пятница, 18 февраля 2022 г.

Почему у антуриумов появляются желтые листья — советы по восстановлению

 

Ищем причины пожелтевших листьев

Поскольку антуриум родом из тропиков, он приверженец влажного микроклимата и рассеянного освещения. Если будут нарушены условия его содержания, то он на это сразу отреагирует. Первый признак неблагополучия цветка – пожелтевшие листья. Причин этому может быть много:

  • Избыточный полив или застоявшаяся вода в поддоне – это приводит к порче корней, вследствие чего желтеют листья;
  • Прямое солнце – от солнечных лучей на листьях могут появиться ожоги. От этих ожогов весь лист желтеет и сохнет;
  • Недостаток света также является причиной появления желтых листьев на антуриуме;
  • Слишком тесный или слишком свободный горшок – эти неправильные условия содержания также приводят к появлению желтизны на листьях;
  • Резкие перепады температур – это возникает, если оставить зимой горшок у открытого окна, или вынести цветок на балкон и забыть занести его обратно;
  • Появление вредителей – листья могут пожелтеть при появлении мучнистого червеца или тли, поскольку они высасывают сок из растения и ему не остается сил сопротивляться;
  • Заражение фузариозом или хлорозом – при этом заболевании желтеют почти все листья и чахнет весь цветок;
  • Акклиматизация – это явление бывает после покупки цветка, так как в квартире может быть другой воздух и другая температура воздуха.

Пожелтение после пересадки

Пожелтевшую листву можно наблюдать после пересадки антуриума. А причина того — неправильные действия цветовода:

  1. В процессе пересадки была повреждена корневая система;
  2. Антуриуму не подошел состав выбранного грунта – переизбыток или недостаток каких-либо элементов;
  3. Чрезмерный полив сразу после пересадки;
  4. Адаптация растения к новой почве и горшку.

Совет! При пересадке цветка, купленного в магазине, нужно полностью заменить грунт. Если смешать новый грунт с магазинным, антуриуму будет тяжело приживаться к двум разным почвам, ведь они могут быть совсем разные по составу и другим характеристикам.

Нельзя забывать при этом про размеры горшка. Подбирают его в соответствии с объемом корневой системы, а при следующей пересадке взять емкость на размер больше.

Причина сухих кончиков листьев

Кончики листьев антуриума сохнут по причине сухого воздуха. Такое бывает обычно в летние дни или зимой, когда от батарей воздух в помещении жаркий и сухой.

Для такого тропического красавца антуриума необходима повышенная влажность (в пределах 85-95%). Такое же явление наблюдается и при плохой воздухопроницаемости почвы, когда к корням практически не попадает кислород.

Как справиться с этой проблемой

Здоровый антуриум отличается ровной и сочной зеленой листвой, без каких-либо пятен и повреждений. К тому же листья быстро обновляются. Если проблема все-таки возникла, разберемся, как с ней справиться.

Причина пожелтения листьевРешение проблемы
Неправильный поливной режимСледует ограничивать количество воды. Полив всегда должен быть умеренным
Жесткая вода с большим количеством хлора или примесью металловДля полива лучше использовать мягкую воду. Подойдет для этого дождевая или талая вода
Неправильное освещение – недостаток света или прямое солнцеЗимой можно организовать дополнительное освещение, летом – немного затенять окно и не ставить на окно с южной стороны
Горшок слишком маленький или слишком большойПересадить цветок в емкость, которая больше корневой системы на 1-2 см
Появление вредителейОбработать антуриум инсектицидными препаратами

Появление желтых пятен

У антуриумов может наблюдаться пожелтение не всей листовой пластины, а появление только желтых пятен. Они появляются из-за:

  1. Переохлаждение – возникает из-за перепада температур, например, при проветривании зимой или раннем выносе на балкон весной. Решение проблемы – просто не создавать таких условий;
  2. Прямое солнце – его лучи могут оставить ожоги на листьях. Решение проблемы – ставить цветок на подоконник с восточной или западной стороны, установить небольшую ширму для затенения, обеспечить необходимый уровень влажности воздуха;
  3. Заражение цескопорой или септориозом – это грибковые заболевания, при которых желтые пятна стают коричневыми, а после лист совсем опадает. Решение проблемы – лечение фунгицидами.

Восстановление

Если у антуриума пожелтело большинство листьев, ему необходимо провести реанимацию:

  • Убрать все желтые листья;
  • Провести обработку оставшихся листьев препаратом для стимуляции роста, например, Эпиноном;
  • Удалить поврежденные и зараженные корни, а оставшиеся обработать фунгицидом;
  • Обернуть их сфагнумом м поместить в емкость с дренажными отверстиями;
  • Поставить под фитолампу или создать мини-тепличку. Не поливать, проветривать ежедневно по 15 минут;
  • Когда у анутриума вырастут новые корни, посадить его в емкость с субстратом для орхидей;
  • Когда цветок полностью окрепнет, посадить в емкость с постоянным грунтом.

Заключение

В заключении хочется пожелать всем любителям антуриумов никогда не сталкиваться с проблемой пожелтевших листьев и помнить такие правила:

  • Соблюдать необходимые цветку условия содержания – соблюдать температурный режим и не допускать переохлаждения, не переливать и не пересушивать, соблюдать повышенную влажность воздуха, обеспечить правильное освещение;
  • Организовать необходимый уход – дополнительную подкормку, ежедневные опрыскивания;
  • Если анутриум начал портиться, провести необходимые реанимирующие манипуляции.

Правила ухода за Хелоне в открытом грунте

 Хелоне – редкое интересное растение, которое предпочитает болотистые местности и растёт в основном вдоль прудов, рек и озер в Северной Америке. 

Этот удивительный многолетник отличается формой и цветом бутонов. 

Соцветия состоит из нескольких отдельных ярко-розовых цветов, которые напоминают тюльпаны.

хелоне

Происхождение и ботаническое описание растения

Хелоне – цветок из семейства Норичниковых. Этот многолетник предпочитает тенистые влажные места, хорошо растет в тени, а также на солнце, поэтому широко используется для озеленения садов в разных широтах России. Внешнее строение бутонов напоминает цветы многолетника «львиный зев», только они крупнее.

Описание культуры:

  • высота кустарника редко превышает 1 м, варьируется в зависимости от сорта;
  • листья – тёмно-зелёные, сочные, по краям есть интересная резьба, из нижней розетки листвы выходят высокие прямостоячие стебли, на верхушках – своеобразные косички из распустившихся и несозревших бутонов;
  • цветение наступает в июне, может длиться до сентября, цветы ярко-розовые, рыжеватые, малиновые или белые, по центру – желтое пятно;
  • бутоны раскрываются каскадом снизу до верхушки побегов.

В наших широтах выращивается четыре вида цветка, которые считаются самыми морозоустойчивыми и выносливыми к перепадам температур и климатическим условиям:

  1. Косая Хелоне (Chelone obliqua). Этот цветок достигает 70 см в высоту, цветет сиреневыми, белыми или розовыми крупными цветами, листья яркие, с прожилками.
  2. Голая. Многолетник может превышать полтора метра в высоту, листья тёмно-зелёные, парные, мясистые, стебли прямостоячие, бутоны бело-розовые до 3-х см в диаметре.
  3. Лайона (Chelone lionii). Многолетний куст до 70 см высотой, бутоны всех оттенков розового, зелень растет в основном в нижней части стебля, листья овальной формы, стебли плотные, невысокие.
  4. Зеленоцветковый. Этот самый крупный кустарник, может достигать длины 2-х м. Цветы жёлтого оттенка, сверху более светлые, почти белые.

Также интересны сорта Аlba (Альба) с белоснежными цветами, Розовый фламинго с насыщенно-пурпурными соцветиями, Хот Липс с тёмно-малиновыми бутонами.

Использование в ландшафтном дизайне

Садовый многолетник Хелоне используется для озеленения участка практически во всех климатических зонах. В дизайне сада применяют 4 вида, размещают цветок в полутенистых влажных в местах, по берегам искусственных или естественных водоемов.

При использовании в цветочных композициях обычно выбирают сорта с самыми яркими бутонами – Хелоне косая, Розовый фламинго. Необходимо учитывать высоту растения. Виды, которые могут превышать 2 м в высоту, размещают в центре клумбы, а небольшие разновидности до 60-80 см высотой – ближе к краю.

Можно высаживать цветок и как одиночное растение. В композиции хорошо сочетается с лилейниками, болотными ирисами, астильбоидес, купенами, дармерами.

Необходимые условия для выращивания

Растение Хелоне можно приобрести в специализированных магазинах в горшках, которые затем допустимо переносить в открытый грунт с середины весны до конца лета. Посадка и уход в открытом грунте – процесс не сложный, но требует некоторых навыков.

В первый год после переноса на постоянное место роста требуется регулярный полив, рыхление почвы по необходимости и удаление сорной травы. При посадке в глинистую почву и достаточном освещении подкормки вносятся по желанию, но их наличие в грунте увеличивает декоративность цветка, делая его бутоны яркими и красочными.

Климатические условия

Выращивают этот цветок практически в любых климатических зонах, за исключением севера. Листья и стебель на зиму удаляются, а корневая система хорошо переносит зимовку и снижение температуры ниже нуля. Укрытие необходимо только молодым побегам в первый и второй годы после посадки.

хелоне в саду

Местоположение и освещение

Цветок абсолютно не требователен к уровню освещения. Хорошо растет в полутени, которую может отбрасывать изгородь, более крупные деревья, кустарники, стены домов. Но и на ярком солнце он интенсивно идет в рост, радуя цветоводов хорошим цветением и декоративностью.

Если есть возможность выбрать участок для посадки, высаживайте на грядки и клумбы, направленные на юг, юго-восток. В этом случае культура будет получать достаточно света в течение дня.

Слишком большое количество солнечных лучей приводит к интенсивному испарению влаги, что губительно для растения. Если Хелоне растёт на ярком солнце, позаботьтесь об увеличении частоты поливов и дополнительном увлажнении грунта.

Требования к почве

Одно из основных агротехнических требований – подбор почвы, которая удовлетворит потребности растения. Грунт должен быть глинистым, практически постоянно влажным, поскольку в диких условиях растения обитают на берегах водоемов и прудов. При регулярном и частом поливе может интенсивно идти в рост и на ярком солнце.

Оптимальный состав грунта:

  • глинистая садовая почва – 2 части;
  • компост – 1 часть;
  • крупнозернистый речной песок – 0,5 части.

При посадке можно добавить в эту смесь 80-100 г комплексного удобрения в гранулах. Также позаботьтесь о дренаже. Слой должен быть небольшим, поскольку заболачивания растение не боится. Для организации дренажа используйте битый кирпич, гальку и другие материалы.

почва в руке

Способы размножения

Существует три варианта, которые позволят размножить растение своими руками: деление куста, семенной способ, черенкование. Семена в основном вызревают в открытом грунте только в южных областях России. Но если стоит затяжная теплая погода, то посадочный материал можно собрать даже в средней полосе и в северных широтах. В грунт их высеивают в сентябре или в первой половине весны. Другие способы более доступны, особенно для начинающих садоводов.

Деление корневища

Рассаживать Хелоне можно делением его корней. Процедуру проводят весной, оптимально в апреле – начале мая. В среднем деление можно проводить без ущерба для растения до 3-х раз в год. Куст выкапывает, земля предварительно поливается, после этого лишняя почва с корней струшивается. Корневища аккуратно делят на части при помощи лопаты.

Каждый срез нужно присыпать толченым древесным углем. Затем части рассаживаются в отдельные ямки и хорошо увлажняются.

Семенной

Недостаток этого метода в том, что цветы, которые вырастили из семян, зацветают не ранее 2 года. По срокам семенной метод можно использовать весной, если вы хотите получить рассаду, или осенью — непосредственно в открытый грунт, чтобы уже к весне появились первые полноценные растения.

Посев на рассаду

Выращивание рассады из семян в домашних условиях проводят по следующей технологии:

  1. Стратификация не используется, посадочный материал готов к посадке непосредственно в грунт.
  2. Подбирают небольшие стаканчики, которые затем выбрасывают, пикируя семена на клумбу. Начинать посев можно не ранее начала апреля.
  3. Субстрат – готовая почвомесь для комнатных цветущих растений или самостоятельно сделанный грунт на основе земли, торфа и песка. Перед посадкой землю в стаканчиках обязательно хорошо увлажните.
  4. Семена по нескольку штук аккуратно выкладывают в центр стакана, слегка углубляя в грунт. Время проращивания занимает от 2-х недель до 2-х месяцев в зависимости от температуры в комнате и уровня освещения.
  5. В процессе проращивания за рассадой нужно следить, регулярно увлажнять землю. Только когда сеянцы достигнут длины больше 7 см, их переносят в песчаную грядку на 1 месяц. За этот период у саженцев должны сформироваться корни, которых будет достаточно для полноценного роста взрослого растения.

рассада хелоне

Из песчаной грядки сформировавшиеся и хорошо укоренившиеся саженцы переносят на постоянное место роста в обычный грунт на основе земли.

Посев под зиму

Можно сажать Хелоне сразу в почву. В этом случае семена высаживают сразу в грунт весной или в начале осени. Бутоны при этом появляются к следующему сезону. Почва перед посадкой мульчируется. У семян этой культуры хорошая всхожесть, поэтому практически все они прорастают даже при помещении сразу на клумбу. Но если климатические условия резко меняются, например наступают ранние заморозки, процесс созревания семян может нарушиться.

Особенности ухода

Ухаживать за цветком необходимо весь период роста с начала весны до середины осени. На зиму растение входит в фазу покоя, перезимовать оно сможет без потерь при укрытии, если речь идёт о молодых саженцах. Также необходимо срезать стебли и удалить листья, оставив пеньки, из которых весной начнут появляться новые кустики.

Потребность в поливе

Увлажнять землю под кустом необходимо часто, не дожидаясь, пока она полностью высохнет. Если местом для посадки выбран берег водоема, то полив практически сводится к нулю, поскольку разветвленная система растения будет добывать себе влагу самостоятельно.

Увеличить частоту внесения влаги необходимо в том случае, если температура на улице превышает +25 и более градусов, давно нет дождей. Кроме полива можно использовать опрыскивание листьев.

Подкормки

Цветок неприхотливый, хорошо переносит любой состав почвы, кроме пересохшей и слишком каменистой. Подойдёт топкий грунт, в котором растение будет чувствовать себя прекрасно. Но любая земля должна быть питательной, поэтому можно использовать как органические, так и минеральные подкормки:

  1. Первое внесение должно быть по окончании зимы, не позднее середины марта. Для более интенсивного роста и красивых завязей бутонов чередуйте минеральные удобрения с органическими, например птичьим пометом, гумусом, перегноем.
  2. Вторая подкормка проводится во второй половине мая. В этот период начинается активное цветение, растение потребляет много питательных веществ, а при их отсутствии может реагировать обесцвечиванием цветов и листьев, деформацией, снижением иммунитета.
  3. Третий раз цветок подкармливают непосредственно перед началом цветения. Когда бутоны готовы открыться, используйте минеральное удобрение или органику.

Затем, во время всей вегетационной фазы, проводят еще 1-3 подкормки, последнюю – не позже середины августа. К сентябрю частоту подкормок постепенно сокращают, чтобы подготовить растение к зимнему периоду и снизить интенсивность роста его листьев и побегов.

подкормка

Вредители и болезни

От разных насекомых и болезней этот цветок в принципе не страдает, поэтому профилактическое опрыскивание или иная обработка не используется. Основную опасность для цветка представляют слизни, которые поедают сочные листья, особенно в нижней части стебля. Бороться с этими вредителями можно двумя способами:

  1. Собирать их вручную. Слизни достаточно крупные, видны невооружённым взглядом. Локализуются внизу стебля и у черешков листьев.
  2. Создать механический барьер. Вокруг клумбы или грядки насыпают заборчик высотой 5-10 см из камешков, гальки или делают бордюр из другого материала. Преодолеть этот барьер слизни не могут, не имеют доступ к растению.

Загниванию Хелоне неподвластно, поэтому даже частые обильные дожди не могут причинить вред этому растению.

Возможные трудности при выращивании

Главным условием хорошего роста цветка является влажность грунта. Одинаково хорошо он себя чувствует как в глинистой, так и в плодородной почве. Очень редко растение может сталкиваться с вредителями, но слизняки не наносят ощутимого вреда корневой системе.

Если вы обнаружили на листьях пятна разного размера и формы, необходимо обработать их бордосской жидкостью. Процедура выполняется до начала фаза бутонизации. Причину появления пятен следует искать в излишнем увлажнении – частый полив, сильные и продолжительные дожди, особенно если куст растет в тени, куда нет доступа солнечному свету.

19 самых серьезных ошибок при выращивании рассады в домашних условиях

 Если семена не взошли, дачники чаще всего склонны обвинять в этом производителя. Если сеянцы слабые – отзываются недобрым словом о магазинных подкормках. Но на самом деле причиной многих проблем с рассадой становятся ошибки самих огородников!

Правильная рассада – крепкая, упругая и компактная. Каждый год дачники придумывают новые способы, как упростить процесс выращивания и получить именно такой результат. Но нередко сталкиваются с различными неприятностями. А все потому, что до, во время и после посева нужно соблюдать определенные правила. Если их проигнорировать, неизбежно появятся проблемы. Мы рассмотрели 19 самых часто встречающихся и серьезных ошибок, о которых должен знать каждый дачник. Проверьте, все ли вы делаете правильно. Может стоит что-то подкорректировать?

Ошибка 1. Неправильное хранение семян

Хранение семян

Обидно, когда купленные семена не прорастают или частично теряют всхожесть. Все дело в неправильном хранении! До момента посева семена нужно держать при температуре до 10°C и влажности 55-60%. Хранить посевной материал лучше в бумажных пакетиках или стеклянных емкостях. А вот в полиэтиленовых пакетах семена могут выпреть и заплесневеть.

Ошибка 2. Отсутствие предпосевной подготовки

Выращивание рассады из семян должно начинаться с предпосевной подготовки. Ее цель – обеззаразить посадочный материал, ускорить прорастание и укрепить иммунитет будущих растений.

Особенно важно провести обработку семян собственного производства и необработанный покупной материал. Не жалейте времени на эту процедуру, она упростит вам работу в дальнейшем.

Ошибка 3. Чрезмерная обработка семян перед посевом

Подготовка семян

Подготовка семян к посеву – залог отличного урожая. Но все хорошо в меру. Если вы чрезмерно вымачиваете посевной материал в разнообразных протравителях и стимуляторах, то можете не дождаться всходов. Лучше выберите один проверенный препарат. И будьте внимательны: если производитель указал на упаковке, что семена уже обработаны защитными препаратами, не стоит снова подвергать их этой процедуре.

Ошибка 4. Закаливание проклюнувшихся семян

Семена

Если вы будете выращивать рассаду в прохладном месте, то закаливать семена стоит. Ну а если сеянцам предстоит расти при температуре выше 23°С, они не сохранят иммунитет, полученный в результате закаливания. Поэтому без этой процедуры вполне можно обойтись, сократив риск потери части семян.

Чтобы закалить семена, поместите их в мешочек и замочите в чистой воде на 6-12 часов. Затем просушите полдня при температуре 15-20°С и на 12 часов отправьте в холодильник.

Ошибка 5. Не соблюдены сроки посева на рассаду

Посев на рассаду

Сроки выращивания рассады важны для дальнейшего развития растений. Если посев произошел слишком рано, сеянцы будут страдать от нехватки света, вытянутся и ослабнут. Поздний посев приводит к тому, что растения отстают в развитии и могут вовсе не принести урожая. Соблюсти сроки вам поможет наш Лунный календарь посева семян на рассаду.

Ошибка 6. Неправильно подготовленный грунт для рассады

В начале посевного сезона каждый дачник размышляет: какой грунт лучше для рассады? И часто для экономии времени просто набирает землю на огороде. Но это неверно. Лучший грунт для рассады – свежий, питательный, обеззараженный.

При этом не обязательно покупать почвенную смесь в магазине. Вы можете приготовить ее самостоятельно из перегноя или компоста, древесных опилок, речного песка, торфа и т.д.

Ошибка 7. Неправильно подобранная емкость для рассады

Емкости для рассады

Рассада не любит тесноты, поэтому обязательно подготовьте подходящие емкости. Перед посевом обязательно продезинфицируйте весь инвентарь, чтобы избежать поражения сеянцев болезнями.

Ошибка 8. Слишком глубокая заделка семян

Посев

Некоторые дачники слишком заглубляют семена при посеве. В итоге всходы не появляются либо всходят слишком поздно. В среднем семена овощных культур нужно сеять на глубину 1,5-2 см. Если же речь идет о других растениях, правило таково: глубина заделки должна соответствовать двум диаметрам семени.

Ошибка 9. Полив почвы после посева

Посеяли семена и сразу полили почву? Так делать нельзя, иначе они уйдут глубже в почву и не прорастут или взойдут с большим опозданием. Лучше поливайте почву до посева, а если требуется увлажнить грунт, используйте пульверизатор.

Ошибка 10. Загущенные посевы

Загущенный посев

Выращивание рассады дома сопряжено со многими трудностями. Так из-за нехватки места на подоконниках многие огородники загущают посевы, чтобы вырастить больше растений. Но густым всходам будет трудно развиваться, они начнут бороться за воду, свет и питательные вещества. Могут чаще поражаться черной ножкой и другими болезнями. Поэтому лучше высевать семена на расстоянии хотя бы 1-1,5 см друг от друга.

Ошибка 11. Размещение рассадных емкостей в темном и сыром месте

Выращивание рассады дома

До момента появления всходов рассадные емкости нужно поставить в темном и теплом месте. Но когда семена взойдут, стоит сразу перенести контейнеры ближе к солнечному свету и свежему воздуху. В противном случае в почве начнут активно размножаться бактерии и грибки, и всходы будут слабыми и болезненными.

Ошибка 12. Неправильный полив

Полив рассады

Рассада любит умеренный полив. Следите, чтобы почва не слишком пересыхала, увлажняйте ее ежедневно и понемногу. Если же заметен переизбыток влаги, присыпьте грунт древесной золой или песком. Первое время используйте пульверизатор. Когда ростки окрепнут, можно поливать из небольшой лейки с тонким носиком. Вода для полива должна быть мягкой, комнатной температуры. Идеально подойдет дождевая или талая.

Ошибка 13. Нехватка или избыток солнечного света

Освещение

Если всходам не хватает света, они начинают вытягиваться и слабеть. В таком случае вам понадобится лампа для выращивания рассады, которой необходимо досвечивать растения 11-14 часов в зависимости от культуры. Если же солнца слишком много, рассада получит ожоги. Поэтому стоит притенить ее бумагой или пленкой либо убрать на менее освещенный подоконник.

Ошибка 14. Неправильный температурный режим

Температурный режим для рассады

Идеальная температура для выращивания рассады – около 20°C. До появления всходов она может быть немного выше – 25-28°C. Слишком холодная температура в помещении может замедлить рост рассады и даже привести к ее гибели. Поэтому утеплите холодный подоконник, а емкости поставьте на подставку.

Высокая температура часто провоцирует вытягивание рассады. В таком случае нужно срочно переставить контейнеры в более прохладное место. Рост сеянцев сразу замедлится.

Ошибка 15. Запоздалая пикировка

Пикировка

Выращивание рассады часто требует пикировки – пересадки всходов в более объемные емкости. Если не провести процедуру либо запоздать с ней, то растения начнут загущаться, остановятся в росте и начнут болеть. Обычно процедуру проводят в фазе 2-3 настоящих листьев. Поэтому не упускайте время.

Некоторые культуры (огурцы, кабачки и др.) плохо переносят пикировку, поэтому лучше сразу высевать их семена в отдельные емкости или выращивать безрассадным способом.

Ошибка 16. Неправильная подкормка рассады

Подкормка рассады

Любая рассада нуждается в подкормках. Но не стоит каждый день удобрять молодые растения, это не пойдет им на пользу. Проводить процедуру нужно в зависимости от фазы развития сеянца. Обычно начинают это делать через несколько дней после пикировки, а после подкармливают растения каждые 7-10 дней, в зависимости от состояния почвы и внешнего вида рассады. Выбор подкормок сейчас большой, что-то можно успешно приготовить и самостоятельно. Главное, соблюдать умеренность: лучше недокормить, чем перекормить.

Ошибка 17. Отсутствие закалки

Рассада

Чтобы рассада хорошо перенесла высадку в открытый грунт, заранее проведите закалку. Для этого примерно за 10 дней до посадки тщательно проветривайте комнату. Затем выносите растения на балкон, начиная с 1-2 часов в день и постепенно увеличивая время. За пару дней до высадки можно оставить рассаду на балконе на ночь, но только при условии, что нет заморозков. Если нет балкона, просто оставляйте растения у открытого окна или форточки.

Ошибка 18. Несоблюдение профилактических мероприятий

Ошибки при выращивании

Сеянцы часто поражаются болезнями и становятся лакомством для вредителей. Не пренебрегайте профилактикой этих проблем. Перед посевом обязательно обеззараживайте почву, например, с помощью Фитоспорина или Триходермина. Когда появятся ростки, следите за влажностью. Не лишним будет опудрить почву золой или толченым древесным углем, чтобы защитить растения от гнили.

Ошибка 19. Выращивание крупной и мощной рассады в ущерб ее качеству

Переросшая рассада

Переросшая рассада хоть и выглядит здоровой, на самом деле очень хрупкая и слабая. После высадки в открытый грунт она хуже приживается, чаще поражается вредителями и болезнями, и может даже погибнуть. Поэтому обязательно соблюдайте сроки высадки с учетом сорта растения. Если же рассада все-таки переросла, есть способ ее спасти: заглубите стебли до семядольных листьев и присыпьте почвой. Это вызовет рост новых корней, и растения станут сильнее.

Условия для выращивания рассады должны быть максимально благоприятными. Только в таком случае можно рассчитывать на достойный результат. Соблюдайте сроки посадки рассады, следите за температурой, освещением, поливом и подкормкой, вовремя проводите пикировку и закалку – и ваши растения будут крепкими и здоровыми!