Сорняк портулак огородный

 Одним из представителей сорняков, требующим к себе пристального внимания, является портулак огородный. Из-за того, что он выглядит довольно необычно, сразу невозможно понять, что это сорняк. В народе его также иногда называют ковриком, куриной ногой или бутерлаком. Но всего лишь одна его семечка, попавшая на участок, способна моментально застелить ковром всю площадь и причинить немало хлопот. Дикий портулак (он же огородный) по своей живучести не уступает другим сорным сородичам — осоту и пырею, а в чем-то даже превосходит их. Поэтому нужно как можно быстрее от него избавиться, пока он не заполонил весь огород.

Описание

Сорняк портулак относится к однолетникам. Растет везде: в саду, на огороде, в поле, в лесу, вдоль обочин дорог. Он неприхотлив, поэтому легко выживает на любой местности, но боится мороза. Растение высотой около 20 см имеет змееподобные отводки до полуметра длиной. На коричнево-красных стеблях располагаются толстые восковые листья овальной или круглой формы. На фото можно хорошо рассмотреть, как выглядит сорняк портулак.

Растение цветет маленькими желтыми цветочками целое лето. Во время вегетации производит около 40000 семян.

Польза растения

Этот представитель растительного мира славится своими лечебными свойствами. Еще в древней Персии его упоминал ученый Авиценна и даже увековечил несколько рецептов лечения разных болезней с помощью портулака. Для применения в лечебных целях применяется его зеленая масса.

В состав стеблей и зелени входят:

• углеводы и белки;
• глюкоза, галактоза, сахароза;
• витамины А Е В1 РР;
• органические кислоты;
• норадреналин;
• минеральные вещества.

Уникальный состав растения полезен пожилым людям и тем, у кого ослаблено здоровье. Зеленая масса или приготовленная настойка активизирует иммунные процессы организма, увеличивает жизненную энергию, выводит вредные токсические вещества.

Как бороться с портулаком огородным

Так как этот сорняк с сильноветвистыми, стелющимися побегами способен выжить в самых плохих условиях, лучше начать борьбу с ним до цветения и образования семян. Ведь если упустить этот момент, то вывести портулак огородный будет очень трудно. Нужно избавиться от сорного растения как можно быстрее.

Пропалывание огорода

Этот способ борьбы самый простой, но эффективный. Производится вручную методом вырывания травы с корнем. Затем собранное растение раскладывается на солнечном месте для высыхания. Высохший сорняк утилизируется. Чтобы не допустить распространения вредителя по всему участку, нужно внимательно выбирать все корешки и зелень, иначе растение вновь пойдет в рост.

При прополке категорически нельзя использовать сельскохозяйственные инструменты в виде культиваторов, секаторов или тяпки. Частицы сорняка, оставшиеся в почве, прорастают вновь.

Участок на наличие вредителя нужно осматривать не реже раза в неделю, чтобы вовремя его уничтожить.

Мульчирование земли

Для мульчирования участок засыпается сеном, соломой или опилками на высоту около 5 см. Также для этих целей широко применяют остатки рубероида, картона или черную пленку. Основная задача — не допустить проникновения солнечных лучей и живительной влаги на сорное растение. В таких условиях оно быстро погибает.

Вскапывание земли

Глубокое перекапывание почвы дает хороший результат. Ведь семена, обычно прорастающие на глубине около 2 см, таким образом попадают гораздо глубже, что не позволит им взойти. Процедуру производят с помощью вил, лопата лишь перережет растение на много мелких частей, что только спровоцирует размножение портулака.

Усиленный полив

Опытные дачники нашли способ избавиться от портулака в огороде довольно нетрадиционным способом. Предположительно за 10 дней до всходов вредителя засоренный участок хорошо перекапывают и обильно поливают водой несколько дней. Примерно через неделю начинают всходить семена. Молодняк тщательно выбирается вручную и выносится подальше от культурных растений.

Химическая атака

Если у вас участок очень запущен, а сорняк уже на нем постоянный житель, то методы, описанные выше, не помогут. Единственным эффективным способом, которым удастся уничтожить портулак, является применение гербицидов. Производить обработку лучше после сбора урожая, осенью.

Для обработки портулака химическими веществами разводят препарат Раундап в дуэте с одним из таких средств: Октиген, Пирамин, Лазурит. Изначально в воде разводится Раундап, а потом к нему добавляется один из этих препаратов. Полученным раствором хорошо орошают сорную траву. По прошествии двух недель портулак засохнет. Если после обработки остались живые сорняки, то ее стоит повторить.

Какими бы полезными веществами не обладало данное растение, оно мешает нормальному росту сельскохозяйственных культур. Любой способ борьбы с портулаком, рассмотренный выше, является хорошим для выведения вредителя из огорода. Какой из них подойдет именно вам, зависит от степени заражения портулаком дачного участка.

Лечение бархатцев от болезней

 Бархатцы можно увидеть на любом предназначенном для выращивания цветов земельном участке. Эти растения способны украсить не только обычную клумбу, в ландшафтном дизайне их часто используют при составлении сложных цветочных композиций. Они любимы за яркость красок, бархатные соцветия, необычный терпкий запах и неприхотливость в содержании. Но, как и вся растительность, культура болеет и подвергается атакам насекомых. Многие цветоводы даже не подозревают о существующих проблемах, а чтобы быть во всеоружии, следует ознакомиться с описанием болезней бархатцев по фото и узнать методы лечения.

Основные болезни и способы их лечения

Бархатцы не слишком требовательны в выращивании, цветут продолжительно с первых дней лета и до самых заморозков. Причина популярности цветов заключается в неприхотливости в уходе и минимальной подверженности к болезням и вредителям.

За счет специфического аромата их часто высаживают на грядках в огороде, так как бархатцы предупреждают болезни и вредителей овощных культур. Но иногда неправильный уход или некомфортные погодные условия провоцируют заболевания у самих цветов. О них следует помнить и предотвращать сразу при первом появлении.

Черная ножка

Это самая распространенная проблема бархатцев. Ей подвергаются в основном молодые неокрепшие растения. На начальной стадии заболевания нижнюю часть стебля опоясывает светлый налет, постепенно формирующийся в белые пятна. Они через некоторое время становятся коричневыми и вызывают гниение.

За короткий период цветок погибает. В такой ситуации пораженные растения лучше удалить и чтобы избежать заражения почвы – сжечь. Для профилактики и предотвращения болезни семена перед посевом обрабатывают фунгицидами. Такую же процедуру проводят с почвой перед посадкой.

Корневая гниль

Заболевание появляется на взрослых растениях. В слишком сырое лето высаженные в открытый грунт бархатцы подвергаются корневой гнили. Кустики желтеют, замедляют рост, впоследствии вянут и гибнут. Зараженные посадки уже невозможно спасти.

Только правильный уход способен сохранить здоровье и внешний вид растительной культуры. Для этого почву постоянно следует рыхлить, проводить регулярный, но не слишком обильный полив. Не помешают прополка и удаление сорной растительности.

Вирусные заболевания

Нередко можно увидеть растения с желтыми деформированными листьями, на которых четко заметны черные точки, постепенно увеличивающиеся в размерах. Цветки и бутоны на кустиках имеют непривлекательный вид, семена отсутствуют.

Оказать помощь цветам невозможно. Как только обнаружены первые признаки вирусных заболеваний, поврежденные кусты выдергивают с корнями, выносят за границы участка и обязательно сжигают. Только так можно предотвратить распространение болезни.

Насекомые-вредители и меры борьбы с ними

Обычно паразиты обходят эту цветочную культуру стороной. Но при полном отсутствии внимания и соответствующего ухода на растениях все же появляются вредители бархатцев.

В такой ситуации следует незамедлительно приступать к борьбе с ними и принимать меры по уничтожению. Правильный уход, забота, своевременное обнаружение и ликвидация паразитов помогут цветочной культуре продолжать цветение и радовать окружающих.

Растение сможет полноценно развиваться и расти только после быстрой обработки кустиков и при полном уничтожении вредителей. Но чтобы эффективно вести борьбу с паразитами, нужно знать, какие насекомые особенно вредят бархатцам.

Паутинный клещ

Основной урон вредитель наносит рассадному материалу и юным неокрепшим саженцам, которые выращивают для посадок в парниках или теплых помещениях. В слишком жаркий и сухой период лета вредители часто нападают и на взрослые растения. Первый признак появления клещей – светлый налет на листве.

Паутинный клещ не выносит повышенной влажности, и главное спасение растений – регулярное опрыскивание водой. Если влажная среда не помогает, готовят раствор из табака и хозяйственного мыла. Настоем обрабатывают растения в утреннее или вечернее время суток до полного истребления клещей.

Тля

Не очень часто, но появляется на бархатцах. Она осаждает верхние части побегов, бутоны и главный стебель. Вредитель портит листву, пьет соки из бутонов. После нашествия паразита растение еще долго способно цвести, но со временем теряет свою яркую внешность и гибнет.

Лучшая борьба с тлей – использование специальных химических препаратов. Но можно применять обычную воду, иногда тлю смывают с кустов сильным напором из шланга. Но в этом методе есть минус, очень скоро насекомые возвращаются обратно.

Слизни и улитки

Когда долгое время держится сырая погода, становятся заметны появляющиеся на стеблях перетяжки, а на листве – небольшие дырочки. Это первый признак того, что растение заселили слизни, улитки или гусеницы. Паразиты грызут большие листья бархатцев и нижнюю часть мясистых стеблей крупных сортов культуры.

Процесс поедания проходит в ночное время суток, поэтому иногда непонятно, что происходит с растениями. С вредителями обычно ведут борьбу народными методами и посыпают вокруг цветочных кустов смесь из древесной золы с известью. В данном случае также эффективен раствор горчицы.

Трипсы

Эти насекомые настолько мизерны, что увидеть их невозможно. Но величина не мешает паразиту ловко и цепко присасываться к растению. Трипсы предпочитают только цветочные бутоны. Сначала на лепестках появляются дырочки, после чего бутон высыхает и опадает.

Паразиты проводят свои атаки в жару и сырую погоду, даже при хорошем уходе они наносят непоправимый вред растениям. С их появлением обрезают не только поврежденные бутоны, но и здоровые. Их уничтожают, а цветочные кустики обрабатывают специальным химическим составом.

Таким образом, только должный уход за растениями и проводимые своевременные профилактические мероприятия смогут оградить бархатцы от инфекций и нашествий паразитов.

3 главных работы по уходу за малиной осенью

 Уход за малиной осенью включает в себя несколько важных дел, среди которых подкормка ягодных кустов, их обрезка и подвязывание/пригибание побегов к земле. От качества их проведения во многом зависит, насколько благополучно растения перезимуют, и какой урожай принесут будущим летом.

Подкормка малины осенью

Малина — одна из тех садовых культур, которые просто невозможно перекормить органикой.

В книжках пишут, что осенью малине хорошо давать подкормку фосфорно-калийным удобрением, но я считаю, что малина может получить все необходимые ей питательные вещества из сочетания навоз + зола. Кроме того, в этом случае сложно «напортачить» с дозировками.

Как обрезать малину осенью

В большинстве ситуаций санитарную и омолаживающую обрезку малинных кустов выгоднее проводить именно осенью. Эту работу желательно проделать в конце плодоношения, когда на кустах еще висят последние ягодки.

В процессе осенней обрезке необходимо избавиться не только от старых, поврежденных и больных веток, но и нормировать их количество на каждый куст. В среднем на одно растение оставляют от 8 до 15 побегов разной длины и мощности.

В те же сроки у побегов укорачивают верхушки до полуодревесневшей древесины. Это стимулирует вызревание древесины и улучшает общую зимостойкость растений.

Подготовка малины к зиме

Еще одним значимым этапом в осеннем уходе за малиной является подготовка растений к зиме. Она состоит из подвязывания побегов и их пригибания к почве.

Побеги наклоняют в первой декаде сентября таким образом, чтобы они оказались не ниже, чем на расстоянии 30-40 сантиметров над уровнем почвы.

В особо суровые и бесснежные зимы случаются массовые вымерзания веток на малинных кустах. Однако даже в этом случае на жалких 20-40-сантиметровых пеньках остаются по 2-3 почки, из которых впоследствии формируются крепкие побеги.

Все о компосте для шампиньонов

 Компост для шампиньонов в обязательном порядке должен содержать достаточное количество питательных соединений, чтобы обеспечить нормальные условия для роста и развития грибов. В специализированных торговых точках можно приобрести уже готовый вариант, но его вполне возможно приготовить и своими руками.

Требования к составу и текстуре субстрата

По правилам приготовленная питательная основа для грибов отличается волокнистой структурой и достаточной концентрацией белков, полисахаридов. В составе компоста для культивирования шампиньонов должны присутствовать такие химические элементы, как:

• азот (почти 2 %);
• фосфор и калий (1,5 %);
• кальций (4 %).

Все компоненты рассчитаны на сухой вес. Показатель степени влажности в питательном субстрате должен быть в диапазоне 65-70 %. Кроме этого, особое внимание следует уделить уровню кислотности грунта — он должен быть в диапазоне 7,3-7,5, и показателю аммиака – до 0,1 %.

Оптимальным вариантом почвенного субстрата для выращивания шампиньонов является конский навоз. Именно в нем высокая концентрация азота, фосфора, калия и кальция. Также он богат медью, марганцем, кобальтом, молибденом.

В лошадином навозе есть почти 25 % органических веществ, которые так нужны грибам для роста. Но как показывает практика, торфяной компост также дает высокие результаты, к тому же стоит он относительно недорого.

В этом составе отмечают высокую способность к самосогреванию, что определено развитием значительного количества полезных микроорганизмов, в том числе и лучистых грибков, миксобактерий. Благодаря им органические и минеральные компоненты разлагаются, обогащая массу азотными и зольными соединениями.

Компост для шампиньонов своими руками

Для изготовления субстрата используют скошенное сено (солому), но подойдет и опавшая листва, растительные остатки с огорода, только без признаков болезни, гнили. В дальнейшем отработанный компост можно применить как удобрительный состав для овощных культур. Для приготовления компоста для шампиньонов применяют:

• солому, сухую траву или листву для обеспечения углеродного питания;
• куриный помет с гипсом или мелом, костной мукой, мочевиной;
• био-активаторы, необходимые для ускорения всех процессов.

Не только состав важен для успешного возделывания грибов, но и сам процесс распада микроорганизмов – компостирование. Должно пройти некоторое время, чтобы масса созрела.

В готовом субстрате должны присутствовать все необходимые витамины и минералы, которые будут питать шампиньоны на протяжении всего периода роста.

Чтобы сделать компост своими руками, нужно:

1. Подготовить площадь под субстрат, где один участок будет отводиться под замачивание соломы, а другой – под компостирование. Но здесь нужно учесть один нюанс – организованное место должно быть забетонированным, поскольку нельзя допускать соприкосновения компоста с грунтом.
2. Оградить площадки деревянными бортиками высотой 40-50 см.
3. Замочить солому либо другое подходящее сырье из расчета 10 кг на 40 л воды.
4. Смешать с птичьим пометом или навозом (органикой).
5. Поверхность разровнять и залить водой.
6. В случае использования большого количества сырья солому и навоз укладывают слоями, потом утрамбовывают и поливают.
7. Увлажнять компост следует на протяжении 4-5 дней, после чего поверх укладывают гипс.
8. Перекидывают массу на другую площадку, чтобы все хорошо смешалось.
9. Перебитую массу снова увлажняют (5 дней).
10. Для лучшей ферментации одновременно с поливом используют био-деструкторы (специальные средства).
11. Через каждые 5-6 дней массу снова перебивают (перекладывают с одной площадки на другую). Такой прием дает возможность воздуху попадать внутрь субстрата, где «работают» микроорганизмы.
12. Смесь выдерживают 24-25 дней. За этот промежуток ее времени питательная ценность возрастет, грибы будут обеспечены всем необходимым на протяжении 6-7 недель.

Как вариант, площадку для шампиньонов можно сделать с полиэтиленом вместо бетона.

Материалы и приспособления

Чтобы приготовить компост, нужно взять в равных пропорциях солому и навоз. Также понадобится шланг для увлажнения массы. Во избежание пересыхания субстрата отведенное место должно быть оборудовано навесом, который еще и защитит от дождя. Из необходимых материалов и оборудования следует иметь еще и вилы. Лучше всего зарекомендовал себя вариант компоста из 100 кг сухих стеблей хлебных злаков, 30 кг куряка, 30 кг коровьего навоза, 8 кг гипса и мела. Также добавляют мочевину в количестве 500 гр.

Солому, органику, минеральные добавки сначала смешивают и только потом увлажняют. Поливы желательно производить в утренние и вечерние часы. Готовый компост должен липнуть к рукам и отличаться рыхлой консистенцией.

Подготовка составляющих

Для приготовления питательной среды лучше использовать свежий навоз, в противном случае она не будет содержать нужного количества полезных микроорганизмов. Солому и траву применяют чистую, без признаков поражения гнилью.

Для увлажнения кучи подойдет простая вода или с эффекторами. Стебли злаковых обязательно должны быть предварительно замочены. Сухие ингредиенты компоста вносят при перебивке.

Технология приготовления

Несомненно, процесс приготовления компоста для шампиньонов забирает много сил и времени. Но учитывая масштабы результата – 100-150 кг с одной кучи, это того стоит. Алгоритм действий таков:

1. В первый день закладывают компоненты на подготовленную площадку.
2. На седьмой день перебивают массу с гипсом.
3. На 14 день осуществляют полив и перенос кучи с одного участка на другой.
4. На 20 день ее перебивают и поливают.
5. На 25 день выполняют перебивку уже зрелого компоста.

Чтобы сделать процесс гниения всех компонентов более эффективным, солому заранее измельчают в кормодробилке. Там же дробят крупные растительные отходы, ветки, листья. На качественно приготовленном компосте шампиньоны растут без излишних проблем.

Последняя стадия компостирования – пастеризация. В небольших хозяйствах ее проводят посредством разогревания массы (до 60 градусов). Ее не трогают до тех пор, пока запах аммиака не исчезнет. После кучу разбрасывают для охлаждения до 24-25 градусов.

На сроки изготовления питательной среды для грибов влияет не только сезон года, но и сырье, степень его дробления. Если не измельчать растительность, то процесс гниения затянется на несколько лет.

В таких ситуациях хорошо пользоваться Байкалом, Сиянием, Возрождением. Из народных средств хорошо работают дрожжи, молочная сыворотка. В данном случае для компоста лучше будет перебродить, чем быть не полностью готовым. Как правило, пригодным субстрат будет только через 22-25 дней.

Компост для шампиньонов при грамотном подходе насыщается полезными элементами и становится отличной питательной средой для грибов. Именно от его качества и зависит количество собранного урожая.