Используем дрожжи как удобрение

 Подкормка дрожжами – уже полюбившийся многим способ удобрения растений. Дело здесь не только в доступности этого нехитрого удобрения, но и в специфике его «работы» в почве. Дрожжи – удобрение не для самих растений, а для бактерий, содержащихся в грунте. 

Белок, содержащийся в дрожжах, дает активный толчок размножению почвенных бактерий, а уже они помогают растением усваивать полезные вещества.

Дрожжи как удобрение: в чем польза?

Как уже сказано, удобрение дрожжами стимулирует рост огородных культур. Как они действуют? Эти микроскопические одноклеточные грибы, представители рода сахаромицетов, богаты не только углеводами и белками, но и витаминами гр. В, минералами, аминокислотами, микроэлементами и железом. Как известно, растения не питаются углеводами или белками дрожжей, они питаются минералами. Когда дрожжи для подкормки огородных растений разводят в воде, дрожжевые клетки начинают выделять спирт мезоинозит, витамин Н (биотин), витамины b1, являющиеся стимуляторами корнеобразования. Дрожжевые витамины входят в состав ферментов, активирующих работу фитогормонов, а фитогормоны ускоряют процесс регенерации. Помимо этого, микроорганизмы в столь благоприятной среде начинают бурно перерабатывать органику, при этом в почву выделяется азот.

Коротко говоря, дрожжи как подкормка активизируют почвенную микрофлору, а микрофлора, в свою очередь, дает пищу корням растений. А здоровы и сильны корни – крепка и наземная часть.

Что мы получим в результате подкормки дрожжами?

- стимуляция вегетации растений. Учитывайте, что стимулировать вегетацию нужно не всегда.

- стимуляция корнеобразования, как следствие – активное укоренение черенков

- стимуляция роста рассады. Подкормка рассады дрожжами препятствует вытягиванию молодых растений, помогает при пасынковании и пикировании

- быстрое наращивание зеленой массы

- повышение иммунитета, выносливости огородных растений.

Дрожжи как удобрение: правила внесения

Как мы знаем из кулинарного опыта, дрожжи нуждаются в трех вещах: тепле, времени и сахаре. Сахар – вещь недешевая, для подкормки всего огорода не накупишься, поэтому используют его по желанию, в некоторых случаях. А вот тепла и времени не пожалейте. Если не дать времени – дрожжи как удобрение не успеют запустить механизм выделения полезных веществ, а в холодной почве дрожжи попросту не работают.

Еще один момент - не нужно брать для подкормки завалявшиеся просроченные дрожжи (хоть сухие, хоть живые). Может показаться, что дрожжи очень живучи и ни к чему не прихотливы – их и прессуют, и сушат, и в морозилку кладут. Но дрожжи очень не любят «бактериальной грязи» - соседства других бактерий. Поэтому подкормка дрожжами с истекшим сроком годности, или настроем из хлеба, покрытым плесенью, - это преступление по отношению грунту. Хлеб должен быть хоть и сухим, но чистым.

Дрожжи как удобрения для огорода вносится 2 раза за сезон – для стимуляции вегетации (весной) и для подкормки в период активного плодоношения (летом). Третий раз можно подкормить ослабевшие, пересаженные и другие растения, нуждающиеся в повышенном уходе.

Дрожжи как удобрение: рецепты

Вот мы и добрались до самого главного. Дрожжи как подкормка собрали множество рецептов от садоводов-любителей, и мы приведем некоторые из них. А какие рецепты дрожжевых подкормок вы сочтете самыми разумными – вам решать

Дрожжи как удобрение: рецепт №1

Классический рецепт «без заморочек» - просто дрожжи и вода. Живые, сырые дрожжи размешиваются в ведре теплой воды и оставляются на сутки (на ведро воды – 100 грамм). Под корень одного растения выливают пол литра питательной смеси.

Дрожжи как удобрение для клубники: рецепт №2

Удобрение клубники дрожжами зачастую применяют для хорошего укоренения, подкармливают дней через десять после посадки. Такая подкормка из дрожжей может применять не только для клубники, но и для других растений во время пикировки или пересадки.

Живые дрожжи: 0,5 кг дрожжей разводят в 3-литровой банке теплой воды, настаивают несколько часов. Затем смесь разводят в 25 литрах воды и поливают под корень.

Сухие дрожжи: 5 грамм сухих дрожжей разводят в пол литре воды и добавляют 20 грамм сахара (столовую ложку). Через пару часов, когда дрожжи настоятся, добавляют 25 литров воды. Замечательная дрожжевая подкормка для клубники готова.

Дрожжи как удобрение для огурцов: рецепт №3

Предлагаем вам дрожжевую хлебную подкормку для огурцов. Берем ржаные сухари – примерно пол ведра – и заливаем их водой. Прижимаем грузом и настаиваем примерно неделю. Процеживаем, настой разбавляем водой из расчета 1 часть настоя на 3 части воды. К полученной дрожжевой подкормке добавляем комплексную подкормку для огурцов – и отличный питательный коктейль для огурчиков готов.

Дрожжи как удобрение для деревьев и кустов: рецепт №4

Дрожжевая подкормка на основе хлебного кваса – великолепное удобрение для плодовых деревьев. Рецепт таков: ведро на половину наполняют сухарями, заливают водой и добавляют немного навоза. Смесь настаивают неделю, после чего 1 литр концентрата разбавляют ведром воды.

Дрожжи как удобрение: рецепт №5

К одной столовой ложке сухих дрожжей добавляют 2 грамма аскорбиновой кислоты, 50 грамм сахара, немного земли, пять литров теплой воды, и настаивают примерно сутки. Перед подкормкой концентрат нужно разбавить с водой (1 часть концентрата на 10 частей воды).

Дрожжи как удобрение: рецепт №6

В стандартную железную бочку высыпают ведро зеленой травы (подойдет ботва, огородные сорняки), добавляют немного сухарей (примерно пол кило), пол кило дрожжей и заливают теплой водой. Дают настояться сутки. В отличие от подкормки куриным пометом, дрожжевая подкормка не может стоять весь сезон, ее нужно использовать в ближайшее время.

Дрожжевая закваска как удобрение: рецепт №7

Если вы приверженец органического земледелия, то даже безобидные, но покупные, дрожжи вызовут у вас сомнения. В таком случае можно приготовить зерновую закваску своими руками. Для этого берут стакан пшеницы, замачивают водой и примерно на сутки ставят его прорастать. Затем зерна следует перемолоть в кашицу, добавить по 2 столовые ложки муки и сахара. Смесь поставить огонь и варить на протяжение 20 минут. Затем кашку снять и поместить в теплое место, пока она не закиснет. Когда в каше появится пузырьки – значит, закваска готова. Закваску перед подкормкой нужно разбавить в ведре воды.

Как вы убедились, дрожжи как удобрение используются в различных вариациях, но примерная концентрация и способ приготовления похожи между собой. В дрожжевую подкормку для растений можно добавлять куриный помет, золу. Но нужно учитывать, что дрожжи можно назвать удобрением весьма условно: это – стимулятор, а не подкормка. Дрожжи как удобрение вносятся после основной подкормки – весной – после азотных подкормок, а летом – после фосфорных.

Формирование кроны яблони разными способами

 Правильное формирование кроны яблони – это несложный процесс, который помогает дереву развиваться. 

Отрезание лишних частей растения помогает этому представителю флоры направлять питательный сок на созревание плодов, а не на обрастание дополнительными ветвями.

Для чего требуется подрезать и корректировать отростки

Правильная крона яблони подразумевает под собой сформированные в определенном порядке все ветки дерева. Такая форма растения позволит ему выдерживать высокие нагрузки на ветви и не даст сломаться при неблагоприятных погодных условиях (дождь, ветер). При этом значительно повышается урожайность и качество плодов.

Любое плодоносное растение требует к себе больше внимания, чем декоративные варианты. Это выражено дополнительной затратой питательного сока на плодоношение. Наиболее важным при взращивании любого фруктового дерева является создание формы кроны, скелетных отростков и плодоносящих побегов.

Правильное формирование кроны яблони – это несложный процесс, который помогает дереву развиваться.

Подрезку производят на протяжении всего жизненного цикла дерева. Если этого не делать, то через 2-4 года растение одичает, плоды станут жесткими и уменьшатся в размере, а урожайность снизится в несколько раз. Поэтому важно знать все нюансы подрезки.

Если у фруктового дерева увеличивается объем листвы, то это является признаком повреждения штамба, например, после неудачной зимы. Подобные проблемы могут появиться при неправильной обрезке или плохом инструменте.

По этой причине все манипуляции требуется выполнять хорошим заостренным инструментом без ржавчины на них. Места среза требуется смазывать садовым отваром или краской, чтобы не допустить развитие различным болезней и излишней потери питательного сока.

Варианты формовки

Правильное формирование яблони может производиться различными вариантами. Для определения нужного способа требуется знать о растении:

• его возраст;
• сорт;
• способ прививания.

Правильное формирование яблони может производиться различными вариантами.

Наиболее важными причинами для формирования кроны яблони являются:

1. Уменьшение густоты. Если у дерева образуется слишком много зеленых листьев, то это повышает риск подхватить какое-либо заболевание (например, парша). Излечивать представителя флоры значительно трудней, ведь при оздоровительных процедурах потеряется наибольшая часть урожая.
2. Увеличение прочности отростков. При недостатке питательных веществ ветки на фруктовых деревьях становятся хрупкими и ломаются при незначительной нагрузке на них (ветер, дождь). Размножение веток на кроне яблони приведет к уменьшению притока питательных веществ к отросткам. Следовательно, молодые побеги отмерзнут, а это, в конечном результате, приведет к ослабеванию всего дерева. Многие сорта подвержены подобным проблемам. У некоторых при изобилии дополнительных веток начинает изменяться наклон веток второго и третьего порядка в меньшую сторону, формируя острый угол. Поэтому следует подпитывать растение необходимыми элементами.
3. Улучшение проникновения солнечных лучей к веткам. Благодаря энергии солнца яблоня способна создавать вкусные плоды и продолжать собственное развитие. При обильном освещении возможно срок первого плодоношения укоротить на 2 года и дерево скорее принесет качественный и обильный урожай.
4. Улучшение плодов. Из-за перераспределения питательных веществ яблоки (при правильной обрезке) получат больше древесного сока. Это положительно скажется на их размере и вкусовых качествах. Следующий эффект возникает из-за улучшения фотосинтеза, который помогает накапливать сахар в плодах.
5. Укрепление конструкции древа. Яблоня довольно хрупкое дерево, в первые годы жизни оно наиболее подвержено различным механическим повреждениям. В место надлома быстро попадают различные болезни, которые приводят к омертвлению дерева или его частей. Подобная проблема разрешается правильным формированием кроны дерева. Равномерное распределение нагрузки от плодов по всем отросткам повышает прочность подопечного и не дает ему ломаться при различных неблагоприятных условиях.
6. Правильная форма ускоряет процесс сборки урожая. Благодаря симметричному расположению плодов, контролируемой высоте растения и густоте листвы, можно значительно быстрее собирать созревшие яблоки.

Способы формирования кроны

Вышеописанный список рассказывает о наиболее важных отличиях обрезанной яблони и необрезанной. Вследствие этого можно сделать вывод, что для хорошего урожая требуется регулярно производить подрезку фруктового дерева и формировать его известными методами:

Ярусно-разряженная форма

Многие садоводы предпочитают подобный способ формировки из-за его простоты:

• крона дерева максимальна и схожа с естественной;
• отростки на растении создают ярусную систему.

Подрезку производят на протяжении всего жизненного цикла дерева.

Представители флоры, выращенные подобным способом, приносят больше урожая и живут многие годы. Для создания хорошей кроны между каждым подопечным должно быть больше 3 метров свободного пространства.

Начинают создание разряжено-ярусной кроны весной. Начальным этапом рекомендуется разметить почву. Далее производят форменную обрезку:

1. На отростке сделайте отметину на высоте 1.5 метра.
2. От нее отмеряют дополнительные 30 см и делают новую заметку. В этой зоне будут произрастать основные ветви. В дальнейшем, благодаря отметинам можно визуально понять, как располагаются ярусы.
3. По прошествии 10 месяцев с момента посадки требуется удалить слабые отростки, оставив 3 наиболее крепких побега. Один располагается в 30 см зоне. Остальные две ветки на расстоянии в 20 см от нижнего побега. Сами они должны быть подрезаны до длины в 35 см, так как на небольших отростках созревает больше качественных фруктов. Все отрезанные побеги должны располагаться в зеркальном порядке.
4. В следующем году формируется новый ярус. Располагается он в 50 см от последнего уровня.

Представители флоры, выращенные подобным способом, приносят больше урожая и живут многие годы.

В последующие годы требуется лишь корректировать рост кроны и уничтожать лишние побеги. При ярусно-разряженной форме высота растения не должна быть свыше 2 метров.

Веретенная крона

Садоводы, знающие, как формировать яблоню, выбирают данный способ формировки из-за высокой скорости созревания фруктов. Происходит это из-за распределения питательного сока на малое количество ветвей. Главным условием при формировке данного вида кроны является правильная обрезка проводящего отростка.

Основные моменты для веретеновидной формировки:

• для создания подобной кроны яблони потребуется 3 года. Первый урожай можно снимать на 2 году жизни.
• проводящая ветвь на каждом ярусе разделяется на 2 противоположные стороны.
• формирование штамба и ярусов рекомендуется начинать на первом году жизни, когда подопечный на штамбе еще не имеет первых побегов.
• подрезку осуществляют так, чтобы наибольшая часть остова продолжала развиваться.

Главным условием при формировке данного вида кроны является правильная обрезка проводящего отростка.

Как производить формировку:

1. На первом году жизни, когда произрастают начальные отростки, в серединной части штамба формируют ярусы:

• оставляют 4 почки, для создания 2-3 уровней;
• проводник сверху обрезается для создания раздвоенности;
• боковые побеги принудительно постепенно опускают к земле при помощи веревок, придавая им горизонтальное положение.

1. В следующем году требуется добавить еще 2-3 уровня. Для этого оставляют 4 почки (два новых яруса), а проводник обрезается (третий новый ярус), в дальнейшем он раздвоится.
2. На третий год крона считается сформированной. Остается лишь отрезать проводник, чтобы штамб не рос дальше ввысь.

Для некоторых сортов яблони срезать проводник не обязательно из-за того, что боковой рост от этого не изменится. Если за сезон проводник увеличится более, чем на 50 см, то его требуется обрезать. Это нужно для симметричного произрастания боковых ветвей.

Для некоторых сортов яблони срезать проводник не обязательно из-за того, что боковой рост от этого не изменится.

Рекомендуется поместить дерево на дополнительную опору – шпалеры. При этом на ветви растения значительно снижается нагрузка и оно способно выдержать больше плодов.

Чашевидная крона

Садоводы применяют подобную технику формирования для плохо растущих и недолговечных деревьев. По структуре она похожа на ярусно-разряженную крону, но отличается от нее.

Первый ярус разделяется в противоположные наклонные направления. Угол между ветками составляет 125-135 градусов. Отростки обрезаются на расстояния 50 см от штамба. Подобные действия вызовут вырастание двух основных ветвей.

Садоводы применяют подобную технику формирования для плохо растущих и недолговечных деревьев.

Проводник на следующий год обрезается до места разъединения. Из-за уничтожения ствола все питательные вещества будут поступать в скелетные ветки, что сделает их прочнее.

Вертикальная пальметта

Наиболее популярна подобная формировка возле забора или неподалеку от границы, например, между соседями. На полное создание кроны уйдет 4 года. На пятый сезон можно получить урожай.

Особенности пальметты:

1. Боковые побеги от штамба образуют поверхность, которая находится на одной линии и плоскости относительно отростка.
2. Для создания правильной вертикальной пальметты садоводу требуется ежегодного отрезать все побеги, оставляя лишь две почки на каждом ярусе. Ветви должны располагаться в разных направлениях.
3. Ярусы образуются симметрично в вертикальной плоскости. Между уровнями должно быть расстояние в 80-85 см.
4. Побеги, появившиеся на второстепенных ветвях и штамбе, отмирают.
5. Основополагающие ветви требуется перенаправить, если они изменили градус произрастания. В случае излишнего наклона их стягивают ближе к штамбу. При заостренном угле ветки отдаляют от центрального столба.

Если нужны определенные габариты, то ежегодно требуется дополнительно подрезать лишние ветки.

Такая формировка позволяет фруктовому растению достичь нормальной длины в зависимости от количества уровней. Если нужны определенные габариты, то ежегодно требуется дополнительно подрезать лишние ветки. За один сезон яблоня при такой кроне увеличится на 200 см вертикально.

Омолаживающая подрезка

Яблоня – фруктовое дерево, способное плодоносить на протяжении всей своей жизни при условии, что оно здорово. По мере взросления урожайность будет постепенно уменьшаться. Некоторые садоводы считают более выгодным срубить старое растение, а вместо него взрастить новые саженцы.

Но другие хозяева оставляют старого представителя флоры. В этом случае рекомендуется каждый год производить подрезку (омолаживающую), суть которой заключается в открытие середины кроны и уменьшения количества веток. Она помогает восстановить утерянную плодоносность, вкус и размер яблок. Увеличивает продолжительность урожайности на несколько лет.

Яблоня – фруктовое дерево, способное плодоносить на протяжении всей своей жизни при условии, что оно здорово.

Основные моменты этой операции:

1. Ветви должны быть обрезаны под углом в 45 градусов. Если угол будет меньше, то отростки быстро сломаются под тяжестью плодов..
2. Увеличивается количество молодых побегов. На них в будущем смогут появляться молодые почки.
3. Чтобы сохранить форму кроны дерева:

• первоначально укорачивают основной ствол на одну треть от его длины;
• проводят обрезку лишних побегов на скелетных ветках, чтобы увеличить доступ солнечного света к ветвям (это приведет к повышению урожайности);
• все крайние побеги, отростки укорачивают на 1/3 – это главный принцип подрезки.

Ветви должны быть обрезаны под углом в 45 градусов.

Увеличивается количество молодых побегов.

Чтобы сохранить форму кроны дерева, проводят обрезку лишних побегов на скелетных ветках.

По окончанию манипуляций яблоне потребуются питательные вещества и вода для восстановления, иначе плоды станут жесткими и невкусными . Поэтому полейте и обогатите почву вокруг нее питательными веществами (фтор, кальций). Осенью штамб яблони покройте белой краской (побелкой). Это способствую защите от различных вредителей

Подрезка в различные периоды года

Опытные огородники процедуры по омоложению выполняют в конце зимы или начале весны, но имеются положительные отзывы от людей, которые с успехом осуществляют эту операцию летом или осенью.

Запомните! Подрезать ветви можно ножом, пилой или секатором. Аккуратность манипуляций не так важна для растения. Но все же инструмент лучше заострить и убрать с него ржавчины.

Особенности обрезки весной

Главное, чтобы на подопечном не начали расти листья. Если не успеть к этому периоду, то сок будет вытекать через открытые раны, а места повреждений зарастут через значительное время. Процесс осуществляют так:

1. Производится формировка кроны.
2. Операция проводится до начала движения сока и распускания первых листков и почек. Если успеть в это время, то места порезов засохнут и в скором времени залечатся при начале движения питательных веществ в дереве.

Манипуляции в начале лета

Некоторые садоводы производят омолаживающие процедуры в период, когда дерево отдыхает. Из-за этого требуется сильно подрезать дерево. Все ветки и отростки уменьшают до состояния в одну четвертую от начальной длины.

Положительные аргументы летнего метода:

1. Благодаря активному движению сока в местах повреждений вырастет множество новых побегов.
2. В этот период производится направление роста ветвей.

Благодаря активному движению сока в местах повреждений вырастет множество новых побегов.

В этот период производится направление роста ветвей.

Отрицательные моменты:

1. В этот период много энергии находится в листьях и их нельзя сильно обрезать, так как дерево потеряет множество питательных веществ и не успеет восстановиться. Из-за этого многие садоводы летом корректируют лишь направленность отростков, чтобы они не мешали друг другу при развитии.

Осенний период

В это время производится крупная обрезка, чтобы подготовить дерево к зимнему периоду. Все ветки третьего порядка укорачиваются на 2/3 от собственной длины.

Главным принципом является уменьшение толщины веток. Самой крепкой считается проводник, он же штамб. Далее идут ветви второго порядка, они формируются в первые годы жизни. За ними следуют отростки третьего порядка, они на следующий год начинают приносить урожай и постепенно превращаются в ветви второго порядка. Так получается замкнутый круг.

Каждый начинающий садовод способен самостоятельно вырастить хорошее плодоносное яблоневое дерево. Главное, в самые первые 3-4 года жизни растения нужно постепенно его обрезать и придавать необходимую форму кроны. В последующие годы, чтобы не нарушать ее структуру, можно лишь проводить омолаживающую подрезку.