Правильное окучивание картофеля – сроки, инструменты и надо ли вообще

 Проходитесь по картофельным бороздам тяпкой скорее по привычке или вообще не знаете, в чем цель окучивания картофеля? Давайте разберемся, нужно ли это делать, каков правильный подход и вырастет ли картофель без окучивания и прополки.

Казалось бы, какие могут быть сложности в окучивании картофеля? Взял в руки окучник, выбрал погожий денек и отправился в огород. На самом же деле, если вы хотите повысить урожай, а не лишиться его, стоит соблюдать ряд правил, грамотно выбирать время и инструмент для окучивания картофеля.

Зачем окучивать картофель

Картофель нуждается в окучивании больше других овощей. Эта трудоемкая и времязатратная процедура в среднем увеличивает урожайность картофельной плантации на 30%. Кроме того, хотя бы двукратное окучивание картофеля за сезон дает следующее:

борется с полеганием стеблей;уменьшает количество зеленых клубней;способствует формированию мощной, разветвленной корневой системы;удерживает в прикорневой зоне воду и воздух;снижает уровень вымывания питательных веществ из грунта.

Проводить окучивание картофеля нужно лишь в том случае, если у вас на участке глинистая или суглинистая почва. На песке это делать бессмысленно – вода и удобрения в жидкой форме будут скатываться и не попадут к корням.

Как подготовить картофель к окучиванию

Как правило, прополка и окучивание картофеля проводятся одновременно, однако можно и разнести эти работы по дням, если время позволяет. Редко кто пропалывает картофель до идеального состояния, обычно удаляют лишь крупные сорняки, способные затенять молодые кустики. А мелкая травка гибнет сама, так как в процессе окучивания ее корни повреждаются и она остается без питания.

Существует и технология выращивания картофеля без окучивания и прополки. Для этого гряды накрывают соломой или сажают картошку прямо в сидераты.

Многие дачники задаются вопросом, чем подкормить картофель перед окучиванием. Однако постановка его не совсем верна, ведь для получения максимального урожая подкармливать картофель нужно не один раз за лето, а хотя бы три, при этом чередуя корневые и внекорневые подкормки.

Если же вы хотите совместить две этих полезных процедуры, то внесите удобрения с высоким содержанием азота. Например, на 1 кв.м картофельной гряды вылейте раствор из 20 г аммиачной селитры и 20 г сульфата калия на ведро воды. Также можно применить нитрофоску (50 г на 1 кв.м) или нитроаммофоску (30 г на 1 кв.м).

Когда нужно окучивать картофель

Конечно, точную дату и даже неделю вам никто не назовет – сроки окучивания картофеля зависят как от региона, в котором находится ваш участок, так и от погоды и даже выбранного сорта. Однако есть общие периоды в развитии этого овоща, которые не пропустит даже самый неопытный огородник.

Первое окучивание картофеля проводят, как только из земли покажутся первые листья. Кустики должны достигнуть всего 7-10 см в высоту и можно приступать к процессу. Это окучивание спасет их от возвратных заморозков и стимулирует рост корневой системы. Второе окучивание картофеля желательно провести через 2 недели, а третье – еще через месяц. Если времени совсем мало, то второе окучивание можно пропустить.

Во время цветения окучивать картофель нельзя – если не успели сделать это до раскрытия бутонов, лучше сделайте после или не делайте совсем.

Приспособления для окучивания картофеля

Большинство дачников по старинке окучивают картофель с помощью обычной тяпки, однако техника не стоит на месте и для тех, кто не хочет гнуть спину лишний раз, имеется несколько неплохих альтернатив.

Окучивание картофеля мотоблоком

Самый дорогой и комфортабельный способ это окучивание с помощью мотоблока. Конечно, покупка этой техники способна пробить брешь в бюджете среднестатистического дачника, ведь помимо стоимости самого мотоблока вам придется заплатить еще и за различные насадки на него.

Кроме того, использование мотоблока требует строго выверенного, одинакового расстояния между рядами картофеля и повышает количество травмированных корнеплодов.

Для проведения окучивания на мотоблок устанавливаются 2 рыхлителя спереди и 1 окучник сзади.

Окучивание картофеля дисковым окучником

В отличие от мотоблока, ручной окучиватель дешев, причем изготовить его можно и самостоятельно. По сути, это рукоятка, черенок и два отвала, расположение которых можно регулировать наклоном.

С помощью ручного окучника можно обрабатывать междурядья не только на картофельных грядах, но и на любых других. Хотя само устройство не тяжело, окучивание им может утомить неподготовленного дачника.

При каждом окучивании на куст подсыпают 5-10 см грунта.

Окучивание картофеля культиватором

Механические и автоматические культиваторы также довольно широко распространены на территории СНГ. Некоторые из них скорее рыхлят почву, другие же полноценно окучивают картофельные ряды.

Независимо от того, придется ли вам тащить культиватор самому или это за вас сделает небольшой мотор, старайтесь отслеживать, насколько ровно вы это делаете, потому что "сбиться с курса" бывает очень просто.

Плуг для окучивания картофеля

Плуг – самый старый инструмент для окучивания картошки. Его могут тянуть как люди, так и лошади, а также он может крепиться к мотоблоку. Окучивание плугом хоть и результативно, безопасно для картошки и не требует финансовых затрат, все же довольно трудоемко и становится все менее популярно.

Если вы все еще выбираете для этой дачной работы плуг, постарайтесь приобрести легкий экземпляр, поскольку старым тяжелым агрегатом обработать за день больше пары соток будет непросто.

Тяпка для окучивания картофеля

Окучивание картофеля вручную может выполняться как обычной лопатой, так и тяпкой или мотыгой. Независимо от того, какой формы выбранный вами инструмент, суть окучивания сводится к подгребанию на кусты земли из междурядий. Процесс этот является довольно трудоемким и с каждым следующим окучиванием занимает все больше времени.

При ручном окучивании картофеля не стоит надеяться, что сорняки полягут сами собой – лучше пройтись по картофельным рядам и выдергать лишнюю траву заранее.

10 правил посадки плодовых деревьев

 Чтобы плодовое дерево в вашем саду прижилось и хорошо росло, нужно соблюсти все условия правильной посадки. Мы собрали для вас главные правила, которыми лучше не пренебрегать.

Вы можете потратить кучу денег на покупку элитных саженцев суперурожайных сортов, много сил и времени на подготовку посадочных ям. Но все окажется напрасным, если вы допустите грубые ошибки при посадке саженцев. Поэтому прочтите описанные ниже правила и старайтесь неукоснительно их соблюдать. Только в этом случае посаженные вами деревья приживутся и тронутся в рост.

Правило 1

Почву для посадки следует подготовить заранее, предварительно прорыхлив ее и внеся удобрения.

Правило 2

Перед посадкой дерево необходимо поставить на несколько часов в воду, чтобы корневая система получила необходимое количество влаги.

Правило 3

Перед посадкой следует гладко срезать слишком длинные, поврежденные или вымерзшие корни дерева.

Правило 4

Посадочная яма должна быть такого размера, чтобы корни дерева размещались в ней свободно.

Посадочная яма должна быть достаточно глубокой, чтобы в ней уместилась вся корневая система дерева

Правило 5

Далее следует подготовить посадочную яму: у нее необходимо разрыхлить дно, а затем покрыть его слоем сырого компоста вместе с необходимыми удобрениями.

Правило 6

Землю из посадочной ямы необходимо смешать с компостом, минеральными и органическими удобрениями, а также песком. Не следует вносить навоз.

Правило 7

Растения в яме нужно размещать строго вертикально, а место прививки должно быть выше уровня земли на 10 см.

Правило 8

Посадочную яму следует засыпать подготовленной почвой и во время посадки равномерно, аккуратно уплотнить ее, проводя промежуточный полив.

Правило 9

Также важно сформировать поливочный круг. Для этого делают насыпь в виде валика 5-7 см по всей окружности. Поверхность круга необходимо мульчировать сырым компостом, а также перепревшим навозом или соломой.

Правило 10

Посаженное дерево следует обильно полить и подвязать к укрепленному колышку.

Не забываем о поливе. Посаженное дерево нуждается в большом количестве воды

Оптимальные сроки посадки плодовых деревьев

В средней полосе лучшим сроком посадки семечковых деревьев (яблоня, груша) принято считать период с середины сентября до конца октября, косточковых (вишня, черешня, слива, алыча, абрикос и др.) – с конца марта до середины апреля. Однако следует ориентироваться на определенные погодные условия своего региона и каждого конкретного года.

Вот несколько советов, которые помогут вам избежать досадных ошибок при посадке саженцев:

• весной сажайте деревья только после того, как оттает почва;
• на участках с влажной, тяжелой и уплотненной почвой все без исключения саженцы высаживайте весной, т.к. при осенней посадке они могут погибнуть;
• теплолюбивые деревья (персик, абрикос и др.) сажайте весной после поздних весенних заморозков;
• не высаживайте саженцы в период затяжной дождливой погоды, во время заморозков и в сухую и жаркую погоду.

Соблюдайте описанные выше правила, чтобы купленные саженцы хорошо прижились в вашем саду и долгие годы радовали хорошим урожаем.

Омолаживающая обрезка смородины: когда, как, зачем

 В случае со смородиной омолаживающая обрезка нужна не только для того чтобы сохранить на ближайшие несколько лет объем урожая, но и не растерять его качества. Со временем ягоды всех разновидностей смородины начинают мельчать и становятся кислее.

Как известно, существует несколько видов обрезки плодовых деревьев и кустарников – формирующая, санитарная и омолаживающая. Первую проводят с целью придать растению определенную форму, вторую – для удаления старых и больных ветвей. А третья направлена на продление плодоношения растения. Иногда некоторые виды обрезки можно совмещать.

Зачем обрезать смородину

Вначале отвечаем на третий вопрос, заданный в заголовке. Черная смородина максимально плодоносит с четвертого по шестой год, а к восьмому уже нуждается в омолаживающей обрезке. Это помогает продлить ее урожайность вплоть до двенадцатого года включительно. Более склонная к "одичанию" красная смородина хорошо плодоносит до своего 15-летия, а дальше качество урожая с каждым годом ухудшается. При желании можно омолаживать смородину и чаще, но только в том случае, если, на ваш взгляд, она стала хуже плодоносить.

Выбрасывать старые кусты черной смородины принято через 12 лет после их посадки, красной – через 18 лет.

Когда обрезать смородину

Самое лучшее время для омолаживающей обрезки деревьев и кустарников – осень. Идеальный момент – естественное окончание листопада. Но если некоторые листья все еще не опали, а время поджимает, можно попробовать обрезать смородину и раньше. Специалисты рекомендуют делать это не раньше, чем в конце сентября, а лучше – в середине октября.

Не забудьте подобрать подходящий инструмент. Так, для обрезки тонких ветвей больше подойдет секатор, а для толстых – сучкорез.

Как правильно омолодить смородину

Проводить омолаживающую обрезку смородины можно поэтапно, в течение трех лет, либо единовременно. Первый способ подойдет кустарникам в возрасте до 10 лет, второй – всем остальным. В обоих случаях ветви срезают как можно ближе к земле и присыпают срезы золой.

При поэтапной обрезке в первый раз удаляют сухие и больные ветви (то есть, по сути, проводят санитарную обрезку), во второй и третий – неправильно растущие. При этом ежегодно нужно удалять не более трети ветвей, чтобы сохранить куст. Принято считать, что за три года обрезок урожайность смородины удастся восстановить.

Если же своей смородиной вы давно не занимались, проведите кардинальную омолаживающую обрезку и срежьте всю надземную часть куста. После обработки спилов золой замульчируйте на зиму корни растения соломой, торфом или перепревшими опилками. Весной полейте куст раствором одного из препаратов, в чей состав входит живая сенная палочка. Это, например, Алирин-Б или Бактофит, разведенные по инструкции. Впоследствии подкормите куст удобрением на основе коровяка и в дальнейшем формируйте как молодой саженец.

Если же вы никогда не обрезали смородину и боитесь начинать, то мы можем предложить вам своего рода "шпаргалку".

Почему ягоды на винограде сохнут, а не спеют – три основные причины

 Усыхание ягод – одна из проблем, с которой сталкиваются виноградари в процессе выращивания этой плодовой культуры. Причем, оно происходит на всех этапах созревания. Кроме грибковых инфекций, у усыхания могут быть еще три основные причины.

А именно, ягоды получили солнечный ожог, виноград заражен бактериозом, или растение повреждает буйволовидная цикадка. Расскажем об основных признаках, мерах борьбы и профилактики.

Солнечный ожог ягод винограда

Хотя виноград – теплолюбивое растение, он может страдать от чрезмерной солнечной активности. В жару, когда столбик термометра показывает 30°С и выше, на ягодах могут появиться солнечные ожоги. Они выглядят, как небольшие пятна серого или бурого цвета.

Такие повреждения бывают и при некоторых болезнях винограда. Поэтому нужно обращать внимание на место, где они образовались. Если пятна находятся сверху на освещенной стороне грозди, то это ожог. Расположение в других местах может быть признаком бактериоза.

Как помочь винограду при солнечном ожоге ягод

Спасти обожженные солнцем ягоды уже не удастся. Их нужно аккуратно убрать вручную, не повредив другие плоды. Чтобы от солнечных лучей не пострадали здоровые ягоды, следует укрыть от светила или отдельные грозди, или куст в целом.

Так, гроздь можно обернуть тонким листом белой бумаги, соединив края между собой. Куст же спасают от солнца, укрыв тюлем или другой легкой тканью. Но этот способ ухудшает проветривание винограда, из-за чего может развиться грибковая инфекция. Поэтому о профилактике солнечных ожогов ягод стоит позаботиться заранее.

Для этого в процессе формирования куста его ветви располагают на горизонтальных конструкциях в виде беседки. В этом случае гроздья защищены от солнца пологом из листвы винограда.

Бактериоз ягод винограда

По внешним признакам бактериоз ягод винограда напоминает их солнечный ожог. Пятна появляются на плодах из-за особых бактерий Bacillus viticola Burgv, которых переносят сосущие насекомые.

Заметить проблему на начальной стадии получается редко. Бактериоз проявляется после цветения, когда ягоды еще небольшие, до 1 см в диаметре. Светлые пятна образуются под кожицей и почти неразличимы. Сама кожица при этом выглядит вполне здоровой. Постепенно пятно превращается в углубление буро-фиолетового цвета, мякоть ягоды начинает усыхать. Через 5-7 дней засыхает и весь плод.

Так как при бактериозе ягоды заражаются выборочно, другие плоды болезнь может и не затронуть. И на стадии созревания ягод новых заражений уже не происходит.

Как предупредить бактериоз ягод винограда

Химических веществ, которые могут противостоять возбудителям бактериоза, пока не разработано. Поэтому вылечить его невозможно. Зараженные бактериями ягоды все равно высохнут. Чтобы не портить вид грозди, их можно удалить.

Для профилактики бактериоза сразу после цветения кусты обрабатывают инсектицидами, чтобы предотвратить появление насекомых-переносчиков болезни. Можно использовать такие препараты, как Алатар, Инта-Вир, Фуфанон-Нова и др.

Избежать бактериоза поможет и посадка устойчивых к нему сортов винограда.

Буйволовидная цикадка на ягодах винограда

Ягоды винограда усыхают и из-за буйволовидной цикадки, которая наносит кустарнику непоправимый вред. Если раньше ее замечали на плодовых деревьях: яблонях, грушах, сливе, персиках, абрикосах, то в последнее время она стала доставлять хлопоты и виноградарям.

Вредитель, питаясь соком растения, делает характерные кольцеобразные повреждения на побегах. Из-за них ягоды недополучают питания и сохнут, а побеги увядают и отмирают. К тому же самка цикадки откладывает свои яйца на молодые побеги так, что на них образуются желваки (вздутия под корой). Лозы с такими повреждениями надо удалять.

Как бороться с буйволовидной цикадкой

Насекомое дает потомство раз за сезон. В стадии личинки вредитель живет и питается на травянистых растениях под кустами винограда. Взрослое же насекомое перебирается на лозу и начинает вредить ей.

Если не бороться с буйволовидной цикадкой, то через несколько лет виноград погибнет.

Можно поймать взрослое насекомое, но сделать это непросто, т.к. оно очень проворное и хорошо видит. Проще отловить его в 4-5 часов утра, когда вредитель наименее подвижен. Обычно это делают после созревания ягод.

Чтобы у личинок цикадки было меньше шансов выжить, желательно держать землю под кустами чистой, а осенью перекапывать участок. Еще рядом с лозой можно посадить лук или чеснок, которые отпугивают насекомых.

В июне с интервалом 10 дней проводят двукратное опрыскивание инсектицидом (Актара, Фуфанон-Нова, Кинмикс и др.). Обрабатывать нужно как виноград, так и траву под ним и расположенные рядом деревья и кустарники. Регулярная прополка сорняков – также хорошая профилактика появления вредителя.

Ягоды винограда сохнут и по другим причинам. Растение может быть заражено грибковыми инфекциями, такими как милдью, антракноз или вертициллез. Еще бывает паралич гребней, причины которого неизвестны. Усыхать плоды могут и из-за механических повреждений, засухи и неграмотной подвязки гроздей на опору.