Как избавиться от слизней на капусте: проверенные методы борьбы

 

Слизни — кто это такие?

Голые слизни знакомы каждому дачнику. Чаще всего появляются там, где густые насаждения и хорошо увлажненная почва. Предпочитают растения с большими листьями, а капусту — в особенности. Относятся к классу моллюсков, утративших в процессе эволюции панцирь. Внешне напоминают улиток, только без раковины. Размеры варьируются от 5 до 10 см. Иногда на грядках можно обнаружить настоящих гигантов длиной 15-20 см.

Появляются они в конце весны из перезимовавших в почве яиц. Молодые слизни быстро растут и сметают все на своем пути. После достижения половозрелости вредители откладывают в землю яйца, которые будут ждать своего часа.

Излюбленное место для кладки — прикорневые ямки, защищенные от прямых солнечных лучей. Обнаружить злостных поедателей капусты (и не только капусты — слизни любят свеклу, клубнику, землянику, помидоры и огурцы) не так просто. Они ведут ночной образ жизни, а днем прячутся в трещинах, под листьями и везде, где господствует тень и влага.

Передвигаются моллюски за счет сокращения тела, покрытого липким секретом. Тягучая жидкость, которая остается там, где проползали слизни, наносит огородным культурам большой вред. Она не только закупоривает поры растений, но и загрязняет плоды, способствует размножению бактерий. Слизни — одна из причин развития мучнистой росы. Если вы заметили, что капустные листья покрыты маленькими дырочками и серебристым налетом, то срочно принимайте меры — на ваших грядках промышляют брюхоногие моллюски!

Проверенные методы борьбы

Как избавиться от слизней на капусте? Этот вопрос, имеет четыре ответа. С помощью механических, экологических, народных или химических методов.

Механический способ

Конечно, собрать слизней вручную нереально. Однако этим способом не стоит пренебрегать. Все, что для этого необходимо, — знать о привычках и пристрастиях вредителей и использовать это для борьбы с ними.

Разложите «ловушки» (ведра, мешки, куски шифера, доски) рядом с грядками. А вечером устройте облаву и убедитесь, что труды не пропали даром — «преступники» пойманы. Поместите их в соленую воду — соль для слизней губительна.
Мягкотелым слизням трудно ползать по пористой поверхности. Соорудите своеобразные барьеры на подступах к грядкам из мелкой щебенки или яичной скорлупы и до капусты они не доберутся. В качестве ограничителей могут выступать известь или суперфосфат.

Данные материалы моментально впитывают слизь вредителей, делая их передвижение невозможным. При всей любви к влаге, слизни избегают большого ее скопления в одном месте — сделайте вокруг насаждений желобки с водой.

Экологический метод

Воевать со слизнями можно без особых усилий — с помощью тех, кто вредителей поедает. Если территория загородного участка позволяет, можно соорудить пруд и поселить в нем жаб. Но такой вариант понравится не каждому. Тогда на помощь придут ежи. Заведите парочку шустрых ежиков, и от противных слизней не останется и следа. Моллюсками не прочь полакомиться сойки и скворцы. Повесьте на деревья кормушки и птицы будут исправно прилетать не только за приготовленным угощением, но и за вкусными слизнями.

Эти вредители не переносят пряные запахи. Посадите между грядками лавр, чеснок, полынь, петрушку, пижму, мяту, шалфей. Положительного эффекта можно добиться, если раскладывать между кочанами свежесрезанную крапиву. Отпугивает паразитов запах табака, золы, серы.

Народные методы

Считаются самыми популярными. И, кстати, самыми результативными. Итак, способ первый. Напоите слизней выдохшимся пивом. Вкопайте пластиковые стаканчики в землю и наполните их до половины пивом. Утром вы убедитесь в действенности этого простого метода. Повторите два-три раза и можете не волноваться — слизни в текущем сезоне больше вас не побеспокоят.

• Разведите сухую горчицу (150 гр.) в 10 литрах воды. Опрыскайте грядки полученным раствором. Растениям он не навредит, а слизням — наоборот.
• Вечером поливайте грядки водой, нагретой до 40 градусов. Капуста выдерживает и более высокие температуры, а вредители — нет.
• Следующий способ проверен временем. Разведите четверть стакана 9% уксуса в 10 литрах воды. Полейте вечером капусту и… забудьте о проблемах. Можно использовать нашатырный спирт из расчета 2 столовые ложки на 1 литр воды.
• Вот еще один хороший «бабушкин» рецепт. 1 килограмм свежего стручкового перца залить ведром воды. Настаивать 2-е суток. Затем раствор вскипятить, остудить, стручки растереть. Хранить в прохладном темном месте. Для опрыскивания 150 мл разводят в 10 литрах воды.

Химические методы

Средство для борьбы со слизнями и улитками Гроза

Использование химикатов несет вред, а значит, прибегать к ним следует в крайних случаях. Если вы попробовали все вышеперечисленное, но результата не увидели, то пускайте в ход тяжелую «артиллерию».

Метальдегид — самый эффективный для уничтожения слизней. Форма выпуска — порошок. Его просто рассыпают вокруг грядок. Но учтите, яд опасен для домашних питомцев. Если вы держите кошек или собак, лучше отказаться от его применения.

Гранулированные химикаты «Гроза» и «Мета» мгновенно убивают вредителей. Одной упаковки хватает на обработку 2 м2. Прекращать использование любых химических веществ следует за 3 недели до созревания плодов.

Недостаток таких способов заключается в том, что препараты «работают» только тогда, когда попадают непосредственно на слизней. В противном случае ваши старания не оправдаются.

Профилактические меры

Профилактика — залог того, что вам не с чем будет бороться. Помните об этом. Слизни укрываются в темных влажных местах. Так лишите их этого удовольствия! Очистите участок от хлама и строительного мусора, удалите пеньки.

Сажайте растения на небольшом удалении друг от друга. Это обеспечит хорошую вентиляцию. Регулярно удаляйте сорняки. Сооружайте канавки с золой, черным перцем, известью.

Вывод

Бороться со слизнями можно разными путями. Самые простые, но в то же время наиболее продуктивные — «ловушки» и народные рецепты. Специалисты не советуют использовать химические соединения из-за их высокой токсичности. Вы можете навредить не только моллюскам, но и собственному здоровью.

Как вырастить шпинат в открытом грунте: секреты посадки и ухода за полезной зеленью

 

Немного о пользе шпината

Шпинат лидирует среди зелени и овощей по содержанию полезных компонентов. Недаром французы именуют его «королем».

Он содержит большое количество белка, органические жирные кислоты, клетчатку, все витамины группы В, аскорбиновую кислоту, каротин, кальций, железо, цинк, селен.

Шпинат полезен при низком гемоглобине, заболеваниях сосудов и сердца, глазных болезнях, сахарном диабете. Незаменим при проблемах с пищеварительным трактом, из-за чего в народе получил название «метла для кишечника».

Улучшает состояние десен и зубов, укрепляет сосуды, помогает бороться с астмой и опухолями. Шпинат нормализует обменные процессы, выводит токсины и лишнюю жидкость из организма — диетологи настоятельно советуют включать его в рацион тем, кто мечтает похудеть и сохранить красоту.

Краткое описание

Родиной шпината принято считать Ближний Восток. Впервые выращивать его стали в Персии. Потом он появляется в Испании, немного позже попадает в Америку. До сих пор встречается в диком виде на Кавказе.

Шпинат представляет собой однолетнюю травянистую культуру, достигающую в высоту 30-40 см. Формирует розетку из 10-12 листьев. Листья могут быть морщинистыми и гладкими, округлыми или продолговатыми — это зависит от сорта. Сортов — много. Наибольшей популярностью пользуются «Виктория», «Исполинский», «Земляничный», «Годри», «Матадор».

Растение неприхотливо в уходе и хорошо переносит заморозки. Отличается оригинальным вкусом. Многие путают шпинат с щавелем. Да, внешне они похожи, но вкус совсем разный. У щавеля — ярко выраженный, кислый, у шпината — изысканный, с легкой горчинкой и едва уловимой кислинкой.

Сажаем шпинат правильно

Для посадки шпината необязательно располагать большими территориями — он будет прекрасно себя чувствовать даже на небольшой клумбе. Лучше сажать на открытых, хорошо прогреваемых солнцем участках, защищенных от порывов ветра. Предпочтительные предшественники — капуста, огурцы, картофель, лук, томаты, фасоль. Время посадки особого значения не имеет. Однако опытные огородники советуют сажать его осенью при условии, что почва — легкая, а будущее место жительства расположено на небольшой возвышенности.

Одно из преимуществ шпината — скороспелость, а значит, допускается несколько сроков высаживания. Хотите обеспечить себя зеленью на протяжении всего лета? Сейте культуру конвейерным способом с марта по август. Желаете получить урожай ранней весной? Подзимый посев производится в ноябре.

Какой должна быть почва?

Больше всего для шпината подходят супеси и суглинки. Земля должна быть дренированной и питательной. Большое значение имеет кислотность. Она должна соответствовать 6,8-7,0. Если грунт тяжелый, то следует внести органику. Почва готовится заранее. Ее тщательно перекапывают и удобряют компостом, перегноем и фосфорно-калийной смесью. Если грунт слишком кислый, спасут положение известь, доломитовая мука или мел. При весенней посадке почву готовят с осени, при осенней — весной или летом.

Семенами или через рассаду?

Шпинат можно высаживать через рассаду или семенами, но второй способ — более распространенный. Объясняется это тем, что рассада хуже приживается в открытом грунте.

Если вы все же решите использовать рассадный метод, то отдавайте предпочтение теплолюбивым сортам. Сажайте семена шпината в пластиковые ящики с питательным грунтом в конце марта или в начале апреля. Не заглубляйте сильно — просто рассыпьте их по поверхности, присыпьте землей и слегка уплотните. Накройте посадки стеклом или пленкой, поставьте в теплое место и ждите прорастания. После того, как это произошло, защитное укрытие убирают, а ящики ставят на подоконник. Не забывайте поливать. Высаживать рассаду в почву можно тогда, когда земля хорошо прогреется. На начальном этапе необходимо защитить посадки от интенсивных солнечных лучей и перепадов температуры с помощью дуг и агроволокна.

Выращивать шпинат через семена намного проще. Посевной материал в предварительной подготовке не нуждается, но специалисты рекомендуют все же замочить его на 24 часа в теплой воде, далее — просушить. В подготовленной почве формируют неглубокие борозды и закладывают в них семена на глубину 2 см. Интервал между отдельными семечками — 3 см, между рядами — 30 см. Расход посевного материала — 5 гр. на 1 м2. Высеивать шпинат можно непрерывно, с апреля по август (через каждые 20-25 дней).

Самое лучшее время для весенней посадки — первая декада мая. Собирать урожай вы будете уже в начале июня. Быстрее всего шпинат растет летом. Кстати, считается, что летний урожай — самый вкусный.

Растения всходят стремительными темпами — не пропустите момента, когда пришло время их собирать. В противном случае ростки уйдут в дудку. Хорошо сеять шпинат в ноябре, когда температура опустится ниже 0 градусов. Так вы гарантированно получите свежую зелень на 2 недели раньше обычного.

Это нужно знать!

Для получения равномерных всходов обязательно утрамбуйте землю. Если она сухая — полейте и замульчируйте. Растения активно развиваются при длинном световом дне и высокой температуре. Если же световой день короткий и температура низкая, то шпинат быстро образовывает стрелку. Учитывайте это и сажайте зелень на утепленных грядках или в парниках.

Никогда не слышали об утепленных грядках? Вбейте в землю колышки и уложите по сторонам 4 доски так, чтобы они возвышались над землей на 10 см. Посадите семена. После появления всходов обеспечьте 10-ти часовой световой день, прикрывая шпинат утром на несколько часов рамами.

Никогда не сажайте семена в грунт с высокими показателями кислотности — велик риск потери всего урожая.

Если почва — тяжелая, то внесение органических подкормок является обязательным. Внесение удобрений желательно сочетать с перекопкой. На участках без чернозема минеральные добавки можно вносить непосредственно перед посадкой. На квадратный метр потребуется калий (10 гр.), фосфор (5 гр.) и азот (10 гр.). Для эффективного роста необходима аммиачная селитра в дозировке 30 гр. на 1 м2.

Вегетационный период у шпината составляет 2 месяца. Чтобы увеличить этот отрезок времени необходимо обрывать верхушки, стимулируя образование новых листьев и приостанавливая формирование стрелок. После появления первых листочков грядки пропалывают и прореживают, оставляя между растениями зазор в 10 см.

Как ухаживать?

Уход за шпинатом больших сложностей не представляет. Особое внимание следует уделить ликвидации слабых побегов. Прореживание не только увеличивает приток кислорода, но и предотвращает развитие заболеваний. Второе прореживание производят, когда растения начнут соприкасаться. Теперь интервал должен быть не менее 15 см.

Своевременно удаляйте сорняки и поливайте грунт. Шпинат особенно восприимчив к недостатку влаги во время прорастания семян и после появления первых листьев. При поливе соблюдайте золотую середину — земля не должна быть слишком влажной или очень сухой. Избыток жидкости ведет к загниванию корневой системы, недостаток — к стрелкованию и ухудшению вкуса шпината.

Если почва была питательной изначально, то удобрение не требуется. Постоянно осматривайте растения на предмет обнаружения вредителей и симптомов болезней. При выявлении зараженных — удаляйте их. Профилактические меры заключаются опять-таки в прореживании, грамотном поливе, удалении сорняков, соблюдении севооборота (высаживайте шпинат на старое место только через 3 года).

Сбор урожая и его хранение

Сбор урожая начинают после того, как будут сформированы 6-8 листиков. Не тяните со сбором, иначе листья станут жесткими и пресными. Розетки выдергивают прямо с корнем или срезают под первым листиком. Лучшее время для этого — раннее утро или поздний вечер.

Важно собрать до появления росы — шпинат должен быть сухим, потому как влажные листья быстро портятся.

Хранят шпинат по-разному. Если вы планируете съесть его в самый короткий срок, то заверните в полиэтиленовый пакет и положите в холодильник. Там его можно хранить 7-10 дней. Длительное хранение предполагает консервирование, сушку и заморозку. При этом листья могут быть целыми или измельченными.

Если вы хотите заморозить шпинат, тщательно вымойте его, просушите, поместите в контейнер или в пакет и уберите в морозилку. Чтобы высушить зелень, ее следует нарезать, разложить на бумаге и оставить в сухом темном месте. Некоторые хозяйки предпочитают засаливать шпинат или закатывать в банки. И в том, и в другом случае все полезные вещества сохраняются.

Теперь вы знаете, чем полезен шпинат, как правильно его выращивать и хранить, а значит, на вашем столе всегда будет зелень, богатая витаминами и минералами. Ешьте шпинат в свежем или консервированном виде и будьте здоровыми!

Выращивание огурцов в бочке

 Трудно представить себе современный дачный участок без огуречных грядок, хотя этот овощ и считается достаточно капризным. Ароматные свежие огурцы крошатся в салат, маринуются, засаливаются и даже добавляются в супы. Однако вырастить небольшие и ровные плоды с пупырышками даже опытному дачнику сложно, поэтому в ход идут самые изощренные агротехнические приемы. Кто-то использует плоскорезы вместо того, чтобы перекапывать грядки, кто-то удобряет землю сидератами и выращивает культуру под соломенной «шубой». Один из таких приемов, зарекомендовавший себя с самой лучшей стороны – это выращивание огурцов бочковым способом.

Преимущества выращивания огурцов в бочке

Выращивание огурцов в бочке имеет ряд преимуществ перед обычным высаживанием на грядки:

• экономия пространства;

• бочку можно расположить в любом удобном месте, даже на асфальтированном или хорошо вытоптанном участке;

• получение более раннего урожая; легче организовывать полив и уход;

• меньше расходуется удобрений;

• огурцы остаются чистыми и их удобнее собирать;

• отпадает надобность в прополке;

• посадка меньше поражается вредителями и почвенными заморозками;

• такая бочка является отличным садовым декором, если её хорошо покрасить и разрисовать.

Недостатки выращивания огурцов в бочке

Если подходящей тары, оставшейся после каких-либо покупок или доставшейся вместе с купленным участком, в наличии нет, то придется ее приобретать. Так как такую покупку зачатую невозможно принести на участок самостоятельно, то дополнительно придется оплачивать ее доставку.

Минусом такого способа является и режим полива. Из-за более высокой температуры грунта в железной таре вода из нее выпаривается намного быстрее, чем на открытом пространстве. Это влечет за собой более плотный график полива, а также необходимость регулярного контроля этого процесса. Оставить такую рассаду предоставленной самой себе не получится, если нет желания потерять высокий урожай.

Выбор места для посадки огурцов в бочке

Место для установки бочки лучше всего выбрать солнечное и не продуваемое ветрами. В районах с жарким солнечным летом рекомендуется поставить её возле деревьев, чтобы в жару была полутень, защищающая овощи от палящего солнца; еще в таком месте можно подвязывать плети к ветвям.

Можно ставить возле беседки или ограды, тогда стебли удастся пускать на беседку (забор), что будет выглядеть достаточно декоративно.

Подготовка емкости с грунтом для посадки огурцов

Чтобы весной высадить рассаду в правильно подготовленную теплую почву, необходимо заранее озаботиться наличием правильной тары и подготовке почвы в ней. Бочка может быть из металла, древесины или пластика, однако последний вариант является не самым хорошим решением, потому что пластик быстро остывает ночью, не способен защитить почву от резких перепадов температур. Объемом тара должна быть от 100 до 200 л, так как больший размер достаточно сложно найти и установить, а бочку меньшего объема просто нецелесообразно использовать для посадки овощей.

Если в некоторых местах бочки проржавели стенки, а затем появились дырки – это даже хорошо. Дополнительные отверстия обеспечат отток излишков влаги, создадут правильную циркуляцию воздуха в почве. Более того, в новой таре такие отверстия придется проделать самостоятельно, чтобы почва не прела, а корневая система овощей не была излишне влажной.

Когда тара выбрана, необходимо определиться с местом ее установки, ведь ставить даже пустую бочку достаточно тяжело в одиночку, а уж перенести ее, наполненную тяжелой влажной землей, просто невозможно. Самым лучшим местом будет хорошо освещенный участок недалеко от деревьев, которые смогут защитить нежные листья молодой рассады от палящего зноя. Место при этом должно хорошо продуваться летним ветерком.

Последний этап подготовки – это непосредственная подготовка почвы для высадки.Начинается он за несколько недель до посадки первых семян и выглядит следующим образом.

• На дно тары укладывают дренаж в виде мелких веточек и камней. Высота первого слоя должна достигать (минимум) 1/3 и максимум 1⁄2 высоты самой бочки.После дренажного слоя укладывается все, что можно назвать компостом. Это может быть сено, различные опилки или прелая листва. Сверху такая питательная среда засыпается перегноем или навозом, а потом поливается водой с разведенными в ней ЭМ-препаратами. Такая добавка позволит ускорить процесс дальнейшего перепревания. Второй слой должен заполнить бочку так, чтобы до верхнего края оставалось около 35-45 см.
• Последний слой – это около 20-30 см качественного грунта, приобретенного в любом магазине, который смешивается с обычной огородной землей в равных долях. Вместо земли можно использовать торф, смешанный с перегноем в такой же пропорции.

Заполненную тару необходимо сверху затянуть плотной пищевой пленкой, а потом оставить на солнце на 1,5-2 недели. Смесь за это время несколько просядет, поэтому, когда пленка будет снята, придется добавить грунта или торфа до первоначального уровня.

Подготовка семян огурцов для посадки в бочку

Подготовительная работа с семенами огурцов проходит в несколько несложных шагов:

Отбор подходящих семян. Для выполнения этого этапа замочите семена огурцов в теплой воде на 6-7 минут. Затем выньте их и поместить в солевой раствор (пропорции: 6 г поваренной соли на 1 л жидкости). Семена, которые всплывают наверх, удалите и выбросьте. Они не дадут всходов при посадке. Те семена, которые остались лежать на дне, тщательно промойте в обычной воде и просушите.

Закаливание. Самым популярным и доступным способом закаливания огуречных семян является их помещение во влажный кусок ткани и размещении на одну из полок холодильника. Так они должны пролежать 72 часа. Затем семена достаньте и оставьте оттаивать на 9-10 часов.

Обеззараживание. Данная процедура необходима для защиты сеянцев от вредных насекомых и разного рода инфекционных заболеваний. Семена поместите на несколько минут в предварительно приготовленный раствор из смеси перманганата калия (1 %) и уксусной кислоты (1 %). После чего семена снова тщательно промываются в воде комнатной температуры.

Замачивание. Финальным этапом подготовки огуречных семян является помещение их во влажный кусок ткани до того момента, когда они полностью разбухнут. Как правило, время, затрачиваемое на замачивание семян, не превышает 24-х часов.

Обработка стимулирующим рост средством. Стимулирующее средство можно приобрести в любом специализированном садовом магазине. Однако опытные садоводы рекомендуют воспользоваться следующим рецептом. На 5 ч. л. древесной золы берется 800 г воды. Полученную смесь тщательно перемешивают и заливают обработанные семена огурцов. Древесная зола обладает массой питательных и полезных микроэлементов, которые не только способствуют быстрому росту овощной культуры, но и укрепляют его защитные свойства от пагубного внешнего воздействия. Спустя 2 часа, питательная жидкость удаляется. Семена готовы к посадке.

Многие не опытные садоводы придерживаются мнения, что чем больше стимулирующих растворов, тем лучше взойдут семена. Однако это заблуждение. Дело в том, что у огуречного семени есть защитная оболочка, которую ни в коем случае нельзя разрушать, иначе оно погибнет до того, как будет посажено в грунт.

Неоднократная стимуляция при помощи различных химических средств лишь способствует разрушению защитной оболочки, но не ни росту и не развитию сеянца.

Время и правила посадки огурцов в бочку

Сажать огурцы в бочку можно раньше, чем на участок, примерно на 2 недели. Перед тем, как посадить огурцы в бочку необходимо за день до этого полить грунт теплой водой.

Далее необходимо сделать небольшие лунки и посадить подготовленные семена или рассаду. После посадки необходимо накрыть бочку пленкой и обязательно закрепить ее.

После того, как огурцы окрепнут, пленку нужно снять. Уход за кустами так же имеет определенны особенности, такие, как частый полив.

Огурцы любят влажную почву, а при выращивании в бочке, солнце сильнее выпаривает жидкость, поэтому полив должен быть более частым, чем при выращивании на грядке.

Удобрения лучше использовать органические и первый раз их вносят после снятия пленки примерно через 2 недели. Все эти советы подскажут вам, как выращивать огурцы в бочке.

Особенности ухода за огурцами в бочке

Уход за огурцами, выращиваемыми в бочке, несколько проще, чем при обычном способе.

Полив

Огурцам для интенсивного развития и плодоношения нужно достаточное количество влаги. Если её не будет хватать, на хороший урожай рассчитывать не стоит. А также при недостаточном поливе плоды могут приобретать характерную горечь. Питательные вещества поступают к корневой системе вместе с водой. Вертикальное расположение импровизированной грядки способствует ускоренному оттоку влаги. Содержимое бочки лучше прогревается, чем обычная грядка, но и быстрее высыхает. Растения будут нуждаться в более частых поливах — до трёх-четырёх раз в неделю. На каждый кустик нужно израсходовать не менее трёх литров тёплой отстоянной воды. После поливов грунт можно мульчировать каким-либо органическим материалом для сохранения влаги.

Есть хороший способ обеспечить дополнительное увлажнение растений. У пластиковой бутылки обрезают дно, горлышко закрывают крышкой и делают вокруг него несколько отверстий диаметром 2—3 мм. Бутылку помещают в грунт горлышком вниз, оставив над уровнем почвы несколько сантиметров. Это лучше сделать во время заполнения бочки. В ёмкости должна постоянно находиться вода, которая будет постепенно проникать в почву и поддерживать необходимую влажность.

Подкормки

Несмотря на то что во время подготовки грунта в ёмкость закладывается плодородная смесь, огурцы, растущие в бочке, нужно подкармливать. Так как площадь питания одного растения не очень велика, то возможен некоторый дефицит минеральных веществ и микроэлементов. Чтобы растения были крепкими и выносливыми, они должны получить достаточное количество азота в период нарастания зелёной массы и перед цветением. В это время нужно поливать огурцы раствором мочевины (одна столовая ложка на ведро воды), расходуя по одному литру на каждое растение.

Когда начнётся плодоношение, каждые две недели потребуются подкормки. Оптимальным вариантом будет чередование комплексных минеральных и органических видов подкормки, состав которых может быть следующим:

• Столовую ложку нитрофоски разводят в 10 л воды, на один кустик используют литр раствора. Органические удобрения можно применять двух видов:
• в течение 10–14 дней настаивают птичий помёт (1:10) или коровий навоз (2:10), затем разводят 1 л концентрированного настоя в 10 л воды и вносят из расчёта 1 л раствора на одно растение.
• При отсутствии птичьего помёта и коровьего навоза их с успехом можно заменить так называемыми зелёными настоями. Сорняки, скошенную траву настаивают в тёплой воде 10–12 дней и подкармливают огурцы перебродившей жидкостью. Считается, что такое удобрение по содержанию питательных веществ не уступает перегною.

Подвязка

При произрастании огурцов в емкости им необходимо плестись либо вниз, либо вверх. Поэтому некоторые огородники устанавливают в середину бочки или рядом с ней высокий шест и подвязывают к его верху несколько веревок. Концы веревок крепят по краям бочки по кругу. После появления первых 5 – 6 листьев, побеги цепляют к натянутым веревкам и растение начинает «ползти» вверх. Многие огородники для некоторых сортов предпочитают обходиться без подвязывания. Длинные стебли растений просто свисают вниз и переплетаются, тем самым создавая декоративный вид емкости.

Возможные болезни огурцов в бочке и способы их устранения

Во время выращивания огурцов можно столкнуться с проблемой сухости и желтизны листьев без видимых причин. Это может происходить из-за недостатка освещения или питательных веществ, а также резких перепадов температуры либо редких поливов. При неблагоприятных погодных условиях, неправильном хранении посевного материала либо от переизбытка азота в почве может наблюдаться большое количество пустоцветов.

Уборка урожая огурцов в бочке

При соблюдении всех правил посадки и ухода за огурцами вы, несомненно, получите богатый урожай овощей. Но следует знать и придерживаться некоторых правил при сборе плодов:

• Для скорейшего образования новых завязей зрелые плоды следует собирать ежедневно либо через день.

• Сбор огурцов лучше всего производить утром или вечером, когда температура воздуха ниже.

• При появлении признаков заболевания на молоденьких плодах или листьях огурцов (желтых пятен, гнили и прочего) следует сразу же удалять пораженный элемент растения.

• Чтобы предотвратить повреждение завязей и стеблей растения, созревшие плоды рекомендуется не срывать, а срезать при помощи маленьких ножниц.

Выращивание огурцов в бочке довольно занятное и совсем не хлопотное занятие. Емкости с посадками помогают не только сэкономить место на дачном участке, но и выгодно подчеркнуть его в декоративном плане. При соблюдении всех рекомендаций согласно отзывам опытных огородников остаться без урожая вам не грозит!