ПОЧЕМУ ФРЕЗИЯ НЕ ВСЕГДА ПРОРАСТАЕТ?

 Неповторимый аромат фрезии и способность цвести в закрытом помещении зимой подталкивают многих любителей цветов к ее разведению. Ее высаживают также на открытом воздухе, где она красуется, украшая площадку яркими соцветиями. Однако бывает, что, несмотря на тщательный уход фрезия не прорастает и ее клубни проходится пересаживать или после множества неудачных попыток искать новый материал.

ПОЧЕМУ ЛУКОВИЦЫ ФРЕЗИИ НЕ ПРОРАСТАЮТ

Когда клубнелуковицы цветка посажены, не стоит ждать мгновенной отдачи. В природе они 3–4 месяца «спят» и только потом начинают давать небольшие ростки. Фрезия очень капризно относится к температурным изменениям, наиболее благоприятными условиями для ее развития являются температурные показатели почвы – 13–15ºС, воздуха – 18–20ºС. Причины, почему луковицы фрезии не прорастают, достаточно многочисленны. Наиболее распространенными из них можно назвать:

• отсутствие значительного времени прогревания перед посадкой;
• невысокая влажность воздуха в период хранения;
• наличие инфекции, заболевания клубнелуковиц;
• внезапная жара или похолодание после высадки;
• тяжелая почва, отсутствие удобрений, неправильный полив.

Луковицы растения за длительное время перед посадкой необходимо прогревать при высокой влажности воздуха. Если окружающая среда будет сухой, это приведет к усыханию посадочного материала. Луковицы потеряют энергию, необходимую не только для развития, пышного цветения, но и роста. В этом случае клубнелуковицы изымаются из земли и для использования на будущий год от них отделяют дочерние луковички, которые образовались в грунте. В случае, когда посадочный материал в почве подгнивает, теряет здоровый вид, причиной может быть таящая в нем скрытая инфекция. Особенно часто подобные «сюрпризы» поджидают цветоводов, купивших клубнелуковицы в специализированных магазинах.

ПРАВИЛА УХОДА ЗА ФРЕЗИЕЙ

Бывает, что все условия соблюдены, почва легкая, период прогрева соблюден, температура воздуха и почвы не менялись скачкообразно, влажность высокая, а фрезия не прорастает или дает слабые, нежизнеспособные ростки. На открытой площадке растение могло подвергнуться нападению паутинного клеща, трипсов или тли. В этом случае место нахождения луковицы обрабатывается инсектицидами, можно также прибегнуть к народным способам. К примеру, приготовлению настойки, состоящей из табака и воды.

Дополнительно фрезия подвержена различным заболеваниям типа парша, фузариоз, загнивание. Для предотвращения подобных явлений соблюдаются основные правила высадки:

• сортировка посадочного материала с выбраковкой пораженных клубнелуковиц;
• тщательная промывка и сушка естественным способом;
• дезинфекция актелликом, марганцовкой, раствором фитоспорина или народными средствами;
• сушка, хранение и прогревание перед посадкой.

Удивляясь, почему луковицы фрезии не прорастают, нельзя забывать о правилах ежедневного полива растения. Для этого используется теплая вода, но только не из-под крана. Идеальный вариант – набрать ее в запасную емкость еще утром и дать до вечера настояться. Полив мест посадки клубнелуковиц проводится преимущественно вечером, но не позже 5–6 часов, чтобы до темноты и похолодания корни впитали влагу. При этом важно, чтобы высадка луковиц проводилась на расстоянии 10–15 см. Слишком близкое соседство также может стать причиной отсутствия ростков.

ВИШНЯ, ОТЛИЧАЮЩАЯСЯ УСТОЙЧИВОСТЬЮ К МОНИЛИОЗУ: ОСНОВНЫЕ СОРТА

 Плодовые деревья страдают от разных грибковых заболеваний, но самым опасным для них считается монилиоз. Косточковые культуры проявляют его как некий "ожог": ветки и побеги становятся бурыми, как будто действительно пострадали от огня, а потом просто погибают. Старые ветки трескаются, кора ствола покрывается серым налетом.

Плоды грибок также затрагивает - они сначала покрываются пятнами и гнилью, а потом мумифицируются. Часть вишен опадает, часть остается висеть на дереве, становясь дополнительным источником заражения. Грибок-возбудитель, если погодные условия ему благоприятствуют, может уничтожить весь урожай. Монилиальный ожог - болезнь сложная, бороться с ней приходится очень долго, это отнимает массу сил и ресурсов. Так что сорта, которые не подвержены этому грибковому заболеванию, пользуются заслуженным повышенным спросом у садоводов.

Правда, абсолютную устойчивость не демонстрирует ни один из сортов, однако можно подобрать такой, который будет отличаться большей устойчивостью к заболеванию. Обязательно нужно подбирать те сорта вишни, которые подходят для конкретного региона. Существует отобранный опытными садоводами перечень, который сильно облегчает выбор.

ЖУКОВСКАЯ - ВИШНЯ РОССИЙСКОЙ СЕЛЕКЦИИ

Это среднерослое дерево, которое поднимается максимум на три с половиной метра и имеет округлую среднеоблиственную крону. Она отличается средней степенью морозоустойчивости (цветковые почки могут подмерзать) и относится к среднеспелым сортам. Самобесплодное дерево привлекательно своей нетребовательностью к условиям выращивания и устойчивостью к вредителям. Однако в регионы, для которых характерны затяжные дожди, этот сорт лучше не приобретать - он переносит их очень плохо. А вот к заболеваниям он устойчив, причем не только к монилиозу. Вишня также справляется с коккомикозом и кольцевой пятнистостью.

Давать плоды этот сорт начинает с 4 года и неизменно радует своей высокой урожайностью. Ягоды сочные и плотные, достаточно крупные (достигают 6 грамма). Что касается вкуса, то он по степени сладости больше напоминает черешню, кислинки совсем мало. Плоды благодаря плотной кожице можно без опаски собирать механизированным способом.\

ЖИВИЦА (ГАММА) - ВИШНЯ-ЧЕРЕВИШНЯ

Этот сорт выведен белорусскими селекционерами и является межвидовым гибридом. Дерево вырастает не больше чем на три метра, не отличается значительной облиственностью и имеет густую крону с повислыми ветвями. Привлекательно тем, что корневая поросль у него практически не образуется, а обрезка не требуется.

Характерными чертами этого раннеспелого самобесплодного сорта являются морозостойкость, нетребовательность в выращивании и устойчивость не только к грибковым заболеваниям, но и к вредителям. С взрослого дерева можно получить до 30 килограммов вишни, а плодоносить она начинает уже с 3-4 года. Ягоды отличаются крупным размером и сочной мякотью темно-красного цвета. Плоды имеют сладкий вкус, кислинка совсем незначительная.

ПАМЯТЬ ЕНИКЕЕВА - ТРУД РОССИЙСКИХ СЕЛЕКЦИОНЕРОВ

Этот сорт имеет округлую среднеоблиственную крону, дерево обычно небольшое - в высоту оно достигает максимум 3 метров. Из-за средней засухоустойчивости этого среднераннего сорта он не рекомендуется к выращиванию в засушливых районах. Кроме монилиоза, вишня устойчива и к вредителям. Ягоды созревают дружно, плодоносить дерево начинает с 3-4 года и дает по 10-15 килограммов плодов с одного дерева, что считается хорошей урожайностью.

Ягоды достаточно крупного размера имеют форму сердца и среднюю плотность. Темно-красная кожица делает их очень привлекательными на вид, а гармоничный вкус - пригодными для употребления в любом виде: они сладкие с достаточно отдаленной кислинкой.

ШПАНКА - ЧЕРЕВИШНЯ УКРАИНСКОЙ СЕЛЕКЦИИ

Дерево вырастает до 6 метров и отличается средней облиственностью. Гибрид отличается устойчивостью к засухе и морозам, а также к грибку и вредителям. Плодоносить он начинает только с 5-6 года, зато дает стабильно высокий урожай: с одного дерева можно снять до 50 килограммов плодов. В то же время ягоды созревают не одновременно и могут осыпаться.

Размер у них тоже неодинаковый - от среднего до крупного. Мякоть желтоватая, отличается плотностью и сочностью. На вкус ягоды кисло-сладкие, но сладость преобладает. Плоды имеют универсальное назначение и отличаются невысокой транспортабельностью.

Устойчивостью к такому грибковому заболеванию, как монилиоз, отличаются и другие сорта вишни, например, Тургеневка или Новодворская, выведенные российскими селекционерами, или Чудо-вишня - черевишня от селекционеров украинских. Таким образом, выбрать сорт, который подойдет к конкретному региону и будет давать хороший урожай, не так уж и сложно.

Почему у перцев опадают цветы — причины и решение проблемы

 

Причины скидывания перцами цветов и завязей

Агрокультура является очень требовательной, особенно это проявляется, если перец растет в тепличных условиях.

Как понижение температурных режимов, так и их понижение могут спровоцировать серьезные проблемы — растение начинает сбрасывать цветы или избавляться от завязей. Кроме резких климатических перемен существуют и другие причины, почему у перца опадают завязи и цветы.

Перенасыщение растения удобрениями

Как правило, проблема начинается в самом начале весны, когда огородники допускают массу ошибок в процессе посева рассады перца в открытый грунт. Несоблюдение температурных условий, переувлажнение почвы и, наконец, внесение на этапе посева большого количества удобрений негативно отражается на плодоношении овоща.

Разумеется, подкормленная минеральными и органическими добавками агрокультура начинает активно развиваться. Растение радует огородников сочной и ярко-зеленой листвой, обилием бутончиков (на одном растении может созревать до 40 бутонов), но, к сожалению, не все бутоны в будущем превратятся в плоды.

«Перекормленное» удобрениями растение в будущем «не захочется» активно работать, поэтому в процессе роста оно просто избавиться (сбросит) от ненужного ему количества завязей и цветов.

Решение проблемы:

• соблюдать правила внесения подкормок;
• стараться поменьше растения подкармливать азотистыми удобрениями;
• устроить перцам «голодовку» на 10-15 суток.

Неправильно организованный процесс обрыва первых цветков

Распространенная причина опадения цветков — отсутствие процесса обрывания первых цветков на перце. Эту процедуру совершать необходимо, так как именно она в будущем стимулирует растение на активное плодоношение.

Обрывание ранних цветков является стимулятором и активного развития корневой системы. И только крепкая и здоровая корневая система поможет растению активно формировать цветки.

Решение проблемы:

• своевременно обрывать ранние бутоны;
• если обрывание ранних бутонов не было произведено, то расстраиваться особо не стоит, растение все-равно оставит только то количество цветков и завязей, которое оно сможет превратить в плоды, от лишних оно избавится самостоятельно (то есть сбросит).

Отсутствие опыления

Цветки у растения однополые, поэтому для полноценного опыления им достаточно движения воздуха. Если на перце образуется завязь и отсутствует процесс опыления, то, как правило, растение ее уже не сбрасывает.

Решение проблемы:

• регулярно проветривать теплицу;
• произвести процесс опыления самостоятельно — с помощью ватной палочки перенести пыльцу с одного цветка у перца на другой.

Пересушенность почвы

Если растение начинает сбрасывать листья или цветки, то это может указывать на нехватку увлажнения. Перцы требовательно относятся к поливу, но переливать почву тоже нельзя. Полив должен быть умеренным и обязательно регулярным.

Если перец растет в домашних условиях и начинает сбрасывать цветки, то, возможно, ему тесно в горшке. Эта причина является самой распространенной, почему домашние перцы сбрасывают листву и цветы.

Решение проблемы:

• соблюдать основы полива;
• увлажнение почвы лучше всего производить до 11 ч. дня;
• вода для полива должны быть теплой и желательно отстоянной;
• домашние перцы пересадить в большую емкость.

Как сохранить урожай перца

Чтобы получить богатый урожай полезного овоща, растению необходимо создать идеальные условия для выращивания.

• Агрокультура очень требовательна к свету, она нуждается в естественном (солнечном) освещении с момента появления всходов и весь последующий вегетационный период. По причине нехватки света перец может вянуть, болеть, начать сбрасывать цветы, отставать в росте.
• Обеспечение правильного полива — это основа получения богатого и полноценного урожая. Нельзя допускать как пересушивания почвы, так и ее переувлажнения.
• Влажность воздуха и регулярное проветривание теплицы также являются важной основой для формирования плодов. Комфортная влажность воздуха для перцев равна 60-70%. Увеличение или, наоборот, понижение влажности в совокупности с повышением температурных режимов может губительно сказаться на растении. Для создания комфортных условий для растения требуется регулярно проветривать теплицу и постоянно опрыскивать агрокультуру теплой водой из пульверизатора.
• Насыщенная и плодородная почва является гарантией отличного урожая. Агрокультура хорошо развивается в легком и богатом гумусом грунте.
• Внесение подкормок обеспечивает рост агрокультуре. Но подкормками нельзя перенасыщать почву. Рекомендовано вносить удобрения дважды в месяц. Обязательно нужно чередовать минеральные и органические удобрения.

Заключение

• Причины сбрасывания перцев завязей и цветов могут быть самыми разными. Чаще всего проблема бывает спровоцирована неправильным уходом.
• Важно соблюдать основы ухода за перцами — это обеспечит рост и активное плодоношение агрокультуры.

Гортензия Вимс Ред метельчатая: описание и фото, посадка и уход

 Посадка гортензии метельчатой Вимс Ред не отличается сложностью, и с ней справится даже начинающий садовод. Существуют определенные правила посадки и пересадки этого декоративного растения, которые надо соблюдать для нормального развития и пышного цветения кустарника.

Описание сорта

Гортензия метельчатая Вимс Ред полюбилась садоводам за буйное цветение и приятный сладкий аромат. В высоту кустарник достигает не более полутора метров, зато его соцветия имеют длину до 40 см, что в сочетании с множеством мелких цветочков создает неповторимый декоративный эффект (см. фото).

Интересно, что в начале цветения соцветия чисто белые, затем они становятся розовыми, а ближе к осени приобретают насыщенно-винную окраску. При правильном уходе этот сорт гортензий радует садоводов своим цветением очень долго: начиная с июня вплоть до первых заморозков.

Оптимальное время для посадки

Гортензию можно сажать как весной, так и осенью, но опытные садоводы рекомендуют высаживать растение ранней весной, поскольку так у него будет время для адаптации и укрепления корневой системы к зиме. Особенно этот совет актуален для северных районов, где при осенней посадке саженец может не перенести суровую зиму.

Выбор участка и освещение

Важно правильно выбрать участок для посадки. Высаженная в тени, гортензия будет чувствовать себя хорошо, но может немного потерять яркость окраски.

Идеальным будет такой участок, где растение будет получать много солнечного света, но в полуденную жару гортензии все-таки нужно притенение. Солнце особенно необходимо растению в первой половине дня, поэтому, если есть возможность, посадите кустик на восточной стороне участка.

Температура

Данный сорт гортензий отличается высокой зимостойкостью – взрослые растения без проблем переносят зимы с температурой воздуха -300С, главное, чтобы был достаточно толстый слой снега.

Воздух и влажность

Вимс Ред не требователен к показателям влажности воздуха, поэтому ни в засушливое, ни в дождливое лето гортензия не пострадает, главное – соблюдать режим полива. Чтобы куст чувствовал себя комфортно, желательно избегать участков, где часто бывают сквозняки.

Подбор грунта

Гортензия Wim`s Red предпочитает кислый грунт, поэтому добавление в почву извести, мела, доломитовой муки ей противопоказано. Для создания почвосмеси перемешайте плодородную землю, перегной, торф и песок (2:2:1:1) и добавьте туда такие минеральные удобрения:

• 65 г суперфосфата;
• 25 г мочевины;
• 25 г сернокислого калия.

Очень полезно внести туда же еловую или сосновую хвою, которая дополнительно подкислит землю.

Процесс посадки

Выкопайте лунку шириной и длиной 50 см и глубиной до 60 см, но не меньше 40 см ( глубина зависит от размеров корневой системы саженца). Вечером залейте в углубление 2-3 ведра воды и оставьте так до утра.

Утром заполните углубление вышеописанной почвосмесью почти полностью, оставив до края 15 см. Посадка производится следующим образом:

1. Первая подкормка проводится ранней весной в начале сокодвижения, для нее идеально подходят органические удобрения, например, навозная жижа.
2. Во время формирования бутонов проводится вторая подкормка, для которой берется мочевина (25 г), суперфосфат (35 г) и сернокислый калий (35 г), которые надо внести на 1 м кв. почвы вокруг куста.
3. Третья подкормка проводится в середине лета, но не раньше того момента, когда полностью раскроются все бутоны. Для нее используются комплексные удобрения, которые следует использовать в соответствии с инструкцией. За счет этой процедуры цветение гортензии значительно продлевается.
4. Последняя подкормка проводится во время подготовки к зимовке, а наилучший состав для нее – специальное удобрение для гортензий.

Важно! Перед работой с гортензией наденьте перчатки: все части этого растения содержат ядовитые вещества, поэтому предосторожность не помешает.

Особенности ухода за гортензией Вимс Ред

Правила полива

Все гортензии требовательны к влажности почвы, поэтому грунт около кустарника никогда не должен пересыхать. Один раз в 7 дней поливайте растение из расчета 30 л на 1 м кв. грунта (в дождливую погоду количество воды следует сократить). Поливать рекомендуется отстоянной водой, в которой рекомендуется развести немного марганцовки до получения светло-розового цвета.

Особенности проведения подкормок

Чтобы получить роскошное обильное цветение, гортензию «вимс ред» обязательно надо подкармливать. Удобрить куст необходимо четыре раза за сезон:

1. Первая подкормка проводится ранней весной в начале сокодвижения, для нее идеально подходят органические удобрения, например, навозная жижа.
2. Во время формирования бутонов проводится вторая подкормка, для которой берется мочевина (25 г), суперфосфат (35 г) и сернокислый калий (35 г), которые надо внести на 1 м кв. почвы вокруг куста.
3. Третья подкормка проводится в середине лета, но не раньше того момента, когда полностью раскроются все бутоны. Для нее используются комплексные удобрения, которые следует использовать в соответствии с инструкцией. За счет этой процедуры цветение гортензии значительно продлевается.
4. Последняя подкормка проводится во время подготовки к зимовке, а наилучший состав для нее – специальное удобрение для гортензий.

Важно не перекормить куст, иначе его побеги станут хрупкими и будут ломаться под действием собственного веса.

Мульчирование и рыхление

Чтобы влага медленнее испарялась из почвы, замульчируйте грунт вокруг кустарника опилками и сухими листьями. Время от времени листья и опилки надо подсыпать, чтобы на поверхности почвы все время был защитный слой около 7 см.

Другой вариант мульчи – это измельченная кора, которая продается упакованной в специализированных магазинах. На упаковке обязательно отыщите пометку о том, что кора стерилизована или компостирована: так вы гарантированно не занесете в почву вредные микроорганизмы. Мульча из коры укладывается более толстым слоем (10 см). Три-пять раз за сезон почву надо рыхлить на глубину 5-10 см для лучшего доступа воздуха к корням куста.

Обрезка

Ежегодная обрезка в конце марта, когда набухнут почки, позволяет придать кусту красивую форму и обеспечивает пышное цветение гортензии Вимс Ред. От 5 до 10 самых сильных побегов обрежьте так, чтобы на каждом осталось по 4-5 почек, остальные побеги удалите.

Если куст растет на участке давно и его декоративные качества снизились, ему будет полезна омолаживающая обрезка. Все ветви обрезаются до «пеньков» в 7 см – на следующий год вы увидите активный рост новых побегов, что обеспечит обильное цветение.

Пересадка

Гортензия нуждается в пересадке в тех случаях, когда для нее изначально было выбрано неправильное место или ей не подходит состав почвы. Как и для посадки, наилучшее время для пересадки – ранняя весна, как только растает снег.

Перед пересадкой обрежьте все побега на 1/3 длины: эта процедура обязательна, иначе не адаптировавшаяся корневая система может не справиться с питанием всех побегов. После этого обкопайте куст и выкопайте его из земли, при этом главное – избежать повреждений материнского корня. Новая лунка для растения готовится точно так же, как и для первичной посадки.

После пересадки притените растение недели на три, так оно быстрее адаптируется к новой среде. Важно регулярно поливать куст, особенно если нет дождей. Чтобы гортензия быстрее прижилась и пошла в рост, сразу после посадки на новое место ее, возможно, придется еще раз обрезать.

Обрезка делается том случае, если пересадка прошла не совсем гладко: развалился земляной ком или сильно повреждена материнская корневая система растения. Это означает, что побеги надо укоротить еще на треть.

Не бойтесь обрезать ветви, эта процедура не наносит вреда гортензии, поскольку она быстро восстанавливается, даже если побеги сильно укорочены. Удобрять куст можно не раньше чем через 3-4 недели после «переселения», и только в том случае, если вы уверены, что растение адаптировалось на новом месте.

Есть и другой вариант пересадки, который предполагает подготовку к ней в течение года. Осенью вокруг корневой системы куста надо сделать траншею глубиной на высоту штыка лопаты и заполнить ее компостом. Весь следующий сезон гортензия будет отращивать молодые корни в компост, а осенью куст надо еще раз обкопать за границей первой канавки, извлечь из почвы и пересадить на новое место. Насыщенное питательными веществами растение намного легче адаптируется на новом участке.

Подготовка к зиме

Многим цветоводам нравится зимой любоваться не срезанными соцветиями гортензий, которые укрывает снег или иней. Но с точки зрения профессионального садоводства это неправильно, поскольку ветви кустарника могут сломаться под тяжестью снежного покрова. Поэтому все соцветия с приходом поздней осени надо удалить.

Несмотря на морозостойкость гортензий, их корни в суровую зиму все-таки могут подмерзнуть, поэтому корневую систему необходимо укрывать одним из способов:

1. Уложите на грунт слой опавших листьев или торфа толщиной минимум 20 см.
2. Более эффективно укрытие из перепревшего навоза, который нужно разложить вокруг растения небольшим слоем.

Если вы посадили гортензию не весной, а осенью, то верхнюю часть саженца тоже следует обязательно укрыть перед зимовкой.

Болезни и вредители

К счастью для садоводов, гортензия Вимс Ред отличается устойчивостью к болезням и вредителям. Но иногда растение поражается хлорозом, причиной которого служит щелочной грунт. Для борьбы с хлорозом и его профилактики используется хелат железа в качестве внекорневой подкормки (1-2 раза в месяц).

К другим возможным заболеваниям относятся антракноз и мучнистая роса. Против них эффективны фунгициды: «Максим», «Хорус», «Свитч», «Скор».

Могут поселиться на кусте такие незваные гости, как паутинный клещ и колорадский жук. В таких случаях используйте инсектициды, например, «Актара».

Свекла Мулатка — описание сортовых и вкусовых качеств

 

Свекла «Мулатка» — описание сорта

Сорт столовой свеклы Мулатка нельзя назвать новым, скорее проверенным. В реестр сортов Госсорткомиссии внесен в 2003 году, как районированный для Волго-Вятского, Центрально-Черноземного районов России. Однако на территории страны культивируется повсеместно, с Краснодарского края до районов Дальнего востока. Находит эта замечательная свекла своих приверженцев и на территории СНГ. Ее знают и любят в Молдове, в Казахстане, в Белоруссии.

Свекла Мулатка заявлена как сорт среднего срока созревания, период вегетации от всходов до товарного корнеплода 125-130 дней. Сорт универсальный, одинаково хорош для употребления с грядки, для консервирования, для длительного хранения. Мулатка отличается высокой лежкостью. При правильном хранении она лежит до нового урожая, не вянет и не портится.

Особенности сорта свеклы «Мулатка»:

• Корнеплод средних размеров, правильной округлой формы, весом от 150 до 350 г. Уродливых или гигантских плодов практически не бывает.
• Цвет насыщенный, корневой конец темно-фиолетовый, мякоть одноцветная, без светлых колец.
• Вкус насыщенный свекольный, сладкий. Накопление сахаров до 14,5%, сухого вещества до 20%.
• При тепловой обработке свекла Мулатка не буреет, не обесцвечивается.
• Листовая розетка прямостоячая, листья ровные, среднего размера.

Обратите внимание! В «пучковой» спелости Мулатку можно готовить вместе с листом, настолько они нежные и вкусные.

Устойчивость к заболеваниям

По описанию сорта и отзывам садоводов Мулатка устойчива к цветушности другим свекольным болезням. Корнеплоды редко поражаются вредителями, не лопаются в дождливую осень. Профилактикой стрелкования корнеплодов является посадка свеклы в прогретую почву.

Для предотвращения развития болезней на свекле следует соблюдать агротехнику, внести достаточное количество фосфорно-калийных удобрений и перегноя при осенней перекопке. Немаловажное значение для профилактики заболеваний имеет севооборот. На одном месте свеклу можно сеять не ранее чем через 3 года. Растительные остатки по осени следует собрать и утилизировать на компостную кучу.

Особенности агротехники

Сроки посева корректировать следует по погодным условиям. В волго-Вятском регионе сроки посева свеклы вторая половина мая, когда почва достаточно прогретая. Этот корнеплод не любит холода в начале своей жизни, зато достойно переносит небольшие заморозки осенью и может находиться на грядке до октября месяца.

Есть две особенности, которые следует учитывать при посадке. Свекла Мулатка (и отзывы это подтверждают) очень требовательна к освещению и плохо растет на кислых, тяжелых почвах. Участок для посадки рекомендуется готовить с осени. Кислую землю следует нейтрализовать, внеся под перекопку доломитовую муку или известь. Если ощелачивать участок планируете древесной золой, то ее внесение оставьте на весну.

Сеют свеклу рядками, ориентированными с севера на юг. Междурядья оставляют в 30-40 см, между растениями около 20 см. Мулатка не одноростковый сорт. Ее семена прорастают несколькими растениями и нуждаются в прореживании.

Обратите внимание! Свеклу, в отличие от моркови, при прореживании можно пересаживать или выращивать через рассаду.

Поскольку Мулатка имеет компактную листовую розетку, то ее можно высаживать с другими культурами по краю грядки (например, с луком). Это даст дополнительные корнеплоды при нехватке места. После уборки лука корнеплоды будут расти еще минимум 2 месяца и чувствовать себя прекрасно.

Уход за свеклой сорта Мулатка не отличается сложностью. Это регулярный полив, обязательное рыхление почвы, подкормка.

Основные правила выращивания свеклы

• Для свеклы важно наличие в почве микроэлемента бора – при его дефиците в корнеплоде образуются пустоты и пробковые образования. Подкормку проводят внекорневую, верховым поливом по листьям в пасмурный день. Бор добавляют в виде борной кислоты, дозируя ее 2 г на ведро воды.
• Участок должен хорошо освещаться солнцем в течение дня. На тенистых участках свекла вырастает бледная.
• В период активного роста корнеплоды следует подкормить азотными удобрениями 2 раза (1 ст. ложка на ведро) и 2 раза полить соленой водой (1 ст. ложка с горкой на ведро). Это повышает сахаристость и улучшает вкус.