Причины, по которым каланхоэ не цветет

 Причины, по которым каланхоэ не цветет

На вопрос, почему не цветет каланхоэ, а лишь вытягивается вверх, сложно дать однозначный ответ. Проблемы с растением могут возникнуть по разным причинам: неправильный уход, болезни, вредители или просто неожиданный стресс. Каланхоэ можно заставить цвести, но делать это нужно осторожно, соблюдая пошаговую инструкцию.

Возможные причины отсутствия цветов

В нормальных условиях каланхоэ выпускает бутоны раз в год. Период цветения выпадает на зиму, приблизительно на конец января-начало февраля месяца. С этим специфическим временем созревания бутонов и связано большинство сопутствующих проблем.

Чаще всего каланхоэ не цветет дома из-за неправильного ухода. Также проблемы с растением возникают после пересадки, из-за стресса, который вызывает эта процедура. При нарушении правил ухода суккулент или не зацветает вовсе, или выпускает бутоны, которые в скором времени опадают.

Нарушение условий содержания

Причин, по которым каланхоэ начинает неправильно расти, существует множество. Чаще всего они связаны с ошибочными условиями содержания. Из-за этого сдвигается время цветения суккулента, что приводит к заболеваниям и ослаблению иммунитета растения, гнилостным процессам и другим проблемам.

Нехватка света

Самая распространённая причина, по которой каланхоэ не цветет и растет вверх – нехватка солнечного света. Это растение довольно солнцелюбиво, и не всегда в умеренной полосе успевает получить достаточно энергии.

Особенно остро эта проблема ощущается зимой, когда растение обычно расцветает. Из-за того, что на ветвях появляются бутоны, ему требуется всё больше солнечной энергии. В это же время световой день постоянно уменьшается.

Если перед началом периода цветения каланхоэ растет вверх и активно выпускает новые побеги, значит, оно ищет солнце. Чтобы избежать этого, зимой нужно дополнительно подсвечивать растение лампами. Их можно приобрести в специализированном магазине.

Пониженные температуры

Из-за того, что каланхоэ не впадает в спячку в холодное время года, низкая температура может помешать ему зацвести. Экзотические комнатные растения комфортнее всего чувствуют себя при показателе ртутного столба в диапазоне от 15 до 18 градусов. Каланхоэ – не исключение.

Если перед периодом цветения или во время него в помещении станет холоднее, растения перестают цвести для того, чтобы не тратить лишнюю энергию на бутоны.

Также садовод должен следить за тем, чтобы в комнате не происходило резких скачков температуры. Нормальным колебанием ртутного столба в пределах суток считается разница в 3-4 градуса. Если температура сменилась на 6 и более делений, суккулент может сбросить уже появившиеся бутоны или не выпустить их вовсе.

Ошибки ухода

Уход за каланхоэ в домашних условиях не сложен, но требует соблюдения некоторых условий. Если ими пренебречь, растение может перестать цвести или вовсе погибнуть. Особое внимание нужно обратить на полив и подкормку.

Нехватка питания

Цветок абсолютно не требователен к удобрениям, но если не добавлять их в воду для полива совсем, со временем суккулент истощит грунт. Восстановить питательность почвы в дальнейшем будет невозможно, и решить проблему сможет только пересадка. Если в грунте мало полезных микроэлементов, у каланхоэ растут только листья, а бутоны даже не завязываются

Чтобы растение зацветало вовремя, нужно заботиться о подкормке не только перед началом периода, но и весь календарный год до него. Удобрять грунт следует постоянно и по определённому заранее графику.

1. Летом и весной подкормку замешивают в воду для полива 1 раз в 7-10 дней.
2. Осенью удобрять грунт нужно не реже, чем 1 раз в две недели.
3. Зимой, несмотря на то, что растение не впадает в спячку, его подкармливают редко – 1 раз в месяц, но это всё равно крайне важно. Одно пропущенное удобрение в холодное время года может привести к тому, что растение в этом сезоне больше не выпустит почек.

Чтобы суккулент своевременно зацветал, нужно использовать только специальные подкормки. Лучше всего подойдёт удобрение для каланхоэ. Если его в продаже нет, можно использовать универсальную питательную смесь для суккулентов, но лучше всё же поискать специализированный состав.

Нельзя поливать грунт чистым удобрением. Его всегда замешивают в воду для полива строго по инструкции, указанной на упаковке.

Неправильный полив

Когда каланхоэ не цветёт и вытягивается, это может быть связано с неправильным поливом. Нехватка влаги так же губительна, как и её переизбыток. Из-за неправильного орошения растение заболевает, а ослабленный иммунитет не даёт почкам распуститься.

Если каланхоэ перед началом цветения активно разрастался, возможно, в последние 2-3 недели его слишком обильно поливали. Избыток влаги стимулирует рост и развитие растения, но не способствует цветению. Из-за того, что суккулент занят новыми побегами, он не тратит энергию на формирование почек.

Причиной отсутствия цветков также может стать нехватка жидкости в грунте. В этом случае ситуация абсолютно противоположна – за некоторое время до начала периода цветения любой рост и развитие притормозятся. В то время, когда каланхоэ должно выпускать почки, оно будет бороться за жизнь уже существующих побегов. Если же цветки всё же начнут завязываться, листья быстро пожелтеют и завянут.

Чтобы избежать вышеописанных проблем, растение нужно поливать по следующей схеме:

1. Весной – не реже 1 раза в неделю, когда на улице уже сошёл первый снег, или 1 раз в 10 дней при низкой температуре за окном.
2. Летом – один раз в 5 дней или реже, в зависимости от особенностей грунта. Проверить, нужно ли поливать суккулент, можно на месте, просто опустив мизинец в почву. Если верхний слой субстрата (3 сантиметра) уже высох, значит его пора увлажнять.
3. Рекомендуемая частота осеннего полива – 1 раз в 10 дней или же чаще, если долго держится жаркая погода. Промежуток между орошениями должен быть не меньше 7 дней.
4. Зимой каланхоэ поливается 1 раз в 2 недели. Во время периода цветения грунт не нужно орошать чаще. Избыточный полив может навредить растению.

Определённые требования существуют и к самой воде, которой осуществляется полив. Жидкость должна быть обязательно теплой, желательно комнатной температуры.

Использовать можно как питьевую, так и проточную воду. Если суккулент поливается водой из-под крана, ей нужно предварительно дать отстояться в течение 12 часов.

Как заставить цвести каланхоэ

Существуют некоторые особенности агротехники, которые позволяют спровоцировать начало цветения. Эта процедура приносит растению сильный стресс, но в некоторых ситуациях такой риск оправдан. Например, стимуляция цветения используется в случае, если суккулент болен и необходимо срочно получить семена для высевания, чтобы в случае гибели растения у садовода остались его саженцы.

Добиться цветения каланхоэ можно несколькими способами:

1. Создание стрессовой ситуации, в которой растение выпустит бутоны, чтобы распространить свои семена перед смертью. Нельзя уменьшать количество освещения. Экспериментировать можно только с поливом и подкормками. Если за 2 недели до начала периода цветения полить и подкормить суккулент, а после перестать о нём заботиться, то немногим позже положенного срока он обязательно зацветёт. После сбора семян можно продолжить ухаживать за растением в привычном режиме.
2. Помочь каланхоэ зацвести можно с помощью стимуляторов, которые продаются в специализированных магазинах. Чтобы не навредить суккуленту, нельзя приобретать смесь общего назначения. Нужно выбрать специальный стимулятор цветения для каланхоэ, в противном случае растение может заболеть, либо на долгое время лишиться своих лекарственных свойств. Вещество вмешивается в воду для полива непосредственно перед началом периода цветения.
3. Дополнительная подкормка. Этот метод помогает не спровоцировать появление цветков, а помочь суккуленту их содержать. Если каланхоэ перед началом цветения пережило болезнь или иной вредоносный стресс (из-за нехватки света или перепада температуры), то в момент появления бутонов его грунт нужно дополнительно удобрить.
4. Процесс цветения можно простимулировать прищипыванием боковых пробегов. Чем меньше жизненных сил и энергии суккулент будет тратить на них, тем больше сможет отдать свои цветкам. Подрезать можно только молодые побеги, которые активно растут и требуют особого внимания. Удаление основных ветвей или старых листьев может лишь оттянуть появление бутонов.

Каланхоэ, как и многие декоративные растения, ценится за его цветки. Растение выпускает почки зимой, что довольно редко даже для экзотических комнатных суккулентов. Если же по каким-то причинам период цветения пропускается, это приводит не только к разочарованию садовода, но и к ослаблению иммунитета каланхоэ. Чтобы избежать этого, необходимо соблюдать правила ухода и содержания, а также знать несколько хитростей, которые позволяют искусственно спровоцировать процесс появления бутонов.

Как ухаживать за акалифой

 Акалифа, в природе насчитывает большое количество видов, но в комнатных условиях (как это водится) прижились только некоторые из них. Особую популярность же завоевали только два вида акалифы: А. Шертинистоволосистая и А. Уилкса. Акалифу шертинистоволосистую в народе окрестили «Лисий хвост», и это название значительно больше подходит ей. Яркие пушистые цветки акалифы действительно похожи на лисьи хвостики. Акалифа Уилкса (иногда пишется – Вилкса), особым цветением не отличается. Цветки этого растения скорей можно назвать невзрачными. Популярность свою она заработала благодаря пестрым листьям, слегка напоминающим листья колеуса.

Акалифа принадлежит к семейству молочайных, и как все представители этого семейства требует пускай и несложного, но тщательного ухода. Только неукоснительно соблюдая правила ухода за акалифой можно добиться желаемой декоративности.

Внимание! Сок акалифы ядовит! Его попадание на кожу может вызвать очень серьезные последствия. При работе с этим растением соблюдайте особую осторожность. При обрезках, прищипываниях, пересадках и т.д., обязательно одевайте перчатки.

Уход за акалифой

Температура содержания

Пришла акалифа к нам из тропиков, а значит, предпочитает теплое содержание. Наиболее приемлемая температура, которую можно обеспечить в домашних условиях, лежит в пределах +20 – 25 градусов. Зимой допускается понижение температуры до +18 градусов. Основное, на что надо обращать внимание – тщательная защита растения от сквозняка. Даже легкий сквознячок может нанести акалифе серьезный вред.

Освещение

Подбирать место для содержания акалифы надо с таким расчетом, чтобы она получала максимум света, и было место для ее роста. Хотя в домашних условиях ее размеры скромнее, чем у «диких» родственниц, достигающих двухметрового роста, акалифа растение немаленькое и растет очень быстро. Имейте в виду, что недостаток света негативно влияет на декоративность растения. Оно вытягивается, а листья блекнут.

Полив и влажность воздуха

Частота поливов акалифы в основном зависит от температуры содержания. Но главное, что надо помнить – акалифа очень влаголюбивое растение и требует регулярных поливов. Не допускайте пересушивания почвы. Почва в горшке с акалифой должна быть всегда влажной. Безусловно, летом поливать ее придется чаще, чем зимой.

То же самое относится и к поддержанию влажности воздуха. Сухой воздух неблагоприятно влияет на растение. Можно ограничиться регулярными опрыскиваниями, но лучше применять и другие способы повышения влажности воздуха.

Подкормка растения

Подкармливается акалифа только в летом, во время активного роста. Удобрять ее желательно не реже двух раз в месяц. Для подкормок подойдет обычное минеральное удобрение в концентрации до 0,2%.

Омолаживающая обрезка акалифы

Цветок растет очень быстро, а значит так же быстро и израстется, теряет свою привлекательность. В этом случае можно пойти двумя путями: вырастить новое растение и применить омолаживающую обрезку акалифы. Такая обрезка носит радикальный характер. То есть срезается почти вся наземная часть растения. Оставляется только пенечек (высота около 20 сантиметров). Дальнейший уход за ним схож с технологией размножения драцены. Пенек можно накрыть подходящей по размеру стеклянной банкой или полиэтиленовым пакетом. Не забывайте регулярно его проветривать и опрыскивать. В воду для опрыскиваний можете добавить немного циркона (одна капля на половину литра воды).

Пересадка акалифы

Пересаживать имеет смысл только молодые растения. Акалифы старше двухлетнего возраста обычно уже нуждаются в омоложении, и в пересадке нет смысла. Когда же пересадка необходима, то проводится она весной. Учитывая требования акалифы к влажности, почва должна быть легкой, хорошо впитывать влагу и пропускать воздух. Легче всего подобрать подходящую землю для акалифы из имеющихся в продаже, но можно и составить самостоятельно, смешав в равных частях торф, дерновую землю, листовую землю, перегной и песок.

Размножение акалифы

Размножить ее можно как семенами, так и черенками, взятыми от взрослого растения.

Самое подходящее время для посева семян акалифы начало – середина весны. Сама технология проста и ничем не отличается от выращивания рассады цветов и овощей. Смесь для посева подойдет «Универсальная» или составленная из листовой земли и песка в равных пропорциях. Оптимальная температура для проращивания семян акалифы – не ниже +20 градусов.

Для размножения акалифы черенками надо срезать крепкие полуодревесневшие верхушечные черенки и высадить их в легкую смесь песка (или перлита) и торфа. В принципе, размножать акалифу черенками можно в течение всего года. Особенно это относится к акалифе Уилкса, но чтобы было проще обеспечить черенкам достаточную температуру и освещенность, то лучше делать это весной. Для более успешного укоренения срезы черенков можно обмакнуть в порошок корневина. Посаженные черенки желательно накрыть прозрачным колпаком (стеклянной банкой) или соорудить над ними тепличку из полиэтиленового пакета. Процесс укоренения может занять до двух месяцев. Когда молодая акалифа начнет расти, для придания растению кустистости периодически прищипывайте верхушки побегов.

Выращивание котиледона в домашних условиях

 Суккуленты распространены в цветоводстве благодаря неприхотливости и декоративному внешнему виду. Разновидностей котиледона меньше, чем у других представителей семейства Толстянковых, но многие из них выращиваются в комнатных условиях. Большинство ядовиты, поэтому при уходе следует соблюдать осторожность, работать в перчатках, не подпускать детей и животных к цветку.

Происхождение и ботаническое описание растения

Котиледоны в естественной среде встречаются на территории от Аравийского полуострова до Южной Африки. Многолетние суккуленты имеют компактное строение, вырастают до 1,5 м высотой. В домашних условиях гораздо ниже – 0,3-0,7 м. Листья котиледона мясистые, сочные, округлой, плоской или цилиндрической формы, растут на небольших, ломких стеблях, с возрастом одревесневающих или покрывающихся пушком. Черешки отсутствуют или вырастают совсем маленькими. Окраска листовых пластин меняется в зависимости от сортовой принадлежности, цвет может варьироваться в диапазоне от зеленого до сизого, а также быть голубоватым, серым. На поверхности присутствует восковой налет или опушение.

Цветок колокольчатый, глянцевые лепесточки могут быть розовыми, фиолетовыми, красными, желтыми, оранжевыми. Соцветие метельчатое, цветонос высокий, выходит из центра кустика или из розеток листьев. Период цветения с марта по август. После образуются коробочки, заполненные мелкими коричневатыми семенами. Корневая система поверхностная, мочковатая. Растение увеличивается в размерах медленно.

Основные разновидности

Несмотря на принадлежность к толстянкам, сортов данного суккулента насчитывается немного. Друг от друга они отличаются внешним описанием и характеристиками, оптимальный микроклимат и уход схожи.

Виды котиледона, наиболее распространенные в домашнем цветоводстве благодаря своей декоративности:

1. Волнистый (лат. Cotyledon undulata) выделяется среди других красотой и изысканностью. Максимальная высота ундулаты 0,5 м. Листовые пластины ромбовидной, округлой формы, с волнистыми краями, покрыты серебристым восковым налетом. Выпускает бордовый с белыми полосочками цветонос высотой 25 см. Цветочки собираются в соцветия до 15 штучек, могут быть от светло-желтого до оранжевого цвета. Хорошее освещение иногда окрашивает гребень листочков в красноватый оттенок.
2. Войлочный, Cotyledon tomentosa или медвежья лапка – один из самых маленьких представителей вида высотой 10-15 см. Отсутствие воскового налета, предотвращающего испарение влаги, компенсируется густым опушением. Томентоза имеет удлиненные яйцевидные листочки размером 2,5 х 1,2 см, сверху заканчивающиеся своеобразными бордовыми или фиолетовыми коготками. Цветочки оранжевые с красноватым оттенком.
3. Округлый – латинское название Cotyledon orbiculata. Растение высотой 0,9-1,3 м. Листья цельные, гладкие, округло-треугольной формы, длиной 7-13 см, покрыты беловатым восковым налетом, кромка бордового оттенка. Котиледон орбикулата цветет красновато-оранжевыми мелкими цветочками почти без запаха. Встречаются сорта с желтыми соцветиями. Цветонос прямостоячий, высотой до 60 см.
4. Метельчатый (Cotyledon paniculata) за несколько лет выращивания формирует толстые, мясистые, разветвленные стебли с листовыми розетками на концах. Листочки яйцеподобные, с параметрами 8 х 4 см. Соцветия метельчатые, зонтичные, состоят из красных цветочков.
5. Крупноцветковый (Cotyledon macrantha) образует раскидистый куст высотой 0,8 м. Стебли данной разновидности прямые, покрыты мясистыми листочками с острыми краями. Окраска надземной части темно-зеленая с красноватыми вкраплениями. Цветонос вырастает до 20 см, заканчивается метельчатым соцветием из красных трубчатых цветочков.

Необходимые условия для выращивания

Котиледон – суккулент, поэтому требует создания соответствующего микроклимата. Важно правильно подобрать место для растения, чтобы максимально уменьшить воздействие неблагоприятных факторов. В природе культура произрастает в засушливых регионах на обедненных почвах, влагу и питание накапливает в мясистых листовых пластинах.

Большинство разновидностей ядовитые, в уходе неприхотливые, хорошо переносят небольшие перепады температуры. Оптимальные условия для выращивания создаются при +20…+25 °C, в период покоя желательно поддерживать +10…+15 °C. Следует правильно подбирать грунт и емкость для комнатного растения, чтобы избежать загнивания корневой системы.

Местоположение и освещение

Лучше всего поставить цветочный горшочек с котиледоном на подоконник южного, открытого солнечным лучам окна. Освещение имеет первостепенное значение, солнца культура не боится, а в тени побеги вытягиваются, листочки мельчают, цветы не образуются.

Световой режим в период покоя должен оставаться достаточным, несмотря на понижение температуры и прекращение поливов.

Влажность воздуха

В естественных условиях произрастания для котиледона является нормой сухой воздух, поэтому дополнительного увлажнения культура не требует. Листочки рекомендуется протирать от пыли слегка влажной мягкой тряпочкой, не допускать попадания капелек воды внутрь листовых розеток. Летом емкость с комнатным цветком желательно выносить на улицу. Регулярные проветривания весной и осенью необязательны.

Требования к почве и горшку

Опытные садоводы рекомендуют приобрести специальный грунт для суккулентов и кактусов, отвечающий необходимым требованиям – легкая, дренированная структура. При желании собрать субстрат самостоятельно, можно сделать почвосмесь из дерна, листовой земли и речного песка. Допускается добавить небольшое количество древесного угля и костной муки. Вносить перегной, биогумус или другие питательные компоненты не рекомендуется, поскольку переизбыток питания больше навредит, чем поможет растению.

Емкость не должна сильно превышать земляной ком котиледона. Достаточно оставить место для дренажа и 3-4 см для субстрата. Надземная часть тяжелая, поэтому устойчивость кустику можно придать горшочком из керамики. Кроме того, необработанная глина хорошо пропускает излишки влаги. Контейнер и природные компоненты почвосмеси необходимо предварительно обеззаразить.

Особенности ухода

Культура неприхотливая, не требует много времени и сил при выращивании, но при должном уходе красиво и регулярно цветет, не теряет декоративность. Процедуры для всех разновидностей одинаковые. Для некоторых сортов может потребоваться обрезка, особенно при желании вырастить деревце в стиле бонсай.

Уход в домашних условиях за котиледоном включает:

• поддержание оптимального микроклимата;
• периодический полив;
• внесение удобрений;
• обеспечение периода покоя;
• защиту от насекомых и инфекций;
• пересадку по мере необходимости.

Потребность в поливе

Кратность процедур зависит от времени года и условий содержания комнатного растения. Весной и летом достаточно увлажнить грунт 1 раз за 1-2 недели после полного высыхания субстрата.

Следует учитывать, что при выращивании котиледона в почвосмеси с садовой землей, она будет задерживать воду дольше покупного субстрата.

Во время периода покоя, сопровождающегося понижением температуры, поливать кустик не требуется. Зимой в комнатных условиях достаточно 1 раза в месяц. Переувлажнение грунта для культуры опасно загниванием. Для процедуры следует использовать отстоянную теплую воду.

Подкормки

Операция не обязательна, но в период активного роста благотворно влияет на котиледон. Один раз в месяц следует поливать раствором универсального комплексного удобрения для кактусов и суккулентов. Избыток питания опасен сильным утолщением листочков и их опадением, негативно отражается на цветении.

Осенью и зимой подкармливать нельзя. Процедуру обязательно совмещать с поливом, после пересадки проводить не ранее, чем через месяц.

Вредители и болезни

Котиледон устойчив к поражению инфекциями и насекомыми, проблемы возникают при неправильном уходе и микроклимате. Чрезмерное увлажнение вызывает загнивание.

При покупке нового экземпляра присутствует риск принести домой растение с мучнистым червецом, поэтому рекомендуется на время изолировать его от других комнатных цветков. От данного вредителя поможет обработка поверхности листовых пластин инсектицидами. Сухой воздух – благоприятная среда для появления паутинного клеща, тли. Кустики достаточно помыть мыльным раствором.

Способы размножения

Основные методы – семенной и вегетативный, последний применяется гораздо чаще. Оба рекомендуется проводить весной.

Если нужно вырастить котиледон из семян, следует подготовить легкий влажный субстрат, распределить обработанные раствором марганцовки семена по поверхности, немного присыпать землей. Грунт слегка увлажнить, создать тепличные условия с помощью прозрачного пакета или стекла до появления всходов. Емкость перенести в теплое светлое место, при подсыхании субстрата поливать. Не допускать загущения, удаляя слабые росточки. Когда сформируется 2-3 пары настоящих листочков – рассадить по индивидуальным стаканчикам.

Котиледон хорошо размножается черенкованием. Для этого нужно срезать верхушечный побег длиной 7-10 см. Немного подсушить, удалить нижние листочки, обработать стимулятором корнеобразования. Укоренять во влажном рыхлом субстрате в теплом светлом месте. По мере подсыхания поверхностного слоя почвы увлажнять из пульверизатора. Когда черенок сформирует собственную корневую систему – перенести в цветочный горшочек с подходящим грунтом.

Сроки и технология пересадки

Процедура проводится весной. Котиледон растет медленно, поэтому следует ориентироваться на заполненность цветочного горшка корневой системой. Сначала пересаживать 1 раз в 1-2 года, затем каждые 2-3 года.

Большое растение лучше не трогать, чтобы не сломать хрупкие стебли и листья. Работать в перчатках, чтобы не получить ожог от ядовитого сока.

Горшок брать больше предыдущего всего на 2-4 см, операцию проводить методом перевалки. Обязательно должен быть дренажный слой минимум в 2 см. Далее требуется насыпать 3-4 см свежего субстрата, поставить земляной ком с корешками. Образовавшееся по бокам пространство засыпать землей. Растение полить, около месяца не подкармливать.

Возможные трудности при выращивании

Основные проблемы возникают из-за неправильного ухода или неподходящего микроклимата. Избыточная влажность воздуха провоцирует образование плесени и поражение грибковыми инфекциями. Недостаток света приводит к вытягиванию стеблей, уменьшению листовых пластин. Избыток азота вызывает усиленный рост молодых побегов, но цветение так и не наступает. Если не обрезать цветочки, которые уже отцвели, питания может оказаться недостаточно для только раскрывающихся экземпляров.

Котиледон – растение суккулентное, выживающее даже в условиях обедненных почв и отсутствии осадков. По этой причине недостаток внимания комнатному кустику сказывается менее негативно, чем его избыток. Чрезмерные подкормки провоцируют опадение листочков, их сильное увеличение в размере. Заражение вредителями и инфекциями необходимо вовремя устранять, иначе котиледон может погибнуть.

Культура хорошо подходит для выращивания в домашних условиях, требует минимум времени и сил по уходу, долго радует красивым цветением. Разновидностей и сортов значительно меньше, чем у других родов семейства Толстянковые, но все они отличаются декоративностью и необычностью.

Пахира — уход в домашних условиях

 Пахира водная, которая чаще всего и выращивается в домашних условиях как комнатное растение, в естественных условиях представляет собой дерево довольно внушительных размеров. Да и как же иначе. Ведь ее ближайшие родственники признанные исполины – баобаб и хлебное дерево. Разумеется, что в домашних условиях размеры пахиры значительно скромней. Хотя, если не принимать никаких мер, то она и здесь может свободно достичь трехметровой высоты. В продаже она часто встречается под названиями – «денежное дерево» или «Китайское дерево». Довольно странно, ведь к привычной нам толстянке, пахира отношения не имеет, да и растет она преимущественно в Индии, Африке и Южной Америке. При чем здесь Китай непонятно.

Пахира водная не единственный вид этого растения, который выращивается в домашних условиях. Хотя значительно реже, но можно встретить пахиру серебристую, которую от пахиры водной отличает серебристый оттенок листьев. И уж совсем редко встречается пахира круглолистная. Этот вид имеет мало общего со своими сородичами. Ее форма не древовидная, а стелящаяся. В основном выращивают ее как ампельное растение.

Уход за пахирой

Температура содержания

Пахира растение теплолюбивое и высокой температуры не боится. Хотя оптимальными и считаются +20 – 25 градусов, на деле она спокойно переносит и более высокую температуру. Но пахира все же растение комнатное, следовательно, желательно придерживаться рекомендованного режима. Особенно это относится к зимнему периоду. В это время постарайтесь создать ей условия с температурой содержания +18 – 16 градусов. Но при какой бы Вы температуре не содержали пахиру, основное, что следует учитывать – она очень болезненно реагирует на сквозняки, в особенности холодные.

Освещение

Света пахире требуется много. Даже попадание прямых солнечных лучей пойдет ей на пользу, но только в утренние или вечерние часы. Палящее полуденное солнце может обжечь листья пахиры. Недостаток света приводит к вытягиванию растения и существенной потере декоративности. Из этого следует, что наилучшим местом для расположения пахиры будут окна восточной и западной ориентации или южные окна, но с притенением.

Полив, влажность воздуха и подкормка

Пахира обладает способностью накапливать запасы влаги в стволе, за что она получила еще одно название – « бутылочное дерево» (как и нолина – бокарнея). Но эта ее особенность не означает, что поливать ее можно редко. Напротив, в теплое время поливы должны быть регулярными и обильными. Вместе с тем нельзя допускать и переувлажнения земли. Она должна слегка подсохнуть до следующего полива. Поливать следует осторожно, избегая попадания воды на ствол пахиры. Желательно применять способ нижнего полива, в поддон. Так же избегайте полива пахиры холодной водой. Она должна быть теплой и отстоянной. Зимой полив существенно сокращается и проводится только после полного просыхания земли в горшке.

Пахира водная не особенно требовательна к влажности воздуха. Только в особо жаркие дни или зимой, если воздух слишком пересушен, можно аккуратно опрыскать крону, избегая попадания воды на ствол.

Подкармливать пахиру часто тоже нет необходимости. Более того, концентрацию удобрения надо снизить вдвое. В период активного развития растения (весной летом) достаточно будет одной подкормки в месяц полным минеральным удобрением.

Пересадка пахиры

Растет пахира очень медленно и ежегодные пересадки понадобятся только в первые два – три года. В последующем – раз в три года, а то и реже. Более частые пересадки тоже допускаются, но в этом случае рост растения принимает более интенсивный характер и в результате можно получить весьма внушительное дерево, не уступающее по размерам взрослым юккам, монстерам, фикусам, диффенбахиям и прочим комнатным великанам.

Корневая система пахиры поверхностная и развивается в основном вширь. Это надо учитывать при выборе горшка для посадки – пересадки пахиры. Предпочтительны горшки широкие неглубокие. Так же не следует брать слишком большие горшки. Чрезмерный размер горшка зачастую приводит к пожелтению и опаданию листьев.

Пересадка пахиры проводится весной, до начала периода вегетации. При выборе земли для пересадки учитывайте, что она обязательно должна хорошо пропускать воду и воздух, быть слабокислой и не особенно питательной. Из готовых землесмесей лучше всего подходят смеси для пальм, драцен. Можно почву для пахиры приготовить и самостоятельно, смешав в равных долях дерновую землю, листовую землю и песок. Также желательно добавить четверть доли кирпичной крошки.

Особое внимание уделите дренажу! Дренажный слой должен составлять четверть высоты горшка, а если горшок глубокий, то и больше.

Размножение пахиры

Размножать можно как семенами, так и черенками. Причем в отличие от большинства комнатных растений, семенное размножение которых дело неблагодарное, размножить пахиру семенами не особенно сложно. Основное условие чтобы семена были свежими, а температура в процессе прорастания была достаточно высокая (примерно +26-27 градусов). Семена высаживаются в легкую смесь торфа и песка или торфа и перлита. При этом они не заглубляются, а распределяются по поверхности земли и слегка присыпаются этой же землей. Затем емкость накрывается стеклом или пленкой и ставится в теплое место. Процесс ничем не отличается от выращивания рассады. Такой же контроль влажности почвы, регулярные проветривания и т.д. Дней через двадцать, максимум тридцать, появятся всходы.

Размножить пахиру черенком тоже не сложно. Этот процесс очень похож на размножение лимона черенком. Основное – правильно подобрать черенок. Самое подходящее время – конец лета, когда пахира нарастила достаточное количество пригодных для размножения побегов. Черенок должен иметь как минимум один здоровый листочек и почку. После срезки, черенок высаживается в смесь торфа и песка, накрывается прозрачным колпаком и ставится в теплое светлое место. При благоприятных условиях уже через пару недель черенок пахиры обзаводится собственными корнями. Часто практикуется и укоренение в воде. Достаточно поставить черенок в стакан с водой, и ждать появления корешков (пример – герань, эпифиллум, монстера).

Обрезка, прищипывание, заплетение стволов косичкой

Если Вы хотите чтобы Ваша пахира смотрелась наиболее эффектно и декоративно, то в первую очередь придется позаботиться о формировании пышной и равномерной кроны. Без обрезки здесь не обойтись. Растение Вам само покажет, какие ветки надо удалить, а какие подрезать. Но обрезать пахиру следует только тогда, когда закончится период вегетации, и прекратится прирост новых побегов.

Прищипывают верхушки побегов пахиры как с целью сформировать равномерную крону, так и для того чтобы ограничить ее рост.

Переплетение стволов косичкой самый простой и популярный способ придать растениям особый шарм и оригинальность. Так же как фикус Бенджамина и комнатный гранат, пахира водная самое подходящее для этого растение. Процесс формирования косички длительный и занимает не один год, но результат впечатляет.

Начинать плести косичку из стволов пахиры можно уже с момента посадки. Разумеется, что в одну емкость сажается не одно, а сразу несколько (классически – три) растений. Стволики по мере роста переплетаются, формируя косичку. Зачастую, чтобы обеспечить более надежное и быстрое срастание стволов, кору в местах соприкосновения процарапывают до древесины. Пока стволы не срослись, их фиксируют над верхним узелком. Чтобы кора растений не повредилась, под сдерживающую проволоку или тесьму можно подложить полоску мягкой резины.

Некоторые трудности при выращивании пахиры

Основные трудности, которые могут возникнуть при выращивании пахиры в домашних условиях, прямое следствие неправильного ухода и содержания. Некоторые из них:

• Ствол пахиры стал вялым, мягким на ощупь. — Явный признак чрезмерного полива. Особенно часто такое случается в зимнее время при прохладном содержании растения. Требуется немедленная пересадка. Предварительно надо удалить подгнившие корешки и обработать корневую систему толченным древесным углем. После этого слегка подсушить корни на воздухе и уже потом высаживать в свежий грунт.
• Листья желтеют и опадают. — Слишком большой горшок. Требуется пересадка в меньший, более подходящий по размеру горшок.
• Стебель вытягивается, «бутылочное» утолщение уменьшается до полного исчезновения. — Слишком мало света. Переставьте растение.
• Листья размягчаются, скручиваются. Кончики листьев пахиры темнеют. — Это может быть причиной холодных сквозняков или резких колебаний температуры. Требуется упорядочить температурный режим.
• Листья ощутимо светлеют, на них появляются сухие пятна. — Явный признак переизбытка света и попадания на листья пахиры обжигающих солнечных лучей. Обеспечьте защиту растения от них, либо переставьте в другое место.