Копать или не копать: вся правда о частой перекопке почвы

 Так ли уж нужна почве глубокая перекопка, как принято считать? Почему со временем даже земля, за которой тщательно ухаживали, беднеет и теряет свои свойства? Возможно, всему виной ваше чрезмерное рвение…

Некоторые огородники отказываются от перекопки участка, причем как весной, так и осенью. Они отмечают, что их, на первый взгляд, запущенный участок постепенно приобретает здоровый вид, меняется состав почвы, ее структура и количество населяющих ее обитателей. Почти все противники перекопки с ужасом вспоминают последствия глубокой обработки почвы, постоянную пыль на участке и отсутствие богатых урожаев. В чем же дело?

Тонкая грань между почвой и землей

Восторженные отзывы о почве на своем участке эти люди начали высказывать не сразу. Отличные результаты были достигнуты в течение как минимум 4-5 сезонов. Хотя в течение всего этого периода от соседей и знакомых огородники слышали только упреки в том, что они портят участок, что скоро он весь покроется сорняками, земля превратится в "бетон" и т.д. Обычно отказаться от перекопки людей заставляет нежелание терять землю и, как следствие, урожай, а также боязнь сорняков.

Непосильные земляные работы, кажется, навсегда ушли в прошлое. Максимум, что используют обладатели "целинных" земель – это плоскорез Фокина и легкие грабли. Лопата теперь не нужна, достаточно ее мини-аналога, больше похожего на совок. Основной "закон", который вывели огородники-экспериментаторы – почва не должна быть "пушистой" и рыхлой, она должна крепко "держать форму" и ее следует замульчировать.

Почва считается готовой к весенней обработке, если горсть земли, взятая с глубины 10 см и сжатая рукой в комок, при свободном падении с высоты 1 м равномерно рассыпается

Особенно острые проблемы с обработанной почвой у дачников возникают в засушливые годы:

• даже на нижних водоносных горизонтах к концу жаркого лета не остается воды, и растения погибают от недостатка влаги;
• перекопанные участки часто "страдают" от сезонных перепадов температур, когда после влажной и дождливой весны наступает горячее и затяжное лето. Верхний слой почвы в этом случае высыхает, земля лежит пластами и покрывается трещинами.

Противники глубокой перекопки после каждого дождя лишь слегка рыхлят почву на глубину 2-4 см. Таким незатейливым способом они создают защитный слой, препятствующий высыханию грунта. Вот и получается, что капуста и картофель, которые выросли в таких условиях, выглядят более здоровыми, чем на соседних участках.

Кроты как индикатор засухи

Определить, какой будет погода летом, помогут кроты. Достаточно присмотреться к холмикам земли, которые подслеповатые обитатели сада выбрасывают наружу ранней весной. Если они "стремятся" по направлению вверх (то есть животное роет ходы в сторону поверхности), то лето будет влажным. Если же напротив, ходы устремляются вниз – то сухим и без дождей.

В результате проделанных кротами ходов корни растений высыхают, и влага в почве не задерживается

Дедовские методы рыхления

Как утверждают огородники, испытавшие новые методы рыхления, новыми их можно назвать только условно. Например, способ высадки рассады капусты "под ломик" известен очень давно и суть его состоит в проделывании лунки в разбороненной грядке на глубину, соответствующую длине корней. Рассаду опускают в нее на глубину 4-6 см и поливают водой из лейки без насадки. Почва, расположенная по краям лунки, смывается вниз, и образованный смесью почвы и воды ил удерживает корни.

Если почва разрыхлена на глубину всего несколько сантиметров, то при посадке "под ломик" ее не нужно часто и обильно поливать. Ведь именно этот метод не нарушает получение корнями влаги из нижних водоносных горизонтов.

Такой полив можно назвать точечным, поскольку именно в этом случае корни получают максимум влаги

Таким методом можно высаживать рассаду почти всех известных культур – растения быстро приживаются и дают богатый урожай. При высадке рассады с закрытой корневой системой достаточно выкопать маленькую лунку, точно по размеру кома земли, поставить в нее саженец и засыпать наполовину почвой. После этого нужно полить высаженное растение и засыпать лунку грунтом до краев. Еще раз поливать не стоит.

Конечно, такой "индивидуальный" подход отличается от массовой высадки рассады в ряд, но и урожай оправдывает издержки.

Самое главное – мульча

Тем, кто решил отказаться от глубокой перекопки почвы, следует выбирать органическую мульчу. Именно она как нельзя лучше подходит для саженцев и молодой рассады. Впрочем, для быстрого укоренения черенков, нуждающихся в частом поливе, оптимальным вариантом станет мульча из речного песка, насыпанная слоем 5-7 см. Речной песок лучше пропускает влагу, направляя ее сразу к корням. Органика такими свойствами не обладает – она не пропускает воду, пока не впитает ее всю. О возможности использования верхнего слоя почвы в качестве защиты от пересыхания корней мы уже упоминали.

Мульча создает питательную среду, в которой размножаются полезные микроорганизмы

И наконец, отличным заменителем мульчи служит изредка подкашиваемый газон. Не нужно убирать скошенную траву: перепрев, она напитает корни и послужит пищей для дождевых червей. Естественный рост травы поможет грядкам запастись питательными веществами надолго.

Правильная "разметка" участка

Немаловажную роль в формировании "необрабатываемого" огорода играет и количество грядок, и тропинок между ними. Для начала вдоль периметра огорода следует протоптать ровную дорожку, чтобы можно было подъезжать с тачкой к любой его точке. Затем следует наметить направление грядок и начать "покорение" огородного пространства с помощью плоскореза.

Сформировав несколько грядок, следует разровнять их поверхность небольшими граблями, оставляя невысокие бортики. Может показаться, что почва на новых грядках моментально высыхает, но это справедливо лишь для поверхностного 3-5-сантиметрового слоя. На большей глубине влага остается, что позволяет выращивать морковь, лук и многие другие культуры.

На участке, поделенном на зоны, легче формировать свой микроклимат

В первый год после уборки урожая нужно посеять сидераты (горчицу, фацелию или пажитник), чтобы на почве образовалось питательное "покрывало" на зиму. Уже в следующую весну почва "задышит полной грудью" и станет мягкой и податливой.

Возможно, кому-то подобные методы покажутся неприемлемыми: они подходят не для всех климатических зон. Но очевидно одно – глубокая распашка земель со временем приводит к их обеднению и вырождению. Так что хозяйничать нужно с умом!

Как ухаживать за сливой весной – 5 обязательных процедур

 Своевременный и правильный уход за сливой – это гарантия будущего обильного урожая. Весенний уход начинается сразу, как только оттает почва. Если упустить время, то многие работы окажутся ненужными и не принесут дереву никакой пользы.

В первую очередь нужно очистить приствольный круг от прошлогодних листьев и сгнивших плодов. Мусор следует вынести из сада и сжечь. После уборки можно приступать к следующим мероприятиям: обрезке, обработке от болезней и вредителей и подкормкам.

Если по какой-либо причине вы пропустили осеннюю побелку слив, то деревья обязательно нужно побелить в конце зимы либо в самом начале весны. Однако проводить эту процедуру можно, только когда столбик термометра поднимется минимум до 5°С выше нуля. Если стоят морозы, то защитите стволы от яркого весеннего солнца при помощи мешковины или любого светлого укрывного материала.

Обрезка сливы весной

Первую обрезку сливы проводят сразу в момент посадки. Затем эта процедура выполняется регулярно и осуществляется не менее 1-2 раз в год.

Первые 5 лет занимаются формированием кроны сливы.

У высокорослых плодовых деревьев, чтобы за ними было проще ухаживать, чаще всего создают разреженно-ярусную крону. Среднерослым придают чашеобразную форму, а низкорослым – форму "веретена" или "пальметты".

Когда формирование дерева закончится, ежегодно выполняют лишь санитарную и прореживающую обрезку дерева. После того как на старой сливе перестанут появляться молодые побеги, осуществляют еще один вид обрезки – омолаживающую.

В средней полосе самая важная обрезка сливы приходится на весну. Время проведения зависит от погоды: к процедуре приступают после того, как морозы уже отступили, но сокодвижение еще не началось. Обычно этот момент наступает в конце марта – начале апреля. При обрезке сливы весной удаляют:

• подмерзшие, сухие, сломанные или поврежденные ветки;
• неправильно растущие (направленные внутрь кроны) и загущающие крону побеги;
• больные ветки – их вырезают полностью, а частично пораженные – до здоровой ткани;
• прошлогодние приросты укорачивают на треть – именно на этих побегах слива будет плодоносить в текущем году.

Весенняя обработка от болезней

После обрезки сразу приступают к профилактической обработке дерева от болезней – одному из важнейших весенних мероприятий в уходе за сливой.

Весной сливу от болезней обрабатывают несколько раз:

• первое опрыскивание – по набухшим почкам;
• второе опрыскивание – во время бутонизации;
• третье опрыскивание – поле окончания цветения.

Для обработки подбирают сухой, желательно безветренный день. Температура воздуха должна быть не ниже 5°С, т.к. при более низких показателях препараты малоэффективны.

Первый раз сливу обрабатывают 1%-ным раствором медного купороса или бордоской жидкости. Выбранным средством тщательно обработайте сливу. Вначале дерево опрыскивают снизу вверх, затем – сверху вниз, стараясь попасть в самые мелкие щели коры и древесины. Обрабатывают также приствольные круги.

Для последующих обработок – до и после цветения – используют препараты, которые не вредят насекомым-опылителям, например Скор или Плантенол. Они малоопасны для пчел и защищают сливу от наиболее серьезных заболеваний – клястероспориоза, коккомикоза, курчавости листьев и парши.

Все химические препараты для обработки растений разводят строго по инструкции. Превышение дозировки может привести к ожогам деревьев и другим опасным последствиям. Кроме того, чтобы не навредить здоровью, при работе с химикатами обязательно защищают кожу и дыхательные пути.

Весенняя обработка от вредителей

Ближе к началу цветения просыпаются после зимней спячки различные вредные насекомые и их личинки. Если их вовремя не уничтожить, они принесут немалый вред коре, завязям, листьям и плодам сливы, что в результате скажется на урожайности. В этот период сад необходимо обработать инсектицидами – препаратами для борьбы с вредителями. Чтобы не навредить будущему урожаю, лучше отдать предпочтение биологическим инсектицидам, например Фитоверму или Лепидоциду.

Биопрепаратами сад обрабатывают дважды: второе опрыскивание проводят через 10-14 дней после первого. Данные инсектициды не накапливаются в растениях и плодах, поэтому их можно использовать на любом этапе вегетации, начиная обработку сразу после обнаружения вредителей.

Чтобы биологические препараты начали "работать", температура окружающего воздуха должна быть выше 15°С.

Полив и мульчирование сливы весной

Если зима была бесснежной, то к обязательным процедурам по уходу за сливой весной следует добавить полив приствольного круга. При отсутствии естественных осадков дерево весной поливают не менее двух раз: после полного оттаивания почвы и после цветения. В зависимости от возраста и размера, требуется 3-4 ведра воды на 1 кв.м.

После полива, когда вода полностью впитается, приствольный круг рыхлят и мульчируют. Защитный слой поможет удержать влагу в почве и улучшит ее водо- и воздухообмен. В качестве мульчи подойдут любые органические материалы: солома, компост, кора деревьев и т.д.

Подкормки сливы весной

Если при посадке сливы вы добавили в яму достаточное количество удобрений, то первые годы дополнительного внесения питательных веществ не требуется. Подкармливать дерево начинают с третьего – четвертого года, ориентируясь на состояние почвы и дерева. Помните, что для сливы лучше недостаток, чем избыток удобрений.

Первую подкормку сливы проводят ранней весной, когда земля полностью оттает и подсохнет. В этот период используют:

• мочевину – 2 ст.л.;
• сульфат калия – 2 ст.л.

Эти препараты растворяют в 10 л воды и выливают готовый раствор в бороздки глубиной 8-10 см, вырытые на расстоянии 60-80 см от ствола дерева. После того как удобрение полностью впитается, бороздки засыпают землей.

Такого количества достаточно для подкормки молодого дерева. Для взрослых плодоносящих слив норму увеличьте минимум в четыре раза.

Если весной вы перекапываете приствольный круг, то удобрение можно внести прямо под перекопку. В этом случае подойдут любые минеральные и органические азотсодержащие удобрения, которые добавляют в сухом виде:

• мочевина – из расчета 20-30 г на кв.м;
• перегной – 1-2 ведра органики рассыпают по приствольному кругу и заделывают в землю.

Вторую подкормку проводят сразу после цветения. В это время вносят полное минеральное удобрение, например нитроаммофоску или нитрофоску (3 ст.л. препарата развести в 10 л воды). Готовый раствор выливают в канавки по периметру кроны.

Чтобы увеличить количество завязей, в период цветения сливу – и цветки, и крону – можно опрыскать сладким сиропом. Для его приготовления возьмите сахар (1 ст.л. растворите в 1 л воды) или мед (2 ст.л. на 5 л воды). Обработку проводите в сухую погоду рано утром или вечером.

5 опасностей, которые угрожают растениям ранней весной

 Сильный мороз, холодный порывистый ветер и обильный снегопад могут повредить растения в вашем саду не только зимой. Весенние удары стихии не менее опасны. Позаботьтесь о своих зеленых питомцах в период межсезонья.

Перед коварством предвесенней природы с неустойчивой погодой, суточным перепадом температур и ярким солнцем даже самые стойкие растения, пережившие долгую зиму, могут оказаться бессильны. Однако существуют способы уменьшить нежелательные последствия погодных "катаклизмов". С тем, как защитить растения в предвесенье, разбираемся в нашей статье.

Предвесенье – это период между зимой и весной, когда среднесуточные температуры воздуха колеблются от 0 до 5°С, а осадки наблюдаются чаще всего в виде дождя. Именно в это время сад начинает пробуждаться от зимнего сна. В климате средней полосы период предвесенья припадает на конец февраля – начало марта. Однако те или иные "капризы" погоды могут влиять на растения даже до мая.

Опасность №1. Мороз и солнце

Навредить растениям в этот период может как суровый мороз, так и резкая оттепель. В дневное время температура воздуха может значительно подниматься (это вызывает активное сокодвижение в стволах и тканях растений), а ночью подмораживает (температура резко падает ниже нулевой отметки).

Предвесенье – опасный период года не только для травянистых растений, но и для деревьев и кустарников. Днем нагретая солнцем кора расширяется, а ночью может полопаться от мороза. На стволе образуются раны – морозобоины, и в тяжелых случаях дерево может погибнуть. Места повреждений сразу же необходимо обмотать мешковиной, чтобы ткани не иссушались. А с наступлением тепла начинают лечение: зачищают поврежденный участок острым ножом до здоровой ткани, дезинфицируют 1%-ным раствором медного купороса, затем замазывают садовым варом либо смесью глины, коровяка и золы (1:1:0,1) и обвязывают место повреждения мешковиной либо целлофаном.

Хорошей защитой деревьев в это время служит укрытие с южной стороны соломой или листами фанеры, что помогает отражать солнечные лучи и замедляет процесс пробуждения растений. Но лучше всего позаботиться о растениях заранее, еще в конце осени либо в феврале во время оттепели, и побелить их стволы специальными составами (водно-дисперсионной, водоэмульсионной либо алкидной красками).

Возвратные заморозки угрожают плодовым деревьям, у которых при резком снижении температуры задерживается рост, подмерзают почки и нередко отмирают завязи, что может привести к потере будущего урожая.

Самыми уязвимыми в мороз являются растения с ранними сроками вегетации и родом из теплых стран, например, такие, как лавровишня, тис или ель. Наибольшие повреждения мороз наносит:

• молодым экземплярам (со слабой, неразвитой корневой системой и недостаточным иммунитетом);
• растениям, которые были пересажены осенью (у них могут быть повреждены корни, а также проявиться последствия стресса и нехватки времени на акклиматизацию);
• растущим в местах весеннего подтопления или на слишком влажной почве (в таких случаях под удар попадают даже растения сортов, заявленных как морозоустойчивые);
• растениям, под которые удобрения (чаще всего азот) вносили поздно осенью.

Зимой растения постепенно ослабевают, их морозоустойчивость снижается, и отрицательные ночные температуры влекут за собой повреждение молодых приростов: цветочных завязей и почек. Если еще лежит снег, беспокоиться не стоит, а вот в бесснежную зиму на ночь нужно укрывать уязвимые растения спанбондом. При отсутствии снега зимой возникает и такая проблема, как выпячивание из-под земли корней, которое происходит из-за попеременного замерзания и оттаивания, а также оседания грунта. Чтобы выступившие на поверхность корни не высохли и перемерзли, их присыпают землей.

Опасность №2. Физиологическая засуха

Этому явлению особенно подвержены вечнозеленые хвойные растения, чья хвоя и зимой продолжает испарять воду. Физиологическая засуха наступает, когда корни растений не в состоянии впитать воду, несмотря на то, что в почве ее достаточное количество. Этому способствует промерзшая земля. Зимой "засуха" может наступить и в результате чрезмерного засоления почвы. Со временем впитывающие свойства корней уменьшаются, в результате хвоя растений становится бурой, желтеет и даже начинает осыпаться. Причем повреждения могут быть весьма значительными.

Из-за засухи хвойные теряют свои декоративные свойства гораздо чаще, чем из-за недостатка удобрений, грибковых болезней или вредителей. Препятствовать этому состоянию поможет в первую очередь обильный предзимний полив растений. В течение зимы вечнозеленые растения тоже нужно немного поливать, только делать это следует в умеренно теплые дни при температуре воздуха выше 0°С. Полив поможет ценным экземплярам хвойных пород сохранить на корнях микоризу (почвенные грибки), благодаря которой хвойные более эффективно впитывают воду и питательные вещества. С последними, кстати, осенью усердствовать не стоит – их избыток в почве не менее вреден, чем нехватка.

Опасность №3. Снег и лед

Небезопасным зимой считается не только мокрый снег, под тяжестью которого могут ломаться хрупкие ветви молодых деревьев, но и подтопление в результате резкого таяния белого покрывала. Когда снег начинает таять, а земля еще замерзшая, она не может быстро впитать избыток влаги. Часто растения, особенно в низинах, буквально "стоят в воде", и если такая ситуация продолжается долго, это может их погубить.

Особенно сильно от талого снега и льда может пострадать газон. Лед для него не менее опасен снега, его корка не пропускает воздух, в результате газонная трава "задыхается" и может погибнуть. Чтобы этого не допустить, нужно периодически разбивать образующийся лед – это обеспечит доступ воздуха к почве и корням. Воздушная "подушка" не только послужит средством "обогрева" растений, но и снизит риск развития грибковых заболеваний, которые провоцирует влажная снежная среда. Когда снег растает, и поверхность почвы подсохнет, отмершую траву нужно сгрести и удалить.

Опасность №4. Ветер

Очень часто в конце зимы деревья страдают не столько от мороза, сколько от иссушающего и ледяного северного либо восточного ветра, который усиливает пагубное действие холодного воздуха. Чтобы этого не случилось, особенно чувствительные растения должны быть высажены в тихих, защищенных от ветра местах. Там, где зимние ветры носят постоянный характер, преградой им станет ажурный забор. Цельное ограждение для этого не годится – растения оно защитит, но ветер отразит, и в других частях сада он будет "хозяйничать" с удвоенной силой.

С восточной стороны участка естественным "живым щитом" может послужить изгородь из вечнозеленых либо хвойных растений. Для этого подойдут морозоустойчивые виды с глубокой и хорошо развитой корневой системой (сосна обыкновенная, сосна черная, самшит). Отдельно растущие растения, например, возле террасы, можно укрывать от порывов ветра защитными матами, подбирая их так, чтобы они вписывались в общий стиль участка.

Опасность №5. Соль

Не удивляйтесь, что хлорид натрия тоже попал в наш "черный список". Белые кристаллы часто используют для посыпания скользких лестниц и дорожек в саду. Это, и правда, ограничивает риск падений и травмирования людей, но одновременно вредит окружающей среде. Весной соль растворяется, попадает в почву и отравляет ее. Избыток соли, который приводит к засаливанию почвы, – яд для растений. Они вянут, желтеют, слабеют и могут погибнуть. Так что вместо соли лучше использовать песок, мелкий гравий или, в крайнем случае, хлорид кальция.

В предвесенние дни главное правило грамотного садовода – ориентироваться по обстоятельствам. Если прогнозируются заморозки – на ночь нужно укрывать растения агроволокном или соломенными матами, а утром укрытие снимать. Несмотря на заботливое и внимательное отношение к растениям, какая-то их часть, к сожалению, может погибнуть – с этим придется мириться. В противостоянии капризам изменчивой погоды трудно бывает найти "золотую середину", но энтузиазма у заядлых огородников это убавлять не должно. Хороших вам урожаев и с наступающей весной!