суббота, 2 октября 2021 г.

СПОСОБЫ ПОВЫСИТЬ ВСХОЖЕСТЬ СЕМЯН - ОСНОВНЫЕ СЕКРЕТЫ

 Очень часто цветоводы сталкиваются с проблемой: семена посеяли, а они никак не хотят всходить. Ни дополнительный полив, ни теплое место, ни укрытие пленкой – ничто не помогает. Особенно это касается многолетников, да и многие двулетники и однолетники тоже всходят недружно. Повысить и ускорить всхожесть семян вполне можно, если учитывать их характер и применить несколько приемов.

КАКИЕ СЕМЕНА ПЛОХО ВСХОДЯТ

Чаще всего трудно дождаться всходов у следующих типов семян:

  • опушенные, пушистые семена с длинными кончиками (гайлардия, дороникум, анемона, мелколепестник);
  • семена с очень плотной оболочкой (клещевина, купальница, пеларгония, лаванда, виола, лобелия, люпин многолистный);
  • совсем мелкие семена (мак, петуния, колокольчик карпатский, гейхера кроваво-красная).

Всхожесть-4.jpg

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ПОВЫСИТЬ И УСКОРИТЬ ВСХОЖЕСТЬ

Существует несколько способов, ускоряющих пробуждение семян. К ним относят

  • Удаление пушистости и хохолков, сглаживание семян: в таком виде их легче закладывать в почву, лишенные волосистой поверхности они меньше гниют во влажной среде.
  • Повреждение жесткой оболочки (семена царапают, надпиливают, прокалывают, надрезают), в таком случае росткам легче пробиться на свет. Иногда оболочку снимают полностью.
  • Крупные, долго лежащие в земле семена обрабатывают средствами от грибных инфекций: им не придется гнить в сыром грунте.
  • Мелкие семена покрывают оболочкой, включающей минеральные удобрения и противогрибковые препараты. Посеянные в виде драже, они хорошо видны на поверхности почвы: их помещают сразу в горшочки, избегая этапа пикировки.

Можно предложить еще некоторые методы подготовки семян к посеву с тем, чтобы они побыстрее проросли:

  • прогревание;
  • обеззараживание (обычно в растворе марганцекислого калия);
  • стимулирование с помощью натуральных средств (настой древесной золы), сока алоэ или искусственных (препараты Эпин, Циркон и др.);
  • замачивание;
  • стратификация.

Всхожесть-3.jpg

ЧТО ТАКОЕ СТРАТИФИКАЦИЯ СЕМЯН

В природе большинство семян растений зимуют прямо на поверхности почвы. В течение нескольких месяцев на них воздействуют перепады температур (плюсовая и минусовая температура), снег, влага. Под влиянием внешних факторов плотная оболочка семени разрушаются и семена прорастают (вспомните, как дружно всходят сорняки). Стратификация – это искусственное создание зимних условий с целью ускорения всхожести семян. Чтобы провести эту процедуру, нужно поместить туговсхожие семена в увлажненный субстрат, уложить в пакет, плотно завязать его и отправить в холодильник при температуре 5-7 градусов, где они должны находиться в сроки от нескольких недель (дельфиниум, аквилегия, примула, лобелия) до двух-четырех месяцев (клематис, лаванда, фиалка, флокс).

Важно выдерживать и правильную посадку семян. Так, очень мелкие семена эустомы, петуньи и др. нельзя засыпать почвой, они прорастают на свету.

Следуя этим нехитрым советам, вы сможете добиться более дружного прорастания ваших семян в положенные сроки.

КОМПОСТ ИЗ ОПАВШЕЙ ЛИСТВЫ - ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

 Из опавшей в саду лиственной массы готовится отличный компост, пригодный для повышения плодородности почвы. Решение позволяет снизить затраты на другие удобрения органического характера. Щедрый урожай достигается собственными силами без дополнительных финансовых затрат.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИСТОВОГО КОМПОСТА

Одним из лучших типов перегноя считается смесь навоза и помета птиц. Это наиболее совершенное органическое удобрение, которому нет равных по параметрам. Минусом варианта является то, что такой продукт из-за дороговизны почти недоступен городским жителям со средним достатком, которые только время от времени наведываются на загородный участок и не содержат домашнюю скотину. Сельчанам, у которых есть хотя бы свиньи и куры, этот ценный вид перегноя достается бесплатно.

Листовой компост не так питателен, но вполне может служить альтернативой помету и навозу. Возделываемые культуры хорошо отзываются на внесение этой субстанции в почву. Важно, что владельцы участка могут заготовить практически любой объем подобного органического удобрения, так как сырье (опавшие листья) доступно бесплатно без ограничений по объему.

Перед внесением в почву необходимо дождаться полного вызревания смеси. Преждевременное ее использование ведет к тому, что культуры на огороде не получают полезные вещества в полном объеме. Если компост вызрел, он в сжатые сроки обогащает грунт микроскопическими полезными элементами, гуминовыми веществами, способствует восстановлению почвенного плодородия. Это органическое удобрение делает песчаную почву более влагоемкой, а глинистую – воздухопроницаемой.

Применение можно найти и молодому листовому компосту, который не успел полностью разложиться. С его помощью мульчируются цветы и овощи. Эти растения не подвержены заболеваниям, от которых часто страдают ягодные кусты и плодовые деревья.

Кислая реакция – главный минус компоста на основе лиственного материала. Эта органическая смесь способствует снижению уровня pH в почве. Для устранения негативного эффекта дополнительно применяются раскислители. В таком качестве часто используется доломитовая мука, известь, мел, зола.

компост3.jpg

ЗАГОТОВКА КОМПОСТА НА УЧАСТКЕ

Для полного вызревания листовому компосту требуется 1,5-2 года. Срок зависит от пород деревьев и иных насаждений, от которых берется сырье. На длительность процесса влияет выбранная технология приготовления. Есть методики, способствующие скорейшему вызреванию материала.

СХЕМА ЗАГОТОВКИ С 3-МЯ КОМПОСТНИЦАМИ

Чтобы постоянно иметь в наличии бесплатное органическое удобрение, рекомендуется оборудовать 3 ямы с компостом. В первую компостницу каждую осень будет закладываться свежая партия опавших листьев. Во второй яме в этот момент будет зреть смесь, заложенная в прошлом году. Из третьего лотка можно взять абсолютно вызревшую компостную смесь.

Материал, содержащийся в яме №3, можно направить на удобрение участка осенью. Некоторые опытные огородники советуют проводить процедуру весной. Не стоит затягивать с применением вызревшей массы, ведь к началу лета третья компостница должна быть полностью освобождена. В нее будет переноситься зреющая листовая масса из первого лотка.

Благодаря перетасовке существенно ускоряется вызревание компоста. При перелопачивании материала человек способствует насыщению его кислородом, который, в свою очередь, способствует процветанию микроскопических организмов и дождевых червей. Они вносят главный вклад в приготовление качественного удобрения. Перевалка проводится 2-3 раза в год. Процедура достаточно трудоемкая, но без нее не обойтись.

компост4.jpg

ЗАГОТОВКА ЛИСТОВОГО КОМПОСТА В ОДНОЙ КОМПОСТНИЦЕ

Вариант для ленивых и тех, кто испытывает дефицит свободного времени, предполагает подготовку только одной компостной ямы. Она заполняется листвой и землей, а через год масса перемешивается: материал выкладывается на землю, а потом возвращается в лоток (повторяется 2-3 раза).

Осенью молодой компост становится пригоден для мульчирования многолетних видов либо грядок с подзимними растениями. Дозревает полуготовая органическая смесь в новом периоде уже в грунте. В те же осенние месяцы в вычищенную компостницу помещают новую порцию сырья.

ТОНКОСТИ ОБУСТРОЙСТВА КОМПОСТНИЦЫ

Самый простой вариант – покупка готовой компостницы, способной выдержать эксплуатацию в течение 10 лет и дольше. Конструкцию можно изготовить самостоятельно из старых бочек или баков. Сгодится также просторная чугунная ванна, плотный пакет для мусора объемом от 200 л. Перед использованием приспособлений в их стенках нужно просверлить отверстия для обеспечения притока воздуха к перегною. Материал в кустарно изготовленных компостницах рекомендуется 3 раза в год перелопачивать.

Продвинутое решение – стационарная компостница, имеющая 3 отдельных отсека. Для изготовления подобной конструкции применяются доски, шифер и иные подручные материалы. Стенки сооружения делаются с зазорами или подготавливаются из сетки. Размер лотка определяется, исходя из потребностей владельцев участка.

компост5.jpg

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОМПОСТА, ОЦЕНКА ЗРЕЛОСТИ

Свежая опавшая листва закладывается в лоток, сверху присыпается слоем почвы земли 5-10 см. Если материал сухой, его следует обильно полить водой. Если в наличии есть только что скошенная трава, ее можно также добавить в смесь. С ней перегной вызреет быстрее. Уместно будет добавить растительные кухонные отходы, мягкую овощную ботву.

Если в наличии есть хотя бы немного свежего навоза или помета птиц, на их основе можно приготовить раствор для полива листового компоста. Вместо них можно купить азотный препарат (аммиачную селитру, мочевину). 20-30 г этого продукта размешиваются в ведре воды, после чего раствор выливается в емкость с листвой. Процедура существенно повысит питательную ценность удобрения для растений и поспособствует скорейшему разложению органики. Для сглаживания кислой реакции от применения лиственного компоста в емкость вносится доломитовая мука, мел, древесная зола или гашеная известь. 

О полном вызревании материала свидетельствует наличие в лотке рыхлой однородной субстанции. Она должна быть лишена остовов листьев, следов отходов, не успевших перепреть. В зрелом продукте отсутствуют дождевые черви. Субстанция не содержит элементов, способных питать их организм. Признаком зрелости также служит притягательный «лесной» аромат, который исходит от смеси.

СЕЕМ В ЗАМОРОЗКИ! КАК ОГОРОДНИКУ ПОДГОТОВИТЬСЯ К ПОДЗИМНЕМУ ПОСЕВУ

 Для опытных огородников ноябрь – начало подзимнего сева некоторых видов культур, которые ранней весной дружно взойдут и послужат заделом для раннего урожая.

В ЧЕМ ПЛЮСЫ И РИСКИ

Посев в зиму используют для опережения срока всходов на пару-тройку недель сравнительно с обычным высеванием. Всходы максимально используют влагу из земли и длительный световой период суток.

Пережив зиму в почве, семена закаливаются естественным путем, приобретают крепость и надежную устойчивость к заболеваниям. И, что немаловажно, сорняки начинают прорастать позже, чем культурные огородные растения, для которых это плюс в борьбе за место под солнцем.

К рискам можно отнести переменчивость осенней и ранне зимней погоды, которая может способствовать раннему проклевыванию семян и гибели всходов от пониженных температур и ветров. Для этого при высевании семян делают запас, превышая норму на 30 %. Сорта стараются выбирать выведенные для сева под зиму, с характеристиками холодостойкости, а для корнеплодов – устойчивостью к образованию цветоносных побегов. Свёкла и морковь, высевавшиеся осенью, длительно не хранятся, их ранний урожай используют в летний и осенний период.

Посев3.jpg

КАК ПОДГОТОВИТЬ ГРЯДКИ

Грядки для высевания под зиму готовят предварительно за 15- 21 день, это необходимо для оседания почвы. Место выбирают ровное, хорошо освещаемое, без возможного застаивания воды. Рекомендуется устроить для грядки жесткие бортики, которые защитят от схода потока весенней талой воды и предотвратят смывание посевов. Открытые участки защищают снегоудерживающими ограждениями, которые облегчат растениям зимование.

Почву перекапывают, сорняки тщательно выбирают. Корнеплодам требуется перекопка около 25 см, легкие грунты для зелени достаточно обработать рыхлением. Вместе с перекапыванием почву удобряют, добавляя:

  • сульфат аммония – 15 грамм;
  • суперфосфат – 25 грамм;
  • сульфат калия – 20 грамм;
  • или комплексное минеральное удобрение – 50 грамм;
  • перегной или компост – 0,5 ведра;
  • зола – 1 стакан.

Почву на грядке выравнивают, намечают борозды для высеивания, предварительно немного утрамбовывая дно планкой или черенком лопаты, грабель. Грядку укрывают плотной тканью и оставляют до сеяния.

Предварительно запасаются достаточным количеством огородной земли и сухого мульчирующего материала, которые хранят в защищенных, непромерзающих местах и используют для присыпания посеянных семян и мульчирования грядок.

ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ПОГОДЫ

Сроки посевных работ можно определить, внимательно отнесясь к поведению погоды и состоянию земли грядок. Посев проводить надо в подмерзшую почву. Спешить здесь нельзя: при теплой погоде семена могут прорасти и погибнуть в грядущие заморозки.

Морковь, петрушку, пастернак, которым для всхода семян требуется длительное время, высевают, дождавшись постоянных заморозков.

Семенам редиса, лука, салата для набухания и прорастания много времени не нужно. Эти культуры сажают только в промерзший верхний слой почвы.

В центральных районах России посевы под зиму начинают во второй половине октября и позже, примерно до 15 ноября. Южные территории приступают к озимому высеванию на 30 дней позже.

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ

Снимите с грядки укрывной материал, насыпьте на дно борозд невысокий слой приготовленной ранее земли, выложите семена в канавки на одинаковом расстоянии друг от друга, насыпьте сверху не промерзшую почву, песок или компост.

Одновременно с долго всходящими культурами петрушки, моркови можно посеять семена салата, которые быстро взойдут и будут служить маячком, обозначив участки высеивания. Тогда в первые весенние деньки можно будет порыхлить между рядками и сберечь влагу.

В качестве мульчирующего материала используйте торф, компост, перепревшие опилки, присыпав посевы на толщину два-три сантиметра. Мульчирование защитит от формирования корки на почве.

В качестве укрывных материалов используйте лапник, жесткие стебли огородных растений, сухую скошенную траву или солому. Чтобы легкие материалы не сносило ветрами, сверху можно уложить крупные ветки или нетканый материал, который можно зафиксировать досками, земляными комьями или шпильками. Такое защитное покрытие весной нужно будет снять как можно раньше, чтобы предотвратить перегревание и запревание всходов.

ПАРНИК И ТЕПЛИЦА: ЗАДАЧИ ОДИНАКОВЫЕ, ВОЗМОЖНОСТИ РАЗНЫЕ. В ЧЕМ СХОДСТВО И ОТЛИЧИЕ

 Климатические условия наших широт вынуждают в весенний период для выращивания рассады и молодых культур оборудовать защитные сооружения в виде парников и теплиц. В более холодных регионах подобные постройки нередко делают стационарными для использования и в летний период.

Кому-то такие конструкции создают возможность для выращивания зелени и овощей в зимних условиях.

Многие дачники считают теплицы и парники почти одним и тем же: укрытием и защитой для растений.

ЕСТЬ ЛИ РАЗНИЦА МЕЖДУ ТЕПЛИЦЕЙ И ПАРНИКОМ

Все же следует отличать теплицы от парников. Как разъясняется в словарях, к теплицам относятся отапливаемые парники. В повседневной жизни садоводы-огородники не принципиальны в назывании сооружений: кому-то важны размеры или внутренняя оснащенность, кому-то – материал строения.

Рассмотрим подробнее отличия конструкций и способы использования на обычных дачных участках.


ПРО ПАРНИКИ

Для создания растениям простейшего временного укрытия от неблагоприятной внешней среды устраивают парники. Такие конструкции используют при выращивании рассады, укоренении черенков, доращивании комнатных растений, укрытии озимых. Нередко такие молодые растения высаживают на открытую почву после набора силы под парником, или снимают парниковое укрытие над ними. Изредка в парнике организовывают полный цикл, выращивая некоторые ранние быстрорастущие культуры типа салатов, редиса и т.п. В холодных местностях парники используют как в весенний период, так и летом, частично захватывая осень.

парник-4.jpg

Чем характеризуется парник:

  • используется сезонно;
  • просто устроен;
  • сравнительно небольших размеров;
  • верхнюю часть, а иногда и боковины, делают прозрачными для лучшего проникновения солнечных лучей (из стекла, поликарбоната, пленки); защищая от заморозков, растения прикрывают нетканым укрывным материалом;
  • дополнительное искусственное отопление внутри парника не устраивают, поддерживая естественный температурный режим благодаря солнечным лучам и мульчированию.

Обычно парники делают невысокими, обеспечивая благоприятные условия для растений лишь в начале их развития. Накрыв грядку укрывными материалами, можно получить простой парничок.

парник-2.jpg

Выделяют такие виды или способы устройства парников:

  • стационарные, с устройством фундамента, или переносные (сборно-разборные, складные);
  • устойчивые, с использованием прочного каркаса или адаптивные с гибким каркасом;
  • холодные над простыми грядками или теплые, с установкой прозрачной крыши над теплой грядкой;
  • с учетом применяемых прозрачных материалов (пленка, стекло и др.);
  • в зависимости от формы (арочный, дву- и односкатный и т.п.);
  • по месту устройства на участке – самостоятельная конструкция или примыкающая к стационарному строению.

Итак, к главным достоинствам парников относятся: простая конструкция, небольшие габариты, низкая стоимость.

ПРО ТЕПЛИЦЫ

Теплицу используют в тех же целях, что и парник: укрыть растения от неблагоприятного климата.

Но устроены теплицы сложнее, что позволяет организовывать полный цикл выращивания сельскохозяйственных культур.

Поговорим об особенностях теплиц. Важное в теплице – работающее отопление, которое дополняет естественный обогрев от солнца. Получая живительное тепло, прогреваются почва и воздух, создаются комфортные условия для растений, которые благодаря этому могут давать урожай и при низких внешних температурах.

Для обогрева теплиц используются приборы и приспособления в виде всевозможных печей, инфракрасных обогревателей, электрических либо газовых калориферов, «теплых полов», труб для проведения нагретого воздуха или воды.

Теплицы различаются по размерам и конструкциям. Учитывая, что сооружение используют для длительного нахождения растений внутри, места для них требуется много, а высота должна позволить человеку работать в теплице. Промышленные теплицы высотой достигают нескольких метров.

Для регулирования климата в теплице необходимы приспособления по контролю температуры, влажности, освещенности. Сюда можно отнести:

  • двери, окна или форточки для возможности проветривания;
  • системы автоматического вентилирования;
  • искусственное освещение;
  • водостоки для отвода воды от фундамента теплицы.

При сооружении теплиц пользуются прозрачными материалами: стеклом, пленкой, акрилом, поликарбонатом и др.; для каркасов: алюминием, деревом, ПП- и ПВХ-трубами и др.

Теплицы – это стационарные сооружения независимо от наличия или отсутствия фундамента. У теплиц большие возможности в разных способах посадки и выращивания культур, которые недоступны для открытого грунта или парника: высотные стеллажи с несколькими рядами грядок, гидропоника и другие методики.

Для теплиц могут выбираться разнообразные формы, размеры, каркасные и покрывающие материалы, устройство над или под землей, наличие или отсутствие фундамента.

ОБ ИТОГАХ

Конечно, для современного дачного участка деление на парниковые и тепличные конструкции условно, и выбор того или иного вида остается за хозяином. Здесь необходимо учесть несколько факторов, среди которых:

  • климат местности;
  • растения, выбранные для выращивания;
  • материальные и временные возможности владельца участка.

Оцените свои цели, желания, доступность той или иной конструкции. Хороших урожаев в вашем парнике или теплице!

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ТУЯ СТАЛА ЖЕЛТЕТЬ И СОХНУТЬ: СПОСОБЫ СПАСТИ ДЕРЕВО

 Изысканные и роскошные акценты приусадебной территории способны придать вечнозеленые хвойные культуры. Среди таковых особой популярностью пользуются холодостойкие туи. Такие деревья отличаются прекрасными декоративными свойствами. Туи благодарно отзываются на использование подкормок и не боятся формирующей обрезки.

В КАКИХ СИТУАЦИЯХ ЖЕЛТЕЕТ ТУЯ

Обычно туи принято относить к категории неприхотливых растений. Но и такие деревья после зимовки, неправильной стрижки или пересадки иногда начинают желтеть с внутренней части кроны или верхушки, а потом и вовсе могут засохнуть. Процесс бывает медленным и стремительным. В некоторых ситуациях он и вовсе начинается в середине лета, когда никаких действий с растением не производилось. Именно поэтому важно понять, что делать с туей: попытаться спасти или выкорчевать и сжечь. Давайте разбираться!

туя-3.jpg

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СОХНУТ И ЖЕЛТЕЮТ САЖЕНЦЫ

Саженцы туи отличаются неплохим запасом прочности. Но молодым черенкам требуется хорошее притенение и систематический полив. После транспортировки их обычно оставляют в горшках или другой таре. Но земляной ком очень быстро пересыхает летом. Потому саженцы могут стремительно пожелтеть и приобрести откровенно больной вид

Не стоит сразу же прощаться с растением. Молодые черенки стоит попытаться спасти. Иногда реанимировать саженцы позволяют элементарные действия:

  1. Притенение.
  2. Обильный полив.
  3. Опрыскивание Эпином или другими иммуностимуляторами.

Обычно этих шагов достаточно, чтобы оживить маленькие туи.

туя-4.jpg

КОГДА ЗАСЫХАЕТ ВЗРОСЛАЯ ТУЯ ПОСЛЕ ПОСАДКИ

Но что делать, если буреть и засыхать начинает взрослое дерево? Для начала рекомендуется отыскать основную причину болезни культуры. Чаще всего проблема обнаруживается после посадки. Если дерево побурело и стало усыхать, вероятно, причина кроется в неправильном выборе места для него. Обычно туи желтеют из-за расположения на:

  • холодном сквозняке;
  • торфянике;
  • слишком плотной вочве;
  • территории с близким прохождением грунтовых вод.

Иногда ситуация более серьезная. Если во время посадки туе оголили корневую шейку, повредили ствол, дерево может буреть. Также часто культура сохнет по причине загущения посадок. Дело заключается в том, что такой подход провоцирует загнивание корней, застой влаги, искривление ветвей, возникновение стеблевой гнили в области основания ствола. Как поступить в такой ситуации? Конечно, постараться спасти посадки. Для этого достаточно пересадить туи на подходящий участок.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СТАЛО ЗАСЫХАТЬ ВЗРОСЛОЕ МНОГОЛЕТНЕЕ ДЕРЕВО

Гораздо сложнее разобраться с причинами усыхания хвои на туях, которые много лет успешно росли на одном месте. Если проблема возникла в летний период, причин может быть несколько. Одна из них – отказ от санитарной обрезки. Очень важно всегда удалять поврежденные и сухие ветки после зимовки.

Другой распространенной причиной усыхания туи является неправильный режим полива. Летом его требуется наладить. Хорошо отзываются на дождевание молодые деревца. Процедура приносит только пользу и взрослым культурам. Особенно в жару! Нельзя допускать не только дефицита влаги, но и застаивания воды около корней. Такие проблемы с поливом часто провоцируют пожелтение дерева.

Если цвет хвои резко изменился, причиной может стать нехватка подкормок. Когда растение высажено на бедном грунте, его следует дополнительно обеспечивать фосфором и железом.

Но это не все возможные причины увядания туи летом. Иногда проблема кроется в упущенном и вовремя незамеченном заболевании. Пожелтение культуры и ее высыхание провоцируют:

  • фузариоз;
  • стволовая гниль;
  • фитофтороз.

туя-5.jpg

Распространена и ржавчина. Если туя растет на суглинистых землях, в которых застаивается вода, не надо игнорировать важность профилактики грибковых заболеваний. В некоторых ситуациях к проблеме приводят вредители. Туи часто желтеют из-за негативного воздействия паутинных клещей, тли, щитовок. Бывает, орудуют клопы, мучнистые червецы, хермесы и т. п. Можно ли спасти в такой ситуации растение? Да, с помощью инсектицидов

В некоторых ситуациях хвоя начинает буреть, а само дерево чахнуть осенью. Чаще всего ничего страшного не происходит. Просто растение готовится к холодам. Хвоя может менять оттенок в результате естественной реакции на снижение температуры. Не переживайте! Следующей весной туя снова будет радовать сочным и колоритным зеленым оттенком.

Намного опаснее столкнуться с подобными проблемами после зимовки. Если дерево стало засыхать весной, то наиболее очевидных причин несколько. Вероятно, хвоя получила ожог. Но существует и другая проблема. Некоторые особи просто не переживают зиму. Особенно часто это происходит с саженцами, высаженными в грунт осенью.

Солнечный ожог хвои по весне широко распространен. Когда солнце ярко светит, а снег на участке еще не растаял, происходит отражение света. Притенение и обильный полив способны реанимировать растение. Но на будущее стоит закрывать культуру тонким нетканым материалом с сохранением доступа воздушных масс до полного схода снега.

Как видно, обычно туи, начавшие желтеть и сохнуть, можно спасти! Главное — своевременно обнаружить проблему.

СОБРАЛИ СО СЛИВЫ УРОЖАЙ – НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЫПОЛНИТЬ ОСЕННЮЮ ПОДКОРМКУ ДЕРЕВА.

 Для средней полосы в конце лета характерно окончание плодоношения многих сортов сливы. При холодных летних месяцах иногда собирать урожай с отдельных деревьев приходится и в сентябре. Какая бы ситуация ни сложилась, после окончания сезона деревьям не помешает подкормка – вы же хотите, чтобы они благополучно перенесли зимовку.

ЗАЧЕМ НУЖНА ОСЕННЯЯ ПОДКОРМКА

Что отличает осеннюю подкормку плодовых деревьев от проводимых по весне и летом, так это цель: она не стремится вызвать бурное формирование листьев, побегов и плодов. Отдав урожай, деревья истощаются, им требуется пополнение запаса полезных веществ, помощь в восстановлении сил, формировании почек, подготовке к успешной зимовке. Для этого в осенней подкормке пользуются не азотом, а калийными и фосфорными удобрениями, или ещё полезнее – с содержанием микроэлементов.

По срокам удобрения сливы после сборов урожая можно отметить период: начало сентября – первые заморозки.

Для осенней подкормки плодовых деревьев, включая сливу, допускается применять органические добавки. Рекомендуем пользоваться полностью перепревшим перегноем: до 2-3 ведер для молодого дерева, до 5-6 – для взрослого. Приствольный круг предварительно разрыхлить и заделать перегной на глубине 15 см. Процедуру проводят за 7-8 дней до намеченного внесения минеральных удобрений.

сливаподк-3.jpg

ЧЕМ ПОДКОРМИТЬ ПОЧВУ ОСЕНЬЮ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЕЁ ПЛОДОРОДИЯ

Осенние подкормки почвы помогут её разрыхлению, улучшению плодородия, изменению кислотности, влагоемкости. Для этого пользуются и удобрениями, которые обогатят органический и минеральный комплекс почвы, повысят её плодородность, послужат питанию растений в течение всего сезона, и улучшающими добавками.

О НАВОЗЕ ОСЕНЬЮ

В этом универсальном натуральном удобрении много кальция и магния, помогающих снижению кислотности почвы, их форма в навозе максимально доступна для растений, а азот надолго задерживается в грунте. В результате деятельности содержащихся в навозе микроорганизмов формируется гумус.

Для осенней перекопки можно использовать свежий навоз (тогда как весной применяют только перепревший). Разбросав его по поверхности грунта, перекапывают на штык лопаты.

Подкормка навозом в осенний период рекомендована плодовым деревьям и кустарникам, открытым грядкам и в теплицах.

О ТОРФЕ ОСЕНЬЮ

Торф разрыхляет почву, утепляет, улучшает воздухо- и влагопроницаемость. Для тяжелых или бедных почв рекомендованы и осенние, и весенние перекопки с торфом.

сливаподк-4.jpg

О ПЕРЕГНОЕ И КОМПОСТЕ ОСЕНЬЮ

Компост получают, используя пищевые и растительные отходы. Перегной образуется из перепревшего и разложившегося навоза или опавшей листвы. Эти универсальные средства улучшают структуру почвы, её свойства.

Перегноем и компостом можно удобрять почву и весной, и осенью. Осеннее внесение позволяет органике за зиму пропитаться влагой, «дозреть» и легко смешаться с почвой.

Обратите внимание! Компост из отходов древесины (стружка, кора, ветки) вносят только при осенней перекопке. Весеннее внесение приведет к перетягиванию для процесса разложения основной части питательных веществ, которые не достанутся растениям.

О МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЯХ ОСЕНЬЮ

Для повышения урожайности культур, продления периода их плодоношения, поддержки обмена веществ, устойчивости к неблагоприятной погоде, укрепления иммунитета культур при внесении осенью применяют минеральные удобрения с фосфором, калием, кальцием, в меньшей степени – азотом.

Внесение минеральных удобрений выполняют обычно в жидком виде. Если применяют сухое удобрение, обязательно потом как следует полить растения.

Выпускается множество специальных составов и смесей для каждого вида посадок. Обычно на упаковках таких составов есть надпись: «осень», «осеннее».

ОБ ИЗВЕСТКУЮЩИХ ДОБАВКАХ ОСЕНЬЮ

Для снижения кислотности почвы вносят регулирующие её вещества. Пользуются с этими целями известью, пушонкой (гашеной известью), доломитовой мукой, мелом, золой.

Их равномерно наносят на поверхность грунта, без перемешивания (перекопка земли с такими добавками рекомендована только для тяжелых глин и суглинков). Внесение известкующих веществ проводят каждые 1-2 года в осенний период, чтобы со времени внесения этих средств до старта вегетации растений прошло несколько месяцев: не должны нарушаться рост и развитие культур.

сливаподк-5.jpg

ДЕЛАЕМ ОСЕННЮЮ МИНЕРАЛЬНУЮ ПОДКОРМКУ СЛИВЫ

Сливу и другие косточковые (алычу, вишню, черешню, абрикос) осенью подкармливают смесью в расчете на 1 кв. м почвы:

  • суперфосфат — 3 ст. л.;
  • сульфат калия — 2 ст.л.;
  • вода 10 л.

Раствор для сливы вносят не под корни: необходимо на 60-80 см от ствола подготовить лунки или канавки.

Для сливы очень важна не закисленная почва. Нормализует кислотность земли после применения таких добавок внесение извести (пушонки) раз в пятилетие в приствольный круг под осеннюю перекопку. Расчет для внесения извести такой:

  • для кислых почв – 0.5 кг/кв.м;
  • для средне кислых почв – 0.3 кг/кв.м;
  • для слабокислых почв – 0.2 кг/кв.м.

Как внекорневую можно использовать подкормку раствором золы – 2 стакана в 10 л воды. Раствором обильно опрыскивают крону сливы. Сухой золой можно присыпать приствольный круг, после чего необходимо обильно полить растение.

Готовыми магазинными минеральными комплексными подкормками – удобрениями с надписью «осеннее», «осень» – пользуются по инструкции, размещенной на упаковке.

Удобрить сливу после сбора урожая несложно. Но уделять внимание плодовым деревьям к окончанию сезона необходимо, и тогда в будущем году они будут радовать вас богатым цветением и великолепным урожаем.

КОГДА И КАК ЛУЧШЕ ВСЕГО СОБИРАТЬ УРОЖАЙ ЛЕТНИХ, ОСЕННИХ И ЗИМНИХ ЯБЛОК

 Своевременный сбор урожая — один из основных залогов успешного фермерского хозяйства. Вовремя собрать урожай означает не допустить потерь по причине порчи овощей и фруктов, снижения срока лежкости, сохранения товарной ценности, вкусовых качеств.

Касательно яблок бытует мнение: когда их можно кушать, тогда и нужно собирать. Однако это не совсем, точнее, совсем не так. Здесь нужно обращать внимание на особенности сорта яблочного дерева, так как плоды обладают различными качествами, как вкусовыми, так и потребительскими. Некоторые могут сохранять свои качества после снятия с дерева на протяжении 3-7 дней. Это летние сорта, самым ярким примером является «Белый налив». Такие яблочки можно кушать уже в середине-конце июня, однако их лежкость минимальная, они испортятся через 3-5 дней.

КОГДА МОЖНО СНИМАТЬ УРОЖАЙ ЯБЛОК

Легче всего определять степень готовности дерева к съему яблок по качеству падалицы — опавших естественным образом плодов. Если среди падалицы преобладают яблоки крупные, мясистые, красивые, это означает, что дерево готово к массовому сбору плодов.

Более точно можно проверить зрелость яблок следующими методами:

  • С небольшим усилием надавить на кожицу плода. Если вмятина сразу же исчезла, это означает, что яблоко еще не дозрело. Если кожура лопнула, значит урожай перезрел. А если вмятина осталась, не лопнула и не протекла — яблоко в самой зрелости, самое время собирать урожай.
  • Обратить внимание на внешние показатели, вкусоароматические характеристики. Размер яблока должен быть усредненным для данного сорта, окраска должна соответствовать сортовым характеристикам. Вкус также должен соответствовать сортаменту: бывают яблоки кисло-сладкого вкуса с различными градациями до кислого и сладкого.
  • Определить цвет мякоти. Сегодня существуют яблочные плоды с белесой мякотью, кремовой. Если мякоть желтоватого или зеленоватого оттенка, значит яблочные плоды или переспели, или недоспели.

урожябл-3.jpg

Для самых рьяных экспериментаторов имеется максимально точный способ определения степени зрелости яблока. Он основывается на химическом анализе уровня кислотности. Для этого нужно:

  • Растворить в одном литре дистиллята четыре грамма калия йодида или один грамм аптечной настойки йода.
  • Разрезать яблочный плод пополам, одну половинку поместить в раствор.
  • Подождать две-три минуты.
  • Если мякоть приобретает синеватый оттенок, значит в плоде большое количество крахмала, что свидетельствует о его незрелости. В случае обнаружения желтого оттенка по всей поверхности среза можно утверждать, что яблоко перезрело. А если мякоть синеет по краям, а в центре сохраняет желтый цвет, значит плод находится в идеальном состоянии для сбора.

В специализированных лабораториях применяются спецнаборы для осуществления химического анализа степени зрелости яблок. Такие реактивы могут приобрести любые желающие. Для определения товарной зрелости плодов необходимо нанести раствор на срез яблока и сопоставить полученный оттенок с табличным цветом. Степень окраски среза яблока и уровень насыщенности обозначается в прилагаемой к реактивам инструкции.

урожябл-4.jpg

РАЗНОВИДНОСТИ ЯБЛОК ПО СРОКАМ СОЗРЕВАНИЯ

Существует условное разделение яблок на три типа: летние, осенние и зимние. Летние сорта в южных регионах можно собирать уже в июне, осенние — во второй половине лета. Зимние яблоки, которые предназначены для длительного хранения (вплоть до весны и будущего лета), собираются обычно в сентябре-октябре, до начала ночных заморозков. Такие плоды сразу после снятия не употребляются в пищу, в большинстве они обладают чрезмерно кислым вкусом. Через время (1-3 месяца) они самостоятельно дозревают.

Чтобы обеспечить длительное хранение зимних яблочек с сохранением их вкусовых и целебных свойств, рекомендуется располагать каждый плод таким образом, чтобы он не соприкасался с другим. Для этого можно использовать однорядные ящики, в которых каждое яблоко размещается на расстоянии минимум 0,5 см от соседнего. Или каждый плод обвернуть плотной сухой бумагой (можно газетной в несколько слоев). Главное правило, которое нужно соблюдать при закладке яблок на хранение, — плоды должны быть чистыми, сухими и не соприкасаться между собой. Иначе гнилостные процессы смогут из-за одного плохого яблока уничтожить весь ящик плодов за 2-3 недели.

урожябл-5.jpg

КОГДА СОБИРАТЬ ЯБЛОЧНЫЕ ПЛОДЫ

Собирать яблоки следует в теплое и сухое время, во второй половине дня. Особенно важно соблюдать это правило при сборе зимних сортов. Летние разновидности и так не отличаются лежкостью, они используются сразу, или в еду, или в заготовки. Такие яблоки можно срывать и через несколько часов после дождя, главное, чтобы они успели обсохнуть.

Лучший способ сбора яблок — ручной. Если вы являетесь владельцем яблоневого сада, намного лучшим решением будет нанять ответственных работников для сбора урожая яблок вручную, чем использование механизированных методов. Во-первых, все плоды, собранные руками, будут отборными, во-вторых, минимизируется порча яблоневых деревьев.

Для садоводов-частников можно порекомендовать метод сбора урожая с помощью натянутых сеток под деревьями, расположенными на некотором удалении от грунта. Такие средства сохранят целостность большинства фруктов, однако не обеспечат их лежкость, поскольку плоды будут падать в основном зрелые, не способные сохраняться длительное время.

ЧЕМ ОПРЫСКАТЬ ДЕРЕВЬЯ ОТ НАСЕКОМЫХ-ВРЕДИТЕЛЕЙ ОСЕНЬЮ

 Значение осенней обработки садового участка от вредителей такое же огромное, как и весенняя подготовка к посадке растений. Основная цель такой обработки — уничтожить всех насекомых, которые уже отправились или только отправляются на зимовку. Если не проводить ее, то все нежеланные садовые жители проснутся с наступлением теплой погоды. Вследствие этого урожай окажется под угрозой.

Сроки осенней обработки довольно гибкие. В каждом регионе зависят от специфики погоды. Традиционно ее выполняют после опадания листвы и закрытия почек. Только в это время химические препараты не представляют опасности для растений. Поскольку большинство препаратов действует в температурном режиме не менее +5 °С, важно провести обработку до прихода заморозков.

Одновременно с обработкой от вредителей осуществляется опрыскивание насаждений от болезней.

опрыскос-3.jpg

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ОБРАБОТКЕ

Прежде чем обработать садовый участок от насекомых-вредителей, необходимо собрать с участка все больные и поврежденные ветви, опавшую листву. Только затем допускается опрыскивание.

Какие именно препараты использовать для опрыскивания — зависит от состояния сада. Если в течение прошедшего сезона наблюдалось нашествие каких-либо определенных видов насекомых, стоит отдать предпочтение созданному именно для борьбы с данным вредителем средству.

Не менее действенный вариант — обработать сад универсальными инсектицидами. Они показывают превосходный результат в борьбе с паразитирующими насекомыми.

КАКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОБРАБОТКИ САДОВОГО УЧАСТКА ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ЧАЩЕ ВСЕГО

Для борьбы с насекомыми на садовом участке используются следующие препараты:

  • мочевина;
  • актара;
  • алатар;
  • алиот;
  • искра;
  • командор;
  • фуфанон-нова.

Рассмотрим их подробнее.

опрыскос-4.jpg

МОЧЕВИНА

Иное название средства карбамид. Представляет собой концентрированное азотное удобрение. Широко распространено у дачников.

Используется не только для подкормки, но и с целью борьбы с паразитирующими насекомыми. Высокая концентрация присутствующих в препарате компонентов приводит к их гибели.

Если в течение сезона посадки на участке не страдали от нашествия насекомых, для обработки достаточно развести 300 г вещества в 10 л холодной или теплой воды. Если деревья имеют признаки поражения, необходимо готовить раствор из расчета 500 г вещества на 10 л воды.

Рабочей смесью опрыскивают ветви, ствол, приствольный круг. Для закрепления эффекта в мочевину стоит добавить 300 г железного купороса.

АКТАРА

Сильный инсектицид. Универсальный препарат применяют при появлении тли, цикадок, цветоедов, трипсов, разнообразных щитовок и ряда других насекомых. Используется для защиты овощных, плодоносящих культур. Показывает высокую эффективность в дождливую погоду, при низкой влажности.

Средство обладает системным действием. Чтобы опрыскать деревья, 2 г препарата разводят в 10 л воды. Обработку выполняют из расчета 1-1,5 л на дерево.

АЛАТАР

Популярное средство для обработки сада осенью. Эффективно против совки, плодожорки, листоверток и тли, других вредителей.

Активные ингредиенты в составе препарата малатион и циперметрин. За счет их действия удается уничтожить целую популяцию. Средство после нанесения не смывается дождем, не скатывается с веток.

Чтобы обработать участок, необходимо 5 мл средства развести в 10 л воды. Деревья опрыскивают из расчета 5 л на 1 дерево.

АЛИОТ

Обладает акарицидными свойствами, помимо инсектицидных. Средство широкого спектра действия эффективно против клещей, грызущих и сосущих насекомых.

Чтобы приготовить рабочий раствор, достаточно 10 мл препарата растворить в 1 л воды, а затем довести объем до 10 л. Обработку проводят из расчета 3 л средства на 1 дерево или 1,5 л – на куст.

опрыскос-5.jpg

ИСКРА

Эффективный препарат создан для уничтожения порядка 60 видов насекомых. Подходит для обработки плодовых, овощных, цветочных, ягодных культур.

Для приготовления рабочего раствора берут 1 таб. средства и растворяют ее в 10 л воды. Полученный раствор используют для опрыскивания из расчета 10 л на 1-5 деревьев, 1,5 л — на куст.

КОМАНДОР

Новый препарат. Активный ингредиент в нем — имидаклоприд. Помогает победить колорадского жука, прочих насекомых.

Чтобы выполнить инсекто-обработку, препарат разводят из расчета 5 мл средства на 10 л воды.

ФУФАНОН-НОВА

Кишечно-контактный инсектоакарицид широкого спектра действия. Используется для обработки практически всех культурных растений.

Для приготовления рабочего раствора 13 мл препарата разводят в 10 л воды. На обработку 1 дерева используют 2-5 л раствора.

Помимо перечисленных препаратов, садоводы используют для избавления от вредителей Мовенто Энерджи, Зубр и другие средства.