6 признаков некачественной рассады, или какую рассаду лучше не покупать

 Правильная рассада – залог хорошего урожая. У кого-то не хватает времени вырастить собственную рассаду, у кого-то недостает умения. И все мы идем за рассадой на рынок или в магазин. Как же правильно выбирать рассаду при покупке, как отличить здоровую и качественную?

Разумеется, в самостоятельном выращивании рассады есть один неоспоримый плюс – на любом этапе выращивания можно проследить за ее здоровьем и своевременно принять профилактические меры против заболеваний.

Однако время от времени приходится приобретать рассаду на стороне и полагаться на качество растений, купленных с лотка. Да, к сожалению, бывают недобросовестные продавцы, которые постараются "впарить" вам любую некондицию, уверяя, что в хороших руках самая чахлая рассада немедленно преобразится и расцветет буйным цветом. А сейчас она выглядит слегка непрезентабельно, потому что ей просто "немножко жарко, холодно, устала при транспортировке, не успела акклиматизироваться"…

Стоит ли им верить? С оговоркой – это действительно могут быть временные трудности, но скорее всего – показатели заболевания рассады либо свидетельство применения определенных веществ на этапе ее выращивания (от перекормки удобрениями до использования специализированных стимуляторов или ингибиторов роста) ради придания росточкам наиболее "презентабельного" вида на момент покупки. А далее, как понимаете, после акта продажи – хоть трава не расти.

Предлагаем вам обращать внимание на возможные проблемы такой рассады, которую покупать не следует. Итак, признаки некачественной рассады:

1.Тонкий, излишне вытянувшийся бледный стебель

Это, скорее всего, признак того, что рассада росла при недостаточном освещении и слишком высокой температуре. Еще одна возможная причина – отсутствие своевременного закаливания рассады. Это может грозить плохой адаптацией к новому местожительству, поздней закладкой бутонов и кистей, ослабленностью перед заболеваниями.

Рассада не должна быть излишне вытянутой, признаком нормы является умеренно толстый крепкий стебель с короткими междоузлиями.

2. Излишне толстый и коренастый стебель, чересчур крупные листья слишком яркого цвета

Конечно, крепкая здоровая рассада – это просто отлично. Однако, если ее развитие чрезмерно (стебель толщиной с карандаш и очень крупные листья), да к тому же сопровождается исключительно насыщенной салатовой или темно-зеленой окраской листьев, существует большая вероятность того, что эти растения перекормили азотными удобрениями для придания цветущего вида. В дальнейшем это "аукнется" вам повышенным развитием зеленой массы и пониженным плодоношением, вся сила уйдет в рост зелени, а на цвет и завязи ее не останется.

Для ориентации приводим приблизительную толщину стебля здоровой рассады:

• капуста – 2-3 мм;
• перец – 3-4 мм;
• томат – 4-5 мм;
• огурец – 4-5 мм;
• баклажан – 5-7 мм.

2. Деформированные или слишком мелкие листья

Изменение формы, скручивание, высыхание и измельчание листьев – признаки и нехватки питательных веществ в почве (например, азота или калия), и отсутствия грамотного ухода, и целого ряда болезней от фузариозного увядания до повреждения тлей.

Будьте внимательны – исключение могут составлять сорта растений, для которых "закрученные" листья являются нормой. Это, к примеру, сорта томатов Японский краб и Медовая капля.

Если теоретически в первом случае ситуацию еще можно исправить бережным отношением и грамотной агротехникой, то бороться с новоприобретенными болезнями и вредителями – себе дороже. В случае, если вы – огородник неопытный, лучше такую рассаду попросту обходить стороной.

3. Бледные или пожелтевшие листья, возможно с пятнами непонятного происхождения

Непонятный слишком бледный или желтый цвет листьев, сухие и влажные пятна, белесые полосы и разводы, плесень – если первые из этих признаков можно списать на банальный недостаток подкормки, то все остальное свидетельствует о различных неприятных заболеваниях (серая и мокрая гнили, хлороз, кила, мучнистая роса, бактериальная пятнистость и т.п.). Все эти заболевания могут привести к гибели растений, не говоря уже об их плохом самочувствии и отсутствии ожидаемого урожая.

Листья должны быть равномерно зелеными, широкими и ровными, без непонятных потемнений или осветлений.

4. Мало листьев

Да-да, определенное количество листьев – тоже признак нормального развития растения и его пригодности к высадке в грунт. Конечно, в процессе транспортировки некоторые листочки могут пострадать или обломаться, но если их крайне мало или они подозрительно легко отламываются – это признак того, что растение либо недозрело, либо заболело (например, сосудистым бактериозом, мучнистой росой и др.).

Это может не касаться таких культур как баклажан и перец, у которых нижние листья легко отламываются от природы.

Сколько же должно быть листьев у здоровой рассады при покупке:

• у огурца – 4-5 листьев (настоящих, не считая семядольных);
• у баклажана – 4-5 листьев;
• у капусты – 7-9 листьев;
• у томата – 8-9 листьев (а у предназначенного для теплиц и того больше – 10-13).

5. Побуревшая прикорневая часть стебля, подсохшие истонченные потемневшие корешки, иногда с заметными перетяжками и склонностью к изгибанию у корневой шейки

Все вышеописанное – почти стопроцентный признак неприятного грибкового заболевания, известного как черная ножка. Рассаду, которую пытаются вам продать, "залили" на ранних этапах роста – перестарались с увлажнением почвы. В подавляющем большинстве случаев такие растения просто погибнут в дальнейшем, а еще и перезаразят все окружающие саженцы. В случае более счастливого исхода (вернее, заболевания на поздней стадии развития рассады) пораженные растения будут просто хуже приживаться, отставать в развитии и дадут более низкий урожай.

Корневая система выбранного растения должна быть достаточно развитой, однородного цвета, без потемнений и истончения.

6. Тощий оголенный корешок

Если на корешках отсутствует хорошо держащийся комок земли (нет оплетения субстрата), да и сам корешок тонкий и хилый, такую рассаду лучше не брать. Скорее всего, она неравномерно поливалась или, как и в предыдущем случае, была перелита. Последствия – растения плохо приживутся на новом месте, а если и приживутся, то с большой долей вероятности будут болеть и отодвинут сроки созревания и плодоношения на 3-4 недели.

Корневая система здоровой рассады должна быть достаточно развита, оплетать субстрат и легко держать комочек земли.

Покупка подозрительной на вид рассады с вроде бы незначительными на первый взгляд дефектами может доставить вам массу настоящих проблем в будущем – от банального плохого роста и приживаемости новых растений на вашем участке до более серьезных последствий вроде заражения всех окружающих ростков, гибели сеянцев и полного отсутствия урожая.

Лучше всего покупать рассаду в проверенных местах у грамотных продавцов, готовых обеспечить вас полной информацией о приобретаемом растении. Разумеется, даже ухоженная здоровая рассада – не гарантия великолепного урожая. Не забывайте, что своевременно ухаживать за молодыми растениями придется и после их высадки в грунт. Только уход и забота на всех этапах роста и развития помогут вашим растениям проявить себя во всей красе и порадовать обильным плодоношением в срок.

Чем подкормить огурцы во время цветения и плодоношения, чтобы увеличить урожай

 Среди множества средств и способов подкормки легко растеряться. Мы поможем вам составить план подкормок для каждого конкретного случая.

Любите выращивать огурцы и хотите получить крупные и хрустящие овощи? Тогда стоит задуматься, чем подкормить огурцы, чтобы был высокий урожай. Это растение нуждается в питании, но не в таких больших количествах, как думают некоторые огородники. Огурец берет не так много питательных веществ из почвы, т.к. у его корневой системы всасывающая способность развита довольно слабо. Все, что ему нужно, – влажная и теплая земля, которую можно разогреть весной, внеся немного навоза, а также несколько подкормок в самые важные периоды развития.

Подкормка огурцов удобрениями – процесс нелегкий и в чем-то даже творческий. Ведь можно не просто покупать магазинные стимуляторы, а готовить питательные смеси с безопасным составом. Эффект будет потрясающим, и есть такие зеленцы можно будет смело, не боясь отравления. Кроме того, регулярное питание растений повысит их иммунитет и большинство заболеваний и вредителей обойдут огурцы стороной.

Для подкормок используют органические и минеральные удобрения. Корневые подкормки чередуют с опрыскиваниями – так растения получают все необходимые им питательные вещества. Часто на вид подкормки влияют погодные условия, например, в теплое лето хорошо проводить поливы, потому что в это время корневая система огурца быстро впитывает вещества из почвы. В пасмурную погоду полезнее применять опрыскивания. Некоторые различия в проведении процедуры существуют для тепличных культур и огурцов, высаженных в открытый грунт.

Перед корневыми подкормками полейте огурцы чистой водой, чтобы корни не получили ожог.

Как часто надо подкармливать огурцы

Обычно за сезон проводят 4 подкормки:

1. Через две недели после высадки рассады в открытый грунт или теплицу либо в фазе 4-5 настоящих листьев.
2. Во время бутонизации.
3. Во время цветения.
4. Во время плодоношения.

Если растения выращиваются на очень бедной почве или плодоношение резко снижается, можно провести пятую, внеплановую подкормку.

Также проводят дополнительные подкормки при наличии определенных проблем, например, когда желтеют или бледнеют листья, плоды не набирают массу либо хочется простимулировать растения к обильному плодоношению.

При выборе вида и дозы удобрений нужно учитывать внешнее состояние растений, состав грунта, погодные условия.

Подкормка огурцов в открытом грунте или теплице во время цветения

Период цветения самый ответственный, ведь от него зависит, будут ли кусты покрыты крепкими плодами. Чтобы количество и качество урожая были на высоте, начните подкормку огурцов органикой: настоем птичьего помета (1:15, настаивать 3-5 дней) или раствором коровяка (0,3-0,5 л на 10 л воды). На одно растение потребуется около 1 л готового препарата.

В период образования завязей растениям не хватает калия и кальция. Исправить ситуацию поможет подкормка золой.

Как подкормить огурцы золой

Зола содержит множество полезных минералов, но лучше использовать ее на кислых почвах, т.к. она обладает свойством защелачивания.

Подкормку золой можно проводить корневым и внекорневым способом. Для процедуры приготовьте такой настой: заполните ведро золой на треть, залейте горячей водой и поставьте в темное место. Спустя два дня настой перемешайте и процедите. Под каждое растение вылейте по 0,5 л препарата и повторите процедуру через 10 дней. Вы заметите, что огурцы начнут цвести намного лучше!

Внекорневая подкормка золой больше подойдет для огурцов в открытом грунте. Всего нужно провести около 3 опрыскиваний, при этом листья должны быть полностью покрыты жидкостью.

Зольные подкормки нельзя совмещать с азотными.

Также эффективна в данный период внекорневая подкормка огурцов борной кислотой и марганцовкой. Рецепт такой: растворите в 10 л воды 5 г борной кислоты и 10 кристаллов марганцовки. Можно также добавить сахар (50 г), чтобы привлечь насекомых-опылителей.

Чтобы завязи были крепкими, опрыскайте огурцы суперфосфатом – 35 г на 10 л воды. Перед использованием настой аккуратно слейте с осадка.

В парниках и теплицах опрыскивания можете проводить в любую погоду, но не забывайте защищать растения от солнца и следить за количеством удобрений, т.к. в условиях закрытого грунта превышение нормы может быть пагубным для будущего урожая. Лучшее время для внекорневой подкормки огурцов в открытом грунте: утро или вечер. Если день пасмурный можно провести опрыскивание и после обеда. Растениям нужно не менее 2 часов на впитывание препарата, поэтому важно, чтобы в этот период была сухая и безветренная погода.

Чем подкормить огурцы в теплице во время плодоношения

Подкормка огурцов после цветения направлена на правильное формирование плодов. Во время плодоношения растения берут из почвы максимум питательных веществ, и если чего-то не хватает, огурцы вырастут маленькими и не очень вкусными. Избежать проблемы легко, если провести своевременную подкормку.

Первая корневая подкормка огурцов в теплице может быть такой: 1 ст.л. нитрофоски на 10 л воды. Через 2 недели приготовьте настой коровяка (0,5 л на 10 л воды). Можно добавить в него 1 ст.л. сульфата калия, который помогает быстрее распределить питательные вещества по всему растению, делает корни крепкими, а листья – крупными и здоровыми.

Также укрепить иммунитет растений и запустить активное плодоношение поможет травяной настой. Положите в ведро измельченную полынь, клевер, окопник, мятлик, крапиву и другие травы, залейте теплой водой и настаивайте 3 дня. Отфильтруйте настой и разведите 1 л в ведре воды. Этого хватит для полива 4-5 кустов.

Чем подкормить огурцы в открытом грунте в начале плодоношения

Опрыскайте кусты мочевиной (50 г на 10 л воды) или полейте травяным настоем (1:5), о котором мы рассказали выше. В период плодоношения не лишней будет корневая подкормка калийной селитрой (25 г на 15 л воды). Это вещество ускорит формирование плодов, а зеленая масса при этом не будет сильно нарастать.

А если хотите еще и защитить растения от болезней, вам будет интересно, как подкормить огурцы йодом. Для этого просто добавьте в 10 л воды 30-40 капель йода и 1 л сыворотки. Тщательно перемешайте смесь и опрыскивайте посадки с интервалом в 3 недели до начала уборки урожая.

Бледные огурцы – чем подкормить, чтобы сберечь урожай

Если у кустов листья стали бледными, возможно, это нехватка азота и нужна срочная подкормка огурцов мочевиной – 2 ст.л. на 10 л воды (опрыскивание). Процедуру важно провести, пока поражены только нижние листья. Когда бледность перейдет на верхние части растений, начнется их отмирание, и есть риск потерять часть урожая.

Обнаружили светлые листья у огурцов и думаете, чем их подкормить? Попробуйте добавить в рацион растений органику, например, настой коровяка (1:10), и полейте кусты под корень

Если побелели плоды огурца, растение испытывает недостаток калия, поэтому внесите в почву 15 г сульфата калия на 1 кв.м.

Если растения выглядят больными, не переусердствуйте с подкормками, иначе избыток минералов и органики нанесет им еще больший вред.

Чем подкормить огурцы, если желтеют листья

Пожелтение листьев – сигнал, что огурцам не хватает питания. В данной ситуации поможет такой народный рецепт: разведите 2 л кефира или прокисшего молока в ведре воды и равномерно опрыскайте пораженные части. Если желтизна передалась плодам, срочно внесите мочевину из расчета 1 ст.л. на 10 л воды. Также в раствор можно добавить 20 капель йода.

Прежде чем удобрять растения, исключите такие частые заболевания огурцов, как фузариозное увядание и ложную мучнистую росу, которые также проявляются пожелтением листьев.

Не менее популярна подкормка огурцов нашатырным спиртом. Для опрыскивания разведите 1 ч.л. нашатырного спирта в ведре воды. Растения будут очень благодарны!

Чем подкормить огурцы, чтобы не желтели

Спасти растения от желтизны может подкормка огурцов настоем крапивы. Ведро заполните на треть нарезанной крапивой, залейте горячей водой и настаивайте, пока смесь не перестанет бродить. Затем процедите. Для полива растений 1 л настоя разведите в 10 л воды. Норма на каждый куст – 1 л готового препарата.

Если хотите избежать пожелтения листьев, выручит также подкормка огурцов хлебным настоем. Ее рецепт очень простой, можно даже использовать хлеб, который уже засох. Наполните ведро водой и положите в него буханку. Утром разомните хлеб, перемешайте подкормку, процедите и добавьте в нее 30 капель йода. 1 л смеси разведите в 10 л воды и полейте каждый куст.

Самый простой способ предотвращения желтизны на листьях – полить огурцы пищевой содой (1 ст.л. на ведро воды). За сезон достаточно трех поливов (в начале и конце июля, в середине августа). Также такая процедура убережет кусты от мучнистой росы.

Чем подкормить огурцы, чтобы были толстенькие

Когда огурцы плохо растут, чем подкормить – вопрос не праздный, особенно если хочется получить упитанные экземпляры. В этом случае можно подкормить огурцы дрожжами. Такой препарат легко приготовить и применять. Растворите 1 ст.л. сухих дрожжей (10 г) в 10 л теплой воды, добавьте 2 ст.л. сахара и настаивайте в течение 3 дней. Перед процедурой 1 л смеси разбавьте в 10 л воды и внесите под каждый куст по 0,5 л подкормки.

Подкормка огурцов дрожжами требует хорошо прогретой почвы, чтобы запустить процесс размножения грибков. Предварительно растения следует полить чистой водой. Слишком часто такое средство применять нельзя, достаточно 2-3 раз за сезон.

Теперь вы знаете, чем можно подкормить огурцы, и сможете приготовить самые разные виды удобрений из доступных компонентов.

Сливово-вишневые гибриды (СВГ) – описание, сорта, агротехника выращивания

 Вишня и слива относятся к одному роду растений семейства Розовые, поэтому вполне могут скрещиваться – да не просто так, а с прекрасным результатом! Первые сливово-вишневые гибриды были выведены в США и Канаде около века назад, а сегодня таковые можно найти и на участках наших дачников.

Небольшое уточнение – для получения таких гибридов скрещивают не привычные нам садовые сливы и вишни (с ними ничего не получится!), а их особые разновидности: вишню Бессея со сливой японской. От сливы такие гибриды получают получают размер и вкус плодов, а от вишни – высокую зимостойкость и засухоустойчивость. Иногда эти растения также называют вишнесливами.

Как вырастить сливово-вишневый гибрид

Характеристики сливово-вишневых гибридов включают низкорослость, скороплодность, неприхотливость в уходе, холодо- и жаростойкость, малую восприимчивость к основным болезням и вредителям.

Это невысокие компактные деревья с мощной, хорошо развитой корневой системой – это позволяет им мириться с бедными почвами. Предпочитают СВГ легкие песчаные и супесчаные почвы, очень не любят переувлажнения.

Сливово-вишневые гибриды не слишком чувствительны к болезням и вредителям – их "слабым местом" можно назвать лишь монилиальный ожог.

Цветут сливово-вишневые гибриды примерно на 10 дней позже, чем сливы, успешно уходя таким образом от возвратных весенних заморозков. Плодоносить начинают уже на второй-третий год после посадки. Урожай созревает достаточно поздно – в августе-сентябре.

Плоды СВГ, в зависимости от "сорта", вырастают до 15-25 г. Они различаются по цвету, форме и вкусу, но, в целом, по вкусу больше напоминают не очень насыщенную и достаточно терпкую сливу. Мякоть плодов сочная и плотная, с легким ароматом, кожица тонкая, косточка больше вишневой и меньше сливовой, плохо отделяется от мякоти. Плоды вишнесливы хороши как свежими, так и для консервирования: приготовления компотов, соков, варенья.

К условным минусам СВГ можно отнести их самобесплодность – для получения урожая обязательно нужны деревья-опылители рядом. При этом обычные вишни и сливы не подойдут – поблизости должен быть другой сливово-вишневый гибрид, цветущий одновременно, либо "исходное" растение (вишня Бессея).

Также в средних широтах с этой культурой существует еще одна проблема: при оттепелях сливово-вишневые гибриды преждевременно выходят из состояния покоя, что приводит к выпреванию коры у основания штамба и гибели растений. Поэтому вишнесливы лучше сажать в холодных, но без резких перепадов температур регионах. И если они там и подмерзают, то небольшой размер позволяет выращивать их в стелющейся форме.

Посадка СВГ производится весной, уход осуществляется как за обычной сливой – полив, мульчирование, подкормка, обрезка. Плюсом является и то, что гибриды эти не дают корневой поросли, которую нужно выкапывать. При обильном урожае следует подставлять подпорки под скелетные ветви.

Самые популярные сливово-вишневые гибриды (фото, описание)

Первые вишнесливы с американского континента – "сорта" Опата, Сапа, Окия, Чересото. Позже, уже на их основе, были выведены СВГ Гайавата, Чинук, Бета, Майнер и ряд других.

Рассмотрим некоторые самые интересные и востребованные из гибридов сливы и вишни – возможно, вы подберете себе растение для посадки в следующем сезоне.

Опата

СВГ американской селекции, одна из первых форм сливово-вишневых гибридов.

Гибрид среднеранний. Деревце раскидистое (скорее широкораскидистый куст), невысокое (до 2 м), с округлой редкой кроной. Плодоносить начинает на 2-4-й год жизни, высокоурожайный, устойчивый к заболеваниям.

Плоды весом до 20 г, округлые, с темной красновато-коричневой кожицей и желто-зеленой сочной и сладкой, слегка пресноватой мякотью.

Омская ночка

СВГ российской селекции.

Гибрид ранний, плоды созревают в середине августа. Деревце компактное, низкорослое (до 1,5 м), с редкой кроной. Плодоносить начинает на 2-3-й год жизни, высокоурожайный.

Плоды весом до 15 г, округлые, с очень темной фиолетово-черной кожицей и желто-зеленой сочной, очень сладкой мякотью.

Мейнор (майнер, мэйнор)

СВГ канадской селекции.

Гибрид среднеранний, плоды созревают в конце августа – начале сентября. Деревце (скорее куст) компактное, полукарликовое (до 1,3 м), с округлой кроной. Плодоносить начинает на 2-й год жизни.

Очень зимостоек.

Перспективен для культивирования в стелющейся форме. Отличается повышенной устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям.

Плоды весом до 15 г, плоскоокруглые, с темно-бордовой кожицей и бордовой сочной и сладкой мякотью.

Бета

Гибрид ранний. Деревце раскидистое (скорее широкораскидистый куст), низкорослое (до 1,5 м), с кроной сланцевого типа. Плодоносить начинает на 2-4-й год жизни. Высокоурожайный.

Плоды весом около 15 г или чуть больше, округлые, с темно-бордовой кожицей, мелкой косточкой и красной сочной и сладкой мякотью, по вкусу схожей с черешней.

Пирамидальный

Гибрид среднеспелый. Деревце компактное, полукарликовое (до 1,3 м), со сжатой кроной пирамидальной формы. Плодоносить начинает на 2-3-й год жизни. Зимостойкость высокая, засухоустойчивость средняя. Устойчив к болезням.

В плодоношении растение очень декоративно.

Плоды весом около 15 г, округлые, с желто-зеленой кожицей и желто-зеленой сочной и сладкой мякотью с небольшой кислинкой. Косточка среднего размера.

Сапальта

Гибрид среднеспелый. Деревце раскидистое (скорее широкораскидистый куст), невысокое (до 2 м), с округлой кроной. Плодоносить начинает на 3-й год жизни. Очень зимостойко.

Плоды весом до 20 г, округлые, с пурпурной восковой кожицей и сиреневой сочной мякотью.

Гайавата

Гибрид среднеранний. Деревце раскидистое, невысокое (до 2 м), с пышной колонновидной кроной. Плодоносить начинает на 2-4-й год жизни.

Плоды весом до 20 г, яйцевидной формы, с темно-фиолетовой кожицей и розоватой сочной и сладкой с кислинкой мякотью.

Самоцвет

СВГ российской селекции.

Гибрид ранний. Деревце раскидистое (скорее широкораскидистый куст), среднерослое (до 2,3 м), с компактной обратнопирамидальной кроной. Плодоносить начинает на 2-й год жизни.

Плоды весом до 20 г, округлые, с желто-зеленой кожицей и желто-зеленой сочной и кисло-сладкой мякотью.

Десертная дальневосточная

СВГ российской селекции.

Гибрид ранний. Деревце раскидистое (скорее широкораскидистый куст), невысокое (до 2 м), с редкой кроной. Плодоносить начинает на 4-5-й год жизни.

Не самый зимостойкий.

Плоды весом до 20 г, широкоовальные, слегка удлиненные, с темной красновато-фиолетовой восковой кожицей и бледно-зеленой сочной, очень сладкой мякотью с медовым ароматом.

Новинка

СВГ российской селекции.

Гибрид среднеспелый, плоды созревают в начале сентября. Деревце раскидистое (скорее широкораскидистый куст), невысокое (до 2 м), с кроной средней густоты. Плодоносить начинает на 3-4-й год жизни.

Очень зимостоек, легко размножается зелеными черенками.

Плоды весом до 10 г, округлые, с темной черно-фиолетовой восковой тонкой кожицей и желто-зеленой сочной и кисловато-сладкой мякотью с небольшой приятной терпкостью. Косточка хорошо отделяется.