Блог посвящен успешному разведению растений, которое возможно только на основе хороших знаний о том, как устроено и как функционирует растение. Мы рассматриваем специфические потребности растений и различные способы, позволяющие обеспечить им подходящие условия существования, где бы они не росли: на подоконнике, в открытом грунте, в теплице или оранжерее. Информация, представленная в моем блоге, базируется на широком исследовании автора и суммируется из опубликованных источников.
Размножить стрептокарпус довольно просто. Это не потребует особых усилий и времени. В основном в домашних условиях размножают стрептокарпус листом. Если быть более точным, то частью листа. В этом его основное отличие от размножения сенполии, его ближайшей родственницы. Есть несколько техник такого размножения стрептокарпуса. Довольно часто используется техника, при которой лист разрезается на равные части и высаживается в землю нижней частью центральной жилки. При таком способе с каждого фрагмента листа можно получить одно молодое растение. Но я предпочитаю, и предлагаю попробовать Вам способ, при котором с одного небольшого фрагмента листа стрептокарпуса можно получить сразу несколько растений.
Как размножить стрептокарпус частью листа
Для начала надо подобрать здоровый, хорошо развитый лист. Совершенно необязательно обрезать его весь. Достаточно срезать небольшую часть. Главное, чтобы на этой части были хорошие (крупные) продольные жилки, расходящиеся от центральной жилки. Но фото видно, что этот фрагмент листа стрептокарпуса имеет по три крупных жилки с каждой стороны.
Затем центральную жилку надо удалить, она нам не понадобиться. Делайте это очень острым, чистым ножом. Хорошо подойдет обычный канцелярский нож. Предварительно протрите его спиртом или прокалите над огнем, чтобы в срезы не попала какая-либо гадость. Что получается, видно на фото.
Дальше все просто. Полученные части листа стрептокарпуса высаживаем в подходящую емкость. Лучше если она будет широкая и неглубокая. Хотя особого значения это и не имеет, просто так удобней. Для ускорения образования корней, боковые срезы можно притрусить порошком корневина или смочить соком алоэ. Сильно заглублять листики в землю, смысла нет. Достаточно будет заглубить их примерно на 5 мм. Почва для размножения стрептокарпуса листом подойдет любая на основе торфа. Главное чтобы она была легкая. Лучше всего взять ту же, что используется для выращивания стрептокарпусов и сенполий. Но подойдет и универсальная земля, для рассады. Результат видно на фото.
Теперь желательно создать саженцам тепличные условия. Многие цветоводы обходятся и без этого. Но если создать такие условия, то шансы на успех многократно увеличиваются. В домашних условиях можно довольно легко сделать простую, но эффективную тепличку. Достаточно из мягкой проволоки согнуть дуги и воткнуть их в землю по краям горшка. В моем случае он продолговатый, поэтому дуги расположены в ряд. Если у Вас горшок круглый, то будет достаточно дух дуг, расположенных крест-накрест.
Теперь можно надеть на конструкцию полиэтиленовый пакет, и получится эдакая тепличка в миниатюре.
Затем надо поставить получившуюся конструкцию в теплое (примерно +20-22 градуса) и светлое место. Ждать появления ростков придется долго. Случается, что даже при самых благоприятных условиях, первые ростки появляются только через 50 – 60 дней. В течение этого времени надо постоянно следить за состоянием влажности почвы. Равно опасно как пересушить ее, так и переувлажнить. Земля должна быть всегда слегка влажной. Как показывает практика, то при соблюдении рекомендуемого температурного режима и применении импровизированной теплички, достаточно одного легкого увлажнения один раз в неделю.
Важно! Влага не должна попадать на листики.
В теории каждая жилка части листа стрептокарпуса может дать росток. Но на практике не всегда так получается. В нашем случае шесть жилок, но прорастание четырех ростков можно считать хорошим результатом.
Когда рассаживать молодые стрептокарпусы? Ростки появляются недружно, поэтому ориентироваться надо на тот, что появился последним. Когда его более длинный листочек подрастет минимум до 2,5 сантиметров, все их можно рассаживать по отдельности. Корневая система стрептокарпуса прирастает очень быстро, поэтому и пересаживать их можно сразу в большой горшок (10 сантиметров в диаметре). Следующую пересадку проведете уже после цветения.
Наиболее популярные весенние луковичные (тюльпаны, гиацинты, нарциссы и крокусы) требуют обязательной выкопки после цветения. Когда и как ее следует проводить?
Чтобы в новом сезоне луковичные растения снова порадовали пышным и ярким цветением, заботиться об их посадочном материале нужно правильно.
Выкопка и хранение тюльпанов
Сложно отыскать луковицы тюльпанов в земле, если выкапывать их в августе – начале сентября. Потому многие опытные цветоводы производят сбор посадочного материала, как только надземная часть растения пожелтеет (в конце июня – начале июля). Это более надежный способ не потерять ни одну луковицу.
Для хранения июньской выкопки луковицы сначала необходимо рассортировать, отделив от материнского посадочного материала детки. Далее следует просушить луковицы в течение 2-3 дней, оградив их от прямых солнечных лучей.
Хорошо просушенный посадочный материал нужно очистить от излишней чешуи и корней, выдержать не менее получаса в розовом растворе марганцовки и отправить в место хранения. Это должно быть прохладное сухое помещение с хорошей вентиляцией. При правильном содержании луковицы могут храниться несколько месяцев до осенней высадки.
Луковицы тюльпанов
Выкопка и хранение гиацинтов
Ежегодная процедура выкопки луковиц гиацинтов и их хранения до посадки проводится в середине лета. К этому времени листья растений уже засыхают. Выкопанный посадочный материал нужно промыть проточной водой, чтобы легче было выявить некачественные луковицы.
Перед укладкой в контейнеры гиацинты нужно просушить несколько дней в затененном месте с хорошей вентиляцией. Затем следует очистить их от чешуи и оставшихся корней, упаковать в контейнеры, бумажные или тканевые мешочки. Хранить посадочный материал первые 1-1,5 месяца следует в помещении с невысокой влажностью при температуре 23-25°С. Потом переместить его в помещение с температурой не выше 17°С.
Луковицы гиацинтов
Выкопка и хранение нарциссов
В отличие от тюльпанов и гиацинтов нарциссы могут расти на одном месте довольно продолжительное время (до пяти лет). Сигналом к их выкопке является разрастание куста, часто сопровождающееся плохим цветением, а то и полным отсутствием цветоносов, а также уменьшением размеров цветов. Выкопку растений нужно производить после усыхания листьев, приблизительно в конце июля – в начале августа.
Извлеченный из почвы посадочный материал нужно аккуратно отряхнуть от земли и просушить. Наиболее удачным местом для этого будет чердак – там достаточно тепло и сухо, нет прямых солнечных лучей, хорошая вентиляция. Здесь луковицы следует держать 2-3 недели, после чего отбраковать поврежденные и больные, а здоровые обработать раствором марганцовки.
Хороший посадочный материал до момента высадки в грунт следует хранить в проветриваемом помещении с влажностью воздуха не более 80% и температурой около 17°С.
Луковицы нарциссов
Выкопка и хранение крокусов
Крокусы могут расти на одном месте до 5 лет, потом желательно их выкопать и разделить. В противном случае слишком большое скопление луковиц может повлиять на качество и количество цветов. Выкапывать луковицы можно на протяжении всего лета до сентября (как только пожелтеют листья).
Посадочный материал необходимо очистить от земли и просушить в течение 2-3 дней. После этого следует убрать корни, лишнюю чешую, обрабатывать возможные повреждения раствором марганцовки. Отобранный посадочный материал следует хранить в прохладном помещении до посадки в грунт.
Луковицы крокусов
Перед посадкой луковицы всех цветов следует немного закалить, выдержав их при температуре, близкой к уличной. Эта процедура поможет растениям быстрее адаптироваться, легко перезимовать и дать дружные всходы весной.
Качественные и здоровые луковицы – залог хорошего цветения луковичных растений в новом сезоне. Поэтому так важно вовремя выкопать посадочный материал и сохранить его в целости и сохранности.
Расширение ассортимента комнатных растений и особенно все растущая популярность тропических экзотов заставляет каждого цветовода сталкиваться с задачей увеличения влажности воздуха. Ведь влаголюбивые культуры нельзя содержать в «сухом климате» жилых помещений. И решить эту задачу можно двумя способами: частыми опрыскиваниями или различными увлажнителями. Домашние, кустарные аналоги специальной техники решают проблему частично. А вот приборы-увлажнители способны стать незаменимыми помощниками. Но стоят они не так уж и мало, да и правильно выбрать увлажнитель вовсе не просто.
Почему так важна влажность воздуха?
В выращивании комнатных растений основными компонентами ухода считают поливы, подкормки и пересадки. Несмотря на то что для каждой без исключения культуры независимо от степени ее капризности обязательно есть строгие рекомендации и по комфортной влажности воздуха, их часто игнорируют, рассчитывая то на хорошую адаптивность, но прежде всего не желая отягощать заботу о комнатных любимцах ежедневными процедурами. Но влажность для абсолютного большинства и цветущих, и декоративно-лиственных комнатных растений является жизненно-важным параметром.
Сухие кончики листьев – самая известная и самая маленькая проблема, которую вызывает недостаточная влажность воздуха. Сбрасывание бутонов и цветков, пожелтение и опадание листьев, истончение побегов, разваливание кустиков, массовое распространение вредителей, которые лучше всего себя чувствуют именно в сухом воздухе, от белокрылок и паутинного клеща до тли и щитовок – вот те проблемы, истоком которых является невнимательность к влажности воздуха. К тому же, отказ от увлажняющих мер вовсе не упростит ухода: в сухой среде растения придется поливать чаще и обильнее, особенно в зимний период, еще более ослабляя их и ставя под угрозу природные циклы развития, нарушая фазу покоя. А уж о мерах борьбы с вредителями и вовсе не стоит упоминать.
Только редкие комнатные «спартанцы» и суккуленты могут довольствоваться сухим воздухом и хорошо себя чувствуют даже при работе отопительных приборов зимой. Они стерпят понижение влажности воздуха до 40-50% (падение ниже не пойдет на пользу даже кактусам и другим сухолюбам). Большинство же комнатных культур требуют средней стабильной влажности воздуха (и соответствующей компенсации ее изменений летом и зимой). Для них комфортными будут показатели от 50 до 70%. А тропические растения, от природы привыкшие к влажным лесам Южной и Центральной Америки или Азии, и вовсе нуждаются в очень высоких показателях влажности воздуха. И без нее не просто некрасиво выглядят, но и не могут цвести, часто болеют, постепенно гибнут. Для таких растений необходимо обеспечить влажность воздуха от 70%, а для некоторых – и все 90%.
Влажность воздуха нельзя считать стабильным показателем. Она постоянно меняется, резко понижаясь летом и зимой, в периоды экстремальных температур и работы систем центрального отопления и приходя в относительную норму весной и осенью. В переходные сезоны влажность воздуха в жилых комнатах находится в рамках средних показателей и комфортна для большинства комнатных растений. Летом понижение влажности «привязано» к жаре и является прямым результатом нашей любимой солнечной погоды. А зимой воздух стабильно сухой, показатели влажности падают в 3-4 раза по сравнению с осенними и не превышают 20% при самом щадящем варианте отопления. От таких условий страдают все без исключения растения и компенсировать изменения жизненно необходимо.
Влажность воздуха считается параметром, который влияет сугубо на комнатные растения. Но на самом деле все гораздо сложнее: и мы, и наша мебель, предметы интерьера и отделки стен, пола и потолка страдают от слишком сухого или сырого воздуха не в меньшей мере. И влажность является одним из самых важных показателей микроклимата. Проблемы с кожей и ее сухостью зимой, высыхание мебели и паркета, аллергии, насморк и даже простуды – все эти явления косвенно также зависят от неправильной влажности.
Методы увлажнения воздуха
Выбор правильной стратегии увлажнения воздуха во многом должен быть индивидуальным. Как и в вопросах поливов и подкормок никаких общих универсальных стратегий быть не может. Ведь у каждого комнатного растения есть свои предпочтения и к конкретным показателям влажности, и к частоте процедур, и даже к их типу.
Самый простой и популярный метод увлажнения воздуха – использование опрыскиваний. Быстрая, эффективная процедура и правда хороша. Но только для растений с глянцевыми, гладкими листьями. Ведь опрыскивания не подходят для растений с опушкой, суккулентов, большинства цветущих культур. Да и проводят их только в теплое время года за редким исключением (если растения содержат в прохладных условиях, опрыскивания могут привести к распространению гнилей). Еще один существенный недостаток метода – опрыскивание не создает стабильной среды, показатели влажности постоянно колеблются.
Второй «домашний» способ – кустарные увлажнители, или «бабушкины» методы. Установка у растений или под ними (так, чтобы дно не контактировало с водой и материалами) емкостей и поддонов с влажными материалами, которые будут постоянно испарять воду и тем самым повышать показатели влажности для растения – прекрасный промежуточный вариант, особенно если нужно добиться средних норм. В качестве «наполнителя» используют мох, аквариумный грунт, гальку, керамзит и пр. Для высокой влажности такие увлажнители нужно дополнить опрыскиваниями, но это самый простой и доступный способ более эффективной стабилизации условий. Похожий эффект оказывают не только поддоны и подносы, но и плошки с водой, фонтанчики, мокрая ткань, которую кладут на батареи.
Оптимальные стабильные показатели влажности воздуха можно создать только при помощи специальных приборов – увлажнителей. Это бытовая техника с достаточно простым механизмом воздействия и сравнительно небольших размеров, которая позволяет поддерживать влажность стабильной, неизменной в соответствии с вашими потребностями и требованиями комнатных любимцев.
Какие бывают увлажнители для комнатных растений?
Увлажняющие приборы, представленные сегодня на рынке, очень разные не только по ценовой категории (от 25 до более чем 300 у.е.), но и по технологии, принципу работы. Все увлажнители можно условно разделить на 4 категории:
Паровые увлажнители
Паровые увлажнители работают на основе системы увлажнения воздуха паром. Это достаточно простые устройства, потребляющие много электроэнергии, с высокой производительностью и мощностью (200-500 Вт), главным функциональным блоком которых являются нагревательные элементы, преобразующие воду в пар. Влажность воздуха повышается очень быстро и поддерживается постоянно, при достижении оптимального уровня приборы выключаются.
Такие увлажнители создают постоянную среду для комфортного выращивания растений в средних и средневысоких показателях влажности (чаще всего не больше 60-70%). Они не позволяют контролировать конкретные показатели, но решают проблему с экстремально сухим воздухом быстро, эффективно и надежно. Среди паровых увлажнителей есть и простые модели, и более удобные увлажнители с эргономичной, устойчивой конструкцией, защитой от опрокидывания, подсветкой, индикаторами, функциями управления и программирования работы. Их наличие делает использование более удобным, а сами приборы – куда более надежными. Есть и паровые увлажнители с функцией ароматизатора (насыщают воздух эфирными маслами) и ингалятора.
К главным недостаткам можно причислить:
отсутствие функции автоматического отключения (только при недостатке воды);
необходимость чистить нагревательные элементы от накипи;
меры предосторожности по защите от горячего пара листьев растения и декоративных материалов;
большой расход электроэнергии и воды.
Ультразвуковые увлажнители
Ультразвуковые увлажнители – высокоэффективные и среднемощные увлажнители (до 150 Вт), которые работают по принципу преобразования электрических колебаний в вибрацию пьезоэлемента для получения мелкодисперсной водной пыли. Такие увлажнители оснащены качественными гигрометрами, которые позволят быстро достигнуть и поддерживать желаемые показатели без постоянной работы прибора. Это единственные увлажнители, в которых показатели влажности можно настроить точно. И к тому же они, как и паровые модели, часто оснащены не только программами управления, точными регуляторами влажности, но и функцией ароматизатора. Недостатки у ультразвуковых увлажнителей найти сложно, да и все они касаются качества воды: такие приборы работают только с дистиллированной водой (даже при наличии функции очистки при использовании обычной воды придется постоянно менять элементы и сливать воду после работы).
Увлажнители холодного действия
Холодные увлажнители, или увлажнители холодного действия – приборы, в которых воздух прогоняется через погруженные в воду фильтры и картриджи, насыщается влагой эффективно и равномерно. В отличие от паровых увлажнителей, это маломощная техника (до 60 Вт), способная выполнять функции увлажнителя на площади в 150 кв.м.
Безопасные, легкие в использовании, это медленные, но очень эффективные увлажнители. Насытить воздух влагой они смогут в два раза медленней, чем паровые аналоги, для достижения даже средней влажности в 60-70% придется прождать немало часов, но зато и стабильность среды куда выше, как и равномерность распределения показателей влажности. При достижении отметки в 60%, прибор переходит на режим поддержки показателей, интенсивно не увлажняет воздух, а всего лишь периодически прогоняет его для сохранения стабильной среды. У лучших моделей кроме функции увлажнения воздуха есть еще и дополнительные опции очистки и ионизации, которые улучшают микроклимат в помещении в целом.
К недостаткам холодных увлажнителей можно причислить:
медленная работа (чем суше воздух, тем больше времени уйдет на увлажнение);
возможность использования только дистиллированной воды;
не подходят для создания условий очень высокой влажности от 70%;
потребность периодически чистить емкости и фильтры и менять последние.
Мойки воздуха и климат-системы
Мойки воздуха и климат-системы. Они являются бытовыми приборами, которые используют по своим нуждам, а не специально для комнатных растений (улучшение условий для них скорее является приятным бонусом работы климатических комплексов).
Ассортимент моделей, представленных на рынке, позволяет выбирать не только разный тип увлажнителей, но и разный ценовой диапазон. При этом среди всех трех типов увлажнителей воздуха есть и бюджетные, и более дорогие системы с дополнительными функциями и приятными опциями. Все увлажнители работают в рамках конкретного помещения, для использования в разных комнатах нужно либо приобрести несколько приборов, либо переносить один из комнаты в комнату.
Чтобы выбрать свою модель, вначале оцените «фронт работ» и свои потребности, а также сверяйте и перепроверяйте все основные показатели прибора:
если растения расположены в общем не более чем в трети комнаты или стоят на подоконнике, вам нужны увлажнители для небольшой площади (выбирать увлажнитель, меняющий микроклимат во всем доме, работающий на большой площади стоит только если у вас проблемы с влажностью сохраняются не только зимой, но и наблюдаются летом, в течение остальных сезонов, то есть если повышать влажность воздуха нужно не только для растений, но и для комфортного микроклимата и улучшения среды обитания);
убедитесь в том, что площадь распыления не превышает размеры комнаты (нет необходимости покупать мощный увлажнитель на 100 квадратных метров для комнаты площадью в 15-20 квадратных метров);
приобретайте увлажнители только если это оправдано: для 1-2 растений проще использовать ручные методы повышения влажности, увлажнители же нужны только там, где собраны коллекции из десятков комнатных культур;
в первую очередь обратите внимание на тип воды: использовать в приборах, работающих на дистиллированной воде обычную не получится даже при неустанном уходе;
учитывайте, что мощность определяет не только продуктивность и скорость увлажнения воздуха, но и расходы на электроэнергию: какими-то показателями придется жертвовать;
оцените объем резервуара для воды, который определит длительность работы без вашего вмешательства и частоту восполнения воды в приборе (на 10-12 часов работы хватит резервуара в 5 л, в сутки все увлажнители потребляют от 6 до 12 л воды при активной работе);
обратите внимание на показатель количества пропускаемого воздуха: в норме для стабильного увлажнения прибор должен пропускать весь воздух в комнате 2 раза за 1 час;
если вы планируете переносить прибор с места на место, учитывайте вес и эргономичность модели, удобство и устойчивость;
все увлажнители шумят, но у разных моделей показатели шума колеблется от 5 до 70 дБ, и комфортность нахождения рядом с приборами с разной шумностью будет соответственно меняться;
для того чтобы увлажнителем было легко пользоваться, он должен быть не только безопасным, но и обладать всеми необходимыми опциями управления – от механизма защиты от переувлажнения воздуха до регулятора показателей, установки таймера, наличия ночного режима роботы и функции автоматического отключения;
изучите дополнительные опции: возможно, функция очистки воздуха или ароматизации и ингаляции поможет вам решить многие проблемы со здоровьем и позволит эффективно предупреждать простудные заболевания;
обращайте внимание на эстетические характеристики: увлажнители «спрятать» не получится, и он должен органично вписаться в ваш интерьер.
