Размножение суккулентов: технология, способы и оптимальные сроки

 Суккуленты (succulentus) представлены растениями, имеющими специальные ткани, запасающие воду. Чаще всего в естественных условиях такие растения произрастают в засушливых местностях. Однако выращивание и размножение этих культур цветоводами успешно осуществляется и в домашних условиях.

К категории наиболее популярных в условиях комнатного цветоводства суккулентов относятся следующие виды:

• эхеверия или «каменный цветок»;
• крассула или «толстянка»;
• седум или «очиток»;
• каланхое;
• алое или «столетник»;
• эпифиллюм или «кактус».

Начинающим цветоводам лучше всего отдать предпочтение выращиванию таких неприхотливых суккулентов, как Opuntia, Cereus, Echinopsis, Rebutia, Schlumbergera.

Размножение листьями

Размножение суккулентов листьями – достаточно популярный вариант. Такой способ является одним из наиболее экономных и распространённых у отечественных цветоводов-любителей:

• пригодный для размножения лист должен быть в хорошем состоянии, обладать плотной формой и не иметь разрывы или пятна;
• для срезания используется чистое, простерилизованное и максимально острое лезвие или садовый нож;
• срез листа нужно немного подсушить в течение пары дней;
• посадочный материал нужно разместить на верхнем слое почвенной смеси под углом, способствующим укоренению;
• грунт для укоренения листов должен быть хорошо дренированным, основанным на хорошо перепревшем компосте с речным песком и добавлением измельченного древесного угля.

До момента полного укоренения основной уход состоит в распылении отстоянной воды комнатной температуры по поверхности посадочного грунта из бытового пульверизатора. Таким способом очень хорошо удаётся разводить седумы и каланхое, а также многие крассулы. Некоторые разновидности суккулентов хорошо размножаются частью листа. К таким растениям относятся каланхое, гастерии и хавротии. В этом случае немного подсушенный листовой фрагмент нужно высаживать в посадочный субстрат вертикально.

Размножение черенками

Самым простым и распространённым способ размножения суккулентов является черенкование. Правильное разведение засухоустойчивой культуры черенками позволяет вырастить молодое растение в максимально короткие сроки. Получение крепкого растения при черенковании предполагает соблюдение правильной технологии размножения:

• для размножения пригодны крепкие, здоровые и вызревшие черенки;
• нарезать черенки следует чистым и острым инструментом;
• участок среза на растении требуется обработать измельченным углем;
• если на срезе выделяется значительное количество млечного сока, то его необходимо удалить под тёплой проточной водой, и только после этого обработать место среза углём;
• черенок с обработанным срезом требуется просушить пару дней при комнатной температуре.

Укоренение черенков может осуществляться в воде или увлажненном мелкозернистом песке:

• первый вариант предполагает применение отстоявшейся, кипяченой или дистиллированной воды. Перед погружением в воду нижняя часть посадочного материала обрабатывается стимулятором роста. Важно помнить, что срез не должен соприкасаться с дном ёмкости, наполненной водой. Укоренение происходит достаточно быстро при соблюдении температурного режима, а также оптимальных показателях влажности и освещения. Лучше всего прикрыть укореняемый черенок прозрачным полиэтиленом. Температура должна составлять примерно 23-24оС. Вода в ёмкости обновляется по мере необходимости. Как правило, процесс полного укоренения занимает три-четыре недели. При загнивании участка среза можно произвести его обрезку, просушивание и повторное укоренение в воде;
• укоренение в мелкозернистом песке также не является сложным мероприятием и вполне доступно даже для начинающих цветоводов-любителей. Песок следует просеять, а затем обязательно прокалить в духовом шкафу или микроволновой печи. Срез черенка перед укоренением желательно обработать «Корневином» или «Эпином». После погружения черенка в песок на глубину примерно в 15-20 мм проводится лёгкое увлажнение посадочного субстрата тёплой и отстоянной водой до дна.

Для укоренения в воде оптимально подходят черенки с молочая и толстянки. Размножать в песке лучше всего сансевиерии. После того как на черенке сформируется достаточно развитая корневая система, молодое растение необходимо пересадить на постоянное место в цветочный горшок, наполненный питательной посадочной смесью.

Семенное размножение

Для семенного размножения лучше всего подходят свежие семена, которые требуется предварительно промыть и высевать торфяно-песчаную смесь. Посадочный субстрат необходимо простерилизовать в духовом шкафу. Посадочная ёмкость обязательно должна иметь качественные дренажные отверстия и дренажный слой.

Чтобы напитать почвенный субстрат влагой необходимо установить ёмкость с посевами в поддон с водой. Температурный режим до появления всходов должен составлять примерно 22-24оС. Среднее время, необходимое для появления всходов, составляет две-три недели, но может варьироваться в зависимости от качества посевного материала и вида размножаемого растения. Производить рассаживание появившихся сеянцев можно примерно через полгода или год.

Уход на начальном этапе

Молодые и ещё не полностью окрепшие после укоренения суккуленты нуждаются в максимально грамотном уходе:

• на стадии активных ростовых процессов растению для полноценного развития нужна обеспечить достаточно высокую температуру на уровне 22-30°С и выше;
• кактусы пустынь нуждаются в резких перепадах от дневных до ночных температурных показателей;
• значительная часть суккулентов зимует в прохладных помещениях, а исключение составляют Rhipsalis, Rhipsalidopsis и Schlumbergera;
• освещение должно быть полноценным и достаточно ярким, включая прямое попадание солнечных лучей на растение, за исключением суккулентов Rhipsalis, Rhipsalidopsis и Schlumbergera;
• молодые растения в период адаптации к выращиванию на новом месте требуется некоторое время затенять от полуденного солнца;
• комнатные суккуленты, после того как минует угроза возвратных весенних заморозков, можно переносить на веранды и террасы;
• почва в посевах и под молодыми растениями должна всегда содержаться в увлажнённом состоянии;
• для ежегодной подкормки используются специальные комплексные удобрения для суккулентов.

Следует отметить, что молодые экземпляры декоративной культуры нуждаются в ежегодном пересаживании, а более крупные и взрослые растения можно пересаживать каждые два-три года.

Проблемы и их решение

При листовом укоренении и черенковании очень важно обратить внимание на следующие моменты, которые могут возникать при упомянутых способах размножения суккулентов:

• посадочный материал может начинать морщиться, но побурение и размягчение делают его непригодным;
• если на стадии укоренения и проращивания наблюдается повышенная влажность грунта, но может произойти образование плесени;
• чтобы предотвратить загнивание, для проращивания следует использовать посадочную ёмкость с дренажными отверстиями или использовать качественный дренажный слой, располагаемый под посадочным субстратом;
• оросительные мероприятия должны осуществляться только после того, как будет проверен уровень влажности грунта;
• обязательным условием качественного укоренения суккулентов является наличие достаточного освещения.

Важно помнить, что наиболее благоприятным периодом для размножения суккулентов, выращиваемых в качестве уличной культуры, является весна или лето, а в условиях комнатного цветоводства размножать эту категорию декоративных растений можно практически круглогодично.

Почему у герани краснеют листья и как с этим бороться

 

Причина покраснения листьев

Первой причиной, почему у пеларгонии краснеют листья, является низкая температура воздуха. Пеларгонию нельзя назвать особо теплолюбивым растением – комфортная температура для этого цветка составляет +21…+25 °C. Критической отметкой считается +18 °C – именно при такой температуре начинается необратимый процесс подмерзания, вследствие чего листья герани начитают краснеть по краям, после чего опадают. Бороться с этим довольно просто: не допускайте резких понижений температуры, и ваша герань перестанет скидывать листья.

Вторая распространенная причина, почему краснеют листья у герани, – это заболевания. Они могут быть грибкового, бактериального или вирусного типа. Причиной их появления является влажность и низкий температурный режим содержания.

В некоторых случаях покраснение становится сигналом о дефиците полезных веществ. Селекционеры и ботаники говорят о том, что проявление хлороза (пожелтение или покраснение кроны растения) вызывает недостаток таких микроэлементов, как магний и азот. Единственным методом борьбы в этом случае остановится регулярная подкормка герани и удаление покрасневших листьев.

Иногда покраснение листьев у герани может быть вызвано интенсивным солнечным освещением. В таком случае можно наблюдать не только изменение цвета листьев, но и ствола. Покрасневшие листья необходимо обрезать, а горшок с геранью переставить в другое место, подальше от прямых солнечных лучей.

Реанимация растения

После того как была выявлена причина, почему у герани краснеют и сохнут листья, нужно приступать к срочной реанимации растения. Для этого нужно:

• проверьте почву на влажность. Если вы давно поливали растение, а земля до сих пор сырая, значит, растение перелили;
• проверьте, нет ли на стебле признаков поражения инфекцией. Если есть, аккуратно срежьте верхушку стебля: зеленый срез говорит о том, что верхняя часть растения не заражена, а коричневый означает, что спасти растение уже не удастся.

Многие задаются вопросом: что делать, когда проблема определена? Ответ прост: пеларгония нуждается в пересадке. Для этого нужно приобрести специальный грунт для пеларгоний, после чего рекомендуется его обработать обеззараживающими средствами.

Обеззараживание грунта перед пересадкой происходит следующим образом:

• развести 1 таблетку препарата на 250 мл воды;
• раствором увлажнить землю, предварительно засыпав ее в горшок;
• накрыть пленкой;
• оставить на 3 дня.

По прошествии трех дней грунт можно использовать для пересадки растения.

Профилактические меры

Любое заболевание намного легче предотвратить, чем лечить. А для того чтобы у герани не краснели листики, необходимо:

• правильно выбрать горшок. Он не должен быть ни чрезмерно большим, ни маленьким. А в период роста комнатной герани нельзя забывать о ежегодных пересадках;
• в зимний период растению следует обеспечить период покоя;
• проводить прищипки и обрезы в летний и весенний период;
• следить за балансом полезных веществ;
• во время цветения регулярно использовать удобрения с содержанием калия и фосфора;
• в весенний и летний периоды удобрять почву 1 раз в неделю.

Летом растение можно вынести на улицу или балкон – это станет прекрасной профилактикой грибковой инфекции.

Отцвела Орхидея: что делать со стрелкой

 

Обрезать или нет, вот в чем вопрос

Чаще всего люди покупают уже цветущую орхидею. Дендробиум может порадовать цветами до 4 месяцев, фаленопсис намного дольше. Но одно неизменно для всех видов орхидей: чтобы растение зацвело повторно, за ним нужно правильно ухаживать.

Некоторые люди после окончания цветения сразу же покупают химию и ищут в интернете народные способы, с помощью которых пытаются заставить орхидеи зацвести опять. Но это ошибка.

Когда цветки опадают, растение погружается в период сна — то есть попросту отдыхает и набирается сил. Ему не стоит мешать — отдохнет и само зацветет, когда нужно.

Стрелка сухая: срезаем все лишнее

Сухая, вялая, коричневая, побуревшая стрелка — знак того, что ваша любимица больше не будет ею пользоваться. А значит, цветонос (как и увядшие листочки) нужно удалить.

Для этого потребуются ножницы, нож или секатор. Инструмент перед работой с цветком стоит продезинфицировать, протерев спиртом или хлорным раствором.

• Сухой стебель убирается не до конца — оставьте «пенечек» на 1-2 см.
• Внутри цветоноса может оказаться пустота. При поливе старайтесь, чтобы вода не попадала внутрь. Срез можно запечатать, скажем, накапав раскаленного воска со свечки. Это не только защитит цветок от попадания влаги, но и продезинфицирует срез.
• Если вы видите так называемую спящую почку, оставьте ее на стрелке. Цветонос обрежьте на пару сантиметров выше нее (он немного подсохнет, и почка не пострадает). Конечно, не факт, что здесь вырастет новая веточка, но все же такой шанс есть.

Кстати, раз уж резать — так резать! Окончание цветения — отличный повод для пересадки орхидеи. При этом вы сможете осмотреть корни.

Если увидите гнилые, сухие — их тоже под нож, так, чтобы показались здоровые ткани. Срез продезинфицируйте толченым активированным углем (или можно купить специальный цветочный антисептик, а кто-то даже мажет ранку на теле орхидеи зеленкой).

Она жива: не трогаем стрелку

Это самое распространенное мнение. Хотя на практике существует три методики, и все работают (в зависимости от ситуации):

1. Стрелку можно срезать полностью. Этот вариант хорош, когда вы видите, что цветок теряет тургор, так как тратит на этот цветонос слишком много сил. То есть, это уже лечебное обрезание, нацеленное на то, чтобы спасти орхидею. При желании можно оставить одну почку. Обрезать можно ровно или по диагонали — это не имеет значения. А вот замазать толченым активированным углем или запечатать (хоть тем же воском/парафином) срез желательно.
2. Стрелку можно подрезать. До первой, второй, четвертой спящей почки. Все просто: так вы подталкиваете орхидею к развитию не всего цветоноса, а только этих самых почек. Благодаря этому здесь может появиться или детка, или новая веточка-цветонос.
3. Стрелку не трогаем. Орхидея перезимует и сама решит, что делать с голой веточкой. У многих цветоводов здесь появляется новая волна цветов.

Вы срезали живую зеленую стрелку, и только после этого увидели эту статью? Из удаленного цветоноса еще можно получить практическую пользу: поставьте его в стакан воды, и он сможет подарить вам детку.

Пересадка орхидеи после окончания цветения

Ее проводят не каждый год — раза в 2, а то и 3 года будет достаточно. Пересадить цветок надо обязательно, если горшок ему мал (орхидея захватила выпирающими корнями половину подоконника), субстрат засолился от жесткой воды, растение залили и начали гнить корни (в особо запущенных случаях оно начинает шататься).

Также я бы советовала в любом случае пересадить цветок, если он недавно куплен — в 90 случаях из ста грунт нужно освежить, пока растение не начало опять цвести.

Уход за цветком, который отошел на покой

В зимний период многие орхидеи сбрасывают цветки и просто мирно существуют, не наращивая ни новых листиков, но цветоносов, ни корней. Такой покой может продлиться от 1 до 6 месяцев.

• Полив нужно сократить. Дожидайтесь полного просыхания субстрата, и только тогда вливайте воду — меньше, чем летом (на взрослое растение может пойти 2-3 столовых ложечки). Между поливами выдерживайте по 10-14 дней (хотя тут, конечно, все индивидуально, ведь температура в помещении и сорта орхидей разные — но для этого нам и нужен прозрачный горшок, который всегда подскажет, когда корешки растения стали с зеленых серебристыми).
• Многие цветоводы не проводят зимой опрыскиваний. Впрочем, если радиатор сильно сушит воздух, пульверизатор можно время от времени доставать. А еще лучше — включить увлажнитель воздуха (этот прибор полезен и цветам, и всей семье).
• С подоконника тянет холодом? Это плохо — если растение промерзнет, оно может «подхватить» грибок. Кроме высокого шара дренажа в горшке, сделайте для орхидеи «пьедестал» из аккуратно вырезанного куска толстого пенопласта. Горшок поставьте на него.
• Проветривания в комнате — это хорошо, но они не должны превратиться в сквозняки.
• Идеальная температура в комнате: 23 градуса днем и около 15 ночью.
• Нужна ли не цветущей орхидее подсветка? Да, ведь без света ее листики могут вытянуться и побледнеть. Это может быть фитолампа (ее стоит повесить над цветком за 20 см). Мощный прибор не покупайте, вам хватит лампочки на 60 Вт.
• От удобрений тоже отказываться не стоит. Но их можно вносить раз в 1-2 месяца. Хотя есть мнение, что при спячке первое удобрение стоит вносить только при первых «признаках жизни» — когда вы заметите, что цветок начал обрастать новыми листиками, а кончики его корней стали салатового цвета (значит, растут).

Плодожорка и методы борьбы с ней

 С наступлением «плодовой поры» большинство выращиваемых нами растений оказывается подвергнутым вредному воздействию плодожорки, которая прогрызает входное отверстие и испражняется в выходное, оставляя тонкие нити паутины.

Количество поврежденных в садах плодов, не обработанных специальными средствами, достигает 35%, в степях может дойти до 90. Плоды сгнивают и оказываются на земле. Яблоневая и сливовая плодожорки являются довольно распространенными вредителями.

Сигнал бедствия

Основным помощником для проверки на наличие насекомых служит фермонная ловушка, которую располагают на участке. Раз в неделю производится подсчет количества пойманных в ловушку бабочек.
Более пяти яблоневых плодожорок и семи – сливовых являются признаком того, что ваши растения пора опрыскивать.

Существуют различные препараты от плодожорки: яблоню и сливу поливают интавиром (одна таблетка на 10 л воды). Обработка от плодожорки, поедающей яблоню, производится также при помощи арриво и шерпы (1,5 мл на 10 л воды). Первое опрыскивание производят во время налета, второе – через две недели, третье – еще через две недели, четвертое – после сбора урожая.

Яблоневая плодожорка чаще всего устраняется в середине июня и в начале июля. При более благоприятных условиях достаточно 3-4 опрыскивания. Иногда инсектициды разбавляют фунгицидами. Подобные препараты также риск появления иных насекомых.

Как бороться с плодожоркой испробованным бабушкиным способом?

Методы борьбы с плодожоркой включают также механический: гусениц собирают в так называемые ловчие пояса, выполненные из гофрированной бумаги, которые затем накладываются на определенные части ствола и закрепляются с помощью веревки. Летом эти пояса вместе с гусеницами снимают с дерева.

Иногда плодожорку устраняют сбором опавших плодов, который производится вечером. Если падалица не подлежит дальнейшему употреблению, то ее помещают с полметра глубиной и засыпают.

В целях профилактики необходимо постоянно избавляться от поврежденных частей растения и сжигать сгнившие участки.

Сливовая плодожорка не имеет значительных отличий от яблоневой. Борьба с плодожоркой сливы, однако, немного осложнена из-за ее способности давать потомство дважды в год. Одна гусеница способна нанести ущерб 5 плодам сразу.

Как распознать плодожорку?

Мы поговорили о методах борьбы с вредным насекомым, но все ли знают, как оно выглядит? Бабочка сливовой плодожорки имеет около 13-15 мм размаха крыльев. Крылья имеют серовато-бурый цвет. Длина гусениц – 15-16 мм. Зимую такие вредители в коре деревьев, расщелинах забора и остатках плодов.

Яблоневая плодожорка несет желтоватого цвета яйца размером примерно 1 мм. За короткий период существования (около двух недель) гусеница способна снести больше 80 яиц. Сама она имеет розоватый отлив и не превышают 2 см в длину.

Помимо яблок и слив плодожорки повреждают плоды других деревьев, например, персика. Испорченные плоды обычно сразу же спадают.

Есть еще несколько правил, которых необходимо придерживаться. Во-первых, ни в коем случае нельзя помещать плоды в компост. Во-вторых, можно использовать препараты с содержанием гранулеза, который вреден исключительно для подобных насекомых. Важно также собирать опавшие листья.

Ну и, конечно, проводить своевременную обработку, не затягивая до той поры, когда вредители покроют весь сад. Борьба с плодожоркой – дело не легкое, но вполне выполнимое.