Меры борьбы с мучнистым червецом на комнатных растениях

Если вы любите комнатные цветы, то необходимо научиться за ними ухаживать и знать все про их вредителей, так как лучший способ борьбы — это предупреждение их распространения. Мучнистый червец на комнатных растениях является частым гостем.

Что за зверь

Мучнистые червецы, которые еще в народе получили название мохнатые вши- это сосущие насекомые, имеющие овальное тело. Тело покрыто белым налетом и имеет своеобразные щетинки по бокам. Из-за своей окраски, которая может быть как белой, так и розовой с поперечными полосками на спине, червецов можно заметить невооруженным глазом. Размеры насекомых варьируются в зависимости от разновидности, в диапазоне от 3 и до 7 мм. Эти вредители вырабатывают белую и к тому же клейкую слизь, поэтому кажется, что комнатное растение посыпали сверху мукой.

Именно эта клейкая слизь мешает газообмену у цветов. Насекомое отдает предпочтение для своего поселения пазухам листьев, обожает селиться на молодых побегах или же внутри еще нераскрывшихся листьев. В мире существует около 1600 разновидностей. Для любителей цветов в доме, самыми опасными являются разновидности: щетинистого, виноградного, приморского, цитрусового червецов.

Какие цветы страдают

Какие же комнатные растения являются жертвами этих мохнатых червецов? Чаще всего по вкусу маленькому вредителю приходятся все разновидности цитрусовых, саговниковых, кактусы, папоротники, а также всеми любимые орхидеи, фиалки и азалии. Яд, который оставляют псевдококциды, ослабляет рост орхидеи, что приводит к изменению цвета и опаданию листьев. У цветущих растений, поражению также поддаются бутоны и уже раскрывшиеся цветки. Массовое размножение сосущих насекомых может привести к деформированию молодых побегов у орхидей.

Что касается болезни фиалок, то в большинстве случаев, поражение этим паразитом происходит под землей и поэтому поражаются в основном корни. Если фиалка посажена в прозрачную посуду, то будут хорошо видны заплесневевшие корни. У семейства цитрусовых, так же как и у семиполий, поражается корневая система.

Борьба с вредителем

Нельзя точно назвать причину появления этих вредных насекомых. Чаще всего, появление паразита вызвано нарушением ухода, использованием уже зараженного грунта, понижением или повышением температуры. Методы борьбы с паразитом очень схожи с методами борьбы с тлей. Побороть насекомое достаточно сложно.

Если вы обнаружили пораженное растение, то первое что необходимо сделать — это изолировать его, во избежание болезни на других комнатных цветах.

Желательно провести осмотр на предмет поражения цветов, которые находились рядом с заболевшим. Если заболел бутон или цветонос, то лучше всего его сразу отрезать.

Если пораженный участок небольшой, то рекомендуется для сбора паразитов протереть его влажной тряпочкой. Похуже обстоят дела с пораженной сердцевиной орхидей. Как говорилось выше, насекомые любят гнездиться в пазухах, что значительно усложняет процесс очистки. Не рекомендуется туда лазить, так как это важные органы орхидей. Подцепить вредителя можно с помощью простого пинцета. Если насекомое поселилось на молодых листьях, то можно аккуратно развернуть листок и отрезать буквально 1 см от вершины. Это не повредит лист и позволит избавиться от паразита.

Народные средства борьбы

Бороться с мучнистым червецом можно и не прибегая к химикатам. В народе существует масса способов, которые позволят уничтожить надоедливого паразита.

Самым распространённым является применение мыльно — спиртового раствора. Это средство довольно простое в приготовлении: потребуется одну чайную ложку тертого хозяйственного мыла растворить в горячей воде. Затем долить воду до объёма 1литра и добавить 2 столовых ложки водки и 1 столовую ложку спирта. Перед тем, как начать опрыскивание, субстрат надо закрыть в горшке, а на другой день после опрыскивания промыть теплой воды. Чтобы опрыскивание было эффективным советуется проводить его каждые 3-4 дня.

Также себя зарекомендовала чесночная настойка. Для этого надо взять 4-5 долек чеснока на пол-литра воды, воду довести до кипения, а чеснок измельчить. Таким раствором протирают пораженные листья. К народным средствам можно отнести оливковую эмульсию. В ее приготовлении нет ничего сложного. Несколько ложек оливкового масла размешать в воде и наносить на цветок с помощью ватного диска.

Можно применять настойку из цитрусовых корочек, которая должна настояться 1-2 дня.

Химические методы

Бороться с паразитами можно и с помощью химических методов и препаратов. Лучшее время для применения химических препаратов, это период, когда появляются молодые особи. В этом как раз и заключается трудность в борьбе, так как на растении в один и тот же момент времени находятся разные генерации насекомых. Поэтому однократной химической обработкой здесь не отделаться. Применение препарата необходимо применять с интервалом 7-14 дней.

На сегодняшний день продается большое и самое разнообразное количество химических препаратов. После их нанесения, защитное химическое вещество начинает въедаться в соки растения. Паразиты высасывают такой сок и травятся.

Все химические препараты можно поделить на несколько видов:

• Системные. Попадают в сок, делая его ядовитым для насекомых. К этой группе можно отнести все спреи для борьбы с вредителями, сюда можно отнести Рогор и Фосфамид. Инсектициды, которые имеют в своем составе паратион и малатион, самые действенные.
• Кишечные. Попадают р организм паразита, через рот. К этой группе принадлежат такие препараты как Актеллик, Нурелл-Д, Актара.
• Контактные. Попадают в организм через кожный покров (пиретрин). Одним из распространенных препаратов данной группы является Spruzit-AESchadlingsfrei. При использовании этого препарата не рекомендуется оставлять комнатные цветы на ярких солнечных лучах. Повторная обработка препаратом не нужна.

Можно выделить наиболее эффективные инсектициды, в основе которых следующие вещества:

1. Malathion (Малатион — C10H19O6PS2)
2. Diazinon (Диазинон — C12H21N2O3PS)
3. Dimethoat (Диметоат — C5H12NO3PS2)
4. Parathion ( Паратион — C10H14NO5PS)

При борьбе с насекомыми рекомендуется повторять обработку препаратами, чтобы избежать появление более устойчивой генерации. Срок повторного рекомендуемого воздействия можно увидеть на упаковке.

Биологические методы борьбы

В природе у псевдококцидов существуют враги, которые ими питаются. К ним можно отнести группу наездников, личинки мармеладной мухи, криптолемуса, обыкновенной златоглазки. Биологический метод включает в себя использование микробиологических препаратов (бактериальных, грибных) — лепидоцидов. Данный метод нашел широкое применение в оранжереях и теплицах, где для борьбы с паразитами выпускают австралийских божьих коровок.

Хорошие условия содержания цветов- это самая эффективная профилактика поражения вредителей. Удаление отмерших растительных участков, рыхление почвы, регулярный осмотр поможет вам избежать массового заражения. Псевдококциды боятся прямых солнечных лучей, поэтому можно практиковать «солнечные ванны».

Причины опадания бутонов у орхидей

Причины опадания

Покупая орхидею в зимний период, важно помнить, что она не терпит холод, для неё он губителен. При её доставке из магазина домой она может переохладиться, после чего бутоны могут начать опадать. Важно защитить растение он морозного воздуха. Это можно делать с помощью тщательной упаковки её в коробку, также рекомендуется замотать цветок в несколько слоев бумаги. Большие перепады температур ведут к тому, что цветок может потерять свои цветочки.

Однако не только переохлаждение вредит цветку. Как низкая температура воздуха, так и слишком высокая, приводит к тому, что бутоны орхидеи, скорее всего, будут опадать. Хотя они и любят тепло, так как их родина теплые, а иногда и жаркие страны, почему опадают бутоны у орхидеи? В период жаркого лета, довольно часто, в зоне воздействия прямых солнечных лучей, температура держится более 30 градусов. А если в помещении еще и сухой воздух, то удивляться не стоит, что орхидея начнет сбрасывать бутоны. Находясь продолжительное время в жарком помещении, у растения происходит быстрый процесс отцветания. Первыми будут вянуть самые старые цветки, а затем очередь быстро дойдет к более молодым, и они начнут засыхать.

Для полноценного развития фаленопсиса и других сортов орхидеи важно помнить о проветривании. Эти растения не любят экстрим и крайностей в температурах и условиях, однако свежий, не холодный воздух, идет им на пользу. При проветривании нельзя допускать прямого потока воздуха, например, от кондиционера. Постоянные и даже периодические сквозняки тоже могут привести к тому, что бутоны орхидеи начнут опадать.

Еще одной из причин, почему орхидея сбрасывает бутоны, является недостаточное освещение в помещении. Бывает такое, что на цветоносе зародились новые бутончики, а остальные, не распустившись, начинают вянуть. Почему так происходит? Это случается чаще всего в период, когда световой день сокращается, обычно это осень и зима. В этом случае бутоны фаленопсиса уже не спасти. Но предотвратить этот процесс можно будет в будущем, устанавливая для цветка дополнительное освещение. Ведь для бутонов орхидеи важно получать много света. Досвечивать необходимо не менее 12 часов. Но если вы уже приобрели растение с бутонами орхидеи, которые расцвели на цветоносе, то недостаток освещения ему не грозит.

Следующая причина, почему фаленопсис иногда начинает сбрасывать бутоны – неправильный полив. Из любви к своему цветку многие обильно его поливают. Но в этом нужна уравновешенность. Из-за обильного полива корни загнивают, а бутоны орхидеи и листья засыхают и отпадают. Заливать растение нельзя, грунт должен успевать просыхать, а между поливами необходимы перерывы. 

Фаленопсис, как и любой другой вид, подвержен естественному процессу старения. Продолжительность жизни одного цветка — от нескольких дней до нескольких месяцев. Приобретая фаленопсис в магазине, невозможно узнать, как давно распустился цветок. Поэтому, после того, как растение принесли из магазина домой, цветочки вскоре могут начать сохнуть. Лучше всего покупать растение с наибольшим количеством не распустившихся бутонов орхидеи.

Фаленопсис еще может сбрасывать цветы из-за переизбытка опрыскивания. Вообще опрыскивание не должно быть в виде капель, так как капли могут спровоцировать появление некрасивых пятен на цветках, а потом и вовсе опадение их вместе с бутонами. Орошение должно быть в виде микроскопических капель или водяной пыли, и попадать оно должно только на листья.

Какие меры предпринять?

Чтобы предотвратить увядание цветка, нельзя его ставить вместе с увядающими растениями, а также с фруктами и орехами. Яблоки, помидоры и орехи выделяют этилен, который провоцирует сбрасывание бутонов орхидеи. 

Важно соблюдать стабильный температурный режим, чтобы растению было комфортно. Не нужно передвигать его с одного места на другое. Лучше всего выбрать постоянное подходящее место и оставить цветок там. Самое комфортное расположение — это залитое рассеянными солнечными лучами помещение. Комната, которая окнами выходит на восточную или западную сторону света, будет идеальным местом. Особенно полезно там ставить вазоны в период осени и зимы. Если растение невозможно поставить на южной стороне или западной, и единственный вариант — северная сторона, то обязательно позаботьтесь о дополнительном освещении. Нельзя ставить горшок на подоконник, на который попадают прямые солнечные лучи.

Во время летней жары хорошо было бы предоставить растению проветривание. Для этого горшок с цветком можно поставить в комнату, в которой есть кондиционер, но не под холодную струю. Опасными для цветка являются сквозняк и переохлаждение. Поэтому нельзя открывать окна или включать кондиционер сразу после опрыскивания. Необходимо время, чтобы влага впиталась. Сохранить влажность помещения можно с помощью увлажнителя воздуха, в такой среде растению будет очень комфортно и оно порадует вас буйным цветом. Чтобы фаленопсис выглядел здоровым и у него не было проблем, следует установить правильный режим полива. Нельзя, как мы уже рассматривали, заливать растение, но и пересушивание для него тоже губительно. Выберите оптимальное количество воды и промежутки между поливами, тогда проблем с цветком не будет.

Выращивание и размножение цитрофортунеллы в домашних условиях

Цитрофортунелла (каламондин) – изящное цитрусовое деревце, которое достаточно просто выращивать и размножать в домашних условиях. Посадка любого сорта каламондина вас не разочарует. При должном уходе растение очень декоративно, в чем можно убедиться, посмотрев на фото.

Описание

Цитрус каламондин родом с Юго-Востока Азии, откуда сначала он был завезен на Филиппины, а затем и в Европу. Это гибрид кумквата и мандарина, полученный естественным путем. Его с успехом выращивают в оранжереях и домашних условиях.

Внешне цитрофорнутелла (каламондин) выглядит очень привлекательно. Это вечнозеленое быстрорастущее цитрусовое дерево высотой чуть больше метра. Ветви густо покрыты мелкими насыщенно-зелеными глянцевыми листками. В период цветения растение усеяно звездчатыми белыми цветками. И листья, и цветки каламондина очень душисты.

Цитрофортунелла внешне напоминает небольшое мандариновое дерево

Плоды каламондина похожи на миниатюрные мандаринки, ярко-оранжевые или желтые. Вес их 15-25 г, размер – 3-4 см в диаметре. Плоды кислые с горчинкой, внутри много семян, съедобны и мякоть и кожица.

Цветение каламондина происходит летом, хотя может длиться круглогодично. Дерево одновременно может плодоносить и цвести. Цитрофортунелла – относительно недолговечное растение. Срок его жизни от 5 (в горшке) до 20 лет (на родине в открытом грунте). Из всех гибридов кумквата каламондин, пожалуй, самый неприхотливый в уходе.

Сорта и разновидности

Сортовое разнообразие каламондина в нашей стране не очень велико. Среди выращиваемых цитрусоводами разновидностей цитрофортунеллы можно встретить крупноплодные и пестролистные формы:

• «Peters» — ценится как высокодекоративное растение. Плоды съедобные, кислые.
• «Tiger» — мелкоплодный сорт с пестрыми (молочно-окаймленными или молочно-полосатыми) листьями.

Сорт «Tiger»

• «Shikinari» – крупноплодный японский каламондин, из всех представителей вида обладает самыми вкусными плодами.
• «Variegata» – листва этого сорта каламондина с молочными подтеками и, как видно на фото, очень декоративна. Плоды в незрелом состоянии похожи на арбузики – такие же полосатые. Созревая, приобретают однородную огненно-оранжевую окраску.

Сорт «Variegata»

Посадка

Для посадки каламондина лучше всего подойдут горшки из натуральных материалов – глины (керамики) или дерева. Глубина горшков не должна превышать ширину. Пластиковые емкости тоже можно использовать, насыпав на дно более толстый слой дренажа из щебня или гравия.

Сажать каламондин можно в готовую почвосмесь для цитрусовых растений или в приготовленную самостоятельно. Для этого верхний слой парковой или лесной земли тщательно перемешивают с речным песком, перегноем и золой (2:1:0,5:0,5). Для приготовления почвосмеси для каламондина нельзя использовать дерн из-под дуба, тополя, каштана.

Купив саженец, обязательно пересадите его в питательный грунт

Посадку каламондина проводят до того, как он пойдет в активный рост (в конце зимы). В горшок укладывают дренаж, насыпают слой песка, затем подготовленную почву, оставляя зазор до края емкости в пару сантиметров. Корневую шейку и основания основных корней не углубляют, оставляя их на поверхности.

В дальнейшем растению необходимы регулярные перевалки, молодым – каждый год, взрослым – с интервалом в несколько лет. Земляной ком при перевалке желательно не нарушать.

Дальнейший уход

Молодому растению отводят теплое солнечное место. Очень хорошо растет цитрофортунелла на окне с западной или южной стороны. Летом деревцу комфортно на улице или балконе. Оно очень любит прямой солнечный свет. В зимний период растение желательно содержать при прохладном воздухе (+12-15º).

Цитрофортунелла очень любит опрыскивания

Полив цитрофортунелле нужен регулярный. В жаркие летние дни, возможно, понадобится ежедневный полив, зимой – 1-2 раза в неделю. Допускать полного высыхания земляного кома нельзя.

Совет. Сжав в ладони комок верхнего слоя земли из горшка можно определить необходимость полива. После разжатия в ладони остался сформированный ком – с поливом нужно повременить, грунт распался – пора поливать растение.

Вода для полива должна быть отстоянной, комнатной температуры. Полив холодной водой приведет к оголению дерева.

Каламондин – субтропическое растение и плохо переносит сухость воздуха, поэтому нуждается в регулярных опрыскиваниях. Опрыскивают его отстоянной водой на 2-3º выше, чем комнатная температура. Отзывчив он и на водные процедуры под душем.

Цитрофортунелла после санитарных и формировочных обрезок быстро восстанавливается. Проводят их до начала фазы роста (ранней весной). При этом формируют крону, удаляют поврежденные и неудачно растущие ветки. Летом можно укоротить длинные ветки.

Подкормки растению нужны регулярные

Подкормки и внесение удобрений

На цветение и плодоношение каламондин расходует много сил, поэтому ему нужны регулярные подкормки, без которых он будет скидывать листву и перестанет завязывать плоды. Летом удобрения вносят раз в 10 дней, зимой – 1 раз в месяц. Используют комплексные минеральные удобрения для цитрусовых или смесь аммиачной селитры и хлористого калия (5 г и 2 г соответственно на 1 л воды).

Внимание! Корневые подкормки проводят только во влажную землю на следующий за поливом день. Вливают раствор, пока он не начнет вытекать через дренажные отверстия в горшке.

Внекорневые подкормки так же очень полезны для цитрофортунеллы, так как некоторые питательные элементы она впитывает только через листья. Часто внекорневые подкормки чередуют с корневыми.

Болезни и вредители дерева

Несоблюдение режима необходимой влажности воздуха при выращивании каламондина приводит к нападкам на него различных вредителей:

• щитовок;
• клещей;
• трипсов.

Эти враги способны в короткий срок погубить взрослое растение. Для борьбы с ними используют специальные низкотоксичные средства (акарициды). Обработки проводят многократно по схеме, обеспечивая при этом растению правильный уход.

Совет. Для профилактики нашествия вредителей, раз в месяц листья растения можно промывать хозяйственным мылом. При этом мыльный раствор не должен попасть в почву. После процедуры промыть листья теплой водой из-под душа.

Поражается цитрофортунелла грибками и вирусами. Самые распространенные из них:

• сажистый грибок;
• гоммоз;
• антрактоз.

Для борьбы и профилактики грибковых заболеваний (сажистый грибок, антрактоз) проводят регулярные (1 раз в месяц) обработки «Превикуром» или раствором марганцовки.

Проводите осмотр растений, чтобы заметить появление вредителей

Вылечить гоммоз довольно сложно, а в некоторых случаях невозможно. Для профилактики этого заболевания проводят ряд мероприятий:

• обеспечивают достаточный дренажный слой в горшке;
• в почву закапывают ржавый гвоздь;
• основания скелетных корней не углубляют в землю при посадке.

Размножение каламондина

Цитрофортунеллу размножают черенками или прививкой. Приживаемость черенков далека от 100%. Укореняют их в течение 4 недель во влажном песке. При этом необходимо создать тепличные условия, накрыв емкости пленкой или стеклом. Далее черенки пересаживают в горшки, диаметров не более 15 см и накрывают банкой, пока растение не приживется. Зацветет саженец из черенка через 2-3 года.

Черенок цитрофортунеллы

Более быстрый и надежный способ размножения каламондина – прививки. В качестве подвоя можно использовать любое цитрусовое растение или годовалый сеянец каламондина. Привитое растение быстро разрастается и уже на следующий год начинает плодоносить.

Вырастить каламондин в домашних условиях совсем не сложно, тем более, если обеспечить ему правильный уход. В ответ это декоративное деревце круглый год готово радовать вас цветением, экзотическими плодами, и невероятным цитрусовым ароматом.

Выращивание цитрусовых в квартире: видео

Как выращивать цитрофортунеллу: фото