Какие цветы сеют на рассаду в феврале

 Весна еще далеко, а цветоводы уже должны подумать о том, какие цветы в новом сезоне будут украшать их клумбы. Напоминаем, что сеять некоторые цветы на рассаду нужно уже в феврале.

Ранний посев позволит растениям с длинным вегетационным периодом успеть подготовиться к летнему цветению. В феврале высевать на рассаду можно однолетние, двухлетние и многолетние цветы.

Посев на рассаду однолетних цветов

Чтобы эти яркие и быстро растущие растения украсили подвесные кашпо или клумбы к началу лета, семена стоит посеять уже зимой.

Посев петунии на рассаду

Это, пожалуй, самое популярное цветущее растение, которое успешно приживается не только на приусадебных участках, но и в квартирах. А все благодаря удивительной неприхотливости и жизнестойкости. Посадка петунии займет у вас совсем немного времени. Поскольку ее семена очень мелкие, их просто рассыпают по поверхности влажной почвы и даже не присыпают землей. Затем накрывают пленкой и ставят в темное и теплое место (после появления всходов пленку убирают). До пересадки в открытый грунт придется произвести две пикировки рассады.

Если петуния зацвела еще до того, как вы пересадили ее на постоянное место – не волнуйтесь: цветущая рассада переносит пересадку хорошо.

Посев бегонии

В это же время стоит посадить еще одну пеструю красотку – бегонию. Кстати, некоторые цветоводы начинают высевать эту культуру еще в январе. Однако в таком случае сеянцам потребуется досвечивание. Если же у вас нет специальных ламп, то лучше заняться посевом в феврале. Семена бегонии, как и петунии, высевают поверхностно и землей не присыпают.

Посадка лобелии на рассаду

Не забудьте о нежной лобелии с мелкими голубыми, розовыми или белыми цветочками. Это растение будет уместно практически в любой цветочной композиции. В зависимости от сорта вы можете вырастить отличный почвопокровник или ампельное растение. Посев мелких семян лобелии схож с посевом петунии (их рассыпают по поверхности влажной почвы и накрывают емкость пленкой). Когда сеянцы подрастут, для получения более пышных кустиков в один горшок можно высаживать сразу несколько экземпляров.

Посадка гвоздики Шабо

Это красивое растение зацветает только спустя 6 месяцев после посева, поэтому семена гвоздики Шабо высевают в январе либо феврале. Глубина посева – 3 мм, сверху семена можно присыпать прокаленным песком (это защитит растения от черной ножки). Гвоздике Шабо необходимы несколько пикировок – тогда к моменту пересадки на постоянное место кустик будет густой и пышный.

Посев на рассаду двулетников и многолетников

Кроме однолетников в феврале можно высевать на рассаду быстрорастущие многолетники. Тогда не придется ждать следующего года, чтобы насладиться их цветением. Растения зацветут к концу лета – началу осени.

Анютины глазки – посев на рассаду

Первые цветки у этого растения распустятся в конце июля, если вы не забудете посеять анютины глазки (или виолу) в последний месяц зимы. Посадка анютиных глазок довольно проста. Хотя семена этой культуры также не отличаются крупными размерами, но высевая, их слегка присыпают субстратом. Чтобы впоследствии не мучиться с пикировкой, посевной материал можно сразу распределять по поверхности почвы на некотором расстоянии друг от друга.

Посадка маргариток

Добиться от маргаритки цветения осенью текущего года можно, если сажать цветы на рассаду в начале февраля. Для прорастания семенам маргариток требуется солнечный свет, поэтому их не заделывают слишком глубоко. Обычно достаточно распределить их по влажной почве и присыпать тонким слоем песка или просеянного перегноя. Маргаритки хорошо переносят пересадку в цветущем состоянии, так что, если растения зацвели в стаканчиках у вас на подоконнике, переживать не стоит.

В первый год цветение может быть не слишком впечатляющим, особенно в случае жаркого и засушливого лета.

Посев примулы на рассаду

Обязательно посейте в феврале примулу. Вот только стоит взять на заметку, что посевной материал этой культуры предварительно нужно стратифицировать. Так что о подготовке семян примулы к посеву стоит позаботиться заранее. При посеве их не стоит слишком сильно заглублять в грунт, достаточно будет просто вдавить их почву и опрыскать из пульверизатора.

Обратите внимание, что семена примулы быстро теряют всхожесть. Так что при покупке обязательно смотрите на срок годности, указанный на упаковке.

Посадка люпина

Посеянный в феврале люпин обычно зацветает к концу августа – началу сентября. Чтобы семена проросли быстрее, перед посевом их стоит на сутки завернуть в увлажненный ватный диск. Посевной материал люпина высевают на глубину 5-8 мм. Лучше сразу высевать семена в индивидуальные стаканчики, чтобы сеянцы не пришлось рассаживать – культура не любит пикировок.

Посадка корейской хризантемы

Чтобы хризантемы зацвели в год посева и до конца сезона успели окрепнуть и подготовиться к зиме, заняться их посевом стоит в последний зимний месяц. Семена хризантем высевают просто прижав ладонью к почве и опрыскав из пульверизатора. В остальном их выращивание достаточно простое. Когда сеянцы подрастут, их следует распикировать, а чуть позже – пересадить в цветник.

Так уж получается, что готовиться к новому дачному сезону следует еще зимой. Заранее продумайте, какие цветы вы хотите видеть на клумбе и посейте их на рассаду.

Характеристика и описание сорта лука Стригуновский местный, выращивание

 

Характеристики и описание

Сорт лука Стригуновский местный в российском Госреестре находится с 1943 г. Его можно выращивать во всех регионах страны. Рекомендуется культивировать в 2-х летней культуре из полученного в прошлом году севка, но можно выращивать и из семян через рассаду в однолетней культуре. Сорт принадлежит к раннеспелым, срок от прорастания севка до полегания перьев составляет 77-98 дней.

Описание и характеристики лука сорта Стригуновский местный от оригинатора:

• луковица округлой формы, с незначительным сбегом к верхушке и донцу;
• покровные чешуи желтого цвета с сероватым или розовым оттенком;
• сочные чешуи – белые, плотные;
• зачатков – 2-4;
• вкус у луковиц острый.

Урожайность товарных головок этого сорта – 1,18-3,27 кг с 1 кв. м при массе 1 головки – 45-80 г. Вызреваемость луковиц перед сбором урожая – от 50 до 97% (на этот показатель влияют погодные условия). Собранные головки хорошо выдерживают хранение.

Собранные луковицы пригодны к применению в свежем виде и переработанном: этот лук можно добавлять в любые блюда, в котором он необходим.

Достоинства и недостатки

Этот старый сорт лука имеет неоспоримые достоинства, иначе его не выращивали бы на протяжении более 7 десятилетий. Основными из них являются:

• раннеспелость;
• способность расти и давать урожай в любом климате России;
• возможность выращивания как в 1, так и 2-летней культуре;
• способность хорошо храниться
• неприхотливость к условиям выращивания;
• универсальность применения.

Недостатков Стригуновский местный лук не имеет, за исключением того, что не всем нравится его острый вкус.

Агротехника выращивания и ухода

Выращивание лука этого сорта может быть осуществлено 2 способами: посевом семян и высаживанием севка. В первом случае семена можно сеять сразу в открытый грунт или же сначала получить из них рассаду.

Выращивание из семян рассадой нужно начинать в конце марта или же начале апреля. Чтобы они легче проросли и не заразились инфекциями, их нужно предварительно замочить в 1% растворе марганцовки в течение 30 минут, а затем в растворах стимулирующих рост препаратов, таких как Эпин, Циркон и других. Время выдержки семян в стимуляторах роста определяется по инструкции.

После обработки луковые семена просушивают и высевают в контейнеры, в которых будет расти рассада. Грунт для лука подбирают плодородный, воздушный и хорошо впитывающий влагу. Семена сеют в бороздки. Схема их посадки – в ряду 3 см, в междурядьях – 5 см, глубина посева – 1 см. Семена увлажняют из пульверизатора, присыпают тонким слоем почвы. Затем контейнер накрывают пленкой и ставят в теплое место (не менее +25°С). Можно для посева семян лука сорта Стригуновский местный использовать мелкоячеистые кассеты, при этом в каждую ячейку нужно посадить по 2-3 семечки чернушки. Выращивание в кассетах удобно тем, что корни рассады при высадке в грунт не травмируются.

Когда появятся луковые всходы, контейнеры или кассеты переносят в более прохладное (15-20°С), но хорошо освещенное место. Это делают для того, чтобы они не вытягивались. На грядки рассаду пересаживают в середине или в конце мая.

Участок под лук выбирают там, где ранее росли любые пасленовые, капустные, бобовые, зелень (недопустимы культуры, относящиеся к семейству Луковые). Почву подготавливают еще с осени: убирают с участка растительный мусор, перекапывают землю и удобряют ее органикой (компостом, перегноем, золой). Можно использовать и минеральные удобрения, но органические в данном случае предпочтительны. При необходимости почву с кислой реакцией нейтрализуют известью или мелом.

Весной участок опять перекапывают, разравнивают землю и нарезают бороздки. Рассаду высаживают на расстоянии примерно 5-7 см, в междурядьях оставляют 15-20 см. Той же схемы придерживаются при посадке Стригуноского лука в грунт севком, после чего грядки поливают и присыпают слоем земли.

Уход за растениями в целом ничем особенным не отличается от ухода за прочими сортами данной культуры. Этот лук неприхотлив, но все-таки оказать внимание ему тоже необходимо. Чтобы получить хорошие и качественные головки, лук нужно поливать и удобрять. Поливы должны быть регулярными, примерно 1 раз в неделю. Но эту частоту можно менять в ту или другую сторону в зависимости от погоды, установившейся в данное время. За месяц до предполагаемого сбора урожая поливы прекращают. После орошений почву осторожно рыхлят, стараясь не задеть растения и формирующиеся головки.

Подкармливают лук удобрениями органической и минеральной природы, можно чередовать их. Всего подкормок лука сорта Стригуновский местный проводят 2-3 раза за сезон:

1. Для первой подкормки используют селитру или карбамид, готовят из них раствор (1 ст. л. удобрения растворяют в 10 л воды). Поливают растения в расчете 3 л на 1 кв. м. луковых грядок. В это время можно использовать навозную жижу, которую готовят традиционно, в пропорции 1 к 10.
2. Для следующих подкормок используют комплексные или смешанные удобрения наподобие Нитроаммофоски. Готовят раствор так: берут 2 ст. л. гранул и растворяют их в 10 л воды. Его вносят под лук в той же дозе, что и азотные удобрения, то есть по 3 л на 1 кв. м грядок.
3. Для 2 и 3 подкормки используют также раствор из смеси селитры, суперфосфата и калия хлорида. Для его приготовления берут 30 г селитры и хлорида калия и 50-60 г фосфорного удобрения.

Собирают головки лука Стригуновский, когда он достигнет конца вегетации. На это укажет пожелтевшая и полегшая на землю ботва. Созревание луковиц можно ускорить, если за 2 недели до срока окончания вегетационного периода подломать перья лука. Подкапывают созревший лук вилами, приподымая головки над грядками. Собранные луковицы раскладывают для просушивания на участке, где они росли. Если погода в это время пасмурная, их относят в помещение.

После того, как луковицы окончательно просохнут, их собирают, сортируют по размеру и качеству, удаляю ботву и подрезают корешки. Всю некондицию: резаный, с повреждениями, с толстыми шейками лук откладывают отдельно, чтобы первым использовать его в пищу. Лук-севок тоже перебирают и складывают его отдельно. Все оставшиеся луковицы рассыпают по сеткам, ящикам и отправляют на хранение.

Хранение урожая производят в прохладном, но обязательно сухом месте. Во влажном и теплом помещении лук не оставляют, иначе он быстро приходит в негодность: прорастает или сгнивает.

Правильная подкормка тыквы в открытом грунте: чем подкормить и когда вносить удобрение

 

Чем подкормить тыкву в открытом грунте

Удобрения, используемые для роста и развития тыкв различных разновидностей, могут быть минеральной или органической природы. Дополнительно подкормить тыкву целесообразно и некоторыми народными средствами, повышающими сопротивляемость растений к заболеваниям и неблагоприятным условиям внешней среды.

Минеральные удобрения

Тыква, как и прочие овощи, потребляет из почвы азот, калий и фосфор, а также различные макро- и микроэлементы, которые не менее важны для нее, чем основные элементы питания. Причем требуется тыкве их в немалом количестве, даже если она растет в плодородной почве. На бедных же потребность в питании во много раз увеличивается.

Все требуемые элементы присутствуют в минеральных удобрениях, выпускаемых промышленностью для нужд овощеводов. Они могут быть простыми, то есть содержать всего 1 элемент, например, азот, или же сложными и смешанными, то есть включать в себя одновременно 2 или 3 компонента.

Удобрять тыкву можно селитрой, карбамидом, азофоской, различными калийными удобрениями, простым или двойным суперфосфатом. Это давно известные и эффективные удобрения, однако, в них нет микроэлементов.

Комплексные удобрения

Чтобы обеспечить микроэлементами растение, используют комплексные смеси, например, Кемира Комби или Кемира Универсал, Растворин, Унифлор-микро. Преимущества таких препаратов, кроме универсальности, состоят еще и в том, что элементы в них находятся в хелатной форме, а потому отлично усваиваются тыквами.

Удобрения минеральной природы вносят в растворах как под корень, так и по листьям. Возможно и сухое внесение, то есть разбрасывание гранул около кустов по поверхности почвы. Нормы расхода того или иного удобрения указаны на его упаковке.

Кроме выпускаемых промышленным способом, огородники часто используют еще одно минеральное удобрение – древесную золу. Она очень эффективна, так как в ней есть все элементы питания, кроме азота. Нет также хлора, который многие культуры не переносят.

Химический состав золы может изменяться в зависимости от того, из чего она получена: от сжигания веток и листьев деревьев, травы или, например, остатков культурных растений. Зола – это прекрасный заменитель калийных и фосфорных удобрений, ее применяют после цветения, когда тыквам уже не нужен азот, но требуется калий и фосфор. К тому же она снижает кислотность почвы, поэтому может использоваться еще и в этом качестве. Также она способствует размножению полезной почвенной микрофлоры, в такой почве тыквы лучше растут и меньше болеют.

Органические удобрения

Одними минеральными удобрениями во время выращивания тыкв на огородных грядках пользоваться не рекомендуется, их надо чередовать с органическими. В них также находятся все необходимые вещества, но они натурального происхождения, поэтому усваиваются растениями проще и полностью. Во многих хозяйствах органика всегда доступна и совершенно бесплатна.

Из органики под тыквы применяют навоз любых сельскохозяйственных животных и помет птицы, перепревший перегной, компост, биогумус, а также травяные сброженные настои из крапивы, ботвы огородных растений и т. д. Их вносят в жидком виде: готовят раствор, настаивают, а затем поливают грядки с растениями.

В то же время, применять одни органические удобрения для подкормки тыквы нельзя, так как в них много легкоусвояемого азота, при избытке которого и одновременном дефиците калия, тыквенные растения начинают страдать от грибковых заболеваний, например, таких как настоящая или ложная мучнистая роса.

Народные средства

Тыквы можно подкармливать дрожжевыми настоями или раствором нашатырного спирта.

Дрожжи служат источником витаминов и микроэлементов, потому стимулируют рост кустов, их устойчивость к заболеваниям и неблагоприятным условиям произрастания. Готовят дрожжевой раствор так: на 10 л теплой воды берут по 100 г свежих дрожжей и сахарного песка, размешивают и оставляют для сбраживания на неделю. После этого жидкость разбавляют еще с 10 л воды и получившимся раствором подкармливают кусты, расходуя по 1 л под каждое растение.

Нашатырный спирт – это источник азота, поэтому его применяют как заменитель азотных удобрений на начальном этапе роста культуры. Раствор готовят из 5 л воды и 50-70 мл нашатырного спирта. Норма внесения – 0,5-1 л под каждую тыкву.

Как правильно и в каких количествах вносить удобрения

Вносят удобрения под растущие тыквы несколько раз за сезон, но начинают удобрять землю еще до посева, либо во время него. При этом используют удобрения в требуемых дозировках в зависимости от стадии развития растения.

При подготовке почвы для посадки

Готовят участок под тыкву заранее. Осенью убирают с него все сорняки, остатки предшествующей культуры, и перекапывают как можно глубже. При перекопке вносят в грунт компост, перегной, золу в следующих количествах:

• навоз – 6-8 кг на м2;
• перегноя – 4-5 кг;
• компоста – 2-3 кг (добавляют к перегною);
• золы – 1 кг.

В случае применения минеральных смесей их берут по 40-50 г калийных и фосфорных и 70-80 г азотных. При совместном внесении с органикой их долю надо снизить в 1,5-2 раза. Глубина заделки – 20 см на легких грунтах и 10-15 см – на глинистых.

Весной также удобряют почву, но на этот раз пользуются минеральными удобрениями, а не органикой. Их вносят во время весенней перекопки и разравнивания поверхности грядок. Срок проведения обработки – примерно за 2 недели до посева семян или высадки рассады.

Можно высаживать тыквы на компостные кучи, их также подготавливают с осени: складывают растительные остатки кучками, насыпают на них землю и накрывают пленкой. Располагают такие кучи на открытых участках, а не в тени, как обычно, потому что тыква любит расти на солнце. Такой метод выращивания позволяет сэкономить азотные удобрения, так как в перепревающих в кучах остатках он уже имеется. В этом случае тыкву подкармливают только фосфорно-калийными удобрениями после завязывания плодов (2 ст. л. суперфосфата и 1 ст. л. калийной соли на ведро воды).

Во время посева

Вносить удобрения можно также и при самом посеве семян в лунки либо при высадке в них рассады. В низ вносят перегной (1-2 кг) и золу (0,5 кг) или смесь селитры и суперфосфата (по 1-2 ст. л. каждого). Подкормка тыквы таким способом применяется, если удобрений мало и приходится распределять их локально.

В процессе выращивания

Сколько раз понадобится подкармливать тыквы, уже растущие на грядках, зависит от плодородия грунта. На песках и супесях, из которых питательные вещества вымываются быстро, растения подкармливают с интервалом в 2 недели. При этом чередуют органику с минеральными удобрениями. Если земля более плодородна, то достаточно подкормить 3 раза за сезон.

Первый раз всходы, появившиеся из семян, подкармливают в фазе 2 настоящего листа. Их поливают раствором комплексных удобрений (концентрация должна быть в 2 раза меньшей, чем для уже взрослых тыквенных растений). Также для подкормки можно использовать такой раствор: в 10 л воды растворить по 15 г селитры и соли калийной и 20 г суперфосфата.

Чтобы не пожечь корешки растений, удобрения, как в сухом виде, так и в жидком, вносят в небольшие бороздки, расположенные на расстоянии 15-20 см от молодых тыкв в предварительно политую почву. Около взрослого куста они должны находиться на расстоянии примерно в 0,4 м. Их глубина – 6-8 см.

Самое обычное азотное органическое удобрение – навозную жижу – готовят из расчета 1 к 10, то есть берут 1 кг навоза любого домашнего скота, растворяют в 10 л воды, дают настояться 1-2 суток и поливают этим настоем тыквы. Птичий помет разводят в соотношении 1 к 20. В такие растворы можно добавлять и минеральные удобрения, например, в коровяк всыпать по 1 ч. л. карбамида либо калия сульфата.

Среди овощеводов, выращивающих тыквы, популярностью пользуется азофоска. Ее можно применять 3 раза за сезон:

• 1 раз при появлении 2 настоящего листа – по 2 ст. л. на ведро;
• 2 раз – перед началом цветения – по 3 ст. л.;
• 3 раз – в период роста плодов – по 4 ст. л.

Перед внесением азофоски почву под тыквой сначала проливают обычной водой, а затем уже раствором удобрения.

После цветения тыкв их можно подкармливать древесной золой. Для обычного корневого внесения готовят раствор в пропорции – 100 г на 10 л воды. Также допустима внекорневая подкормка тыквы зольным раствором. Она не только питает растения, но и защищает от нападения вредителей, поселяющихся на листьях культуры. Для этого в 10 л воды растворяют 50 г золы. Для внекорневой подкормки можно брать и комплексные удобрения наподобие Кемиры (расход препарата в соответствии с инструкцией).

Травяные настои для подкормки тыквенных растений можно сделать из любой свежескошенной травы, одуванчиков, крапивы, ботвы огородных культур. Сырье насыпают в какую-нибудь большую емкость (не более 2/3 объема), заливают ее водой, оставив от края 10-15 см, накрывают пленкой и оставляют бродить. Каждый день смесь перемешивают. Настой будет готов, как только завершится процесс брожения. Разведя с водой в пропорции 1:10 его используют для полива без предварительного процеживания.