Полный цикл ухода за цитрусовыми в домашних условиях

ЦИТРУСОВЫЙ САД

Немного истории:

В России первые лимонные деревца в комнатах выращивали при Петре I.

В 1714 году Меньшиков построил под Петербургом дворец с большими оранжереями специально для разведения апельсинов и назвал его на немецкий манер Ораниенбаум.

Оранжереи стали подлинным украшением известной подмосковной усадьбы 18 века

Кусково, принадлежавшей П.Б.Шереметьеву.

По сохранившемуся до наших дней свидетельству очевидцев, лимонные и апельсиновые деревья достигали там таких же размеров, как у себя на родине.

А в случае заболевания какого-то растения в Кусково собирался консилиум из лучших садовников всего московского округа. В 1786 году по случаю приезда императрицы был дан бал прямо в оранжерее под сенью апельсиновых деревьев.

В книге русского историка И.А. Забелина «Опыты изучения русских древностей и истории», вышедшей в 1873 году, приведен «Реестр заморских деревьев» - подробный перечень растений московских оранжерей 18 – 19 –го веков было указано «за 1833 год помернцев и лимонов прививошных – 170».

Однако самым известным ботаническим садом под стеклом, был сад в Горенках (сейчас город Балашиха). Их хозяин граф А.К. Разумовский для ухода за растениями и пополнения коллекции выписал даже специалистов из германских университетов. Более тридцати лет – с 1798 по 1830 года – Горенский сад называли одним из чудес Москвы.

Он состоял из 40 оранжерей и теплиц. Позднее библиотека и часть коллекции из Горенок стали достоянием Императорского Ботанического сада в Петербурге, основанного в 1823 году.

А в 1902 году читатели «Полной энциклопедии русского сельского хозяйства» имели возможность уже во всех деталях познакомиться с устройством домов для лимонов и с рекомендациями по их выращиванию.

В частности с такими: « Эти растения никогда не проводят в оранжереях круглый год: при первой возможности их выносят на улицу. Для вноса на зимовку всего лучше избрать ясный, сухой день, солнечный и безветренный; Для выноса на воздух нужны другие условия: тихая, мягкая, но влажная погода, и, по возможности, облачное небо.

Что касается отопления, то топить нужно только в крайних случаях и возможно не сильно даже в самые сильные морозы; частая же топка, сама по себе, вредна для оранжерейных растений.

Летом деревья выставляют на воздух и образуют роскошную декорацию; остальное время они проводят в оранжерее, отапливаемой настолько, чтобы зимой температура постоянно держалась на +6 градусах.

Плодовая оранжерея состоит из рам, содержащих не полированные зеркальные стекла. Кровля тоже стеклянная, поставлена под углом в 35 градусов.
На удивление всем изысканные плоды, выращиваемые в царских оранжереях, появились и в крестьянских избах.

Около 170 лет назад в селе Павлово-на-Оке, неподалеку от Нижнего Новгорода, цитрусовые деревца завезли из самой Турции. С тех пор и начали жители села (а теперь города) разводить лимоны и цитроны. Позже цитрусоводством стали заниматься люди различных сословия и рангов.

Мало кому известно, что в их числе был и Антон Павлович Чехов, выписавший из Никитского ботанического сада несколько кадок с лимонами. Увлекался комнатным цитрусоводством и Иван Владимирович Мичурин.

Великий садовод, создатель замечательных сортов яблонь и груш, уже в преклонном возрасте занимался выращиванием цитрусовых культур. В наши же дни выращиванием домашних лимонов и апельсинов занимаются буквально повсюду, да и ассортимент выращиваемых цитрусовых значительно расширился.

Лимоны, апельсины и мандарины – это только три основных вида большого рода цитрусовых. Всего их десятки, самых разнообразных по форме и размеру.

 Селекция творит чудеса с цитрусовыми: появились крупноплодные лимоны, грейпфруты и помело.

Продолжение жизни: На плантациях цитрусовые живут 50-60 лет, а в домашних условиях у заботливых хозяев встречаются хорошо растущие 40-летние деревья.

Освещение: 

Весной и летом солнечного света хватает. На южных окнах даже нужно растения притенять, а вот осенью и зимой желательно устроить дополнительное освещение, понизить температуру и повысить влажность воздуха.

Цитрусовые хорошо растут при достаточно сильно рассеянном свете.

В то же время прямые солнечные лучи угнетают растения, иногда вызывая свертывание и опадение листьев.

Цитрусовые как ни странно очень привыкают к одному дому или даже к одному окну. Стоит их переставить и тем более перевезти на другое место – начинают болеть, с трудом привыкают к новым условиям. 

Проверенный стародавний прием: весной и летом во время длинного светового дня отставляют растение от подоконника немного в глубь комнаты, а осенью и зимой ставят почти вплотную к стеклу.

 Таким образом, цитрусовые в течение всего года получают примерно одинаковое количество света, как у себя на родине.

Рекомендую каждые 10 дней поворачивать саженец на 10 градусов, при таком малом повороте растение не испытывает резких перемен.

Зимовка: 

Поздней осенью и зимой в жилых помещениях, как правило, слишком сухой воздух и излишне жарко, что особенно пагубно влияет на лимоны, апельсины и мандарины, привыкшие на своей родине к прохладной и влажной зиме.

Недостаток влаги в воздухе нарушает нормальную жизнедеятельность растений, они испаряют через листья больше воды, чем успевает поглощать их корневая система.

В зимнее время водный дефицит может наступить и тогда, когда почва насыщена влагой. Переохлажденные корни не в состоянии всасывать питательные вещества с водой.

В итоге растение теряет листья и заболевает. Поливать их надо часто, небольшими дозам

Горшки и подкормки

Горшки (диаметр): Основная масса корней у цитрусовых расположена достаточно близко к поверхности, поэтому предпочтительнее широкие, а не глубокие горшки.

- Для укорененных черенков – 15см,

-однолетние саженцы – 20см,

-двухлетние – 25см,

-четырех – шестилетние – 30 и 35см,

-а для деревьев кадки 40 – 55см.

Подкормки: 

Почву в кадке надо рассматривать не как источник питания для растения, а как физиологическую среду, где развивается и обитает корневая система, куда необходимо регулярно вносить все питательные вещества.

Внекорневая подкормка – это опрыскивание кроны слабым раствором удобрений, дает наиболее быстрый эффект – буквально через 2-3 дня. Поэтому применяется в тех случаях, 
когда растению требуется экстренная помощь – например, при пересадке, хлорозе.

Хороша подкормка и в качестве дополнительного питания между основными удобрительными поливами. Настой золы (чайная ложка на 1литр воды), марганцовка, борная кислота.

Для успешного выращивания цитрусовых, а также других декоративно-плодовых растений (мушмула, псидиум, фейхоа) необходимо знать их биологические особенности, пригодные к комнатной культуре сорта, способы размножения и правила правильного ухода.

Биологические особенности
Цитрусовые относятся к семейству рутовых (Rutaceae), подсемейству померанцевых (Aurantioidaea), к роду цитрусовых (Citrus).

Родиной их считают тропические и субтропические области, Юго-Восточную Азию.

Поэтому они нехолодостойки, влаголюбивы, требуют повышенной влажности воздуха, сравнительно теневыносливы.

При наличии достаточного количества тепла, света и влаги деревце лимона, например, растет, цветет и плодоносит в течение круглого года.

На нем одновременно можно увидеть плоды, завязи, цветы и бутоны.

Требования к световому режиму у разных видов цитрусовых неодинаковы:лимону лучше рассеянный свет (особенно в летний период), апельсины и мандарины любят прямые солнечные лучи, особенно в период созревания плодов.

Рост побегов и листьев цитрусовых начинается при температуре воздуха и почвы 9°С.

Для роста цитрусовых температура 16—18°С считается нормальной.

Более высокая температура в период цветения и сухость вредны растениям, вызывают опадение цветов и завязи.

Очень полезны относительная влажность воздуха (не ниже 70— 75%) и двухразовое опрыскивание — утром и вечером.

Листья у цитрусовых по форме яйцевидные или удли-ненно-овальные, цельно-крайние и зубчатые.

Черешки крылатые и бескрылые, различной величины.

Л

истовая пластинка гладкая, глянцевая, блестящая, темно-зеленая, покрыта многочисленными железками, содержащими эфирные масла.

При хороших условиях окружающей среды листья живут до 3 лет.

Смена их происходит постепенно, по мере старения. На дереве лимона имеются листья различных возрастов.

Прошлогодние считаются взрослыми, или вызревшими; они являются хранителями запаса питательных веществ и обеспечивают питанием все дерево.

Для образования нормального роста одного плода лимона надо иметь не менее 15 физиологически активных листьев.

Поэтому листья нужно беречь, не допускать преждевременного опадения.

Цветки очень ароматные, белого, реже розоватого цвета, как правило, обоеполые, но у некоторых форм пестик бывает недоразвит или совсем отсутствует.

Расположены они в пазухах листьев или собраны в соцветие в виде кисти. Появляются на текущем приросте 1—3-летних побегов.

Размножают цитрусовые черенками, отводками, прививками и посевом семян.

Немного о сортах:

из всех видов цитрусовых в домашних условиях наиболее распространены лимоны. Их существующий ассортимент достаточно широк, но есть некоторые сорта, которые пользуются особенной популярностью у любителей комнатного выращивания: Павловский, Мейер, Новогрузинский, Курский, Пандероза, Дженоа, Лисбон.

ПАВЛОВСКИЙ:

 над его селекцией более ста лет трудилась большая армия безвестных энтузиастов-селекционеров. 

Павловские лимоны отличаются крупноплодностью
достигая 300-500г. 

Поверхность плода гладкая и блестящая. Невысокая, как правило, урожайность лимона Павловский (обычно до десятка плодов с дерева) компенсируется его хорошей приспособленностью к недостаточной освещенности и сухому воздуху. Растет в виде небольшого куста или деревца высотой 1,5, редко 2 метра. 

Нет лучшего сорта для северных областей Украины, чем Павловский.

НОВОГРУЗИНСКИЙ:

 отобран селекционером Сухумской опытной станции ВИР Н.М. Мурри. 

Дерево сильнорослое, плоды удлиненно-овальные с широким тупым соском, средний вес 120-150г, с приятной кислотой и сильным ароматом. 

Очень урожайный. Этот сорт создан для украшения фойе, светлых коридоров, залов, комнат отдыха, где большие размеры его кроны (до двух метров шириной) не являются помехой.
Сорт лимона Новогрузинский по своим вкусовым и другим качествам пока не имеет соперника в мировом ассортименте. 

Жаль только, что возможности его выращивания сильно ограничены небольшими размерами наших комнат.

КУРСКИЙ: 

выведен цитрусоводом-любителем города Курска А.А. Фоменко в первые послевоенные годы путем отбора сеянцев лимона Новогрузинский. Неприхотлив, устойчив к сухому воздуху и недостатку света, очень урожаен. Плоды весом до 300г, достаточно кислые, ароматные и вкусные. У сорта, пожалуй, один недостаток – сильнорослость.

МЕЙЕР: 

(другое название – китайский лимон). В 1908 году американский исследователь Франц Мейер обнаружил его в домах у жителей Пекина. По предположению, это естественный гибрид лимона и апельсина. В 1929 году из США этот лимон завезен в нашу страну, но из-за не совсем привычного вкуса плодов, широкое распространение он получил не сразу. 

Плоды округлые без привычного соска весом 100г, не слишком кислые и со своеобразным привкусом. 

Его достоинства – повышенная морозостойкость, засухоустойчивость и слабая восприимчивость к болезням. 

Он особенно удобен для небольших квартир, так как он самый низкорослый среди других сортов. 

Но требует хорошего освещения зимой, что невозможно без досвечивания или же холодной зимовки.

ДЖЕНОА: 

деревце слаборослое, качество плодов высокое, причем кожура сладкая, без горечи. Выведен в США и еще в 40-е годы рекомендован там для выращивания на подоконнике. Сорт очень выносливый.

ПАНДЕРОЗА: 

предположительно гибрид лимона с грейпфрутом. 

Выведен в США в 1926 году. 

Благодаря своему «покладистому характеру» в комнатных условиях выращивается практически повсюду. 

Дерево среднерослое, плоды весом до 500г, яйцевидной формы с толстой кожурой. Зарекомендовал себя как универсальный сорт, хорошо произрастающий на подоконниках всех регионов нашей страны.
О выносливости лимонов можно судить по их максимальной способности сохранять листву в неблагоприятные осенне-зимние месяцы. 

Чем большая потеря листьев – тем менее выносливый сорт.

Так же как и Пандероза, ближайший «родственник» лимона – цитрон. 

За красоту кроны и оригинальную форму плода цитрон начинает приобретать широкую популярность. 

Плоды цитронов отличаются огромными размерами и весом (нередко больше килограмма), а также бугристой и толстой кожурой.

ЦИТРОН и др.: Мандарины, апельсины, кинканы и грейпфруты редко встречаются на подоконниках, не потому что требуют каких-то других, особых условий – скорее посадочный материал этих культур менее доступен, хотя они заслуживают более широкого распространения.
Размножение: семенами, черенками, прививкой. 

Деревья, выращенные из семян вступают в плодоношение не скоро – через 8-10 лет, а сортовые растения – обычно на третий год.

Черенкование

Черенки необходимо брать с побегов плодоносящего здорового лимонного дерева, которые только что закончили рост, чуть-чуть одревеснели, но еще сохранили эластичность.

 Кора должна иметь зеленую окраску. 

Слишком одревесневшие черенки (цвет коры серый) слабо и долго укореняются или совсем погибают.

Длина черенка 8—10 см. 

На нем должно быть 3—4 листа, которые вырабатывают питательные вещества, необходимые для образования корней.

 Срезают черенки острым ножом, чтобы не сжимать живые ткани. Нижний срез делают косым непосредственно под листом или почкой, верхний — на 1—1,5 см выше почки.

В условиях комнаты лимоны можно размножать черенками в течение года, но лучше всего в апреле — мае.

 Посаженные в этот период, они успевают образовать хорошую корневую систему. Как показала практика, лучшим субстратом для посадки являются песок и хорошо пропаренный мох (сфагнум), взятые поровну.

Черенки в нем прочно удерживаются на одном месте (не шатаются) и сохраняется равномерная влажность.

Высаживают черенки в горшки или ящики.

 На дно посуды укладывают 2—3-сантиметровый дренажный слой — мелкие черепки, гальку и крупнозернистый песок.

 Затем насыпают 5-сантиметровый слой питательной смеси из равных частей дерновой и листовой земли, смешанной с 1/6 части песка.

Сверху укладывают субстрат из песка и мха (3—4 см). Расстояние между черенками должно быть 5— 6 см, чтобы листья одного не затеняли листьев другого.

После посадки их опрыскивают из пульверизатора, накрывают стеклом, затем до конца укоренения ежедневно утром и вечером опрыскивают тепловатой водой (25— 30°С). Посуду ставят в светлое, но несолнечное место.

Температуру поддерживают в пределах 20—25°С. Через 3—4 недели черенок даст корни и верхняя почка начнет расти.

После укоренения черенков стекло днем снимают сначала на 1—2, на следующий день — на 2—3 часа, а через 1—1,5 недели — совсем.

Затем их пересаживают в горшочки диаметром 10—12 см, обязательно с комочком земли возле корней. Земля для посадки готовится из равных частей листовой, дерновой, перегнойной и 1/6 части речного песка.

Техника посадки такая же, как и всех горшечных растений, но ни в коем случае нельзя засыпать корневую шейку (место, где стволик переходит в корни).

Через год растениям необходимы горшки диаметром 14—15см. Лучшее время для пересадки — март — апрель.

Укоренившиеся черенки от плодоносящего культурного лимона (называются корнесобст-венными) начинают плодоносить через 3—4 года.

 Черенкуют также грейпфрут и цитроны. Укореняются они в те же сроки, что и лимоны.

Апельсины и мандарины укореняются очень медленно (через 6 месяцев), процент выживаемости незначительный.

Разведение отводками

Этот способ лучше применять в весенне-летний период.

Для отводка берут зрелые ветки (не старше 2 лет) длиной 20—25 см, обмывают 1%-ным раствором марганцовки и вытирают досуха ватой или марлей.

Затем срезают кольцо коры шириной до 2 см (срез остановит сокодвиже-ние вниз).

 На оголенную древесину накладывают пропаренный увлажненный мох (сфагнум) и обвязывают мочалом.

Для воздушного укоренения применяют небольшие горшочки (8—9 см), которые распиливают вдоль, затем половинки прикалывают к месту среза коры, связывают, прикрепляют горшочек к установленным прутьям, заполняют его влажным мхом или опилками.

Через 2—3 месяца веточки укореняются, их отделяют от материнского растения и высаживают в горшочки.

Выращивание из семян

Семена цитрусовых берут из созревших плодов. Так как они быстро теряют всхожесть, посев надо проводить сразу же. Нужны глиняные горшочки или небольшой ящик с хорошим дренажем на дне. Семена погружают в землю на глубину 2—3 см. Если глубина посадки будет большей, они загниют, а если меньшей, ростки погибнут от пересыхания.

Посевы опрыскивают тепловатой водой, накрывают стеклом и в дальнейшем поливают по мере необходимости. Температура помещения должна быть 20—25°С тепла. При свете и тепле прорастание наступает быстрее и сеянцы вырастают более мощными.

Как только молодые растеньица образуют 4 листка, их рассаживают по одному в горшочек диаметром 10 см таким же способом, как укоренившиеся черенки. Дальнейший уход заключается в аккуратной поливке и опрыскивании.

Выращенные из семян деревца цитрусовых привыкают к комнатным условиям и становятся более выносливыми, чем привитые или черенкованные.

Кроме того, дают такие же плоды, как и культурные деревья. Однако в плодоношение вступают через 10—15 лет (были случаи, когда сеянцы цвели через 7—9 лет). Хороший и правильный уход ускоряет плодоношение.

Цитрусовые выращенные из семян, как правило хорошо развиваются и быстро превращаются в красивые густооблиственные деревца, которые кажется вот-вот зацветут, но к сожалению нередко приходится ждать от 8 до 15-ти лет, если не знать некоторых секретов.

И хотя мы называем сеянцы цитрусовых «дикими» на самом деле доказано учеными, что из семян цитрусовых вырастают только «культурные» формы и растут они по всем законам своего вида и в определенный срок плодоносят.

В субтропических странах сеянцы дают первые плоды чрез 5-6 лет. Все дело в продолжительности светового дня, ведь в субтропиках круглый год день равен ночи. У нас же летом световой день непривычно длинный для цитрусовых, а зимой – чересчур короткий.

Вот и получается, что в средней полосе на подоконнике этот срок плодоношения у сеянцев цитрусовых удлиняется почти вдвое (исключение составляют грейпфруты, помело и лимон Мейер, нередко дающие плоды без прививки при хорошем уходе на 4-5-й год).

Плюсы семенного размножения в том, что растения выращенные из семян менее капризны и требовательны, таким образом можно выводить новые формы, отлично приспособленные к местным условиям.

Черенки с таких плодоносящих растений будут прекрасным материалом для дальнейшего размножения. Есть и еще один плюс, опытным путем доказано, что развитие сеянцев можно ускорить.

Все дело опять же только в знании некоторых «секретов». Если хотите вывести новый сорт, старайтесь брать семена с комнатного плодоносящего растения нетребовательного к свету и устойчивому к сухому домашнему воздуху, хорошо, если растение имеет карликовую крону.

Тогда следующие семенные поколения могут закрепить и улучшить все эти признаки. Но можно брать и семена южных плодов
купленных в магазине, хотя от родителей они сохранят более высокие требования к условиям произрастания, но их можно перевоспитывать.

Сажать семена в землю (обязательно добавлять речной песок) надо сразу же после того, как съедите плод, тогда всхожесть самая высокая. Если почву поддерживать во влажном состоянии, то уже через месяц появятся всходы.

Всходы, на которых есть по два листочка, уже можно пересаживать в мелкие горшки с плодородной рыхлой землей. Сажать надо не выше корневой шейки. С первых дней жизни надо приучать сеянцы цитрусовых к «жестким» условиям – недостаток света в осенне-зимнее время и сухой воздух.

Не устраивать никаких подсветок и часто не опрыскивать.

При таких условиях не все сеянцы будут развиваться нормально, но ведь задача как раз и заключается в том, чтобы отобрать «спартанские» особи. А когда определяться те, которые быстрее других развиваются и меньше всех теряют листья, к ним уже можно применять специальные приемы, ускоряющие наступление плодоношения: правильно обрезать, как можно реже пересаживать и держать растение в тесной посуде.

Не реже двух раз в месяц удобрять отобранные сеянцы раствором навозной жижи. Любая система воспитания сеянца станет эффективной лишь при его усиленном питании: если дерево сильно растет, но не плодоносит – надо повысить дозы фосфорных удобрений.

Все сеянцы будут лучше развиваться, если с ноября по февраль их содержать в холодном помещении в температурой +4 - +6 С или же в обычной комнате устроить для растений дополнительное освещение люминесцентными лампами, подвешенными над кронами растений, но при этом желательно чтобы температура в помещении была в пределах +14 - +18 С.

Один из способов ускорения плодоношения сеянца – черенкование веточек срезанных с верхней части кроны взрослого сеянца. Выращенное из такого черенка растение может начать плодоносить уже на 4-й год.

Прививка

Дает возможность получить плоды цитрусовых на 4— 5-й год.

Способов прививки очень много. 

Лучший и самый простой — окулировка глазком.

 В качестве подвоя (растение, на которое прививают) берут сеянцы лимона, апельсина или грейпфрута. Начинают окулировку в апреле, когда кора от древесины хорошо отделяется, или в августе.

Прежде чем приступить к окулировке, необходимо приготовить хороший черенок с почкой-глазком. Веточку, с которой срезают черенок, берут с плодоносящего лимона, апельсина или грейпфрута.

 Она должна быть 1—2-годичная, хорошо вызревшая.

С приготовленного привоя обрезают только пластинки листьев, а черешки оставляют. До момента среза почки черенок держат во влажной тряпочке или в стакане с водой.

Техника прививки: 

на стволе сеянца-дичка (т. е. растения, выращенного из семени)  вблизи корневой шейки выбирают место на высоте 5—6 см от земли, тщательно протирают чистой тряпочкой, так как даже малейшее загрязнение в надрезе затрудняет срастание.

По этим же соображениям до внутренней поверхности глазка не дотрагиваются пальцами.

После подготовки места прививки острым ножом, поставленным перпендикулярно к прорезаемой поверхности, делают Т-образный надрез, причем длина его должна быть примерно около 2—3, а в поперечнике — около 1 см.

С приготовленного черенка или веточки срезают почку.

Для этого веточку берут в левую руку, а правой делают поперечный надрез коры на расстоянии 1,5 см выше и ниже глазка. Затем осторожно продольным ходом ножа срезают почку, захватывая при этом почти одну кору, а древесину срезают только под самой почкой.

Затем почку-глазок (щиток) берут осторожно пальцами за оставленный листовой черешок и вставляют сверху под кору дичка (сеянца) в Т-образный разрез.

Вдвинув почку-глазок до середины приготовленного надреза на дичке, пальцами разглаживают края надреза снизу вверх, тщательно прижимают к вставленному глазку края коры и плотно обвязывают чистым мочалом.

Через 15— 18 дней проверяют: если почка с дичком срослась, то оставленный черешок листа легко отваливается, а если почка не привилась, черешок присыхает к щитку.

Примерно через 20 дней мочальную обвязку ослабляют, а затем снимают. После прививки следят, чтобы ниже привитого места не вырастали дикие побеги.

Как только привитая почка начнет расти и даст побег длиною 10—12 см, дичок наискось срезают на 2—3 мм выше основания побега, срез немедленно замазывают садовым варом или масляной краской. Развившийся из почки побег осторожно привязывают мочалом к воткнутому в землю колышку.

Сеянцы лимона, апельсина, грейпфрута при горшечной культуре лучше прививать в возрасте 1—2 лет (толщина в диаметре 0,8—1,0 см).

Хорошо прививается сеянец лимона культурным лимоном, сеянец лимона и апельсина культурным апельсином, тяжело — сеянец апельсина мандарином

. Выращенное из черенка, семени или привитое цитрусовое деревце нуждается в правильном уходе — своевременной обрезке и формировании кроны, питании, в создании надлежащего температурного и светового режимов.

Обрезка

Деревца обрезают для лучшего роста, ветвления и формирования кроны, ускорения плодоношения, удаления излишних ветвей.

Если растениям дать возможность свободно расти, они образуют один стебель без боковых ветвей или примут форму очень густого куста.

Поэтому у молодого горшечного деревца, достигшего 15—20 см высоты, перед началом роста (в феврале) обрезают верхушку, оставляя ниже среза 5—6 нормально развитых почек. 

Эти почки вскоре прорастут и образуют несколько побегов первого порядка. Из них оставляют 3—4 идущих в разные стороны побега.

Как только новые боковые побеги полностью закончат свой рост, верхушки у них тоже обрезают, оставляя на каждой веточке по 3—5 почек.

Создадутся ветки второго порядка. Из них в свою очередь после удаления верхушки с оставленных 3—5 почек вырастут ветки третьего порядка.

После появления веток четвертого порядка формировка скелета кроны заканчивается и деревце переходит в период плодоношения.

Нельзя допускать плодоношения, пока не закончится формирование скелетных ветвей кроны пятого порядка, так как преждевременное появление бутонов прекратит вегетативный рост куста.

За плодоносящим деревцем лимона необходимо наладить уход: перед началом роста (в феврале — марте) обрезать сильно растущие вегетативные (на 10—13 см) и жировые побеги, удалить больные, сухие, поломанные, а также отплодоносившие мелкие веточки, которые обычно бывают без листьев.

Уход за цитрусовыми растениями

Для нормального роста и развития цитрусовые деревца необходимо удобрять. Минеральные удобрения, как правило, вносят в водных растворах определенной концентрации раз в неделю, начиная с марта по сентябрь; зимой — раз в месяц.

Ухаживая за комнатными цитрусовыми растениями, желательно придерживаться следующих правил:

Держать деревца в посуде, соответствующей их росту.

Регулярно поливать, не допуская чрезмерного увлажнения почвы, а также пересыхания земляного кома.

Чаще опрыскивать водой, если в комнате сухой воздух.

Один раз в неделю протирать листья влажной ваткой.

Летом поливка нужна ежедневно или через день, зимой раз в неделю. Вода должна быть комнатной температуры или на 4—5°С выше комнатной.

По световому режиму подоконник — самое подходящее место для содержания цитрусовых зимой.

Однако отрицательным моментом является значительное переохлаждение корневой системы, что ослабляет подачу воды от корней к листьям, тогда как последние вследствие высокой температуры помещения испаряют много влаги.

Чтобы корни функционировали нормально, горшечное растение следует утеплить.

Для этого берут пустой деревянный ящик, ставят в него горшок, а пространство между горшком и стенкой ящика заполняют опилками.

Можно разместить растение возле окна на скамейке, но подальше от источника тепла, поставить тарелки с водой, чтобы увеличить влажность комнатного воздуха.

 Кроме того, хорошо, особенно при высокой температуре комнатного воздуха (свыше 20°С), опрыскивать листья утром и вечером.

С ноября по февраль растения полезно по вечерам держать на столе под светом в течение 4—5 часов.

 Лучше всего, если 20—30-ваттовая лампочка расположена на высоте 50—60 см от верхушки растения.

Наиболее благоприятной для цветения и завязывания плодов является температура 17— 18°С. Завязь осыпается от недостатка питательных веществ, высокой температуры, сухого воздуха и почвы или избытка влаги и недостатка света в зимний период.

Летом лимонам необходим рассеянный свет.

Для корнесобственных лимонов, размноженных черенками, отводками, семенами или привитых на лимонном подвое, лучшей температурой воздуха считается 18—20°С.

Деревца, привитые на подвое трифолиата (листопадный лимон), на котором в субтропических районах прививают лимоны для лучшей морозостойкости, должны зимовать в холодных светлых помещениях с температурой воздуха не выше 12°С (средняя 7—8°С).

Комнату нужно ежедневно проветривать (открывать форточки на 10—15 минут).

СОДЕРЖАНИЕ РАСТЕНИЙ НА УЛИЦЕ ЛЕТОМ:

содержание комнатных деревьев на улице, бесспорно полезно, так как листья, поглощая ультрафиолетовые лучи, крепнут, быстро развиваются.

Но нельзя забывать: на любые резкие перемены условий они могут реагировать отрицательно.

В данном случае налицо переход от рассеянного к резкому прямому освещению, от дефицита ультрафиолетовых лучей к их изобилию.

Поэтому горшки с растениями лучше поставить в тень либо под крону деревьев.

Чтобы плошка с земляным комом не перегревалась, ее прикапывают.

Важная деталь – возвращение растений на подоконник в конце лета.

 За одну-две недели до наступления заморозков на почве их надо постепенно приучать к комнатным условиям: днем держать на открытом воздухе, а на ночь вносить в комнату и опрыскивать водой.

Земляной ком нужно пролить водой, подогретой до 30-40С, вызывая тем самым деятельность корней.

 Только после такой процедуры растение можно перенести на подоконник.

ПОЛИВ:

 Надо взять за правило поливать растение осторожно, не спеша, легкой струей, чуть теплой водой. Лучшие результаты дают вечерние поливы, в это время растения наиболее полно используют влагу.

Обыкновенные поливки должны только увлажнять землю, и нет необходимости чтобы вода протекала через кадку, но через каждые две поливки необходимо чтобы одна была настолько обильна, чтобы вода прошла насквозь.

Особенно тщательно поливают деревья когда они зацветают, а при пониженной температуре надо умерять поливку.

Для приготовления поливочной воды некоторые цитрусоводы используют:

Тиосульфат натрия.

Этот удивительный препарат используется ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПОЛИВОЧНОЙ ВОДЫ для ваших зеленых питомцев. При добавлении 1 капли на 1 литр воды он СРАЗУ избавляет ее от хлора, примесей тяжелых металлов, от примесей ядовитых солей, и всех не желательных элементов! он ОБОГАЩАЕТ ее минеральный состав, вода с его использованием повышает иммунитет растения, избавляет от стрессов, ускоряет рост.

 Используется ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ растений (домашние, садовые, рассада, аквариумы).
Приготовление маточного раствора: 10 гр тиосульфата натрия растворяется в 250 мл воды. В растворенном виде он может храниться год.

Храниться в стеклянной, закрытой таре в темном месте.
используется 1 капля маточного раствора на 1 литр воды.

Чтобы растение не сбрасывало листву в осенне-зимней период поливочная вода должна быть 38-40 градусов, тогда вегетация корней и листьев одинаковая и растение сберегает самое ценное что у него "на вес золота" это вызревшие листья, которые обеспечивают его из своего запаса всем необходимым.

Немного о здоровье

Рецепт: Для укрепления и очищения сосудов, предупреждения стенокардии, инфарктов и инсультов рекомендуется 2 лимона и 2 апельсина разрезать на части, удалить семена и пропустить через мясорубку. Полученную массу перемешать с 2 столовыми ложками меда. Выдержать в стеклянной банке сутки при комнатной температуре, а затем поставить в холодильник. Принимать по 2-3 чайные ложки в день.