воскресенье, 27 февраля 2022 г.

Как нужно прищипывать арбузы: схемы формирования в теплице и открытом грунте

 Формирование арбузов – необходимая операция в комплексе работ по выращиванию этих растений на домашних грядках. Не стоит ею пренебрегать. Рассмотрим, как формировать и прищипывать арбузы, выращиваемые в домашних условиях и как надо ухаживать за ними после.

Надо ли прищипывать эту культуру

Цель прищипывания арбузов – вырастить крупные, вкусные плоды. Если оставить растение как есть, на нем может образоваться много завязи, арбузы будут мелкими, невкусными. Конечно, такое положение дел не может устроить ни одного овощевода.

формирование арбузов

Преимущество прищипывания состоит еще и в том, что плоды на обработанных растениях растут и спеют быстрее, сахара в них накапливается больше. Это особенно важно для тех регионов, где лето короткое и тепла не хватает. Арбузные растения после обработки занимают меньше места, что облегчает уход за ними: овощеводу проще передвигаться по грядкам, он не наступает на листья и стебли, не передавливает их, поливать тоже становится удобно. Прищипывание проводят в теплый солнечный день, на солнце срезы быстро подсыхают.

Как прищипывать и формировать растения в теплице

Арбуз, посаженный в теплице, нуждается в прищипывании для более рационального использования площади и для скорейшего созревания плодов. Кроме того, растения в закрытом грунте можно подвязывать на шпалеры, что очень удобно для ухода за ними. От этого зависят некоторые особенности прищипывания. Сами растения можно сажать погуще, а вести в 1-2 стебля, то есть применять 2 схемы формирования арбузов.

Выращивание в один стебель

Это простой универсальный способ, подходящий для формирования как сортовых, так и гибридных арбузов. В этом случае оставляют только центральный побег, все боковые отщипывают. Оставшийся главный стебель направляют вверх по опоре, закручивая его вокруг и подвязывая бечевкой. На каждом таком растении оставляют только 2-5 завязи, остальные, если они появятся, убирают. Количество завязей, которые можно оставить, зависит от региона – на севере успеет вызреть 2 шт., на юге – почти все. Пустоцветы тоже обрывают. Верхушку центрального стебля после завязывания необходимого количества плодов также прищипывают, отступая 4-5 листочков.

формирование в один стебель

В Сибири арбузы выращивают в основном именно этим способом. Но не оставляют не только никаких боковых побегов, но и верхушку главного после того как на нем завяжется 2-3 плода. Таким образом получается, что с каждого растения можно получить только 2-3 арбуза. Хотя это ведет к неэффективному использованию площади, но зато можно надеяться, что плоды успеют поспеть.

Формирование с плодоношением на побегах 2 уровня

Эта схема формирования предполагает, что кроме главного стебля, на растении нужно оставить еще и боковые побеги с завязями. Начинать процедуру нужно, когда будут видны боковые побеги.

формирование арбуза с плодоношением на 2 уровне

Количество таких отростков на арбузе в теплице из поликарбоната – от 1 до 3 шт. (пару самых нижних убирают). На каждом из них оставляют по 1-2 завязи. После завязавшегося плода нужно оставить 5 листьев, затем прищипнуть верхушку. Все неплодоносящие побеги, отходящие от стебля, если до 6-7 листа на них не появились плоды, тоже убирают. Это более трудоемкий способ, так как нужно следить за отрастающими побегами и не пропускать их. Отщипывать верхушки побегов нужно только после убеждения в том, что завязи растут: часто плоды не больше грецкого ореха оказываются неоплодотворенными, засыхают и отпадают.

Формирование в открытом грунте

На грядках растения не подвязывают, а выращивают в горизонтальном положении, врастил. Прищипывать арбузы, растущие в открытом грунте, можно теми же способами что и в теплице. Какой из них подойдет, зависит от региона, местности и сорта. Если в наличии есть семена нескольких разновидностей, то можно попытаться формировать разными способами.

формирование в открытом грунте

Согласно этому методу формирования арбузов в открытом грунте, им сначала дают свободно расти, отщипывая только концы тех побегов, которые выходят за края рядков. Формировать начинают, когда завязи станут размером с яблоко, оставляя на растении не более 6 самых крупных и здоровых плодов, но не более 2 на одной плети. После каждого из них отступают 5 листьев и прищипывают верхушки. Другие завязи, если есть убирают, не плодоносящие плети тоже.

Как правильно ухаживать за растением после прищипывания

После основного мероприятия по формированию арбуза нужно осматривать бахчу каждую неделю и удалять начавшие расти от главного стебля новые побеги. Лишние цветки, после того, как завяжется необходимое количество плодов, тоже обрывать, как женские, так и мужские. Прищипывать побеги нужно в солнечную и сухую погоду, в дождливую возможно загнивание частей побегов, лежащих на сырой земле.

Арбузным растениям для роста плодов необходима влага, поэтому их нужно поливать, особенно в жару. Не будет достаточного орошения и урожая не будет. Когда арбузы сформировались, почти достигли необходимого размера, нужно прекратить полив, иначе они начнут лопаться. Под каждый плод подкладывают дощечку или кусок пластика, чтобы они не лежали просто на земле. В теплице их затягивают в специальные пластиковые сетки и подвязывают к опорам.

Правильнее всего прищипывать арбузы не вручную, а обрезая побеги ножницами или секатором. Срез будет ровным и быстрее затянется. К тому же, из-за применения ножниц сводится к минимуму риск травмировать корешки, что можно сделать, если неаккуратно потянуть побег при прищипывании. Все растительные остатки после работы нужно снести в компостную кучу, если они чистые, не зараженные никакими болезнями и вредителями. Или подсушить и сжечь.

Распространенные болезни крыжовника: симптомы заболеваний и их лечение, меры профилактики

 Как и любое другое садовое растение, крыжовник может поражаться болезнями. Причины их появления, симптомы и последствия разнообразны, поэтому садовод должен научиться с точностью определять то или иное заболевание, чтобы вовремя помочь своим растениям. Рассмотрим некоторые болезни крыжовника и что нужно сделать для их лечения.

Болезни крыжовника, описание и лечение

Если даже 1 куст крыжовника на участке заболел, болезнь может перейти и на остальные. Лечить кусты нужно, как только на них появятся первые очевидные признаки заболевания. Описание наиболее известных болезней крыжовника и способы их лечения представлены ниже.

болезни крыжовника

Сферотека крыжовника (мучнистая роса)

Грибковая инфекция, возбудитель которой гриб Sphaerotheca morsuvae. Развивается заболевание на листочках, незрелых ягодах, черешках и молодых побегах. Сферотека начинает проявляться в начале лета, когда на листовых пластинах появляется белый рыхлый налет. Он начинает быстро захватывать соседние листья и верхушки побегов.

С развитием грибка белый налет на ягодах становится серым, волокнистым, уплотняется, на нем заметны черные точечки на поверхности, в которых находятся споры грибка. Они легко разносятся дождем, ветром, насекомыми, заражая другие растения.

Из-за сферотеки на крыжовнике его листья остаются плохо развитыми, пораженные части подсыхают, скручиваются, верхушки легко деформируются. Плоды не развиваются, их полностью покрывает налет, они сохнут, трескаются, осыпаются. Есть их в таком виде нельзя.

Если поражение крыжовника массовое, на кустах наблюдается ранее усыхание листвы, новые побеги растут слабо и деформируются, плоды портятся, из-за чего их урожай полностью утрачивается. Зимостойкость растений падает, зимой они могут вымерзать. Без лечения кусты погибают через 2 года. До весны гриб неплохо сохраняется в осенней листве в коре больных побегов.

Сферотека крыжовника (мучнистая роса)

Как бороться с заболеванием: по возможности подбирать и высаживать устойчивые к сферотеке сорта крыжовника, не размещать их там, где ранее росли крыжовник и смородина, соблюдать норму при внесении фосфорных удобрений и калийных смесей. Осенью нужно сжигать все обрезки, листву.

Лечение: как только будут замечены признаки поражения, опрыскать кусты препаратами Фитоспорин, Скор, Тиовит Джет, Хом, бордосской жидкостью 1%, 3%-й — полить землю около больных кустов. При значительном поражении понадобится 4 опрыскивания:

  • сначала до цветения;
  • после него;
  • по завершении сбора урожая;
  • еще через 1,5-2 недели.

Если поражение крыжовника слабое, то можно попытаться опрыскать его настоем золы (150 г на 5 л), рассыпать ее около кустов; или опрыскать настоем сена: взять 1 часть трухи и перепревшего сена на 3 части воды. Настаивать 3 дня. Можно опрыскать раствором соды (взять 50 г на 10 л, добавить немного жидкого мыла).

Может случиться, что одного опрыскивания будет недостаточно, тогда надо будет провести его еще через каждые 1,5 недели. Опрыскивают в сухой день, если пошел дождь, процедуру после высыхания листвы повторяют. Смачивают все растение полностью, листья с 2 сторон. Последняя обработка пестицидами — не позже 3 недель до планируемого сбора урожая.

Антракноз крыжовника

Также грибковое заболевание, возбудитель — гриб Gloeosporium ribis. Симптомы начинают появляться, когда кусты еще цветут, полное же развитие болезни наблюдается во 2-й половине лета.

Сферотека крыжовника (мучнистая роса)

Антракнозом поражаются молодые побеги, листочки с черешками, крыжовниковые плоды. Признаки на листьях — мелкие светлые пятнышки, не сливающиеся между собой, с блестящими бугорками, в которых находятся споры. Постепенно эти пятна буреют, объединяются вместе, образуют довольно крупные участки поражения. На побегах и листовых черешках болезнь проявляется язвочками серо-бурого оттенка, на плодах появляются мелкие серые пятнышки.

Последствия антракноза на крыжовнике: сильное снижение роста побегов, раннее опадение листа, снижение урожайности. Зимует гриб антракноза в листве и на побегах, что поражены инфекцией.

Антракноз крыжовника лечат обработками кустов медным купоросом (20 г на 1 л), 1% бордосской смесью, опрыскивая кусты до того как они будут цвести, второй раз, если будет нужно — после того как будет собран урожай. Осенью собирают все растительные остатки и сжигают. Вместо бордосской смеси можно использовать фунгициды — препараты меди. Готовить раствор нужно, придерживаясь дозировок, указанных в инструкции.

Альтернариоз крыжовника

Гриб, возбудитель этого заболевания — Alternaria grossularia — размножается на крыжовниковых листьях, растущих плодах и молодых побегах. Признаки: крупные черно-серые пятна, преимущественно расположенные по краям листьев. До осени, когда происходит сильное развитие гриба, на них уже хорошо заметен черно-оливковый мягкий налет. Больные листья засыхают и облетают раньше срока. На ягодах и побегах пятна альтернариоза удлиненные, вдавленные, бурого цвета, с таким же сильным налетом.

Альтернариоз

Из-за раннего опадения дефектной листвы, ранее здоровые мощные кусты крыжовника ослабевают, морозостойкость их сильно снижается, они могут вымерзнуть в очень холодные зимы. Зимуют споры на растительных неубранных остатках, коре побегов на кустах. Меры борьбы — те же что и при антракнозе.

Аскохитоз крыжовника

Возбудитель этой болезни крыжовника — гриб Ascochyta ribesia. Первые признаки заболевания появляются во 2-й половине лета: на пластинках листьев образуются мелкие округлые либо угловатые, светлого или бледно-бурого цвета пятнышки с окаймлением темно-бурой окраски. Пятна не сосредоточены в 1 месте, а рассеяны по всей площади листа. На этой ткани к осени появляются темные меленькие пикниды — место зимовки гриба. Последствия аскохитоза — снижение морозостойкости растения вследствие раннего опадения листвы. Бороться с аскохитозом на крыжовнике надо также как и с альтернариозом: средствами, содержащими медь.

Аскохитоз

Септориоз или белая пятнистость на крыжовнике

Септориоз развивается, если крыжовник поражен грибом Septoria ribis. Первые его признаки появляются на листочках в самом начале лета — это черно-бурые с окантовкой красно-бурого цвета и центром чуть светлее остального пятнышки. Они округлой или неправильной формы. В процессе развития септориоза на пораженной ткани появляются плодовые тела гриба, в которых находятся споры.

Септориоз

Последствия заражения — усыхание и опадение листвы, начавшееся раньше времени, значительное снижение морозостойкости, весной почки на больных ветвях не распускаются. Гриб в зимнее время живет на пораженных остатках и коре больных растений. Лечение — такое же как при альтернариозе и антракнозе. Дополнительно надо внести в землю удобрения, в которых содержится много бора, марганца, цинка и меди.

Бокальчатая ржавчина

Причина появления этой ржавчины гриб Puccinia ribesiicaricis. Зимует на осоке, опавших листочках и неглубоко под землей, с наступлением весны разносится спорами и попадает на крыжовник.

Как можно определить появление заболевания: в самом конце весны и до начала лета на верхних пластинках листвы и черешков образуются выпуклые пятнышки желтые или светло-оранжевые. На нижних пластинках листьев на месте пятен разрастаются выпуклости в форме бокала — в них спеют споры. При прикосновении они лопаются, споры разносятся от больного растения к здоровым ветром.

Бокальчатая ржавчина

Ягоды при поражении этим видом ржавчины получаются однобокими, быстро засыхают и опадают. Меры борьбы: обработка бордосской жидкостью 1% 3 раза: когда на крыжовнике распускаются почки, после завершения цветения и после него еще через 1,5 недели. Можно использовать медьсодержащие фунгициды.

Столбчатая ржавчина крыжовника

У этой ржавчины другой возбудитель — Cronartium ribicola. Гриб зимой находится на кедре сибирском и веймутовой сосне. На деревьях образуются споры, которые весной переселяются на крыжовник. В связи с тем, что для размножения гриба нужны хвойные деревья, столбчатую ржавчину чаще всего можно обнаружить в расположенных рядом с хвойным лесом ягодниками. Признаки появления заболевания на крыжовнике: в середине июля на листьях возникают очень мелкие, желтой окраски пятна, на их нижней стороне расположено множество оранжевых тел гриба со спорами.

Если куст сильно поражен столбчатой ржавчиной, то у него побуреют листья, засохнут и опадут раньше времени. Летом гриб развивается на крыжовнике и смородинах и проходит 3 этапа развития, осенью инфицирует хвойные. Сохраняется и на растительных остатках больных растений.

Как бороться: высаживать невосприимчивые сорта, делать ягодник на участке без застоя воды. Лечение — опрыскивание бордосской жидкостью, фунгицидами с содержанием меди. Применение и дозировка указаны в инструкции к препарату.

Мозаика крыжовника

Это заболевание характерно для этой культуры, другие не поражает. Вирусной природы, разносят возбудителя вредные насекомые (тли, клещи, белокрылки), можно заразить растения через инструмент при обрезке и уходе.

мозаика

Признаки появления заболевания: на листочках можно заметить мозаичный рисунок, желтого или желто-зеленого цвета. Он расположен около основных жилок.

Последствия болезни: приостановление роста новых побегов и растения вообще, снижение урожайности, измельчание и сморщивание листвы. Больные кусты, зараженные вирусом, не лечат, а уничтожают: их надо выкопать с корнями и сжечь где-нибудь подальше от ягодника.

Профилактика появления болезней у крыжовника

Чтобы не думать, как лечить кусты, проще постараться предотвратить болезнь. Что нужно сделать:

  1. Выбирать устойчивые к заболеваниям разновидности.
  2. Сажать растения, соблюдая правильное расстояние между ними, чтобы им хватило питания, и была нормальная циркуляция воздуха.
  3. Удобрять вовремя, но не перекармливать растения (у перекормленных снижается устойчивость к инфекциям, их любят вредные насекомые). Рыхлить почву после поливов.
  4. Осенью или весной проводить обрезку, удалять все поврежденные или подозрительные побеги.
  5. Опад листвы и обрезки сжигать. Перекапывать приствольные зоны кустарника по осени, чтобы почва промерзла.
  6. Весной, до раскрытия почек, обливать крыжовник кипятком (горячей водой 80°С), обрабатывать профилактически бордосской жидкостью или любыми препаратами меди. Проливать необходимо и почву на участке, чтобы уничтожить в ней большинство патогенов.
  7. Высаживать около участка чеснок, укроп, хризантемы, бархатцы — они отпугнут вредителей, которые переносят на ягодники возбудителей различных заболеваний.

Выполнение этих работ должно существенно снизить вероятность развития грибковых и вирусных заболеваний. Затраченное время и средства будут гораздо меньшими, чем придется потратить потом на лечение.

Болезни крыжовника могут появиться в любом саду. Задача садовода — определить, чем именно заражено растение и принять меры по его лечению. Если же не лечить, то можно потерять не только урожай, но и весь куст.

Как вырастить зелень на участке: посев, полив, подкормки, обработка от инфекций

 Укроп, петрушка, салат, листовой сельдерей, кинза, лук и чеснок на перо, шпинат, рукола, а также другие зеленные и пряные культуры обязательно занимают место на грядке. Но так ли просто вырастить их, как кажется?

Зеленным и пряным культурам дачник, пожалуй, уделяет меньше времени, чем остальным растениям, которые, как правило, отнимают гораздо больше сил и вложений. И это объяснимо. У зелени относительно короткий вегетационный период, в свежем виде она долго не хранится, а потому логично вырастить ее и постепенно употребить в пищу. А "остатки роскоши" отправить в морозильную камеру на хранение. А между тем, если подходить к выращиванию зелени серьезно, то ей тоже нужно уделять немало времени. Посев, полив, прополка, подкормки, обработка от болезней и вредителей – все перечисленные мероприятия обязательны и для зелени, если для дачника важен урожай. Но обо всем по порядку.

Как правильно посеять зелень

Как правильно сеять зелень

Зеленные и пряные культуры в основном не принято выращивать через рассаду. Да и зачем тратить на них лишнюю тару? Ведь они, так или иначе, быстро дадут урожай, в пикировке не нуждаются, пересаживать их в грунт достаточно хлопотно, а раннюю зелень можно вырастить и на подоконнике.

Когда сеять зелень в открытый грунт? В средней полосе это время выпадает на середину весны и позже. Не секрет, что культуры с коротким периодом вегетации можно вырастить на участке несколько раз за сезон. А значит, зеленные и пряные растения реально посеять даже в середине лета с тем, чтобы успеть снять урожай до наступления холодов.

Отдельные виды зелени (например, шпинат) нежелательно выращивать в течение всего сезона. Лучше ограничиться ранней весной или второй половиной лета, когда световой день составляет не более 15 часов. Иначе шпинат начнет "уходить" в стрелку.

Семена не нужно сильно заделывать – поэтому бороздки на грядках должны быть неглубокими. Интервал между семенами и соседними рядами, как правило, указан в сведениях на упаковке конкретного вида и сорта растения.

Большинство видов зелени неплохо себя чувствуют в грунте любого типа, однако лучше всего – в суглинистой или супесчаной почве. Нейтральная кислотность (pH 6,5-7,0) также подойдет для всех культур этого типа. А в кислой почве зелень, безусловно, будет расти лучше, чем в щелочном грунте. Исключение составляют майоран, петрушка и шпинат, причем последние две культуры могут обитать в почве с уровнем рН не выше 7,4 (слабощелочная).

Зелень любит расти на открытых и солнечных местах, но может выдержать и полутень (например, при выращивании в смешанных посадках). Однако в последнем случае она будет медленнее развиваться, а чтобы оградить ее от заболеваний, придется контролировать полив.

Для некоторых видов зелени актуальны и другие методы выращивания. Это выгонка из корневища (лук на перо, чеснок на перо, листовой сельдерей), а также черенками (базилик, тимьян, чабрец, розмарин) и делением куста (мята, тимьян, чабрец). Однако основным способом получения растений этой группы все же остается размножение семенами. Некоторые культуры (например, петрушка, любисток, сельдерей, тимьян и розмарин) способны зимовать в почве и существовать как многолетники. В этом случае их ежегодно нужно обрезать для более активного роста молодых побегов.

Как правильно поливать зелень

Как часто поливают зелень

Почва под зеленью всегда должна оставаться слегка увлажненной на глубину 10-15 см, но при этом подрыхленной, чтобы у корневой системы растений был доступ не только к жидкости, но и к воздуху. Большинство зеленных и пряных культур при отсутствии дождей в среднем нуждаются в поливе раз в неделю при условии произрастания на открытых солнечных участках. В летний зной полив нужно участить, ориентируясь на погоду.

Обильнее остальных зеленных и пряных культур в жару следует поливать салат и шпинат, минимум – дважды в неделю. И лучше использовать для этого капельный полив.

Когда полоть и прореживать зелень

Как полоть и прореживать зелень

Начинать прополку зелени следует после того, как всходы хорошо подрастут, достигнув не менее 5-7 см в высоту. Если провести прополку раньше, то можно нечаянно повредить корневую систему культурных растений или вообще удалить их вместе с сорняками. При этом сразу после посева следует замульчировать междурядья свежескошенной травой, а при ее нехватке – сеном. Это не даст сорнякам в междурядьях "заглушить" рядочки с зеленью. Второй вариант – сформировать междурядья так, чтобы они совпадали с шириной плоскореза, а затем использовать этот инструмент для борьбы с прорастающими сорняками.

Если ваш огород не замульчирован, то прополку зеленных и пряных культур нужно проводить вплоть до окончания сезона. Это нужно для того, чтобы семена сорняков не распространились по всем посадкам.

Если при посеве вы точно соблюдали предложенную производителем схему, то прореживать зелень, конечно же, не нужно. Однако в большинстве случаев на практике точно соблюсти интервал между семенами не получается. В этом случае растения нуждаются в прореживании.

Прореживание зелени специалисты рекомендуют проводить в фазе 2-3-х настоящих листьев, оставляя в почве более крепкие с виду ростки. Все извлеченные из земли всходы можно попробовать вырастить в горшках или любых других подходящих емкостях, как на открытом воздухе, так и в помещении.

При необходимости прореживание зеленных и пряных культур повторяют и позже, спустя неделю-две, если расстояние между соседними растениями значительно отличается от интервала, указанного на упаковке с семенами.

Как подкармливать зелень

Чем подкормить зелень

Многие виды зелени (укроп, петрушка, салат и т.д.) предпочитают подкормку азотными удобрениями, преимущественно органикой. Но поскольку азот имеет свойство закислять почву, то для внесения в грунт лучше использовать органические удобрения в перепревшем виде, например, компост. Ежегодное плановое внесение такой подкормки – основное для зелени. При желании раз в неделю дополнительно можно подкормить посадки раствором биогумуса в концентрации 200 мл на 10 л воды. Второй вариант – комплексные удобрения для зелени (Кристалон, Green Kit, Зеленый дом и т.д.), применяемые по инструкции. Раз в три недели приверженцы народных средств используют подкормку травяными настоями, разведенными в соотношении 1:10.

Одна из самых популярных "народных" подкормок – зола. Однако посадки укропа ею не удобряют. Это связано с тем, что в золе отсутствует необходимый растению азот. Еще одна индивидуальная особенность – после применения такой подкормки укроп окрашивается в красный цвет.

Как обрабатывать зелень от инфекций

Болезни и вредители зелени

Борьбу с болезнями и вредителями зелени затрудняет одно обстоятельство – ее короткий период вегетации. Это значит, что "атака" промышленными пестицидами, имеющими длительный срок ожидания (время от проведения обработки до употребления зелени в пищу), таким растениям противопоказана. Остается обработка биологическими препаратами промышленного производства, а также народными средствами.

Основные болезни зеленных и пряных культур

Если корневая шейка ростков загнивает, а стебелек полностью чернеет, размягчается и ломается, то перед вами – черная ножка. Заболевшие ею экземпляры придется удалить, а здоровые – пролить под корень раствором Фитоспорина (100 мл препарата на 10 л воды).

При разных видах гнили происходит увядание надземной части растения с одновременным гниением корней.

Появление буреющих пятен на листьях и водянистых пятен внизу растений с последующим их увяданием говорит о том, что культура заболела бактериозом.

При мучнистой росе на листьях возникает похожий на муку характерный белый налет. Затем растения буреют и засыхают. Главное отличие пероноспороза от настоящей мучнистой росы – темно-серый налет на больших бурых пятнах.

Также на листьях зеленных и пряных культур могут образовываться многочисленные мелкие пятна разного цвета, с ободком или без него. Это говорит о заражении растений одним из видов пятнистости. А наличие мозаичных пятен указывает на заражение вирусом мозаики.

Если же листья растений желтеют и сохнут, и болезнь "движется" снизу вверх, то, скорее всего, перед вами фузариоз.

К сожалению, мероприятия по устранению большинства перечисленных заболеваний сводятся к удалению и уничтожению зараженных растений. О профилактических мерах, в том числе народных средствах, мы расскажем ниже.

Основные вредители зеленных и пряных культур

В отличие от болезни, вредителя растений, как правило, можно обнаружить и "вычислить" практически сразу. Биологических средств борьбы, конечно, и в этом случае немного, но некоторые все же следует применить. В меру эффективны и некоторые народные средства. В каких случаях их использовать?

Если на листьях растений появляются дыры и ходы, а при выкапывании можно также обнаружить поврежденные личинками корешки, то культуру атаковала крестоцветная блошка. Посадки следует немедленно осыпать древесной золой, предварительно удалив поврежденные экземпляры.

Мелкие малоподвижные насекомые, высасывающие из растений сок, есть не что иное, как тля. В борьбе с ними помогут Антитлин, Фитоверм или Биотлин. Другие варианты:

  • настой золы (1 стакан вещества на 5 л),
  • настой табака (1 стакан вещества на 5 л),
  • раствор колы (2 л напитка на 7 л воды).

Если надземная часть растения вдруг начала увядать, аккуратно выкопайте его и осмотрите корень. Возможно, он поврежден проволочником. В этом случае поможет установка ловушек: банок с молодыми листьями картофеля – для самих жуков-щелкунов, емкостей с подпорченными корнеплодами – для его личинок. А перед началом следующего сезона следует внести в почву перед посадкой препараты Землин или Баргузин. Появление проволочника также может сигнализировать о том, что почва на участке сильно закислена, и это нужно исправить.

А вот слизни не только легко "узнаваемы" по дырам в листьях растений, но и хорошо видны невооруженным глазом. Против них поможет установка емкостей с пивом, забродившим компотом или кефиром, а также медной проволоки по краю грядки.

Пожелтение и усыхание растений может быть связано не только с их болезнью, но и с деятельностью белокрылки. Чтобы проверить свою догадку, слегка встряхните чахнущее растение – и в воздухе появятся мелкие светлые насекомые-бабочки. В этом случае опрыскайте растения Биотлином.

Также культуры может поражать и зонтичная моль – буро-сероватая бабочка средних размеров; ее зеленоватых гусениц, уничтожающих посадки, также можно легко распознать. Их обычно собирают вручную, а культуру обрабатывают Лепидоцидом (20-30 г/10 л воды).

Профилактика инфекций зелени

Народные средства против болезней и вредителей зелени следует применять скорее для того, чтобы предотвратить появление инфекций, нежели для борьбы с ними. Впрочем, иногда на ранних стадиях с помощью перечисленных средств победить недуг все же можно.

Плановые опрыскивания биологическими инсектицидами (Фитоверм, Биотлин, Лепидоцид – по инструкции для комнатных растений) можно дополнить обработкой натуральными настоями и растворами:

  • табачный (залейте 200 г листьев табака 10 л горячей воды, настаивайте 2-3 часа, процедите и добавьте 1 ст.л. жидкого мыла);
  • уксусный (добавьте к 10 л воды 1 стакан 9%-ного столового уксуса либо 2 ст.л. уксусной эссенции);
  • чесночно-томатный (пропустите через мясорубку 1 головку чеснока и 1 стакан листьев и пасынков томатов здорового вида, разведите смесь в 10 л теплой воды, процедите и добавьте 1 ст.л. жидкого мыла);
  • одуванчиковый (пропустите через мясорубку 500 г свежих листьев и корней одуванчика, залейте массу 10 л воды, хорошо перемешайте, процедите и добавьте 1 ст.л. мыла);
  • картофельный (4 кг картофельной ботвы залейте 10 л воды и прокипятите 15 минут, остывший отвар процедите и разбавьте водой в соотношении 1:1, опрыскивайте посадки вечером);
  • из колы (2 л напитка на 7 л воды);
  • из 300 г полыни, 300 г тысячелистника и 300 г чистотела (залить компоненты водой в соотношении 1:2 и прокипятить на медленном огне в течение получаса, затем развести водой до 10 л и добавить 50 г хозяйственного мыла, а после его растворения опрыскать посадки.

Если в инструкции к препарату не указано название культуры, пострадавшей от действия вредителя, то средство следует применять в пропорции, соответствующей близкому по размерам растению.

Также важна плановая профилактика с участием биологических фунгицидов (Фитоспорин-М, Споробактерин, Бактофит, Трихоцин или Триходерма Вериде 471, Превикур Энерджи, Алирин-Б, Гамаир, Псевдобактерин-2, в случае опрыскивания – по инструкции для комнатных растений). Параллельно с этим проводят и обработку почвы народными методами:

  • протравливание за два дня до посева раствором марганцовки (3 г перманганата калия на 10 л воды);
  • присыпание почвы под посадками древесной золой;
  • присыпание почвы под посадками луковой шелухой и измельченной яичной скорлупой в равной пропорции.

Опрыскивание настоем куркумы (10 г порошка куркумы и щепотку черного молотого перца постепенно всыпьте в бутылку водки емкостью 200 мл, взболтайте и оставьте на сутки в темном месте, затем разведите 2 ст.л. в 5 л воды, добавьте 500-700 мл непастеризованной сыворотки, хорошо перемешайте и обработайте растения этим составом).

В случае раннего обнаружения заболевания после удаления пораженных экземпляров посадки можно попробовать обработать одним из перечисленных биологических фунгицидов или народных средств. Особенно эффективен на начальных стадиях инфекций культур настой куркумы.

Однако главные профилактические меры при выращивании зеленных и пряных культур заключаются в соблюдении агротехники. Это:

  • Соблюдение севооборота и сроков чередования культур.
  • Выращивание сидератов – гороха, фацелии, горчицы.
  • Известкование почвы при сильной кислотности.
  • Замачивание семян перед посевом в растворе перманганата калия (розовом) или перечисленных биологических фунгицидов.
  • Дезинфекция садового инструмента.
  • Разреженность посадок и своевременная прополка.
  • Посадка растений-репеллентов (бархатцы, чеснок, лук, полынь, пижма и т.п.).
  • Регламентированный полив и аккуратное рыхление грунта под растениями.
  • Уничтожение растительных остатков.
  • Перекопка почвы после сбора урожая с одновременным рыхлением междурядий.

При полном соблюдении агротехники, включая плановые обработки против инфекций, зеленные и пряные культуры болеют крайне редко.