СНЕЖНОЯГОДНИК- ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ КУСТАРНИКА

 Подбирать декоративные культуры можно с учетом их стойкости в различные сезоны. Чаще всего наслаждаться растениями удается летом или осенью. Но лишь немногие разновидности демонстрируют прелесть зимой. Снежноягодник как раз из их числа. Его сочно окрашенные ягоды стабильно удерживаются на ветках даже под толщей снега.

Снежноягодник имеет синонимы: снежная и волчья ягода. Род относят к семейству жимолостных, потому его близкими родственниками выступают бузина и калина. Растение склонно сбрасывать листья на зиму. Высота стебля составляет от 20 до 300 сантиметров. Ботаники выяснили, что в природе снежноягодник произрастает на просторах североамериканского континента. Конкретный вид волчьей ягоды может окрашивать плоды в различные тона — возможен белый, ненасыщенный розовый и даже пурпурно-красный окрас. Разница между видами касается еще и сопротивляемости холоду. В российском климате наилучшим образом показал себя белый снежноягодник.

Высота такого вида достигает 150 см. На кустах развиваются мелкие эллипсоидные листики темно-зеленого цвета. Отмечается гибкость побегов, благодаря которой они уверенно переносят даже очень мощную снежную нагрузку. Выразительного изящества при цветении, выпадающем на вторую половину июля и начало августа, увидеть невозможно. Небольшие колокольчики окрашиваются в белый или слабый розовый цвет. Они собираются в листовых пазухах и на краях побегов. Кардинально меняется дело с приходом календарной осени, когда вместо цветков зреют плоды белоснежного окраса. Сечение костянок иногда доходит до 10 мм, и они склонны формировать густые кисти.

Снежником (снежноягодником) давно заинтересовались ландшафтные дизайнеры. Он широко встречается в городских парках и скверах, где не нуждается ни в интенсивном поливе, ни в изощренном удобрении земли. Очень эффектно это растение и в обычном саду. Отмечается способность давать крупные приросты. Снежноягодник является превосходным кандидатом на подготовку живых изгородей. Он превосходно комбинируется визуально и с любыми другими декоративными культурами. Однако есть и серьезный изъян — токсичность такого кустарника. Его нежелательно сажать там, где есть маленькие дети, умственные инвалиды и домашние животные.

ПОСАДКА И ВЫРАЩИВАНИЕ

Несмотря на малую требовательность, такой кустарник наилучшим образом чувствует себя на продуктивной разрыхленной земле. Подготовка к высадке не сложнее, чем для большинства овощей. Снежноягодник спокойно сажают и на солнце, и в тени — ему это безразлично. Хорошие саженцы (не менее 2 лет) можно выбрать почти повсеместно. Для весенней высадки яму приготавливают в конце предыдущего сезона, а решив поработать осенью, нужно будет оставить хотя бы 30 дней. Для формирования живых изгородей необходимы траншеи. На 1 погонный метр используют 4 или 5 саженцев. Единственный куст можно высадить в лунку 60х60 сантиметров; как траншеи, так и ямы на глине улучшают при помощи кирпичного боя, чтобы гарантировать дренажный эффект. Дополнительно закладывают 0,2 килограмма суперфосфата, 0,1 килограмма калия сульфата и 0,5-0,6 килограмма древесной золы и выжидают, пока земля осядет. Только что высаженное растение надо полить и замульчировать.

В первую неделю после посадки требуется проводить ежедневное орошение. Как только снежник укоренится, уход можно упростить. Только в знойные периоды на каждый куст еженедельно выливают 15-20 л воды. Снежноягодники очень хорошо реагируют на подкормки. Каждое лето однократно подкармливают кусты разведенным в воде минеральным комплексом. Требуется почаще рыхлить приствольную область и убирать оттуда сорные растения. Необходимости в борьбе с патологиями и насекомыми нет, только изредка применяют широкодоступные фунгициды.

Сооружение укрытий не нужно, если температура будет не ниже — 35 градусов. Даже при деформировании холодом весной снежноягодник быстро обновится. Растение крайне хорошо переживает формирование. Прибегать к омоложению надо после достижения кустарником восьмилетнего возраста. Все срезы более 6 миллиметров сечением следует обмазать садовым варом.

Разводить снежник несложно, в том числе и семенами. Получать их можно из созревших осенью ягод. Саженцы проращивают под стеклом до конца зимы. Прямо в открытый грунт помещать семена нельзя, чтобы они не погружались под влиянием воды. Куда правильнее и легче выращивать кусты за счет корневой поросли. Для отделенного посадочного материала яму или траншею следует заблаговременно. Еще иногда прибегают к разведению отводками. Почву там, где размещены отводки, следует все время держать влажной. Наконец, возможно и черенкование (каждый черенок должен иметь от 4 до 5 почек).

Кроме простого белого снежноягодника, внимания заслуживает его слабоветвящийся подтип. Обыкновенный вид, он же округлый или индийская смородина, формирует необыкновенные розовые соцветия и дает ягоды с мощным сизым налетом. Некоторые садоводы используют западный, горолюбивый куст и снежноягодник Доренбоза. Среди последнего типа выделяют сорт Мэйджик Берри. На фоне цветения и плодоношения он одинаково красив. Украсить сад способен и Аметист, который фантастически красив во время образования костянок. От иных сортов Доренбоза Аметист отличается повышенной морозостойкостью. Разным типам волчьего дерева у нас, кстати, посвящен еще ряд публикаций.

7 советов, как сохранить тепло в теплице зимой и не разориться на отоплении

 Зимняя теплица отлично подходит для выращивания ранней зелени, салатов или рассады. Зимой такую теплицу приходится отапливать, что весьма затратно, если пользоваться электричеством. Однако есть способы, чтобы и теплицу обогреть, и сэкономить на отоплении.

Зимой погодные условия весьма суровы, чтобы выращивать на грядках свежую зелень или рассаду. Поэтому многие сооружают на участке зимнюю теплицу. В ней необходимо создать и поддерживать комфортные условия для роста и развития растений – тепло, влажность и свет. Чтобы не разориться на отоплении зимней теплицы и получить ранний урожай, следуйте этим простым советам.

Совет 1. Используйте воздушно-пузырчатую пленку

С внутренней стороны покройте теплицу слоем пленки с воздушными пузырьками. Благодаря им пленка задерживает тепло и блокирует сквозняки, а образовавшаяся между покрытием теплицы и пленкой воздушная прослойка дополнительно препятствует потере тепла. К тому же, воздушно-пузырчатая пленка довольна прочная и хорошо пропускает свет. Образующиеся при покрытии ею стыки скрепите с помощью скотча, хорошо уплотните зазоры вокруг вентиляционных отверстий и двери.

Совет 2. Разделите теплицу на небольшие зоны

С помощью воздушно-пузырчатой пленки разделите большую теплицу на зоны поменьше, сделав из нее что-то вроде занавеса. Плотно закрепите пленку со стороны крыши и боков, а снизу, когда будет необходимо закрыть отгороженную часть, придавите пленку чем-нибудь тяжелым. Такое разделение позволит более экономично обогревать теплицу – не всю сразу, а только нужные зоны.

Совет 3. Используйте обогреватель только при необходимости

Для обогрева зимней теплицы оптимально использовать электрический вентилятор и прогревать им теплицу, когда температура на улице опускается ниже критической нормы. Нагнетая теплый воздух, вентилятор быстро нагреет небольшое помещение и предотвратит подмерзание нежных ростков. Однако этот вариант хорош, если в теплице есть подключение к электросети. В противном случае можно использовать автономный парафиновый нагреватель.

Совет 4. Используйте термостат

Термостат поможет сохранить в теплице комфортную температуру. Некоторые современные обогреватели уже снабжены встроенным термостатом. На нем можно выставить нужную температуру, и если она опустится ниже, автоматически включится тепловентилятор и обогреет теплицу.

Совет 5. Поддерживайте в теплице оптимальную температуру

Выращиваемые в зимней теплице растения не требуют тропических условий, поэтому не нужно тратить энергию и деньги на поддержание высокой температуры. Установите в теплице термометр и периодически проверяйте, чтобы температура не опускалась ниже необходимого для нормального роста растений порога. А можно установить цифровой термометр, который будет передавать показания на монитор вашего компьютера. Следя за температурой воздуха в теплице, вы сможете более эффективно использовать нагреватель.

Совет 6. Используйте геотекстиль

Накануне ночных заморозков укройте грядки с растениями в теплице одним или двумя слоями геотекстиля. Это позволит сохранить больше тепла и не потребует включения обогревателя. Утром не забудьте снять укрывной материал, чтобы растения не запрели.

Совет 7. Приобретите пропагатор с подогревом

Вместо того чтобы обогревать всю теплицу, что довольно дорого, попробуйте проращивать семена в пропагаторе. Инвестируйте в хороший электрический мини-парник с подогревом, чтобы прорастить требовательные к комфортной температуре семена. А когда рассада окрепнет, высадите ее в утепленную воздушно-пузырчатой пленкой теплицу, разумно обогревайте и укрывайте на ночь геотекстилем.

Если вы решили поставить на участке зимнюю теплицу, сделайте это! И не беспокойтесь про обогрев, ведь есть способы, как это сделать экономно.

И еще один важный момент. В осенне-зимний период световой день очень короткий. Чтобы ваши тепличные культуры могли нормально развиваться и радовали хорошим урожаем, заранее позаботьтесь об освещении.

5 народных средств для быстрого укоренения черенков

 Как известно, лучшему укоренению черенков способствует быстрое образование корешков. В продаже всегда можно найти специальные стимуляторы корнеобразования. Однако дорогие препараты вполне можно заменить простыми средствами, которые всегда под рукой.

Не все растения способны быстро образовывать корешки – у черенков некоторых растений корни появляются слишком долго. Если мы хотим ускорить этот процесс, надо помочь растению, подтолкнуть его к образованию корней. Мы хотим рассказать вам о популярных народных способах стимуляции корнеобразования, проверенных на собственном опыте не одним десятком дачников.

Укоренение черенков в соке алоэ

Польза алоэ древовидного (у нас это растение больше известно под названием столетник) для человека – факт общеизвестный. Благодаря находящимся в нем полезным веществам и витаминам, оно оказывает на организм человека общеукрепляющее и лечебное воздействие. Не меньшую пользу алоэ может и принести растениям, улучшая их корнеобразование. Считается, что максимальный эффект дает сок растений, которым не менее 3 лет от роду, поэтому для стимуляции берите нижние – более зрелые – листья и аккуратно срезайте их ножом.

После срезки заверните листья в полиэтиленовый пакет и положите на несколько часов в холодильник. Под воздействием низкой температуры в листьях начинается формирование биологически активных веществ – полезное действие алоэ усиливается.

После этого выжмите из столетника сок и 5-7 капель добавьте в стакан воды. Оставьте черенки в полученном растворе на 2 дня. По прошествии этого времени пересадите их в грунт.

Укоренение черенков в меду

Мед обладает множеством полезных свойств, которые используют не только для лечения людей, но и для стимуляции корнеобразования у растений.

Для получения природного стимулятора растворите 1 ч.л. меда в 1,5 л теплой воды. Температура воды не должна превышать 40°С, в противном случае полезные свойства сладкого продукта будут уничтожены. Поместите черенок в подготовленный раствор на полдня, а после этого перенесите в емкость с чистой водой или посадите в землю. Благодаря медовой стимуляции корешки у черенка появятся намного раньше.

Укоренение черенков в ивовой воде

Казалось бы, как ива может помочь черенкам и ускорить корнеобразование? Причина в том, что в коре ивы находится салицин – природное соединение, из которого впервые была получена салициловая кислота. Для растений это вещество является натуральным фитогормоном, способным повысить всхожесть семян и ускорить корнеобразование черенков.

Для получения из ивы природного стимулятора нарежьте молодые побеги дерева и поставьте их в воду. После того как на ветках появятся корешки, достаньте иву из емкости, а вместо нее поместите туда черенки. При необходимости добавьте чистой воды и перемешайте ее с ивовой.

Во внутреннем слое коры тополя так же, как и у ивы, присутствует салицин. По этой причине действие, оказываемое на черенки тополем и ивой, очень похоже. Возьмите молодые веточки тополя, нарежьте их на куски 7-8 см и залейте кипятком. Поставьте в темное место на 12 часов, чтобы раствор настоялся, а потом процедите его. В получившийся стимулятор корнеобразования поставьте черенки.

Укоренение черенков в дрожжах

"Растет как на дрожжах" – это не только о тесте. Дрожжи помогут ускорить и образование корней у черенков. Для этого возьмите 50-60 г прессованных дрожжей и разведите их в 500 мл теплой воды. Опустите в полученную суспензию черенки и оставьте в ней на 2 суток. После этого достаньте их и поместите в обычную воду. Дрожжи "запустят" процесс корнеобразования, поэтому вскоре на черенках появятся первые корешки.

Укоренение черенков в яичном белке

Возьмите один яичный белок и залейте его 200 мл теплой воды. Настаивайте неделю, после чего разведите с водой в соотношении 1:2 (белок:вода) и полейте раствором посаженные в грунт черенки. При необходимости полив можно повторить.

Не все дачники готовы пробовать данный способ улучшения корнеобразования черенков из-за далеко не самого приятного запаха, который появляется после настаивания белка в течение нескольких дней.

Как правильно прореживать морковь

 Получение высокого урожая моркови требует соблюдения правил агротехники и некоторых ухищрений, позволяющих быстро прорастить семена и уберечь посадки от вредителей. Кроме того, для развития корнеплода необходимо достаточное питание и место, поэтому морковь требуется прореживать. Правильно выполненная процедура, проведенная в подходящий момент, поможет вырастить ровный, красивый, большой и вкусный овощ.

Зачем нужно прореживать морковь

Морковные семена отличаются плохой всхожестью. По этой причине, чтобы не получить слишком редкие всходы, их сеют россыпью. Для развития корнеплода необходимо место и достаточное количество питательных веществ, значит, после появления ростков следует провести прореживание моркови.

Возможные причины плохой всхожести:

• некачественный семенной материал;
• сильное заглубление;
• земляная корка, появляющаяся после поливов.

Существуют способы посадки, при которых процедура не требуется или проводится намного легче. Например, смешивание семян моркови и редиса. Последний вырастет гораздо раньше и ближе к поверхности, поэтому не помешает развитию корнеплода.

При удалении редиса с грядки между морковными саженцами останется достаточно места.

Также используются следующие методы:

• гранулированные семена сразу высаживаются на расстоянии 5-6 см друг от друга;
• формирование лунок надавливанием на землю лотком от яиц, раскладывание по 1-2 семечка в полученные ямки;
• смешивание семенного материала с речным песком поможет равномерно распределить его на грядке.

Всходы моркови требуют прореживания, в противном случае урожай выйдет мелким, недоразвитым, искривленным. Важно правильно прореживать, иначе сам процесс приведет к деформации корнеплодов, их удвоению, болезням.

Сразу нужно удалять сорные растения. Наращивая свою корневую систему, они мешают развиваться культуре, становятся причиной грибковых и бактериальных заболеваний.

Морковные сеянцы всходят очень долго. Чтобы сорняки не опередили и не забили их, можно воспользоваться хитростью: сразу после посева накрыть грядки пленкой на 15-20 дней. Это помешает посторонней растительности развиваться, предотвратит появление плотной корки на поверхности земли. В холодную погоду оставить покрытие на 20 суток, в теплую – на 12-15. Корешки укрепятся, после снятия пленки растение начнет развивать надземную часть.

Когда и как правильно прореживать

Нужно выбрать подходящее время суток и погодные условия. Проредить морковь желательно рано утром, когда главный вредитель – морковная муха – еще спит. При выдергивании росточков будет стоять сильный запах. Его можно замаскировать опрыскиванием спиртовым раствором или специальными биопрепаратами, которые, кроме всего прочего, пойдут на пользу корнеплоду.

Второе условие – влажная почва. Из нее всходы легко удалять, не повредив растение. Желательно проводить прореживание после дождя, но если его давно не было, можно заранее полить посадки, а когда влага полностью впитается землей, приступить к работе. Хорошо, если день будет сухим и солнечным. В подсохшей земле остатки корневой системы сорняков засохнут, не начнут рост заново.

Всего желательно сделать 2 процедуры. Особенно сложной считается первая: росточки совсем маленькие, легко спутать морковные всходы с сорняками. Облегчить себе работу можно, изначально сея семена на 1-2 см друг от друга. Если уверены в их качестве, допускается более редкий посев. Часто используется высевание на тонкой бумажной ленте. Семена приклеиваются к ней крахмальным клейстером и закапываются. Можно использовать туалетную бумагу. После полива она начнет растворяться и никак не помешает сеянцам.

Сроки процедуры

Первое прореживание проводится, когда ростки моркови вырастут на 2 см. Можно ориентироваться по появлению первых 2 листочков. Также нужно учесть, что семена всходят около 3 недель, тогда прополку придется провести через 4-5 недель после посева. Вместе с сеянцами удаляются сорняки. Второй раз следует повторить процедуру через 2-3 недели. Ростки должны вырасти к этому времени до 10 см и более, выпустить до 6 дополнительных листочков.

Технология проведения

Первое прореживание проводится для удаления излишней густоты посадки. Между морковными сеянцами нужно оставить 1,5-3 см. Пошаговое выполнение процедуры:

• Немного увлажнить ряды с помощью распылителя. Подождать, пока вода впитается землей.
• При желании обработать посадки каким-нибудь раствором для маскировки запаха.
• Если нужны ровные ряды, натянуть веревку вдоль полосы. Растения оставлять строго по линии.
• Вырывать слабые сеянцы, сорные растения, оставляя между будущими кустиками в среднем 2 см.
• Удалять строго вверх, не расшатывая и не наклоняя набок, чтобы не повредить соседние корешки. С целью облегчения выдергивания можно воспользоваться пинцетом.
• После прореживания снова увлажнить с помощью распылителя.
• Немного уплотнить грунт вокруг всходов, чтобы вредители не смогли отложить яйца в почве.
• Разрыхлить междурядья.

Второй раз проводить процедуру по той же схеме. Лучшее время для прореживания также не изменится, ведь запах с развитием растения только усиливается. Единственная разница – саженцы оставлять на 6-7 см друг от друга. Все растительные остатки после обеих процедур сразу убирать, ничего не оставляя на грядке. Их нужно вынести на компост и присыпать землей, чтобы морковный запах не привлекал насекомых-вредителей. Посадить в другом месте не получится, поскольку сеянцы слабые, не приживутся.