобы к этому времени почва на глубине залегания корней успела прогреться до 10-15°С. При более низких температурах рассада может не прижиться, а при похолодании до 2°С она просто погибнет.

Если вы уже успели высадить рассаду в теплицу, однако прогноз погоды внезапно показал резкое похолодание, это не значит, что растения следует бросить на произвол судьбы. Накануне заготовьте как можно больше бутылок с горячей водой (чем больше объем, тем лучше) и аккуратно поставьте их на грунт. Установите на грядках в теплице пластиковые дуги и укройте их сверху спанбондом – дополнительное утепление молодой рассаде пойдет только на пользу.

Если же избежать подмерзания не удалось, то и в этом случае отчаиваться не стоит. О двух самых действенных и потому популярных вариантах "реанимирования" томатной рассады расскажет другая наша статья.

Высаживать рассаду слишком близко друг к другу

Привычка измерять расстояние между молодыми растениями "на глазок" может сыграть с вами злую шутку. И дело не только в том, что скученность растений заметно осложняет процесс ухода за ними.

Во-первых, высаженные близко друг к другу растения неминуемо начнут соперничать за питательные вещества. Корневые системы не смогут достаточно разрастись, а листва не будет получать достаточно света. Как результат – урожай будет гораздо скуднее, чем мог быть, если бы вы не пожалели своего времени на то, чтобы сделать все согласно рекомендации производителя.

Не стоит забывать и о том, что загущенность посадок часто становится причиной быстрого распространения болезней и вредителей.

Высокорослые томаты высаживают на расстоянии от 70 см друг от друга, второй ряд высаживают не ближе, чем через 80-100 см от первого.

Среднерослые томаты высаживают на расстоянии 55 см между растениями и 70-80 см – между рядами.

Низкорослые томаты требуют гораздо меньше пространства – 30 см между растениями, 50 см между рядами.

Не соблюдать севооборот в теплице

Ежегодная смена места посадки культур положительно сказывается на составе и структуре почвы. Постоянное же пребывание растений одного и того же семейства на одной и той же грядке в течение нескольких лет приводит к уменьшению урожая.

Считается, что возвращать растение на прежнее место можно не ранее, чем через 4 года, а если посадки пострадали от болезни, то и через все 6. Если говорить о томатах, то лучшими предшественниками для них являются огурцы, морковь, капуста, лук и свекла.

Однако организовать севооборот в теплице в рамках стандартного дачного участка крайне сложно. Обычно огородникам приходится рассчитывать на одну-две, максимум, три теплицы. Поэтому если чередование и производится, то лишь в рамках 2-3-х-летнего цикла.

В такой ситуации вам на помощь придет двойная сидерация. Под зиму проводят посев горчицы или масличной редьки, которые до наступления морозов скашивают и заделывают в почву. С приходом весны на грядке высевают вико-овсяную смесь, которую через 20-30 дней опять-таки заделывают в почву.

Пренебрегать профилактикой болезней и вредителей

Правильный уход – это еще не гарантия того, что на протяжении всего сезона ваши томаты не станут жертвой болезни или вредителя. Какими бы толстыми ни были стены вашей теплицы, они не уберегут посадки ни от болезнетворных микроорганизмов, ни от насекомых.

Защитить томаты вам поможет соблюдение простых правил:

• высаживайте сорта томатов, которые отличаются высокой устойчивостью к заболеваниям, "характерным" для вашего региона;
• проводите предпосевную обработку семян;
• соблюдайте режим полива и подкормки;
• обязательно проводите санитарную обработку теплицы один, а лучше два раза в год;
• не пренебрегайте использованием промышленных фунгицидов и инсектицидов.

О том, как бороться с болезнями и вредителями томатов, вы можете узнать из нашего подробного материала, посвященного этой теме.

Не следить за уровнем влажности

Любой томатовод мечтает о хорошем урожае и хочет оградить свои растения от всех проблем. Однако гарантировать полную безопасность томатам не может даже теплица. Одна из типичных проблем, с которыми сталкиваются огородники, выращивающие овощи в закрытом грунте, – это конденсат.

Капельки воды, которые собираются на стенках теплицы, являются признаком избыточной влажности – главной причины распространения различных инфекций. Почему образуется конденсат.

Отсутствие или неправильная организация вентиляции. Проветривание лучше всего начинать утром, как только разница температур внутри и снаружи теплицы достигнет 10°C. Лучше всего использовать для этого форточку, а не дверь.

Нарушение правил полива. Капли воды появляются на стенках теплицы на рассвете, когда разница между температурой воздуха внутри и снаружи достигает своего максимума. Чтобы теплица успела проветриться и избавиться от лишней влаги прежде, чем наступят самые "конденсатоопасные" часы, проводить полив следует в первой половине дня.

Пренебрегать пасынкованием

В естественных для себя условиях томаты ведут себя как многолетники. Проросшие из семян растения 3-4 месяца наращивают зеленую массу и только потом начинают цвести и плодоносить. Короткого лета средней полосы не хватает для того, чтобы растения смогли реализовать заложенную в них "биологическую программу". Поэтому для того чтобы ускорить созревание плодов, их приходится пасынковать, т.е. удалять боковые побеги, которые образуются в пазухах листьев.

Формирование куста проводится по-разному, в зависимости от сорта. Индетерминантные томаты в теплице выращивают в один стебель с 5-10 кистями, растущими прямо на главном побеге, а детерминантные – в два или даже три.

Если пасынки своевременно не удалять, то томаты, мало того, что будут запаздывать с урожаем, так еще и начнут болеть из-за загущенности посадок.

Теперь, когда вы знаете, с какими ошибками можно столкнуться при выращивании томатов в теплице, вам будет гораздо проще их избежать.

На каком расстоянии сажать виноград друг от друга

 Многолетнее ветвящееся растение требует достаточного пространства для роста и развития.

Важно знать, на каком расстоянии друг от друга сажать виноград различных сортов. Загущенные посадки негативно отражаются на урожайности, способны привести к гибели продуктивных кустиков.

Схема высадки должна быть рассчитана заранее и учитывать несколько факторов.

Рекомендации по разбивке виноградника

Культура предпочитает солнце и тепло. Желательно расположить виноград с южной или юго-западной стороны на небольшом склоне или ровной поверхности. Такое место лучше всего прогревается, полноценно освещается. Хорошо, когда высокие деревья или строения закрывают участок с севера, чтобы созревающему урожаю не вредили сильные холодные ветра.

Не должно быть подтопления дождевыми или грунтовыми водами. Почва требуется рыхлая, пропускающая воду и воздух. Корни винограда уходят вглубь посадочной ямы на расстояние до 8 м, поэтому способны добывать влагу самостоятельно. На супесях культура болеет реже, чем на плотном черноземе. При этом плодородие почвы благотворно отражается на урожайности.

При подборе сортов необходимо учитывать опытность виноградаря, климатическую зону, вид шпалеры. Перед приобретением саженца важно уточнить устойчивость к заболеваниям, зимостойкость, сроки созревания урожая, размер, массу гроздей. Желательно остановиться на обоеполой разновидности, поскольку в противном случае необходимо чередовать мужские и женские экземпляры, чтобы происходило опыление и ягоды не горошились.

Расстояние между кустами непосредственно зависит от выбранных сортов. Начинающим виноградарям рекомендуется высаживать 3 вида – белый, темный и кишмиш.

Важно учитывать сроки созревания подобранных разновидностей. В Средней полосе России среднеспелый и поздний виноград не успевает дозревать из-за недостаточного количества теплых дней.

Сорта, не требующие укрытия на зиму, допустимо высаживать возле беседок, стены дома, хозяйственных построек. Начинающим виноградарям рекомендуется выбирать морозоустойчивый виноград. При этом следует учитывать необходимость обрезки лозы, формовки урожая. Для каждой разновидности рассчитано определенное количество глазков, которое куст способен выдержать без потери урожаем товарности.

Как определить оптимальное расстояние между саженцами и рядами

Схема посадки винограда готовится заранее. Пересадку культура переносит плохо, поэтому исправить проблему можно будет только сменой формировки кустиков, изменением конструкции шпалеры или прививкой нового вида. Необходимо учитывать множество факторов, оказывающих влияние на размер зрелых растений. На расстояние для саженцев винограда непосредственно влияют:

• сортовая принадлежность;
• тип шпалеры;
• климатические и погодные условия региона;
• способ получения саженца – высадка черенков или прививка;
• качество и структура грунта;
• количество посадочного материала.

Шпалера может быть одноплоскостной или двухплоскостной:

1. На одноплоскостной все развивающиеся побеги располагают на одной поверхности. Определить, какое место займет куст, можно только выбрав расстояние между веточками. Минимальным, но самым неудобным считается 10 см, чаще оставляют около 12 см. Далее необходимо продумать, сколько побегов останется на кусте. Если 30 шт., то при расстоянии 12 см придется соорудить шпалеру длиной 3,5 м. Между виноградными кустиками следует оставить аналогичное значение. Ширина междурядий зависит от высоты конструкции, в среднем — 2 м. Для сильнорослых экземпляров — 4-5 метров друг от друга. При таком расстоянии соседние ряды не затеняют друг друга.
2. При двухплоскостной шпалере есть возможность увеличить количество побегов и сократить промежуток между кустами. Подобные конструкции можно использовать только при расположении рядов с севера на юг. Только так получится добиться хорошей освещенностей для всех побегов. Несмотря на возможность сократить расстояние между соседними растениями, рекомендуется оставить интервал не менее 2 м, чтобы площадь питания была достаточной для корневой системы. Минимально возможное расстояние при посадке между кустами винограда – 1,2 м, подходит для невысоких разновидностей культуры. Идеальным для большинства считается 3-3,5 м между рядами и кустиками.

Опасность загущенных посадок

Схема для винограда рассчитывается заранее, чтобы впоследствии при выращивании не возникло проблем. Основные причины необходимости правильного расположения и достаточного расстояния между растениями:

• должно быть место для развития корневой системы и надземной части;
• полноценное освещение, требуемое для равномерного вызревания гроздей;
• хорошее проветривание исключает риск появления инфекционных заболеваний.

При посадке расстояние между кустами винограда должно соответствовать нормам. Главная проблема при излишне загущенных посадках – снижение плодоношения. Урожайность уменьшается из-за недостатка питания, влаги и света.

Кроме количества гроздей уменьшается их качество. Возможно горошение ягод, загнивание на ветке, большой процент недозревших экземпляров.

Недостаток свободного пространства, густые насаждения провоцируют развитие инфекционных заболеваний, в первую очередь появляются различные гнили. Ягодки начинают портиться уже на ветке, не успевая созреть до технической стадии спелости. Данная проблема приводит к значительному снижению урожайности.

Виды гнилей зависят от условий окружающей среды. Например, при высоких влажности и температуре развивается серая разновидность, требующая уничтожения зараженных гроздей, поскольку виноград становится непригодным для использования.

Большинство грибковых заболеваний возникает именно при несоблюдении оптимального расстояния для кустиков или рядов. Недостаток свежего воздуха и солнечного света также способны спровоцировать бактериальное поражение виноградных лоз.

Бороться с инфекцией при загущенной посадке сложно, поскольку она быстро распространяется по соседним экземплярам, а профилактические опрыскивания фунгицидами и прочими препаратами не оказывают должного эффекта, поскольку средство не может попасть на все части растений.

Подобная проблема возникает при поражении виноградника вредителями. Применяемые меры борьбы при недостаточном расстоянии между кустами оказываются бесполезными. По этой причине опытные виноградари советуют правильно рассчитывать схему перед посадкой с учетом всех нюансов.

Расстояние между кустами и рядами в винограднике непосредственно влияет на урожайность, закладку гроздей, удобство ухода за растениями. При его расчете следует учитывать множество факторов. Изменить схему расположения кустиков зачастую невозможно, поскольку виноград плохо переносит пересадку.

Клумба из сорняков: решение для тех, кому все надоело

 Одни и те же декоративные растения живут в цветниках практически всех дачников в округе – скучно. Что же придумать? Если выращиванием капризных экзотов заниматься не хочется, а клумбы из пряных трав вы уже освоили, предлагаем вам еще одно необычное решение садового дизайна.

А не завести ли вам клумбу из… сорняков! Да-да, не удивляйтесь – многие из сорных трав не только головная боль для садовода-огородника, и даже не только вполне съедобные и вкусные растения, но и крайне милые на вид, яркие и неприхотливые цветы или обладатели декоративной листвы. Если подойти к их выращиванию с умом на ограниченной площади, они вполне могут стать необычным украшением вашего участка. Между прочим, западные "ландшафтники" давно используют эту идею и массово высаживают на своих участках те растения, которые мы брезгливо именуем сорняками. Впрочем, и у нас в продаже уже появились окультуренные формы некоторых сорных растений, другие же вполне можно использовать для украшения загородного участка и в "диком" виде.

Среди огромного разнообразия сорняков есть одно- и многолетники, растения высокие и низкие, корневищные, луковичные и клубневые, прямостоячие и ползучие, с разной формы и цвета цветками и соцветиями, разного размера, вида и окраски листвой – при желании вы обязательно найдете подходящие культуры именно для своей самой-самой необычной клумбы.

А мы вам немного поможем – подскажем, какие именно виды сорняков могут поселиться на вашем участке, чтобы радовать глаз своей декоративностью, и как за ними нужно ухаживать, чтобы растения не превратились в агрессоров-вредителей.

Василек

Если вы спросите "что такое василек" у своих бабушек, те однозначно ответят, что это злостный сорняк злаковых посевов. Это прямостоячее ветвистое травянистое растение семейства Астровые среднего роста с соцветиями-корзинками, собранными из изящно вырезанных синих цветков действительно очень неприхотливо к почвам, холодостойко, засухоустойчиво, просто и быстро размножается семенами, благодаря чему столь живуче.

Садоводы уже несколько столетий назад подметили изысканную красоту и длительность цветения этого сорняка, поэтому на сегодняшний день выведено множество его окультуренных форм – карликовых и очень высоких, с простыми и махровыми цветками, и даже "цветных" форм (помимо синих и голубых – бордовыми, белыми, лиловыми, желтыми, розовыми, с цветной "сердцевинкой").

Сеют семена василька в открытый грунт в светлом месте в апреле-мае, не заглубляя более чем на 0,5 см – в рыхлую питательную почву предпочтительно нейтральной кислотности. Всходы, которые появятся через 2-3 недели, прореживают, оставляя между растениями 15-20 см. Дальнейший уход за васильками заключается в умеренном поливе и по желанию в формирующей обрезке кустиков.

Чтобы растение в дальнейшем не размножалось самосевом по участку, нужно вовремя собирать невызревшие семенные коробочки.

Клевер золотистый (шуршащий)

В отличие от своего собрата, клевера лугового, ценного медоноса, комового растения и сидерата, клевер золотистый, несмотря на свои многочисленные эффектные ярко-желтые головчатые соцветия, является в первую очередь растением сорным.

Это низкорослая (15-35 см высотой), прямостоячая, ветвистая культура с "классическими" трехлопастными клеверными листочками. Растение это самоопыляющееся, так что ценности как медонос не представляет, зато ценится в народной медицине – в качестве седативного и общеукрепляющего средства.

Помимо золотистого клевера существуют весьма декоративные садовые формы клевера красного, ползучего (белого), лугового, маленького, нежно-желтого.

Клевер – культура многолетняя, зимостойкая, не требующая частых поливов. Высевают семена клевера ранней весной или в конце лета. Чтобы растение не размножалось бесконтрольно, нужно вовремя удалять отцветшие соцветия, не допуская обсеменения участка.

Фиалка душистая

Этот почвопокровный травянистый многолетник ценен своим ранним цветением и нежным ароматом. Мелкие фиолетовые или белые одиночные цветки, густо разбросанные по "ковру" из овальных опушенных светло-зеленых листочков, радуют обильным цветением глаз дважды в год – в середине весны и в конце лета. А листья сохраняют декоративность до конца осени.

Высевают душистую фиалку в конце весны в открытый грунт, предварительно проведя семенам холодовую стратификацию в течение 3-4 недель. Она предпочитает солнечные места, рыхлые, плодородные почвы, солнечные и полутенистые места. В засушливую погоду необходим полив, время от времени понадобится комплексное минеральное удобрение (важно – растение плохо реагирует на свежую органику!).

Фиалка душистая интенсивно размножается – семенами (при помощи ветра и насекомых), ползучими корневищами и надземными укореняющимися побегами, поэтому очень быстро может превратиться в сорняк. Поэтому новые "ненужные" ее растения стоит выкапывать в первый год, до цветения.

Горец

Многолетнее травянистое растение-космополит семейства Гречишные с высокими прямыми малоразветвленными стеблями, крупными зелеными листьями и мелкими белыми, розовыми или желтыми цветками в соцветиях-кистях или метелках отличается быстрым ростом, экологической пластичностью и нетребовательностью к условиям возделывания. Его семена могут при неблагоприятных условиях сохранять жизненную силу в почве до шести лет!

Где-то горец является серьезным сорняком, угнетая посевы пшеницы, льна и т.п., а где-то может стать отличной декоративной культурой, украшающей сад пышными кистями цветов с мая по сентябрь. С его помощью можно, к примеру, быстро замаскировать неприглядный забор.

Растение это теневыносливое, холодостойкое и засухоустойчивое, выносит сильное вытаптывание. Лучше всего растет горец на хорошо освещенных местах, на хорошо увлажненных плодородных слабокислых почвах. В первый год горец обычно нарастает очень медленно, за то затем без проблем будет существовать на одном месте 10 и более лет. Сеять в открытый грунт его лучше под зиму, за пару недель до наступления устойчивых морозов, либо уже в конце мая.

В культуре можно использовать различные виды горца, в зависимости от ваших предпочтений – птичий (спорыш), Вейриха, родственный, свечевидный, бальджуанский, изменчивый, растопыренный.

Чтобы горец не "разползся" корневищами по всему участку, логично его отделять от прочих посадок камнями или бордюрной лентой.

Лютик

Лютики едкий и ползучий, несмотря на свои многочисленные жизнерадостные желтые цветки, являются в первую очередь ядовитыми сорняками, сильно ухудшающими продуктивность пастбищ и качество сена.

Однако на огороженной клумбе они вполне могут стать ярким акцентом – холодостойкие, неприхотливые, невысокие, обильно цветущие в начале-середине лета.

В отличие от "диких" лютиков, существуют и садовые, исключительно декоративные виды этого растения – в основном формы лютика азиатского – чьи цветки могут быть махровыми и иметь самую разнообразную окраску (белый, красный, оранжевый, фиолетовый и др.).

Высевают семена лютика в питательный открытый грунт в мае, после полуторамесячной холодовой стратификации и проращивания на рассаду. Можно размножать растение и клубеньками – их высаживают в почву также в мае. Главное правило ухода за ранункулюсом – своевременный полив.

Да что там говорить – при желании и "умелых ручках" даже злостный сорняк (но невероятно яркий и жизнеутверждающий) одуванчик может смирно "сидеть" на одном выделенном ему месте и служить украшением клумбы при условии, что вы вовремя будете удалять отцветшие соцветия, не давая им "распылиться" на весь участок. А что уж говорить о многочисленных "сорных" злаках. А еще – о смолевке, веронике, дуднике, вербейнике, иван-чае, подмареннике, дымянке, селезеночнике, гравилате, гусином луке, чистяке, луговой герани, пупавке…

В целом, было бы желание – а необычные растения для клумбы у любознательного цветовода всегда найдутся!