Рапис (комнатная пальма): уход в домашних условиях

 Рапис (Rhapis) – экзотическая карликовая кустовидная пальма, не так давно пришедшая в наши края в качестве декоративного комнатного растения. Здесь вы сможете поближе познакомиться с «заморской гостьей», больше узнать про рапис и уход в домашних условиях за этой неприхотливой, но очень красивой культурой.

Стволы этой пальмы настолько прочные, что в некоторых странах ее культивируют в промышленных целях, для изготовления ручек для зонтиков и прочих аксессуаров.

Рапис: описание растения

Рапис – это бамбуковая веерная низкорослая пальма с трубчатыми стволами, принадлежащая семейству Арековых (Arecaceae), роду Корифовых. Родиной раписа считается Китай и Япония. Растение встречается и в других местах нашей планеты, там, где преобладает субтропический климат.

Стволы пальмы покрывают нитевидные волокна. Широко рассеченные листья образуются на верхушках побегов, имеют диаметр до 30 см. Окрас листьев сочно-зеленый, по структуре они тонкие и невесомые. Молодые стволы также имеют темно-зеленый цвет, со временем деревенеют и обретают коричневый оттенок.

Интересно! Молодой кустик может иметь округлые литься, рассеченные всего на две части. Неопытных цветоводов такой вид листочков может ввести в сомнения. Но уже через год или чуть больше листья разделяются на сегменты и пальма обретает должный вид.

Название «Rhapis» в переводе с греческого означает «палка, розга, хлыст». По внешнему виду растение очень похоже на бамбук, только значительно ниже ростом.

Всего в роду насчитывается около 15 видов раписов, культивировано только 2 из них.

Растет деревце медленно, со временем выпускает новые стволы. Цветет пальма мелкими белыми или кремовыми цветами. В домашних условиях цветение бывает крайне редко. Выращивают пальму в напольных горшках, содержат в оранжереях, домах, квартирах, офисах и других помещениях со стабильной температурой и хорошим освещением.

Комнатная пальма рапис в наших краях представлена в двух видах, рассмотрим каждый подробно.

Разновидности раписа

Pапис низкий (Rhapis humilis)

Вид родом из Китая. В высоту достигает 1.5–1.7 метра. Тростниковые тонкие стволы густо покрыты волокнами. Листья веерные, тонкие, глянцевые, рассеченные глубоко, практически до самого основания, на 7-10 долей. Диаметр листьев – 20-25 см, диаметр стволов – 1-2 см. В комнатных условиях почти не цветет.

С годами пальма выпускает много новых стволов, верхушки каждого покрываются веерными листьями. В итоге рапис обретает вид пышного куста.

Pапис высокий (Rhapis excelsa)

Растение достигает в высоту 2.5–3 м. Стволы в два раза толще, чем у раписа низкого (3-4 см в диаметре). Листья образуются на концах побегов, имеют глубокое рассечение (6-10 долей), насыщенный зеленый цвет. В целом по внешнему эти два вида пальм отличаются между собой только ростом.

Добиться цветение этой культуру в домашней среде практически невозможно.

Уход за раписом в домашних условиях

Выращивание раписа в домашних условиях – процесс несложный. Растение очень неприхотливо, именно за это качество его очень ценят любители комнатных цветов. Пальма обладает высокой декоративной ценностью и любой интерьер делает более живым и благородным. Рассмотрим основные правила по содержанию раписа в доме.

Место, освещение для пальмы

Бамбуковая пальма любит хорошее освещение, но может превосходно существовать и в полутени. Небольшое количество прямых солнечных лучей ей не вредит, но постоянно находиться под жарким летним солнцем деревцу нельзя. Полуденный солнцепек может обжечь тонкие и нежные листья раписа.

Пальме подойдут любые окна кроме северных. На южной стороне летом куст надо притенять, создавая для него мягкий, рассеянный свет.

Чтобы крона раписа оставалась пышной со всех сторон, горшок надо понемногу поворачивать 1-2 раза в месяц к источнику света. Иначе побеги начнут тянуться в одну сторону и листьев на световой стороне будет больше.

Температура

Рапис растет в субтропиках, холода он не переносит, сильную жару тоже. Самая комфортная температура для этой культуры – +22-25°С. Деревце может выдержать и более высокую температуру непродолжительное время. Самое главное, не держать куст в душном помещении. Пальме постоянно необходим свежий воздух, но на сквозняке ее держать нельзя. Летом можно выносить вазон на улицу, главное, чтобы между днем и ночью не было резких перепадов температуры.

Зимой, чтобы растение впало в «спячку», желательно снизить температуру до + 10–15°С. Отдохнув за зимний период, весной пальма даст много новых побегов и листочков.

Но снижение температуры – это необязательное условие. Ничего страшного не произойдет, если рапис будет круглый год находиться в одной и той же среде.

Влажность

Относительно влажности воздуха в помещении никаких особых требований нет. В домашних условиях рапис может жить и при повышенной влажности, и в сухом микроклимате. Единственное, чего не стоит делать – ставить горшок возле отопительных приборов.

Летом, если воздух совсем сухой, можно опрыскивать пальму из пульверизатора или разместить рядом с деревцем поддон с водой. Время от времени куст рекомендуется протирать от пыли.

Как поливать рапис

Полив – это единственный пункт ухода, к которому стоит быть внимательным. Необходимо следить, чтобы земляной ком не просыхал полностью.

Засуху рапис не переносит и быстро начинает вянуть. Земля должна постоянно сохранять влагу.

Но и переливать субстрат нельзя. Заболачивание грунта приводит к гниению корней и стебля. Между поливами поверхностный слой должен просыхать примерно на 70%, не более.

Зимой полив сокращают, особенно если температура в комнате снижена. В период покоя растения, можно дожидаться, когда верхний слой субстрата просохнет полностью и только потом поливать его снова.

Вода для полива должна быть смягченной и комнатной температуры.

Удобрение

Комнатная пальма, как и большинство других культур, нуждается в подкормке. Деревцу подойдут комплексные минеральные удобрения для декоративных лиственных растений. Концентрация удобрения делается согласно инструкции, рекомендованный режим подкормок – 1-2 раза в месяц.

Зимой частоту удобрений желательно снизить вдовое, а если куст находится в «спячке», то подкормку полностью прекращают до весны.

Пересадка, почва

Рапис не любит пересадку. Коневая система со временем разрастается, поэтому пересаживать деревце время от времени все же необходимо, подбирая более вместительный вазон. Примерно раз в 4-5 лет пальму можно пересаживать методом перевалки. Ежегодно рекомендуется добавлять на верхний слой субстрата свежую почву.

Горшки для культуры подбираются крупные с широким горлом. В цветочных магазинах продается специальный грунт для пальм, который идеально подойдет растению. Можно использовать и субстрат для декоративно-лиственных домашних растений.

Самостоятельно почву готовят из следующих ингредиентов:

• Дерновая земля – 2 части.
• Листовая земля – 2 части.

• Торф – 1 часть.
• Песок – 1 часть.

На дно горшка обязательно надо проложить дренажный слой.

Размножение и пересадка пальмы рапис

Так как в домашних условиях рапис практически не цветет, семена собрать не удается. Размножают культуру двумя методами – делением и черенкованием.

Метод деления самый оптимальный для этой пальмы. Куст дает много новых побегов, которые можно просто извлечь из почвы с корешками и пересадить в отдельный вазон. Приживается такой стебель практически моментально.

Для черенкования с куста срезают лист со стеблем и сажают его в субстрат, состоящий из влажной смеси песка и торфа. Примерно месяц росток держат в стабильном тепле, за это время он должен дать корни. Как только корешки прорастут основательно, можно пересаживать черенок в вазон.

Размножение раписа лучше делать весной, но можно и осенью – в сентябре или начале октября.

Болезни, вредители

Куст могут поражать щитовки, паутинные клещи, мучнистые червецы, тли. Время от времени пальму и почву надо осматривать. При обнаружении вредителей необходимо срочно сделать обработку. Не стоит экспериментировать с домашними рецептами, которые не всегда приносят результат, а могут только оттянуть время. Лучше сразу купить эффективный ядохимикат, который гарантированно уничтожит паразитов.

Болеет растение в основном от неправильного ухода.

Возможные проблемы:

• Кончики листиков сохнут, закручиваются – в помещении слишком сухой воздух.
• Листья поникли, стали местами засыхать – пальме не хватает полива.
• Листья опадают, становятся вялыми – перелив.
• На листьях появились бурые пятна – в помещении чересчур холодно.
• Листья покрылись желтыми пятнами – солнечные ожоги.
• Пальма растет слишком медленно, не появляются новые побеги, листья мелкие – не хватает освещения.
• Куст стал вянуть, у основания стебля образовалась чернота – растение поразил грибок, он появляется при переувлажнении.

Все перечисленные проблемы решаются корректировками в уходе. При обнаружении черной гнили (грибка), пальму надо обработать фунгицидным препаратом и не допускать перелива, и слишком влажного воздуха.

Скромное по характеру и чудесное по красоте растение рапис, уход в домашних условиях за которым совсем прост, украсит собою любой интерьер. Крупные листья пальмы обогащают воздух кислородом и поддерживают в помещении здоровую атмосферу. При должном уходе это деревце будет жить много лет, радуя вас своей зеленью.

Как укрыть виноград на зиму

 Виноград издревле сопровождает человека, утоляет жажду, веселит душу, лечит тело. С переходящим успехом лозу возделывают и в России, начиная с конца 16 века. Успех был переходящим потому, что в отдельные снежные зимы, он удачно сохранял корневую систему (под снегом) от высоких отрицательных температур, весной формировал надземную массу и урожай. Со временем пришло понятие, что для условий России нужны сорта винограда с особенными свойствами: повышенным противостоянием корневой системы отрицательным температурам и повышенной устойчивостью лозы к зимним морозам.

Выведенные сорта для средних и северных регионов России способствовали его продвижению на Север, и сегодня виноград формирует неплохие урожаи и на Урале, и в северных регионах. Но генетическая память винограда о прошлом по-прежнему требует условий для выращивания, близких к условиям, где зарождалось виноградарство: необходимое количество тепловых температур, достаточное освещение и укрытие от поздне-осенних и зимних холодов. Перепады температуры чаще вызывают гибель не вызревшей виноградной лозы и молодых саженцев. Чтобы избежать потерь, необходимо на зимнее время укрывать виноградник, особенно столовых сортов, и делать это нужно правильно.

Виноград зимой.

Подготовка винограда к зимним холодам

Виноградари со стажем в своем хозяйственном арсенале имеют целый набор зимних укрывных приспособлений: спанбонд, мешковину, маты, солому, сетки, деревянные стеллажи, доски и т.д.

В зависимости от региона возделывания, длительности холодов, снежного покрова, весенних и осенних особенностей погоды, укрытие виноградников на дачах и придомовых участках используют разные типы укрытий.

Подготовка виноградных кустов к укрытию

Кусты винограда необходимо подготовить к укрытию. В противном случае корни и лозу могут погрызть грызуны, на неправильно укрытых плетях появится плесень и другие грибковые заболевания, погибнут глазки и т.д. Чтобы правильно подготовить кусты к зимовке, необходимо выполнить следующие подготовительные работы:

• При сухой осени кусты винограда обильно полить.
• В сентябре кусты винограда подкормить калийными или фосфорно-калийными удобрениями.
• После опадения листьев провести обрезку не вызревшей лозы. Она отличается зеленой или зеленоватой окраской. Не вызревшая лоза винограда всегда зимой вымерзает.
• Кроме санитарной обрезки не вызревших побегов винограда, сформировать нагрузку, оставив 2-3 почки сверх нормы для весеннего контроля.
• Кусты винограда обработать 3-х % раствором медного или железного купороса, растворами других препаратов от болезней и вредителей.
• Подготовить к укрытию надземную часть виноградных кустов. Снять с проволоки, побеги связать в рыхлые пучки.
• Подготовить траншеи (если по технологии предусмотрено) под укладку лозы винограда для укрытия.
• Подготовить укрывной материал.

Обеззараживание укрывного материала.

• Используемые для укрытия винограда материалы спанбонд, мешковину, маты необходимо сразу после снятия укрытий весной высушить, очистить и обработать рабочими растворами противо-грибковых препаратов. Аккуратно сложить до осени в сухом месте, недоступном осадкам.
• Деревянные настилы, рубероид, соломенные и камышовые циновки также тщательно обработать 5-7% раствором медного купороса или другими составами от болезней и вредителей. Сложить аккуратно под навес.
• Осенью, перед укрытием винограда, все подготовленные материалы пересмотреть. Сгнившие выбросить и уничтожить.
• К осени заготовить недостающие покровные камышовые или соломенные маты, солому, можно осенний листовой опад, хвойный лапник. Опавшие листья высушить, обработать препаратами от грибковых заболеваний и вредителей.
• Заготовить и высушить пучки трав-инсектицидов от вредителей, в том числе грызунов (пижму, полынь, ноготки, бархатцы и другие). Стеблями трав-инсектицидов можно перестлать листья, солому, циновки. Можно пересыпать дустом или переложить ядовитыми приманками от грызунов и других вредителей.

Осенняя подготовка винограда к укрытию.

Как укрыть виноград на зиму?

Типы укрытий для виноградной лозы можно разделить на несколько способов:

• около штамбовое прикапывание винограда,
• полуукрытие винограда,
• полное укрытие виноградной лозы на холодный период.

Независимо от региона нуждаются в укрытии молодые 1-2 летние саженцы, европейские сорта, неустойчивые к перепадам температур, гибридные формы.

Около штамбовое прикапывание винограда

На юге приступают к укрытию винограда примерно в середине ноября. После подготовки и проведения всех необходимых мероприятий по подготовке надземной массы к зимнему периоду проводят укрытие корневой системы винограда.

Так как корни винограда начинают вымерзать при -5..-7°С, то при первых заморозках в пределах 0.. – 2-4°С, вокруг штамба формируют земляной холм.

Для около штамбового укрытия винограда используют землю из междурядий. Укрытие землей проводят так, чтобы полностью была укрыта головка куста винограда и нижняя часть штамба. Формируют холм диаметром не менее 30 см и высотой 10-25 см (ориентируясь на возраст куста и корневую систему).

Хорошо вызревшая лоза морозоустойчивых сортов винограда выдерживает морозы до -15°С. После укрытия корневой системы, лозу просто снимают с опоры и укладывают на нижнюю проволоку или через подстилку (доску, фанеру) на землю. Если морозы не превышают -15°С, то больше никаких укрывных работ не выполняют. Если идет дальнейшее понижение температуры, то срочно проводят укрывные работы.

Полуукрытие винограда

В некоторых южных регионах и в средней полосе России используют для защиты от заморозков полуукрытие куста. Его отличие в том, что защищается от морозов только часть куста наиболее близко расположенная к почве. Учитывая, что холод накапливается в приземном слое, у кустов винограда укрывают головку, нижние рукава и основания побегов. Выше расположенные части растений защищают покровными материалами, укутывая их в защитный костюм из соломы, спанбонда, старых покрывал. Защита должна составлять не менее 4-х см. Чтобы ветер не обрывал обертку, ее укрепляют шпагатом. Все работы выполняют аккуратно, чтобы не обломать почки.

Можно надземную массу винограда укрыть другим способом. По бокам куста сделать неглубокие траншеи. Снятые плети пригнуть к земле, пришпилить и тоже присыпать землей. Над землей могут остаться дуги побегов. Их оставляют открытыми или укрывают различными материалами. Используют маты, старые одеяла, пледы, спанбонд или агроволокно. Накрывают осторожно, чтобы не обломать почки. Поверх укрытия натягивают пленку, закрепляя ивовыми дугами или шпагатом, и присыпают ее края землей. Оставляют внизу отдушины, чтобы при тепловых осенних перепадах температуры кусты винограда не заплесневели.

Вызревшую лозу молодых кустов винограда можно просто уложить в выкопанные неглубокие траншеи и присыпать 10-15 см слоем земли. Чтобы в углублениях междурядий, где брали для засыпки почву, не скапливалась вода, обязательно перекапывают это место.

Невысокие кусты винограда можно аккуратно связать в рыхлый пучок и обернуть утеплителем. Получится зимняя одежка для куста.

Молодые саженцы винограда на зиму укрывают бутылками. Удобнее всего использовать 3-5 литровые прозрачные бутылки. Обрезают дно и загоняют нижнюю часть бутылок в землю. Откручивают пробку. Бутылку со всех сторон засыпают землей.

Укрытие винограда под соломой.

Полное укрытие винограда

Полное укрытие виноградных кустов проводят в регионах, где температура в зимние месяцы опускается ниже -20°С. После выполнения всех подготовительных работ, укрывают головку куста землей. Снимают со шпалеры виноградную лозу, осторожно связывают в рыхлый пучок и укладывают на подготовленную подстилку из шифера, досок, фанеры. Они служат изоляцией для лозы от земли. Лозу обязательно нужно изолировать от земли.

Пришпиливают к земле дугами, чтобы связанная лоза винограда не горбилась высоко над землей. Уложенную надземную часть растений укрывают заранее подготовленным укрывным материалом: мешковиной, пледами, камышом, соломенными циновками. Укрывной материал обязательно должен быть натуральным, искусственные материалы не держат тепло. Лоза может погибнуть. Аккуратно подтыкают укрытие. Сверху натягивают пленку-утеплитель и закрепляют ее дугами–скобами или П-образными конструкциями. Концы пленки присыпают землей, и следят, чтобы пленка не соприкасалась с почками. Оставляют обязательно продухи-зазоры, чтобы лоза не запарилась.

Некоторые виноградари подготовленную лозу пришпиливают дугами к почве и засыпают слоем земли в 15-30 см, а при выпадении снега забрасывают еще и снегом.

Если нет возможности снять лозу винограда со шпалеры или другой высокой опоры, то лозу укутывают и прикрепляют к опоре. При этом корни защищают отдельно, но тщательно. Насыпают холм земли, укрывая головку, нижние рукава и штамб, обкладывают лапником и обвязывают шпагатом. Закидывают снегом и следят, чтобы он шапкой накрывал лапник. Не допускают его оголения. Иначе виноградная лоза может вымерзнуть.

В холодных регионах с продолжительными морозами готовят из лапника или деревянного щита подобие домика или коробки, который засыпают сухими листьями или соломой. Сверху укрывают соломенными циновками, матами и прикрывают шифериной или тяжелой доской. Весной сооружение разбирают и освобождают куст. Такими сооружениями рациональнее укрывать молодые или небольшие кусты винограда. Можно такое укрытие сделать и для снятой со шпалеры лозы, увязанной в рыхлые пучки. При засыпке укрытия листьями или соломой, да и при любом другом виде укрытия, обязательно у основания штамба разложите отравленные приманки против грызунов и переложите набивку стеблями растений-инсектицидов. Грызуны в такой домик не придут.

Открытие винограда весной

Открывать виноград начинают в третьей декаде апреля – начале мая. С наступлением устойчивого потепления нужно пленку снять, чтобы не образовался конденсат, способный погубить набухающие почки. Все укрытие винограда убирают, когда появятся первые ростки. Снятие укрытий лучше проводить вечером или в пасмурную погоду, чтобы молодые ростки и почки не получили солнечный ожог. Всю набивку собирают и сжигают или передвигают в междурядья и присыпают землей. Мульча перегниет и будет служить органическим удобрением.

С наступлением устойчивых положительных температур отгребают землю и освобождают основание штамба винограда, нижние рукава, поднимают на опоры лозу. В этот же период проводят контроль состояния лозы. Граблями вспушивают землю для притока кислорода к корням. Если кусты были просто укрыты рубероидом или пленкой и засыпаны снегом, то снежный покров сгребают, оставляя только постоянное укрытие. В теплые дни пленку или рубероид можно снять, просушить и ночью опять накрыть кусты винограда до установления постоянных положительных температур.

Сохранение винограда при выращивании в холодных регионах требует затрат труда и сил. Поэтому на дачах лучше выращивать зимостойкие сорта, которые не требуют сложных защитных сооружений и могут обходиться без укрытий или только под защитой корневой системы.

Зимнее укрытие винограда

Не укрывные сорта винограда для выращивания на даче

Морозоустойчивые сорта винограда в южных регионах на зиму вообще не укрывают. Для южных регионов и районов средней полосы можно рекомендовать следующие не укрывные сорта: Лидия, Восторг, Изабелла, Виктория, Кристина, Страшенский, Лора, Аметистовый, Онтарио, Экстра, Талисман, Аркадия, Негруля и другие. Эти же сорта с частичным или полным укрытием на зиму можно успешно выращивать и в северных районах. Они выдерживают морозы до -25°С. По материалам некоторых виноградарей приведенные сорта винограда выдерживали температуры до -35-40ºС.

Из более современных сортов винограда обязательно отдайте дань уважения сорту Саманта. Необычайно устойчив к болезням и морозам, с красивой крупной кистью, необычного вкуса. Из ранних сортов лучшими и наиболее распространенными считаются сорта винограда Ананасный, Рогачевский. Из группы изабельных сортов выделяется гибрид Буффало. При арочном формировании Буффало формирует урожай более 100 кг с куста. Необычным вкусом отличаются сорта винограда Нежный и Люсиль. Ягоды Люсили интенсивно розовые с сильным цветочным ароматом, у сорта Нежный ягоды розово-фиолетовые с приятным мускатным ароматом и вкусом.

Садовый вар – как приготовить, где применять и чем можно заменить

 Если вы повредили дерево или кустарник и не знаете, чем можно оперативно замазать ранку, то самое время узнать о такой смеси, как садовый вар. Она поможет справиться с мелкими царапинами и глубокими повреждениями и излечит растение.

Садовый вар – довольно известное среди садоводов средство. Его используют для обработки срезов и залечивания ран на деревьях. Можно приготовить садовый вар своими руками, а можно купить готовую смесь. Давайте познакомимся с этим веществом поближе и узнаем, как правильно применять его в саду.

После застывания садовый вар напоминает густую однородную массу

Описание садового вара, преимущества и недостатки

Садовый вар наносят на раны деревьев, чтобы защитить их от попадания патогенных микробов, грибков, паразитов и насекомых, а также от потерь древесного сока. Составом замазывают поврежденные участки не сразу, а спустя некоторое время, когда ранка слегка подсохнет. Ранки на стволах и ветках деревьев появляются по следующим причинам:

• неправильная обрезка;
• удаление сломанных веток;
• неаккуратная прививка;
• повреждение грызунами;
• поражение болезнями и вредителями.

Садовым варом обрабатывают не только раны на дереве, но и места спилов

Преимущества садового вара состоят в следующем:

• его легко приготовить и наносить на стволы и ветки;
• застывший вар не отваливается и не пачкает одежду и руки;
• состав отлично удерживает влагу и предотвращает пересыхание ранок.

Недостатки садового вара в основном сводятся к следующему:

• обширные раны и порезы после обработки долго высыхают, а это приводит к подгниванию дерева в области повреждения;
• садовый вар – состав для теплого времени года; при низкой температуре он быстро застывает, густеет и трудно наносится;
• дешевый вар с химическими компонентами в жаркую погоду тает и обжигает дерево.

Садовый вар в домашних условиях

В поисках дешевой альтернативы многие дачники предпочитают изготавливать садовый вар своими руками. В настоящее время известно более десятка различных рецептов по приготовлению "целебного состава".

Рецепты садового вара на основе парафина

Ингредиенты:

• парафин – 6 частей;
• канифоль – 3 части;
• минеральное или растительное масло – 2 части.

Растопите парафин и добавьте к нему измельченную в мелкую пыль канифоль. Затем доведите состав до кипения и аккуратно добавьте в него масло. Затем прокипятите еще 10-30 минут. Полученную массу оставьте остывать, а впоследствии разомните до однородной консистенции. Готовый вар поместите в емкость с крышкой.

Одной из разновидностей вышеописанного рецепта является следующий состав:

• парафин – 1 часть;
• канифоль – 1 часть;
• трансмиссионное масло – 1 часть (или 1 часть натуральной олифы).

Рецепты садового вара на основе пчелиного воска

Ингредиенты:

• канифоль − 4 части;
• пчелиный воск – 2 части;
• нутряной жир – 1 часть.

Вместо парафина можно воспользоваться пчелиным воском. Его также растопите и доведите до кипения. Остальные ингредиенты добавляйте в соответствии с рекомендованными пропорциями. Состав прокипятите не более получаса и дайте ему остыть. Затем разомните до однородной консистенции.

Прополис и воск используют для заживления ран чаще других природных средств

Взяв за основу пчелиный воск, вы можете приготовить еще несколько полезных составов:

Садовый вар Жуковского:

• пчелиный воск – 1 часть;
• канифоль – 1 часть;
• несоленый жир – 1 часть.

Растопите все компоненты в разных емкостях, затем перелейте их в одну посуду и перемешайте. Дайте массе некоторое время отстояться, затем наберите в другую емкость холодную воду и влейте туда садовый вар. Подождите, пока он свернется, извлеките из воды и сформируйте шар правильной формы. Храните его в промасленной бумаге и наносите только в теплую погоду. Чтобы не привлекать ос и пчел, накройте обработанное место тканью.

Садовый вар со скипидаром:

• канифоль – 6 частей;
• пчелиный воск – 3 части;
• прополис – 2 части;
• скипидар – 1 часть.

Садовый вар со свиным салом:

• канифоль – 4 части;
• пчелиный воск – 1 часть;
• свиное сало (несоленое) – 1 часть.

Рецепты холодостойких садовых варов

Учитывая надвигающиеся заморозки, осенью целесообразно использовать холодостойкие вары на основе спирта.

Мазь Решетникова:

• пихтовая смола – 10 частей;
• желтый воск – 1 часть;
• винный спирт – 1 часть.

Поместите в металлическую посуду воск и смолу и растопите их. Не забывайте постоянно перемешивать массу, чтобы она не комковалась. После того как она станет теплой, добавьте туда немного спирта. Состав наносят при помощи кисти, в этом случае он сохранит пластичность и не пропустит влагу.

Садовый вар Гауга:

• сосновая смола – 400 г;
• пищевая сода – 1 ч.л.;
• медицинский спирт – 60 мл;
• камедь – 4 г.

Разогрейте в металлической емкости смолу и добавьте туда спирт. Растворите камедь и соду в воде и добавьте в посуду со смолой. Хорошенько перемешайте и остудите. На деревья состав наносите при помощи кисти.

Садовый вар Раевского:

• древесная смола – 500 г;
• медицинский спирт – 60 мл;
• льняное масло – 2 ст.л.

Растопите смолу на медленном огне, постоянно помешивая. Затем осторожно добавьте к ней спирт и льняное масло. После того как смесь остынет, ее можно перелить в металлическую банку и поставить на хранение.

Садовый вар: применение и особенности

Поскольку при приготовлении лечебных составов в домашних условиях нельзя найти бумагу с надписью: "Садовый вар. Инструкция по применению", мы решили рассказать и об особенностях нанесения смеси на поврежденные деревья. Они предполагают следующие действия:

• обрабатывайте только здоровую древесину. Все поврежденные, отмершие, сгнившие или пораженные инфекцией части дерева следует удалить до нанесения состава;
• зачистите края и основание раны. Они должны быть абсолютно гладкими, без выпуклостей и наростов;
• промойте древесные раны проточной водой и при нанесении состава пользуйтесь чистыми инструментами;
• поврежденные участки следует лечить в конце весны – начале лета. Разумеется, если повреждение возникло в другое время, его тоже обрабатывают садовым варом. Но весной нанесенный состав обязательно обновляют;
• если вы прочищаете дупла дерева, то не забывайте обработать их 5%-ным раствором медного купороса. Рабочий инструмент и руки также обрабатывают спиртовым раствором;
• при параллельном лечении поврежденного дерева от цитоспороза или нектрии поврежденные участки следует обработать 2%-ным раствором медного купороса или 5%-ным раствором железного купороса.

Перед нанесением садового вара края и основание раны дерева нужно зачистить и обработать

Чем заменить садовый вар

Если вам нужен садовый вар, но под рукой нет подходящих ингредиентов, можно использовать различные заменители. Замазывать садовым варом или его аналогами можно раны на любых деревьях, поэтому и перечень альтернатив достаточно обширный:

• замазка из кома земли – это "скорая помощь" на тот случай, если вы неудачно прошлись по дереву пилой или секатором. Возьмите с грядки комок земли и наложите его на ранку. Лучше закрепить его полиэтиленовой пленкой или куском ткани, а в ближайшие дни все же найти для лечения садовый вар;
• полиэтиленовая "перевязка" – защитить свежее повреждение от высыхания и проникновения патогенов можно и при помощи обычного полиэтиленового пакета. Достаточно разорвать старый пакет и плотно обвязать им ствол. Иногда этого бывает достаточно для полного восстановления коры и камбия;
• целебный коровяк – возьмите 1 часть коровяка и добавьте к нему 2 части глины или измельченного сена. Полученную смесь перемешайте до консистенции густой сметаны и смажьте повреждения;
• глиняная болтушка используется для сохранения саженцев и лечения повреждений. Для ее приготовления возьмите 200 г глины, 100 г коровьего навоза, немного соломы и несколько столовых ложек медного купороса. Все ингредиенты перемешайте до консистенции густой сметаны и равномерно нанесите на поврежденную кору.

Смеси на основе коровяка также применяют для заделывания щелей и дупел

Как использовать садовый вар

Если повреждение или место спила небольшое, то для нанесения смеси можно воспользоваться обычной малярной кисточкой. Крупные "травмы" заделывают шпателем или валиком, равномерно покрывая место повреждения.

А вот использовать пульверизатор или распылитель для нанесения состава не рекомендуется – это расточительно, да и консистенция садового вара часто далека от жидкой.

Если в состав выбранного вами рецепта уже входит антисептик, то дополнительно наносить его не следует. И помните – главное не толщина слоя, а равномерность нанесения состава.

Старайтесь наносить состав на кору дерева максимально аккуратно и ровно

Итак, садовый вар считается одним из самых безопасных и эффективных средств для заживления ран плодовых деревьев и кустарников. В настоящее время известно огромное количество рецептов, которые применяются в дачных хозяйствах. Если и у вас есть свое, проверенное и надежное средство, – порекомендуйте его, добавив комментарий.