ПАЙНБЕРРИ – УНИКАЛЬНАЯ КЛУБНИКА СО ВКУСОМ АНАНАСА

 Пайнберри – это тот уникальный сорт ремонтантной клубники, который был выведен сравнительно недавно. Эту чилийскую землянику в диком виде встречают белоподной, селекционерам удалось не только закрепить этот признак, но и существенно повысить урожайность. На сегодняшний день культурных сортов земляники насчитывается не одна сотня. Все они отличаются друг от друга окраской ягод и цветов, габаритами, формой и другими параметрами. Белоплодная пайнберри стала среди них одной из первых - в течение 6 лет этот сорт выводил Ханс де Йонг, и сегодня такой растение вполне можно посадить на стандартном дачном участке.

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ КЛУБНИКА ПАЙНБЕРРИ

Не только непривычная окраска, но и аромат и даже вкус клубники данного типа отличаются от традиционных. Из-за того, что по всем параметрам эти ягоды напоминают спелый ананас, она и получила такое название. По сути, здесь речь идёт от целой группе белоплодный разновидностей земляники, внешние признаки которых схожи. Наверное, единственным недостатком данного сорта являются небольшие плоды, которые в диаметре не превышают 225 мм. После созревания они превращаются из зелёных в белые, а семена, наоборот, становятся красным. Такая клубника уже считается зрелой, цвет мякоти ее бывает как белым, так и темно-розовым - всё зависит от того, насколько яркое солнце воздействует на грядки. Именно поэтому пайнберри рекомендуется выращивать в тепличных условиях. Дополнительной причиной культивирования в закрытом грунте является высокая теплолюбивость растения. В то же время в этом есть своё преимущество - достаточно обеспечить землянике полноценный уход для того, чтобы собирать урожай дважды за год.

Если рассматривать кустики данного сорта, то высота их ширина их не превышает 20 см. Листья у растения крупные, тройчатые, во время цветения образуются соцветия белого цвета с пятью лепестками и огромным количеством пестиков и тычинок. Преимущество заключается в том, что земляника данного типа отличается устойчивостью к заболеваниям и вредителям. Клубнику пайнберри относят к тем сортам ягоды, которые лучше всего употреблять в свежем виде либо как добавку к напиткам, мороженому, йогуртам и др. Весомый плюс заключается еще и в том, что употреблять такую клубнику можно даже аллергикам, это связано с нарушением синтеза белка белоплодной земляники, того самого, который отвечает за образование красного цвета плодов.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫРАСТИТЬ КЛУБНИКУ ПАЙНБЕРРИ

Как ни странно, в продаже данный сорт встречается не так часто даже в Европе. Далеко не все считают его выгодным из-за небольших плодов и невысокой урожайности. Если продавать такие ягоды, то прибыль от них будет невелика. Привлекательна она преимущественно для тех, кто хочет попробовать и узнать, на самом ли деле «альбинос» напоминает ананас. Ничего сложного в этом нет, главное, приобрести посадочный материал, во всём остальном агротехника садовой земляники данного сорта практически не отличается от особенностей выращивания традиционных сортов. Такая клубника довольно теплолюбива, а потом лучше выращивать её в теплице либо на сухом, прогретом участке.

Для подготовки почвы предварительно лучше использовать удобрения, на один квадратный метр будет достаточно 40 г минералов и 5 кг органики. Для размножения придётся приобрести рассаду, так как получить её из семян, собранных из покупных ягод, не получится. В то же время важно знаешь, что пайнберри дает много отростков, благодаря чему в дальнейшем её вполне можно размножать и своими силами.

КАК ПОСАДИТЬ БЕЛУЮ КЛУБНИКУ

Для высадки рассады используют лунки, глубина которых не превышает 10 см. В каждое углубление наливается поллитра воды, после чего туда же помещается росток, который просыпается почвой. Несмотря на то, что кустики вырастают небольшими, пространство для разрастания им всё-таки требуется, а потому слишком кучно садить их не нужно. Данный сорт отличаются самоопляемостью, а потому дополнительно высаживать сорта-опылители не следует. Более того, в этом случае можно опасаться переопыления.

Дополнительным преимуществом является тот факт, что белоплодная клубника не представляет какого-то интереса для птиц.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ЗАСЫХАНИЯ ЯГОД КЛУБНИКИ: КАК ПОБЕДИТЬ ПРОБЛЕМУ

 Клубника - ягода очень вкусная и полезная, но при этом достаточно сложная для выращивания. В процессе у дачника возникает немало проблем, одной из самых распространенных как раз является засыхание на кусте ягод. Есть несколько причин этого явления.

КЛУБНИКЕ ВРЕДИТ НЕБЛАГОПРИЯТНАЯ ПОГОДА

Негативное влияние на развитие кустов клубники прежде всего оказывают чрезмерно высокие температуры. То есть ситуации, когда на протяжении достаточно долгого промежутка времени очень жарко, для нее губительны, поскольку из-за этого прогревается не только воздух, но почва. Когда температура почвы достигает 30 градусов, большинство сортов клубники начинает вянуть. Их не может спасти даже регулярный полив, поскольку корни растения перестают впитывать в воду из-за сбоев.

Происходит подсыхания ягод, которые останавливаются в развитии. Растение в такой ситуации может выглядеть совершенно здоровым, его листья не меняют цвет оставаясь зелеными.

Что же делать, когда на улице долгое время стоит аномальная жара? Клубника в этот период действительно нуждается в помощи. Несмотря на то, что растение в целом является светолюбивым, она будет чувствовать себя значительно лучше в тени. Для притенения можно использовать любой нетканый материал. Защищать растения таким образом обычно следует в тот промежуток времени, который характеризуется наибольшей солнечной активностью, то есть с полудня до раннего вечера.

В случае, если огородник знает, что живет в засушливом регионе, лучше изначально подстраховаться и купить те сорта клубники, которые отличаются засухоустойчивостью. Также хорошо работает мульчирование, которое считается одним самых эффективных способов защиты почвы от перегрева. Кроме того, оно уменьшает испарение влаги. Если вовремя провести эту процедуру, то клубника перенесет неблагоприятные погодные условия максимально безболезненно.

ОГОРОДНИК НЕПРАВИЛЬНО УХАЖИВАЕТ ЗА КУСТАМИ

Неправильная агротехника является одной из самых распространенных причин засыхания ягод.

Чаще всего начинающие огородники допускают распространенную ошибку, которая заключается в недостаточном поливе. Обязательно следует регулярно осматривать посадки: если дачник обнаружил, что ягоды стали жесткими и твердыми, а листья завяли и пожелтели, то это красноречиво говорит именно о недостатке влаги.

Как часто нужно поливать посадки? Если речь идет о периоде цветения, тогда обеспечивается полив раз в 4 дня, на один квадратный метр почвы следует использовать приблизительно 20 л воды. При этом она ни в коем случае не должна попадать на цветы. После того, как наступил период плодоношения, частоту поливов можно сократить до одного в неделю, однако увеличить объем воды: на один квадратный метр он будет составлять 30 л. Что касается типа орошения, то в этот период предпочтительнее капельное.

НЕ ХВАТАЕТ УДОБРЕНИЙ

Чтобы клубника нормально развивалась и не сохла, она должна получать достаточное количество питательных элементов, Если же их не хватает, ягоды клубники начинают усыхать. В этой ситуации помогает подкормка посадок азотными удобрениями. Причем сделать такое удобрение несложно. Так, следует взять равные пропорции аммиачной селитры и сульфата калия, также желательно добавить комплексное минеральное удобрение для подкормки. Смесь вносятся под кусты в количестве 1 чайной ложки на растение.

Достаточно эффективно подкармливать посадки древесной золой, для этого используется сухая зала, рассыпающаяся в междурядьях. Также можно сделать раствор, для его приготовления потребуется 1 стакан золы, который заливается литром горячей воды и разбавляется с десятью литрами холодной. Полученный раствор используется для полива растений из расчета один литр на куст.

Когда клубника начинает активно плодоносить, ее можно подкормить настоем крапивы. Для его изготовления используются листья и стебли молодой крапивы, на которой еще нет семян.

ВЫСЫХАНИЕ ЯГОД МОЖЕТ БЫТЬ ВЫЗВАНО БОЛЕЗНЯМИ

Плоды клубники засыхает и из-за самых разнообразных заболеваний. Самым распространенным является вертициллезное увядание. Это опасное грибковое заболевание, которое вызывается целым рядом причин. Как правило, на него указывает не только засохшая клубника, но и другие признаки. Так, об этом говорит остановка в росте и отмирание корневой системы. Для борьбы с болезнью можно использовать фитоспорин или бордоскую смесь.

Привести к высыханию ягод может и корневая гниль. Если она возникла, следует выкопать все пораженные кусты, провести обработку почвы фитоспорином, надеясь, что остальные растения не заражены.

ВРЕДИТЕЛИ ТОЖЕ МОГУТ ПРИВЕСТИ К ПРОБЛЕМАМ С ЯГОДАМИ

Например, растение могут заразить трипсы, миниатюрные насекомые размером не больше 1 мм. Чтобы проверить, есть ли они на кусте, следует взять белый лист и потрясти ягоды: насекомые упадут на бумагу. Чтобы избавиться от трипсов, используется биоинсектицид.

Майский жук или хрущ тоже является тем вредителем, из-за которого могут сохнуть плоды клубники. Дело в том, что он откладывает свои личинки в почву, они повреждают корневую систему растения, которое начинают увядать. Чтобы избавиться от личинок майского жука, следует использовать инсектициды. Также помогает глубокая осенняя перекопка, с той же целью устанавливают ловушки. 

ПОДКОРМКА ДЛЯ МАЛИНЫ: ЧТО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОСЕНЬЮ, КОГДА СОБРАН УРОЖАЙ И ВЫПОЛНЕНА ОБРЕЗКА

 После интенсивного роста, развития и хорошего урожая кусты забирают из грунта все полезные вещества. В таком случае требуется дополнительная подпитка, чтобы на следующий год растениям всего хватало. И заниматься этим нужно как раз осенью.

Перед тем как начинать процедуры, необходимо убрать все сорные растения вокруг малины, вскопать грунт между рядами на глубину в 15 см, а под кустами на 10 см. Нельзя углубляться, так как можно повредить корни растения. Кроме того, рекомендуется убрать все сухие и старые ветки с кустов. Только после этого можно заниматься внесением удобрений. Как правило, это делают в начале сентября. Но если малина ремонтантная, то в это время еще можно собирать урожай с ней, так что удобрения вносят уже позднее – примерно в октябре или ноябре.

КАКИЕ УДОБРЕНИЯ ПОДОЙДУТ ДЛЯ МАЛИНОВЫХ КУСТОВ

В большинстве случаев выбирают органические удобрения. К примеру, осенью можно использовать куриный помет, компост, навоз, золу, торф, сидераты.

Раз в 3 года при перекопке добавляют навоз либо компост, который перепрел. Понадобится примерно 4 кг на каждый квадратный метр. Торф используют для мульчирования грунта ежегодно перед началом зимы. Делают слой в 10 см. Благодаря этому корневая система будет хорошо защищена от заморозков, а структура грунта станет лучше.

Что касается куриного помета, то с ним нужно быть осторожным, так как это вещество имеет высокую концентрацию. Лучше всего разводить и применять в жидком виде. Необходима 1 часть помета на 20 частей воды. Таким раствором поливают малиновые кусты.

Золу используют, уже когда собран урожай. В это время растения испытывают нехватку калия. А в золе его достаточно. Кроме того, продукт способен нейтрализовать кислотность грунта. Возле каждого куста нужно рассыпать по 100 г золы. Если между рядами росли сидераты (клевер, горчица), то после того как собран весь урожай, необходимо их скосить и заделать в грунт. До весны все успевает перегнить, что благотворно влияет на плодородность участка.

КАКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ МАЛИНЫ

Если в предыдущем году были использованы для подкормки малины натуральные продукты, то в текущем лучше задействовать минеральные. И так каждый раз стоит чередовать их для повышения эффективности.

Осенью рекомендуется использовать комплексный состав, который содержит в большом количестве фосфор и калий. Но ни в коем случае нельзя допускать переизбытка азота. Он опасен для кустов, которые готовятся пережить зиму. Вот поэтому осенью азотосодержащие продукты не применяют.

Что касается фосфоросодержащих составов, то рекомендуется использовать суперфосфат. Понадобится примерно по 60 г на каждое растение. Гранулы полагается вносить непосредственно во вскопанную возле куста землю. Лучше всего углублять их на 8 см. Калий необходимо для того, чтобы повысить устойчивость растения к морозам. Рекомендуется использовать 40 г сульфата калия. Продукт используют так же, как и фосфат. 

ПЯТНА НА КЛУБНИЧНЫХ ЛИСТЬЯХ, О ЧЕМ СИГНАЛИЗИРУЮТ И КАК БОРОТЬСЯ

 Пятна на листьях клубники — серьезная проблема, справиться с которой может быть затруднительно. Впрочем, если обратить внимание на проблему в самом начале ее появления, шансы на успех заметно увеличиваются. Если листья клубники начали желтеть, краснеть, стали коричневыми или черными, если на них появляются пятна, не ждите, начинайте действовать — растение нуждается в срочной помощи.

План действий зависит от того, какого цвета появляются пятна на клубничных листьях.

ПЯТНА РЖАВОГО (РЫЖЕГО) ЦВЕТА НА КЛУБНИЧНЫХ ЛИСТЬЯХ: ЧТО ДЕЛАТЬ

Обычно рыжие пятна на листьях — явный признак того, что растение поразила ржавчина, заболевание, возбудителем которого является ржавчинный грибок. Если болезнь запустить, со временем маленькие пятна сольются в одно большое пятно, а после этого листья и вовсе опадут. Опасность заключается еще и в том, что после того, как зараженное растение погибает, споры грибка разлетаются по саду, заражая все на своем пути.

Как бороться? Уже зараженные ржавчинным грибком части растения нужно обрезать, предварительно расстелите пленку, чтобы не допустить попадание грибковых спор на здоровые растения. А вообще, помните, лучшее лечение — это профилактика. В конце апреля — начале мая обрабатывайте клубничные кусты 1% бордоской жидкостью или Абига-Пик, ОксиХОМ, ХОМ и другими средствами на основе сульфата меди. Также нужно регулярно прореживать посадки, и каждые пять лет переселять клубнику на новое место.

БЕЛЫЕ ПЯТНА НА КЛУБНИЧНЫХ ЛИСТЬЯХ: В ЧЕМ ОПАСНОСТЬ

Белые пятна — признак рамуляриоза растения. Возбудитель заболевания — гриб Ramularia grevilleana. Это достаточно частая проблема, которую очень важно вовремя заметить. Сначала на листьях появляются мелкие пурпурные пятна диаметром не больше 2 мм, затем они белеют в центре, увеличиваясь до 8 мм в диаметре.

Сначала пятна с четко выраженным контуром локализуются на листьях, затем переходят на плодоножки, черешки, цветоносы, сливаясь, истончая ткань растения — на листьях появляются дыры, они начинают сохнуть и опадать. 

Как бороться? Обрабатывайте растение 1% бордоской жидкостью либо ее промышленными аналогами — ОксиХОМ, ХОМ, Абига-Пик. Опрыскивать растение жидкостью нужно два раза: перед тем, как клубника зацветет, и после того, как урожая собран. Опрыскивайте тщательно, состав должен попасть не только на верхнюю часть растения, но и на нижнюю. Не допускайте загущения посадок.

Есть сорта клубники, устойчивые к этому заболеванию — это Клери, Королева Елизавета II, Диамант, Кент. 

КРАСНЫЕ ПЯТНА НА КЛУБНИЧНЫХ ЛИСТЬЯХ: КАК БОРОТЬСЯ

Речь идет о грибковом заболевании, риск возникновения которого увеличивается при нарушении агротехники, загущении посадок. Бурая пятнистость выражается в появлении на листьях крупных бордовых пятен размытой формы. На пораженной ткани заметны «подушечки», которые имеют более темный оттенок — именно в этих «подушечках» содержатся грибковые споры. Заболевание поражает листья клубники, усы и черешки.

Как бороться? Если растение поражено бурой пятнистостью, его остается только уничтожить, чтобы не допустить распространения спор грибка по всему саду. Аккуратно выкопайте кустики и сожгите их на отдалении от участка. 

Выполняйте меры профилактики, и риск поражения клубничных листьев бурой пятнистостью будет сведен к минимуму. Опрыскивайте растение 1% бордоской жидкостью либо такими средствами, как Абига-Пик, ОксиХОМ, ХОМ. Опрыскивание нужно проводить во время фазы обнажения бутонов, через 10 дней после первой обработки и после того, как урожай собран. Важно также тщательно осматривать растения ранней весной, удаляя отмершие листья, чтобы не допустить распространения перезимовавшего грибка.

КОРИЧНЕВЫЕ ПЯТНА НА КЛУБНИЧНЫХ ЛИСТЬЯХ: О ЧЕМ СИГНАЛИЗИРУЮТ

Продолговатые мелкие пятна бурого цвета сигнализируют о том, что клубника, скорее всего, заболела антракнозом. Как развивается болезнь? Сначала на листьях появляются небольшие вдавленные пятна темного цвета, потом они увеличиваются в размерах, сливаются, становятся черными. Заболевание может поражать все части куста, и растение погибает.

Как бороться? Части растения, пораженные болезнью, нужно срезать и утилизировать. Затем посадки обрабатываются одним из фунгицидов. 

БОЛЕЗНИ КЛУБНИКИ: ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА

Соблюдение профилактических мероприятий в течение года сводит к минимуму риск заболевания клубники.

Ранняя весна. Когда сошел снег, удалите с растения подгнившие и засохшие листья, уберите старую мульчу, подкормите растения, опрыскайте их 1% бордоской жидкостью или 1% раствором медного купороса. Перед тем, как будете высаживать новые кустики , поместите на час-два корни клубники в раствор Фитоспорина-М.

Период вегетации. Обработайте растения от вредителей раствором инсектицида — это Фуфанон-Нова, Алатар и другие. Обработка медным купоросом или системным фунгицидом (Топаз, Прогноз, Агролекарь) позволит предотвратить риск развития пятнистостей.

Период бутонизации. Последний шанс провести серьезную обработку растений от патогенов, так как в дальнейшем, когда клубника вступит в период цветения и плодоношения, использовать химию будет уже нельзя. Опрыскайте растения теми же препаратами, которые использовали ранее — подойдут Топаз, Прогноз, Агролекарь, медный купорос, Чистофлор. Если растение уже вступило в фазу бутонизации, используйте биопрепараты — Споробактерин, Алирин-Б.

Период цветения и плодоношения. Подойдут биологические средства борьбы (описаны выше), а также физические методы — регулярная прополка, мульчирование, удаление поврежденных частей клубники.

Конец сезона. Оптимальный период для глобальной зачистки. Проведите повторную обработку препаратами, которые применяли до начала цветения (Топаз, Споробактерин, Прогноз и другие). 

Залог здоровья вашей клубники — соблюдение агротехнических требований, грамотный план обработок растений от вредителей и болезней. Следуйте рекомендациям специалистов, и ваш урожай всегда будет богатым, здоровым и вкусным. 

УХОД ЗА ТЮЛЬПАНАМИ ПОСЛЕ ЦВЕТЕНИЯ - СОВЕТЫ ДАЧНИКАМ

 Тюльпан принадлежит к одним из первых, наиболее изысканных весенних цветов. В мире существует не менее 80 видов тюльпанов, отличающихся периодом цветения, размерами, оттенками, формами соцветий, бутонов. В Голландии этот цветок признан даже национальным символом, его там выращивают в огромных количествах.

ОСОБЕННОСТИ УХОДА ЗА ТЮЛЬПАНАМИ

Казалось бы, такая красота нуждается в постоянном внимании, однако тюльпаны неприхотливы, требуют минимального ухода и если его получают – цветут еще более пышно. Для обеспечения красивого цветника необходим уход за тюльпанами после цветения, в период, когда луковица набирается сил к новому цветению.

Суть в том, что у тюльпанов короткий вегетативный период, состоящий из нескольких фаз:

• начало жизнедеятельности ранней весной;
• появление первых листиков, рост;
• формирование бутона, цветение;
• опадание лепестков, постепенное замедление жизнедеятельности.

Даже когда листья полностью высохнут и отпадут, луковица цветка и далее будет жить. Если в этом период предпринять все меры, чтобы обезопасить ее, на следующий год цветок вновь порадует садоводов красивыми красочными цветами.

ПРАВИЛА УХОДА ПОСЛЕ ЦВЕТЕНИЯ

Исходя из ритма жизни растения, уход за тюльпанами после цветения должен обеспечить наличие сильных, жизнестойких, здоровых луковиц для посадки. Процедуры проводятся в следующем порядке:

1. На протяжении 10–14 растению обеспечивается регулярный полив. Влага должна проникать в почву на глубину не менее 35–40 см, так как корни цветка не могут самостоятельно подпитываться водой, находящейся в нижних ярусах грунта. Они воспринимают главным образом поверхностное увлажнение и выживают за счет него.
2. Тюльпан отлично реагирует на подкормку, для которой приобретаются удобрения с фосфором и калием в составе. Они спровоцируют рост деток, помогут замещающей луковице сформировать чешуи.
3. После цветения головки цветов нужно сорвать, но листья оставляются до полного высыхания. С их помощью растение сможет продолжить обменные процессы, рост луковицы продолжится.
4. Почва вокруг тюльпана пропалывается, ее нужно слегка разрыхлить, чтобы облегчить доступ питательных веществ и влаги к луковицам. Если подсыхающий цветок портит вид цветника, проводится аккуратная обрезка, но так, чтобы 2–3 нижние листочки получили возможность увядать самостоятельно.

Когда листья цветка полностью завяли – луковицы можно выкапывать. Обозначить место, где находились тюльпаны очень просто с помощью небольших пометок в виде разноцветных палочек, флажков, украшений для сада. Если выкапывание пропустить, тюльпан не пропадет, но его луковичка немного опустится и цветение не будет таким красивым, как изначально.

Некоторые садоводы облегчают себе уход за тюльпанами после цветения с последующим извлечением из грунта луковиц, прибегая к небольшой хитрости. Они используют небольшие емкости, куда сажают цветы и закапывают их в клумбе. Выгода оказывается тройной: предназначенная для цветов подкормка попадает гарантировано к ним и в максимальном количестве, влага у луковиц лучше удерживается, не просачиваясь в почву. А в-третьих, не нужно проводить выкапывания, достаточно вынуть емкость и после этого осторожно освободить луковицы от грунта.

Тюльпан требует к себе внимания только несколько недель, на протяжении которых его нужно периодически поливать и подкармливать. Благодарностью за соблюдение всех правил станет его буйное цветение весной.

ПОЧЕМУ НЕ ЦВЕТУТ НАРЦИССЫ - ОДНИ ЛИСТЬЯ?

 Нарциссы являются излюбленными садовыми цветами многих владельцев земельных участков. Они обладают множеством преимуществ перед многими другими цветочно-декоративными растениями: неприхотливость, дружное цветение, стойкость к вредителям, болезням. Нарциссы относятся к группе луковичных многолетников и способны много лет произрастать на одном и том же месте, каждую весну радуя глаз своими яркими разноцветными бутонами.

Но иногда эти цветы не генерируют стрелок, то есть не цветут. Неопытные цветоводы обычно стремятся сразу же избавиться от «некондиционных» луковиц, выкопать и выбросить их. Данную проблему легко решить, необходимо только следовать нижеизложенным рекомендациям.

ПРИЧИНЫ ОТСУТСТВИЯ ЦВЕТЕНИЯ У НАРЦИССОВ

• ЧРЕЗМЕРНО УПЛОТНЕННАЯ ПОСАДКА

На большинстве участков нарциссы произрастают на одном и том же месте много лет подряд. Это не совсем верно, поскольку с течением времени их корневая система разрастается, и луковицы мешают друг другу. Помимо нехватки места для роста при этом наблюдается дефицит питательных веществ.

Поэтому рекомендуется производить пересадку нарциссов через три-четыре года. Лучше всего делать это в момент начала пожелтения кончиков листьев. Обычно этот процесс совмещается с полеганием зеленой массы.

• ВЫСОКАЯ КИСЛОТНОСТЬ ПОЧВЫ

Пожалуй, единственным требованием к составу почвы у этих цветочных растений является уровень Рн. Нарциссы любят почвы с нейтральной реакцией. Если грунт характеризуется как кислый, рекомендуется снизить значение Рн. Для этого при перекопке перед посадкой необходимо добавить доломитовую/известковую муку либо дробленый мел.

• НЕДОСТАТОЧНАЯ ОСВЕЩЕННОСТЬ

Нарциссы относятся к «солнцелюбам». Произрастая с северной стороны от строений либо в тени деревьев с густой кроной они могут не плодоносить, то есть не выбрасывать цветочные стрелки. Если это так, исправить ситуацию можно путем пересадки луковиц на солнечные участки, по крайней мере, хорошо освещаемые в утренние часы.

• НЕПРАВИЛЬНЫЙ ПОЛИВ

Как избыток, так и недостаток влаги может пагубно влиять на развитие всех садовых растений, и нарциссы исключением не являются. В первом случае весьма вероятно загнивание луковиц, поражение их грибковыми заболеваниями. Во втором корневая система может пересохнуть, и нарциссы погибнут. Поэтому важно вовремя поливать цветы, а в случае застоя влаги выполнить дренаж для ее отвода.

КАК САЖАТЬ ЛУКОВИЦЫ ФРЕЗИИ

 Изысканная фрезия – «цветок аристократов», источающий удивительный аромат. Растение достаточно капризно и требовательно к температурному режиму. Цветет оно лишь в том случае, если садовод будет соблюдать все требования по посадке и уходу.

ВАЖНЫЕ ТОНКОСТИ ПОСАДКИ ФРЕЗИЙ

Приобрести посадочный материал – луковицы, можно в специализированных интернет-магазинах. Растения можно высаживать в горшки, но многие садоводы стремятся украсить изысканными фрезиями приусадебный участок. Так как растения светолюбивы, но не любят прямых солнечных лучей, постарайтесь выбрать для них место в полутени.

Если вы уже купили подходящие сорта, то первое, что необходимо сделать, – создать луковицам своеобразные «тропики». Для этого их нужно поместить в полотняные или перфорированные полиэтиленовые мешочки и разместить непосредственно над емкостью с водой. Желательно, чтобы помещение, где находятся луковицы, было теплым. В этом случае на них быстрее образуются зародыши корней и сформируется цветонос.

Когда до высадки в открытый грунт остается несколько дней (это делают в конце апреля-начале мая), луковицы необходимо перенести в более прохладное место, температура в котором не будет превышать 12 градусов. Перед посадкой их рекомендуется обработать фитоспорином, это снизит вероятность заболеваний, которые вызываются грибами.

Фрезия достаточно требовательна к почвам. Лучше всего она растет и цветет в грунте, обогащенном перегноем или компостом, добавление минеральных удобрений тоже не будет лишним. Многие садоводы подсыпают в клумбы, разбитые для фрезий, готовый состав, предназначенный для комнатного выращивания роз.

Высаживание луковиц в грунт необходимо проводить тогда, когда температура верхнего слоя стабильно держится в пределах +10-15 градусов. Если земля прогрелась выше этих пределов, то фрезии могут остановиться в росте или полностью засохнуть. Оптимальный период для высадки на участок – конец апреля-начало мая.

Глубина посадки луковиц зависит от их размеров и тяжести почвы. Это: 10-12 сантиметров при легком грунте, 8-10 – при среднем и 4-6 – при тяжелом. Очень маленькие луковицы тоже закапывают на небольшую глубину – до 6 сантиметров. После высадки фрезии нуждаются в обильном поливе. Постарайтесь сохранять почву слегка влажной до того момента, пока луковицы не прорастут. При средней температуре воздуха +13-20 градусов это произойдет через 14-21 день.

Фрезии не любят жары – перестают цвести. Поэтому постарайтесь выбрать для клумбы место в полутени.

УХОД ЗА ДОМАШНЕЙ РОЗОЙ ЗИМОЙ

 Домашние розы приобрели популярность не меньше садовых собратьев. К комнатным розам относятся такие виды: чайно-гибридные, полиантовые и ремонтантные. Их листья состоят из 5-ти крупных листиков, цветы разной окраски и имеют приятный запах. Дома лучше растут кусты, выращенные из черенков. Надлежащий уход за цветком сохранит розовый куст, а также поможет его размножить.

 

КОМНАТНАЯ РОЗА ДОВОЛЬНО ПРИХОТЛИВА В УХОДЕ

Нельзя сразу пересаживать купленное деревце. Сперва поставьте его на подоконник окна, выходящего на южную либо южно-восточную сторону, и пусть стоит там примерно две недели. Позже можно пересадить кустик, глядя на его состояние, не повредите при этом корешки. Насыпьте в горшок дренаж в 2 см, а в горшок без отверстия - в 4 см высотой. Желательно приобрести специальный грунт для данного цветка. После пересадки горшок с цветком на пару дней перенесите на подоконник, выходящий на северную сторону. После двух недель подкормите вашу розу, для этого прекрасно подойдет препарат агрикола для роз.

ДОМАШНИЕ РОЗЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ

• южное или южно-восточное окно;
• удобренную и свежую почву;
• свежий воздух в жаркие периоды;
• достаточно обильный полив во время цветения;
• подкормку в период цветения;
• пересадку при необходимости.

ДОМАШНИМ РОЗАМ ПРОТИВОПОКАЗАНЫ:

• перегрев и сухой воздух;
• холодная вода;
• наличие увядших частей;
• травма корней;
• зимовка при повышенной температуре;
• наличие паразитов.

ЗИМОВКА ДОМАШНЕЙ РОЗЫ

Когда розовый куст перестанет полностью цвести, начинайте потихоньку сокращать количество поливов, а также подкормок. Следите, чтобы температура воздуха в помещении была в пределах 15-17 С. Побеги и стебли обрезайте так, чтобы на них оставалось около пяти почек. Если не получается организовать необходимый режим температуры, то расположите растение между рамами. Оградите цветок от наличия вокруг него любых электроприборов. Если оставить в период зимовки побеги на кустике, то он может сильно разрастись и по этой причине зацветет позже времени. Следовательно, будет меньше цветков, потому что все питательные вещества достанутся побегам. Обрезанные побеги можно оставить для размножения. Их следует нарезать на черенки около 15 см, с 4 почками и таким же количеством листиков. Поставьте черенки в емкость с водой, примерно через пару недель на них появятся корни. Через 30-45 дней высадите черенки в питательный грунт. Пройдет около года и ваши саженцы начнут цвести.

УХАЖИВАЕМ ЗА КОМНАТНОЙ ХРИЗАНТЕМОЙ

 Хризантема – травянистое многолетнее или однолетнее растение в зависимости от сорта. Ботаники насчитывают около 30 сортов, встретить которые можно в нескольких климатических зонах. Основной ареал распространения – Азия. Большую часть хризантем выращивают исключительно в открытом грунте, но есть и те, которые приживаются в домашних условиях.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

Комнатное растение отдает предпочтение яркому рассеянному свету. Оптимально их разместить на подоконники с западной или восточной стороны. Рассветное и закатное освещение наиболее предпочтительно. Перечень других условий выглядит следующим образом:

• размещение рассады на южном окне потребует обязательного затенения;
• оставив хризантемы на северном окне, следует обеспечить их дополнительным источником света;
• растение не любит сильную жару;
• еще один враг хризантем – духота;
• оптимальный уровень температуры: +15 + 18 С;
• летом столбик термометра не должен быть выше +23;
• максимальный уровень t для осени составит +18 С;
• предельное значения для зимы составит +8 С.

На скорость развития цветов влияет ряд других факторов. К примеру, летом емкость с хризантемой выносят на балкон. Второй нюанс – соблюдение рекомендованного уровня влажности. Цветок отдает предпочтение обильному нормированному поливу. Садовод-новичок постоянно следит за тем, чтобы грунт не пересыхал.

ПРАВИЛА ВЫБОРА ГРУНТА

Отказ от «кислой» почвы – первая рекомендация. Ботаники рекомендуют использовать субстрат, сделанный своими руками. Рецепт выглядит следующим образом:

• дерновая земля;
• перегной;
• торф;
• песок.

Перечисленные компоненты смешивают в пропорции 2к2к2к1. Обязательное условие – дно горшка должно обеспечить хороший дренаж.

ОПРЫСКИВАНИЕ ПРОВОДЯТ УТРОМ И ВЕЧЕРОМ

Садовод берет хорошо отстоявшуюся воду, прошедшую фильтрацию. С началом активной вегетации жидкость обеспечит достаточную скорость роста. Оптимальная интенсивность полива – 1 раз каждые 3 дня. При этом учитывают уровень температуры в комнате. Если прохладно, то частоту полива сокращают до 1 раза каждые 5 дней.

РАЗМНОЖЕНИЕ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

Черенкование – распространенный способ получение новых кустов. Список преимуществ данной техники выглядит следующим образом:

• сохранение параметров сорта;
• устойчивость к скачкам температур;
• невосприимчивость к болезням и вредителям;
• цветки имеют пышную крону.

Завершает список преимуществ черенкования – обильное цветение. Перед началом размножения хризантем, обращают внимание на 2 распространенных способа. Первый – использование ранних черенков, выращиваемых во II половине зимы. Средняя продолжительность их укоренения – 30 суток. Второй способ – использование поздних черенков. Получают их в II половине весны. Ожидать корней стоит спустя 15-17 суток.

ЧЕРЕНКОВАНИЕ ИМЕЕТ РЯД ОСОБЕННОСТЕЙ

Процесс укоренения мелкоцветных культур проходит быстрее, нежели, когда речь идет о крупноцветных. Вторая деталь – если за основу взять мясистый отросток, то они приживаются в несколько раз сложнее. Другие особенности укоренения выглядят следующим образом:

• если использовать черенки разного периода созревания для размножения хризантем одного сорта, то начало цветения наступит у каждого практически одновременно;
• у цветов будет более высокий стебель, если в работе использовать ранние побеги;
• черенкование позволяет даже новичку справиться с поставленной задачей.

Немаловажную роль здесь сыграет временной фактор. Первый вариант – маточный грунт готовят осенью. Первые побеги получат приблизительно ранней весной. Если использованы сорта с большими цветами, то в таком случае стоит ожидать до 16 черенков. Их более мелкие «собратья» обеспечат до 3 десятков новых побегов. Ботаники говорят о том, что время проведения черенкования зависит от перечисленных ниже факторов:

• сорт хризантем;
• одностебельный или многостебельный тип культуры;
• мелкоцветный или крупноцветный тип.

ВЕСЕННЕЕ РАЗМНОЖЕНИЕ

Заготовку маточного куста осуществляют осенью. Первый шаг – до начала полноценных холодов удаляют надземную часть рассады на уровне до 5 см от линии грунта. Второй – зеленое насаждение переносят из открытого грунта в емкость, размер которой достаточный. Третий шаг – корни нужно аккуратно засыпать песком. Финальный штрих – емкость с рассадой оставляют в прохладном и сыром погребе. Случись так, что погреба в доме нет, выбирают место, где темно и не жарче + 7 С. Температурный уровень имеет ключевое значение. Случись так, что он будет выше упомянутого значения, побеги начнут формироваться раньше срока.

ПРАВИЛА ЗИМНЕГО ХРАНЕНИЯ

Второй значимый критерий – уровень влажности грунта. По мере его высыхания, добавляют воду. Полив проводят небольшими порциями. За 14 суток до завершения зимы куст переносят из холодного места в теплое. Следующий шаг – обильный полив. Спустя 10 суток стоит ждать первых побегов.

ПРАКТИЧЕСКАЯ СТОРОНА ВОПРОСА

Черенкование не проводят с использованием небольших отростков. У выбранного посадочного материала отрезают нижние 2 листочка. Садят их черенок во влажный грунт на уровень до 20 мм глубины. В горшках побег располагают по 3 штуки. Если емкость после пересадки хранят дома, то ее накрывают пленкой. Ботаники говорят о том, что особенность черенкования – отсутствие необходимости применять ускорители развития корневой системы.

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ, УГРОЖАЮЩИЕ МНОГОЛЕТНИМ РАСТЕНИЯМ

 Растения на самой ухоженной клумбе могут быть повреждены болезнями и вредителями. Такие события всегда хотелось бы предотвратить, но никакие меры не дают полную гарантию того, что насаждения будут надежно защищены. Если избежать появления вредителей и болезней не удалось, следует попытаться оперативно их ликвидировать. Секрет успеха заключается в грамотном выстраивании защитной линии. Ниже речь пойдет о наиболее распространенных болезнях и вредителях, от которых страдают многолетние растения, а также о методах борьбы с ними.

ПЛЕСНЕВЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ГНИЛИ

Стебли и листья покрываются сероватым налетом. Части, подвергшиеся поражению, теряют упругость, становятся мягкими и начинают издавать хорошо различимый неприятный запах. Листва сохнет, приобретает желтый цвет, может быть легко выдернута за кончик.

СПОСОБЫ БОРЬБЫ, ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Эффективно бороться с проблемой можно путем уменьшения плотности посадки, выбора для растений почв с хорошими показателями дренирования. Рекомендуется опрыскивать насаждения 3 раза в месяц раствором бордоской жидкости (1%). Проблемные растения следует убирать из посадок, остатки зелени полностью уничтожать в осенний период.

Чтобы вылечить пионы от серой гнили, требуется использовать вышеназванную бордоскую жидкость (популярный фунгицид). Для обработки цветов также применяется хлорокись меди, коллоидная сера. Альтернативой последнему веществу является препарат «Чистоцвет». Растения обрабатываются 2 раза до цветения:

• в период, когда начинают отрастать побеги;
• при наступлении фазы формирования бутонов.

Поврежденный стебель необходимо вырезать до основания. Место среза обрабатывается фунгицидом. Для защиты от гнили и плесневых образований рекомендуется вовремя подкармливать цветы и уничтожать во второй половине осени любые остатки растений на участке.

Риску заражения в первую очередь подвержены пионы и ирисы.

МУЧНИСТАЯ РОСА

Заражению подвержены преимущественно молодые части цветов. Можно увидеть гриб мучнистой росы на черешках, листочках, побегах. Внешне заболевание проявляется в виде беловатого налета (грибные мицелии), сконцентрированного в отдельные пятна небольшого размера. Если дать грибу развиваться, он покроет все растение. Вызревшие споры, напоминающие просеянную муку, разлетаются и оседают на других цветах. У заразившегося растения листва скручивается и сохнет, бутоны не могут распуститься.

ЧТО ПРЕДПРИНЯТЬ, КОГДА БОЛЕЗНЬ ПОЯВИЛАСЬ

Реанимировать взрослый поврежденный экземпляр невозможно. Растение полностью выкапывается и сжигается. Слишком густые посадки прореживаются, снижается объем азотных смесей, вносимых в почву.

Рассаду можно попытаться спасти посредством опрыскивания настоем из чеснока. Для этого на 1 литр воды берется 25-30 грамм продавленной чесночной смеси. В качестве альтернативы можно использовать горчичный настой (на 10 литров подогретой воды берется 2 столовые ложки сухой горчицы). Промышленность также предлагает препараты для обработки против мучнистой росы: «Топаз», «Скор», «Браво» и ряд других. Чтобы сдержать развитие болезни, можно опрыскивать растительность 1%-м раствором вышеупомянутой бордоской жидкости.

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

В первую очередь необходимо отказаться от идеи монопосадок. Культуры, характеризующиеся слабой устойчивостью к болезни, следует высаживать смешанным способом.

Дополнительно специалисты рекомендуют:

• оперативно убирать остатки растительности и увядших цветов;
• с середины июля снижать объем вносимых в почву азотных удобрений. При вспышке заболевания рекомендуется использовать для подкормки калийно-фосфорные смеси;
• в засушливую погоду регулярно поливать растения, что увеличивает степень сопротивляемости листвы.

Больше вероятность развития заболевания у флоксов, пионов, хризантем и некоторых других видов.

ПЯТНИСТОСТИ

Чаще всего пятнистость поражает листву, но могут страдать также лепестки, семена, плоды и прилистники, в некоторых случаях завязи. Внешние проявления: изменение окраски пораженных участков, их деформация и засыхание. Развитие характерных пятен может провоцироваться как вирусами (чаще с середины лета), так и нарушениями в балансе веществ в почве (характерно для вегетационного периода), которые растение использует для питания. Для первого случая характерны коричневатые либо серые образования, быстро захватывающие всю поверхность листа. Во втором варианте образования имеют однотонный окрас, у пятен нет каймы.

СПОСОБЫ БОРЬБЫ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Рекомендуется обеззараживать семена, обрезать заболевшие части, удалять растения, имеющие сильную степень поражения. Если пятна небольшие, можно обработать листья препаратами типа «Бактофит» и «Витаплан».

Риску заражения подвержены любые растения, но особенно те экземпляры, которые сохраняют на зимовку листья. 

ФУЗАРИОЗ

Заболевание также называют фузариозным увяданием. Возбудителем является гриб, проникающий через корневую систему. Внешне проблема проявляется увяданием в период, когда у растения образуются бутоны и цветы. Причина явления в том, что развитие гриба приводит к закупориванию сосудопроводящей системы. Для первой стадии характерно незначительное пожелтение листьев. На втором этапе они приобретают бурый цвет, начинают скручиваться и повисать. Стебли покрываются удлиненными коричневатыми пятнами.

ПРОФИЛАКТИКА И БОРЬБА

Перед внесением семян в почву их необходимо обеззаразить. Рассадный материал перед высаживанием на открытых участках поливается под корень раствором «Фундазола» (концентрация 0,2%). Заболевшие экземпляры убираются вместе с корневой системой и земляным комом. После этого почва в этом месте присыпается негашеной известью.

Риску заражения подвержены ирисы, лилии и хризантемы.

ТЛЯ

Если растение поражается тлей, его листья и молоденькие побеги деформируются, начинается общий процесс увядания. На лепестках появляется сажистый гриб, медвяная роса. После появления тли, провоцирующей вирусные болезни растения, часто также приходят муравьи.

КАК БОРОТЬСЯ

Листья следует регулярно промывать чистой водой, хотя лучше использовать раствор хозяйственного мыла (300 грамм мыльной стружки на 10 литров теплой жидкости). Естественные враги тли – божьи коровки, которых необходимо привлекать на участок всеми возможными способами. Некоторые виды растений (лук, пиретрум) в цветнике способны отпугнуть вредителей. Из препаратов химии могут помочь «Актара» и «Фуфанон».

ПАУТИННЫЙ КЛЕЩ

Поражение растения паутинным клещом сопровождается изменением оттенка листвы, которая становится светлее. На ней также появляются небольшие точки желтого цвета. Развитие вредителя приводит к пожелтению и в дальнейшем полному высыханию листвы.

ПРОФИЛАКТИКА И БОРЬБА С ПАУТИННЫМ КЛЕЩОМ

Необходимо своевременно поливать и проветривать растения, в положенный срок вносить удобрения в рекомендованном специалистами объеме. Важно не допускать засорения участка с цветами и прилегающей территории сорняками. В вегетационный период не лишним будет опрыскать растения «Фитовермом» либо «Акарином». Для борьбы с тлей подходят препараты: «Неорон», «Демитан», «Актеллик» и ряд других.

СЛИЗНИ, УЛИТКИ

Самая неопасная категория вредителей. Улитки и слизни обычно не причиняют большого ущерба, но после них остаются дыры на листьях и цветах. Продолговатые зияющие «раны» негативно влияют на эстетическое восприятие растений. Растения могут гибнуть при значительных площадях поражения, но такое случается редко.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ

Появление слизней можно предотвратить, если рассеять на участке свежегашеную известь. Если ее нет под рукой, можно использовать суперфосфат. В качестве ловушек применяются доски и наполненные пивом блюдца. При появлении большого количества слизней и улиток в ход идет метальдегид.