Какие удобрения вносить осенью – виды и дозировка

Забота о растениях продолжается и после сбора урожая. Именно в конце лета и осенью почву следует "заправить" удобрениями, которые создадут запас питательных веществ на будущий сезон. Сколько же и каких удобрений следует внести на грядки осенью?

Осенняя подкормка "дачной флоры" преследует сразу несколько целей. Во-первых, так растения легче переносят губительные зимние заморозки. Во-вторых, это хороший задел на будущую весну, когда деревья и кустарники будут остро нуждаться в питательных веществах. В-третьих, удобрения способствуют белково-углеводному синтезу растений и другим процессам, происходящим внутри них. В-четвертых, у вас есть возможность внести комплексные удобрения и рассчитать их точную дозировку таким образом, чтобы каждое растение получило то конкретное вещество, в котором нуждается больше всего. Какие же удобрения и в каком объеме лучше всего вносить осенью?

Какие удобрения вносят осенью в почву

Перед наступлением зимы в почву можно вносить практически любые удобрения. Приведем краткую характеристику каждого вида удобрений.

1. Минеральные удобрения. Растения усваивают полезные вещества из почвы только в виде водного раствора, поэтому обычно удобрения вносят в жидком виде. Существует много специально подобранных составов: для газонов, плодовых деревьев, хвойных, ягодных и декоративных кустарников, многолетников и т.д. Что характерно, "осенние" удобрения должны иметь на упаковке соответствующую маркировку: "осень", "для осеннего применения" и содержать минимальное количество азота. При этом в них должны содержаться фосфор, калий и кальций, которые укрепляют иммунитет растений и повышают их устойчивость к низким температурам и.
2. Навоз и помет. Эти удобрения отвечают за плодородие почвы. Свежее удобрение вносят под перекопку, вносить его напрямую под растения нельзя, иначе можно сжечь корни. Периодичность внесения навоза и помета – 1 раз в 3-4 года.
3. Компост. Медленно разлагающийся компост заслужил в среде дачников прозвище "черное золото". С ним почва дольше остается плодородной, а ее положительные качества усиливаются.
4. Торф содержит много органики и хорошо удерживает влагу. Правда, в верховом торфе мало питательных веществ, и он активно подкисляет почву. Низинный торф обладает слабокислой или нейтральной реакцией, и полезных микроэлементов в нем больше. Чтобы найти "золотую середину", лучше всего добавлять торф в компост и использовать их совместно.
5. Зола.Садоводы и огородники давно используют золу в качестве перспективного и универсального удобрения. Ее получают после сжигания сорняков, ботвы и веток. Как и навоз, ее вносят под перекопку раз в 3-4 года.
6. Опилки, а также измельченная трава, кора деревьев служат для разрыхления плотных почв и удержания влаги – на песчаных. Постепенно разлагаясь, опилки превращаются в перегной, которым питаются микроорганизмы, грибы и черви.
7. Сидераты. Это самое дешевое и экологически чистое удобрение. Сидераты высевают в конце лета, а осенью подросшую зелень заделывают в почву. Чаще всего высевают следующие культуры: люпин, люцерну, вику, клевер, рожь и овес.
8. Калийные удобрения.Эту разновидность подкормок вносят осенью, поскольку за зиму негативное действие содержащегося в них хлора нейтрализуется, и растения получают необходимую дозу нужных веществ. Калийные удобрения часто применяют и для подкормки комнатных растений.

Количество вносимых удобрений зависит от степени обедненности почвы, иногда на 10 кв.м нужно до 100 кг удобрений

Какие удобрения вносят под перекопку

Хуже всего "заправлять" почву полезными веществами тем, у кого на участке преобладают глинистые и суглинистые грунты. За зиму они настолько уплотняются, что в них почти ничего не растет. Такие почвы нужно рыхлить еще с осени и затем вносить одно или несколько удобрений:

• навоз – вносите около 3-4 кг на 1 кв.м не чаще, чем раз в 3-4 года. После перекопки почвы на глубину 15-20 см аккуратно уложите его вокруг растений, но следите за тем, чтобы состав не соприкасался с их корневой системой – в противном случае она может сгореть;
• травяная сечка,т.е. мелко порезанные сорняки и трава. Вначале сформируйте бороздку глубиной 20 см. Уложите на дно 5-7-сантиметровый слой приготовленных сорняков или ботвы, оставшейся после уборки урожая, и накройте сверху пластом грунта. Затем уложите еще слой измельченной травы и снова присыпьте землей;
• фосфорно-калийные удобрения.В среднем вносят 40-60 г суперфосфата и 25-30 г калийной соли или сернокислого калия на 1 кв.м грунта;
• сидераты. Лучшего времени для заделывания в почву сидератов, чем осень, просто нет. Как только они достигнут высоты 10 см, их можно срезать и перекопать с землей.

Зимующие растения в основном нуждаются в фосфоре и калии и в меньшей степени – в азоте

Какие удобрения вносят осенью под плодовые деревья

Период внесения удобрений под плодовые деревья приходится на середину октября. Именно осеннее заделывание удобрений лучше всего помогает деревьям перенести холодные зимы. Осенью под плодовые деревья вносят следующие подкормки:

• перегной улучшает структуру почвы, напрямую влияет на урожайность, обеспечивая дерево всеми необходимыми веществами. Под молодые деревья следует вносить 30 кг перегноя, а под те, которым 9-10 лет и более – до 50 кг;
• фосфорно-калийные удобрения.Под каждую яблоню и грушу вносят 300 г суперфосфата и 200 г сульфата калия. Удобрения заделывают вместе с органикой либо насыпают в приствольный круг и поливают водой. Для сливы и вишни препараты нужно развести в пропорции 3 ст.л. суперфосфата на 10 л воды и 2 ст.л. сульфата калия на 10 л воды. Под каждое взрослое дерево выливайте 4-5 ведер полученного раствора;
• комплексные подкормки,такие как "Плодовый сад", "Универсальное", "Осеннее". Вносить их следует в соответствии с инструкцией на упаковке;
• навоз также нередко входит в осеннее "меню" для подкормки деревьев. Но помните, что нельзя удобрять деревья свежим навозом, он должен "дойти" до готовности минимум за 2-3 года. Вносят его в приствольный круг при перекопке, а затем мульчируют почву скошенной травой или иным видом мульчи. Норма внесения для фруктовых деревьев – 4-5 кг.

После внесения подкормок деревья желательно замульчировать

Какие удобрения внести для ягодных кустарников

Приступать к внесению удобрений под ягодные кустарники следует только после того, как будет собран весь урожай. В частности, подкармливать смородину и клубнику можно уже ближе к концу лета, да и с другими культурами тоже не стоит затягивать. Вот что обычно вносят под ягодные кустарники:

• зола – это природное минеральное удобрение, которое отлично подходит для ягод и кустарников. Ее получают после сжигания листьев, травы и мелкой растительности. На 1 кв.мвносят 3-4 кг удобрения, но делают это не чаще, чем раз в 3-4 года. Особенно хорошо на подкормку золой отзывается малина;
• куриный помет можно внести после сбора урожая. Это не самое приятное, но невероятно полезное удобрение. Лучше всего использовать сухой и расфасованный куриный помет из расчета 0,8-3 кг на 1 кв.м. После этого перекопайте грядку. Также междурядья можно полить разведенным в пропорции 1:15 раствором;
• комплексные минеральные удобрения из любого специализированного магазина. Используйте их в соответствии с инструкцией по применению;
• доломитовая или известковая мука применяется для снижения уровня кислотности почвы, средняя норма внесения – 300-450 г на 1 кв.м.

Перед внесением удобрений уберите и сожгите все растительные остатки

Какие удобрения вносят в грядку для картофеля

После уборки урожая картофеля цикл полевых работ не прекращается. Именно в это время проводят вспашку и перекапывание, а затем вносят удобрения, создавая задел на будущий год:

• соломистый навоз является лучшим представителем органических удобрений, без которых выращивание картофеля невозможно. Считается, что внесение такого простого удобрения повышает урожайность в 2 раза. Перед вспашкой его разбрасывают по грядке из расчета 5-10 кг на 1 кв.м;
• сидераты также можно заделывать в землю свежеубранных картофельных грядок. Их скашивают и засыпают слоем грунта толщиной 10 см;
• нитроаммофоска, нитрофоска и аммофос – это отличные комплексные удобрения для осенней подкормки картофельных грядок. Общая норма внесения составляет около 2 ст.л. на 1 кв.м, но ее можно регулировать, ориентируясь на инструкцию по применению;
• иные комплексные составы. В частности, осенью хорошо "заправлять" картофельные грядки двойным суперфосфатом (25 г/кв.м), хлористым калием (15 г/кв.м) и растительной золой (300 г/кв.м).

Подкармливать картофель можно перегноем, компостом и перепревшим навозом (не более 10 кг на 1 кв.м)

Осень – не время расслабляться и отдыхать, наслаждаясь плодами своего труда. За этот короткий промежуток времени до наступления зимних холодов нужно подготовиться к следующему сезону и обеспечить огороду комфортную "зимовку", которая позволит рассчитывать на богатый урожай в будущем.

Орхидея Камбрия

Камбрия, орхидея которую невозможно встретить в естественных, природных условиях. Она полностью творение рук человеческих. В ее создании «поучаствовали» и мильтония, и брассия, и вильсонара, и онцидиум, и беолара. От каждой из своих прародителей-доноров виды камбрии взяли самое лучшее. Один красоту и необычную расцветку цветов, другой их аромат, третий и то и другое. Что немаловажно, камбрия орхидея неприхотливая. Уход за камбрией не сложнее чем за фаленопсисом. Поэтому ее смело можно рекомендовать начинающим цветоводам.

Немного о растении

В народе камбрию частенько называют Орхидея «Звездочка» из-за формы цветков, хотя довольно часто встречаются и цветки округлой формы. Камбрия относится к орхидеям симподиального типа. То есть растет она кустиком и имеет несколько псевдобульб. Как и многие орхидеи такого типа (цимбидиум, мильтония, дендробиум и др.), листья камбрии узкие, длинные. Отличает ее наличие у основания листьев хорошо выраженной округой псевдобульбы. В зависимости от вида размер цветков камбрии колеблется от одного до десяти сантиметров.

Уход за камбрией в домашних условиях

Освещение и температура

Орхидея камбрия растение светолюбивое. Самым походящим местом для нее будут подоконники окон расположенных на восток или запад. Возможно расположение и у окон южной ориентации, но в этом случае надо озаботиться надежной защитой от прямых обжигающих солнечных лучей.

Диапазон температуры, в которой может содержаться камбрия, довольно широк. Лежит он в пределах от +16 до +25 градусов. Главное условие, чтобы эта температура была относительно стабильна и разница между средней дневной и ночной температурами не превышала пять градусов.

В зимнее время, если камбрия находится в состоянии покоя, содержать ее надо в прохладных условиях, то есть ближе к нижней отметке температурного диапазона.

Полив камбрии

Поливать эту орхидею как обычные цветы нельзя. Следует соблюдать определенный режим. Только в этом случае можно добиться обильного цветения камбрии.

С начала формирования новых псевдобульб и до его окончания – полив регулярный и обильный:

С окончанием формирования псевдобульб и до начала роста цветочной стрелки – полив значительно сокращается;

С начала появления стрелки, в период цветения и до его окончания – полив обильный и регулярный;

После окончания цветения вплоть до появления новых ростов – полив сокращается до полного его прекращения (когда камбрия находится в состоянии зимнего периода покоя);

По достижении ростов 2-3 сантиметровой длины – полив возобновляется.

Основной момент, который следует учитывать, даже если рекомендован обильный полив, что камбрия не терпит переувлажнений. До следующего полива субстрат в горшке должен основательно просохнуть. Во многом длительность перерыва зависит от температуры содержания камбрии. Соответственно, чем ниже температура и выше влажность воздуха, тем реже поливы и наоборот.

Техника полива такая же, как для абсолютного большинства орхидей – погружение горшка в теплую, хорошо отстоянную воду до полного насыщения субстрата влагой. Предпочтительно использование кипяченой или дистиллированной воды.

Влажность воздуха

При относительно невысокой комнатной температуре (+18-22градуса и ниже) дополнительное увлажнение воздуха не потребуется. Но если температура выше, в особенности в сочетании с сухим воздухом желательно поставить горшок на поддон или в кашпо с влажным мхом сфагнумом или керамзитом. Опрыскивать камбрию нельзя! Можно увлажнить воздух вокруг нее без непосредственного попадания воды на листья орхидеи. Допускается протирание листьев слегка влажной губкой или ватным диском.

Подкормка камбрии

В постоянных подкормках камбрия не нуждается, более того избыток удобрений не пойдет ей на пользу. Подкормки необходимы только с началом отрастания побега до начала образования псевдобульбы и с появлением цветочной стрелки до начала цветения, после чего подкормки прекращаются. Периодичность внесения удобрений не чаще двух раз в месяц, можно ограничиться и одним. Так же обратите внимание, что концентрация удобрения для камбрии должна быть примерно в два раза ниже, чем рекомендуется в инструкциях к удобрениям для орхидей. Подкормку лучше всего совместить с плановым поливом камбрии. При этом желательно сначала погрузить горшок в емкость с водой, выдержать его там минут пять – десять, и лишь после этого добавить раствор удобрения, после чего выдержать до полного насыщения субстрата водой.

Пересадка камбрии

Часто пересаживать эту орхидею Вам не придется. Камбрия в домашних условиях пересаживается, только если возникает такая необходимость. А возникнуть она может, если растение основательно разрослось и старый горшок стал для него тесен. Так же пересадка камбрии требуется, если субстрат в горшке пришел в негодность. То есть слежался, сильно раскрошился или засолился. Последнее сильно вероятно при использовании некачественной воды для полива и злоупотребления удобрениями.

Техника пересадки камбрии почти ничем не отличается от пересадки большинства орхидей. Причем наличие прозрачного горшка, обязательного для фаленопсиса, для нее совершенно не обязательно. Горшок для камбрии можете взять, какой Вам будет угодно. Главное, чтобы он подходил по размерам и не был чрезмерно большим, на сантиметр – два больше в диаметре, чем предыдущий.

К составу посадочного субстрата у камбрии особых предпочтений нет. Можно использовать стандартный грунт для орхидей.

В качестве дренажа, то есть нижнего слоя субстрата используйте самые крупные куски коры. Затем поместите в горшок корни камбрии и засыпьте субстратом. Следите, чтобы псевдобульба полностью осталась на поверхности. Поливать камбрию после пересадки, а уж тем более удобрять не следует примерно неделю. После этого можно полить.

Размножение камбрии

Как и все орхидеи симподиального типа, камбрия размножается делением куста. При разделении псевдобульб следует соблюдать осторожность, стараясь не повредить растение. В особенности корни. Во избежание травмы растения и занесения инфекции, нож должен быть острым и продезинфицированным. После разделения псевдобульб, срезы обязательно притрусите размолотым древесным или активированным углем.

Уход за камбрией после цветения

Особенностью камбрии, в числе прочих, является и то, что она может легко обходиться без традиционного периода покоя. Вот только обеспечить ей зимнее бодрствование может оказаться несколько хлопотным делом. В первую очередь придется озаботиться дополнительным освещением. Короткого зимнего светового дня будет недостаточно. И второе, что необходимо сделать, это создать для нее условия нормальной влажности воздуха, что зимой из-за пересушивания воздуха отопительными приборами тоже несколько затруднительно. Значительно проще после цветения камбрии сократить полив и поставить ее в наиболее прохладное место, тем самым отправив растение в спячку.

Уход за фатсией японской

Фатсия, комнатное растение, которое гораздо чаще можно встретить в офисах, чем в домах и квартирах. И дело вовсе не в отсутствии популярности фатсии у цветоводов любителей. Дело в том, что растет фатсия очень быстро и так же быстро может достичь немалых размеров. Минимум метровой высоты, а то и больше. Как комнатная культура выращивается в основном фатсия японская, но значительно чаще можно встретить гибрид фатсии и комнатного плюща (Хедера) – фатсхедеру. Условия содержания и правила ухода для этих растений практически не отличается.

Фатсия — уход в домашних условиях

Обратите внимание! Фатсия растение ядовитое. При работе с ним соблюдайте осторожность!

Температура содержания

В теплое время года умеренная комнатная температура будет для фатсии наиболее приемлема (оптимально в пределах +20 – 22 градуса), но при должном поливе и влажности воздуха может с успехом переносить и более высокую температуру. В зимнее время у нее относительный период покоя. У фатсии он практически ничем не выражен, просто замедляются процесс роста. Но происходит это только при создании условий прохладной зимовки. Рекомендуемая температура в этот период +15 – 16 градусов. Для пестролистных видов фатсии это нижний предел, для остальных зимняя температура может быть и ниже до +10 градусов. Если нет возможности создать фатсии условия для зимовки, то это не критично, она может перезимовать и в обычных комнатных условиях. Но в этом случае период покоя не наступит, и растение продолжит развитие. Так же ей может понадобиться и досвечивание.

Освещение

Фатсия растение «единоличник». Для нормального развития ей необходим максимум свободного пространства. В группе с другими растениями или в условиях ограниченного пространства она будет развиваться значительно хуже. Особенно это относится к пестролистным формам фатсии, которым и света требуется больше. Виды с зелеными листьями могут перенести и некоторый его недостаток, но все же желательно чтобы свет был яркий, рассеянный. От прямых солнечных лучей, в особенности летом, фатсию следует оберегать.

Полив и влажность воздуха

Пересушка земли недопустима! Это может привести к необратимым последствиям. В результате даже однократной пересушки листья фатсии поникают и уже не восстанавливаются в прежней форме. В летнее время, когда почва высыхает значительно быстрей, следует особенно тщательно соблюдать режим полива фатсии. Он должен быть обильный и производиться сразу подсыхания верхнего слоя земли в горшке. Зимой, если растение содержится в прохладных условиях, полив значительно сокращается и напрямую зависит от температуры содержания. Так же, чтобы избежать опасности переувлажнения, обязательно сливайте лишнюю воду из поддона (примерно через час – два после полива).

Сухой воздух не менее вреден для фатсии, чем пересушка земли. Летом опрыскивайте ее как можно чаще. Наряду с опрыскиваниями желательно регулярно устраивать для нее и теплый душ. Это же относится и к растениям, которые зимой содержатся при обычной, теплой комнатной температуре. Чем ниже температура, тем реже и опрыскивания, до полного отказа от них.

Подкормка

Фатсия благодарно реагирует на подкормку как минеральными, так и органическими удобрениями. В период активного развития, приходящегося на теплое время года, подкармливать ее надо трижды в месяц с равными промежутками. При теплом содержании зимой – раз в месяц, при холодном – исключаются вовсе.

Пересадка фатсии

Первые пару лет фатсия растет более интенсивно, а значит, нуждается в пересадке в больший горшок. Но не следует ее пересаживать сразу в большой горшок, «на вырост». Увеличивайте размер горшка постепенно. В дальнейшем пересадки можно проводить реже, по мере необходимости.

Фатсия из тех растений, которые вполне пригодны для гидропонного выращивания. В домашних условиях ее с успехом выращивают в гидрогеле. Из земляных смесей наиболее применяемая смесь из равных частей дерновой земли, листовой земли, перегноя, торфа и песка. Обязателен качественный дренаж.

Размножение фатсии

Способов размножения этого растения несколько: черенком, отводком и семенами. Наибольшее распространение получил способ – размножение фатсии черенками, как самый простой и наиболее эффективный.

Самое благоприятное для него время – весна. При этом надо иметь в виду, что для успешного укоренения черенка фатсии необходима температура не ниже +23 градусов, достаточная влажность воздуха и земляного субстрата. Для посадки берется развитый черенок с хорошо развитыми почками. Брать слишком длинный черенок смысла нет. Достаточно если он будет иметь три почки. После этого черенок фатсии высаживается в смесь торфа и песка или торфа и перлита, и накрывается стеклянной банкой, прозрачным пакетом или подобным. Когда черенок укоренится, его можно пересаживать в обычную землю для фатсии.

Размножение фатсии отводком. Этот способ чаще всего применяют, если материнское растение изрослось, оголилось и пришло время омолодить его. Получить полноценный черенок от такого растения проблематично. В этом случае на коре оголившегося ствола ножом делается надрез, обвязывается увлажненным мхом сфагнумом, который в свою очередь укрывается пленкой. Пленка какое-то время будет удерживать влагу, но время от времени ее надо снимать и проверять состояние мха, при необходимости смачивая его. Хороший результат дает смачивание мха раствором любого стимулятора корнеобразования. Процесс этот длительный и занимает не один месяц. Когда на месте среза появятся и хорошо разовьются корни, ствол под корнями срезается, и высаживается как самостоятельное растение.

Размножение стрептокарпуса листом

Размножить стрептокарпус довольно просто. Это не потребует особых усилий и времени. В основном в домашних условиях размножают стрептокарпус листом. Если быть более точным, то частью листа. В этом его основное отличие от размножения сенполии, его ближайшей родственницы. Есть несколько техник такого размножения стрептокарпуса. Довольно часто используется техника, при которой лист разрезается на равные части и высаживается в землю нижней частью центральной жилки. При таком способе с каждого фрагмента листа можно получить одно молодое растение. Но я предпочитаю, и предлагаю попробовать Вам способ, при котором с одного небольшого фрагмента листа стрептокарпуса можно получить сразу несколько растений.

Как размножить стрептокарпус частью листа

Для начала надо подобрать здоровый, хорошо развитый лист. Совершенно необязательно обрезать его весь. Достаточно срезать небольшую часть. Главное, чтобы на этой части были хорошие (крупные) продольные жилки, расходящиеся от центральной жилки. Но фото видно, что этот фрагмент листа стрептокарпуса имеет по три крупных жилки с каждой стороны.

Затем центральную жилку надо удалить, она нам не понадобиться. Делайте это очень острым, чистым ножом. Хорошо подойдет обычный канцелярский нож. Предварительно протрите его спиртом или прокалите над огнем, чтобы в срезы не попала какая-либо гадость. Что получается, видно на фото.

Дальше все просто. Полученные части листа стрептокарпуса высаживаем в подходящую емкость. Лучше если она будет широкая и неглубокая. Хотя особого значения это и не имеет, просто так удобней. Для ускорения образования корней, боковые срезы можно притрусить порошком корневина или смочить соком алоэ. Сильно заглублять листики в землю, смысла нет. Достаточно будет заглубить их примерно на 5 мм. Почва для размножения стрептокарпуса листом подойдет любая на основе торфа. Главное чтобы она была легкая. Лучше всего взять ту же, что используется для выращивания стрептокарпусов и сенполий. Но подойдет и универсальная земля, для рассады. Результат видно на фото.

Теперь желательно создать саженцам тепличные условия. Многие цветоводы обходятся и без этого. Но если создать такие условия, то шансы на успех многократно увеличиваются. В домашних условиях можно довольно легко сделать простую, но эффективную тепличку. Достаточно из мягкой проволоки согнуть дуги и воткнуть их в землю по краям горшка. В моем случае он продолговатый, поэтому дуги расположены в ряд. Если у Вас горшок круглый, то будет достаточно дух дуг, расположенных крест-накрест.

Теперь можно надеть на конструкцию полиэтиленовый пакет, и получится эдакая тепличка в миниатюре.

Затем надо поставить получившуюся конструкцию в теплое (примерно +20-22 градуса) и светлое место. Ждать появления ростков придется долго. Случается, что даже при самых благоприятных условиях, первые ростки появляются только через 50 – 60 дней. В течение этого времени надо постоянно следить за состоянием влажности почвы. Равно опасно как пересушить ее, так и переувлажнить. Земля должна быть всегда слегка влажной. Как показывает практика, то при соблюдении рекомендуемого температурного режима и применении импровизированной теплички, достаточно одного легкого увлажнения один раз в неделю.

Важно! Влага не должна попадать на листики.

В теории каждая жилка части листа стрептокарпуса может дать росток. Но на практике не всегда так получается. В нашем случае шесть жилок, но прорастание четырех ростков можно считать хорошим результатом.

Когда рассаживать молодые стрептокарпусы? Ростки появляются недружно, поэтому ориентироваться надо на тот, что появился последним. Когда его более длинный листочек подрастет минимум до 2,5 сантиметров, все их можно рассаживать по отдельности. Корневая система стрептокарпуса прирастает очень быстро, поэтому и пересаживать их можно сразу в большой горшок (10 сантиметров в диаметре). Следующую пересадку проведете уже после цветения.