Алоказия: как вырастить красивое лиственное растение?

 Алоказия — компактное растение с крупными и яркими листьями, по форме напоминающими ухо слона. В зависимости от вида листья могут быть однотонного зеленого цвета или темно-оливкового со светлыми прожилками, образующими причудливые узоры. Уход за алаказией в домашних условиях не вызовет много трудностей, цветок быстро растет, хорошо приспосабливается к окружающей среде и имеет высокую стойкость к различным заболеваниям.

Особенности ухода за алоказией в домашних условиях

Растение цветущее, но в условиях квартир цветет редко, поэтому украшает помещения исключительно, как декоративно-лиственное растение. Алоказия принадлежит к семейству Ароидные и насчитывает около 65 видов, многие из которых могут достигать в высоту более 2 метров.

Освещение

Разновидности с темными листьями, лишенными рисунка, нетребовательны к освещению и могут хорошо расти даже в комнатах, выходящих на северную сторону. Но экземплярам с декоративным окрасом нужно больше света, поэтому рекомендуется выращивать их на подоконниках, обращенных на восток или запад. Окон, ориентированных на юг, лучше избегать, цветок чувствителен к ожогам.

Температура воздуха

Растение родом из тропических районов Азии, поэтому уход за алоказией — это создание оптимального микроклимата. Цветок теплолюбив, температура содержания в летнее и зимнее время практически не отличается:

• летом — от +22 °C до +26 °C,
• зимой — от +18 °C до +21 °C.

Растение необходимо оберегать от сквозняков и порывов холодного ветра, поэтому лучше не оставлять горшок под открытыми форточками.

Влажность воздуха

Растение требовательно к влажному воздуху, поэтому регулярные опрыскивания — неотъемлемая часть ухода за алоказией в домашних условиях. Для большего эффекта горшок можно поставить на глубокий поддон, который заполнить галькой и водой. Главное, расположить горшок так, чтобы дренажное отверстие не погружалось в воду, а соприкасалось с камнями. Листья цветка жесткие, на них часто скапливается пыль, поэтому 1-2 раза в месяц рекомендуется протирать их влажным ватным диском или мелкопористой губкой.

Полив алоказии

Для цветка губителен как избыточный, так и слишком скудный полив. Опытные флористы рекомендуют в летний период поливать цветок обильно, 1 раз в двое суток. За это время верхний слой почвы должен успеть просохнуть. В холодное время года процедуру полива следует сократить и особое внимание уделять дренажному поддону — вода не должна на нем скапливаться, ее излишки нужно своевременно удалять.

Важно! Вода для полива должна быть мягкой, отстоянной не менее суток, в осенне-зимний период согретой до +20 °C.

Состав почвы и выбор горшка для выращивания алоказии

Экзотическая алоказия — уход за ней требует особого субстрата. Он должен быть слабокислый (значение pH около 5,5), рыхлый, обеспечивающий хорошую аэрацию корневой системы.

Составляющие смеси:

• листовая земля – 2 части,
• хвойный субстрат или сухая хвоя – 0,5 части,
• свежий перегной – 2 части,
• волокнисто-торфяной субстрат – 1 часть,
• песок крупнозернистый – 1 часть.

Не менее ¼ горшка должен занимать дренаж: керамзит, битые черепки и другие подходящие материалы.

Алоказия имеет хорошо развитое корневище, поэтому комфортнее чувствует себя в высоких горшках. Зеленая листва наиболее эффектно будет смотреться на фоне керамических кашпо красно-коричневых оттенков.

Внесение удобрений

Помимо полива уход за алокизией в домашних условиях не обойдется без регулярных подкормок. Можно использовать как минеральные удобрения, так и органику. Из минеральных составов нужно подобрать сбалансированный концентрат для декоративно-лиственных комнатных растений. Для выращивания молодых экземпляров флористы рекомендуют особое внимание уделять фосфору, он способствует развитию корневой системы и обеспечивает хороший иммунитет. В качестве органики подойдет удобрение, изготовленное на основе продуктов жизнедеятельности дождевых червей, которое можно купить в большинстве цветочных магазинов.

Периодичность внесения подкормок:

• весной и летом — каждые 15 дней,
• зимой — не чаще, чем 1 раз в 1,5 месяца.

Посадка и пересадка алоказии

Пересадка для цветка является стрессом, поэтому не стоит зря травмировать растение, и лучше использовать метод перевалки. Достаточно поменять дренаж и верхний слой субстрата, после чего высадить алоказию в новый горшок. Размещая растение, следует обратить внимание на то, чтобы корневая шайка не была засыпана землей, а находилась вровень с верхним слоем почвы. После посадки грунт не рекомендуется приминать, лучше добавить земли после того, как субстрат «осядет». Также следует внимательно отнестись к поливу, увлажнять почву из лейки нежелательно. Пока куст не укоренился, лучше обильно опрыскивать верхний слой земли из пульверизатора или на несколько минут ставить горшок с растением в емкость с водой. После того как появятся новые листочки, уход за алоказией можно проводить в обычном режиме. Наилучшее время для пересадки: март.

Особенности размножения алоказии

Существует несколько способов размножения:

• посев семян,
• деление корневища,
• посадка дочерних клубней,
• укоренение черенка.

Для комнатного цветоводства один из легких методов — укоренение черенка. Побег нужно срезать под углом в 45° и припудрить срезы порошком древесного угля, это убережет цветы от развития инфекции. Далее, черенок нужно высадить в небольшую емкость, наполненную легким и питательным субстратом, состоящим из торфа и песка в равных долях. В контейнере обязательно должны быть дренажные отверстия. Для лучшего укоренения черенок желательно накрыть прозрачным полиэтиленовым «колпаком» и использовать нижний подогрев. Оптимальные условия для выращивания молодой алоказии: температура воздуха не ниже +21 °C, регулярное увлажнение почвы, ежедневные опрыскивания и проветривание «парничка».

Внимание! Сок растения содержит ядовитое вещество — синильную кислоту, поэтому рекомендуется проводить работы по пересадке и делению цветка только в перчатках.

Болезни и вредители алоказии

Красивая и здоровая алоказия — уход в домашних условиях должен начинаться с ежедневного и пристального осмотра. Только так можно вовремя заметить заболевание или вредителя, и начать лечение.

• Цветок растет слишком медленно — недостаток питательных веществ, в частности, азота.
• Листья растения вянут — нерегулярный полив или слишком тяжелый, слабо аэрируемый субстрат.
• Кончики листьев буреют и засыхают — в комнате слишком сухой воздух.
• На листьях появились темные пятна — скорее всего, растение замерзло или некоторое время оставалось на сквозняке.

Грибковые инфекции поражают растение редко, чаще алоказия становится жертвой вредителей, таких как тля или паутинный клещ. Они хорошо себя чувствуют в условиях сухого и жаркого воздуха, поэтому особенно тщательно нужно осматривать цветок в весенне-летний период. Для борьбы с вредителями можно обработать листья и стебли пеной хозяйственного мыла или спиртом. Удалив большую часть насекомых, следует продолжить курс лечения химическими препаратами, например, «Фитовермом».

В хороших условиях алоказия способна быстро разрастаться, превращаясь в статное, кустистое растение. С ее помощью можно украшать не только жилые помещения, но и офисы, просторные фойе, библиотеки.

Ледебурия — пёстрое серебро

 Среди декоративно-лиственных комнатных звезд серо-серебристые окрасы не такая уж редкость. Но восхитительные серебряные узоры на листьях уникального растения ледебурии сложно спутать с другими культурами. Внешность и характер роста ледебурии удивительным образом сочетаются с ее неприхотливостью: этот многолетник по выносливости и живучести часто сравнивают с сорняками. Яркая, современная, с чистыми линиями и диковинной пестротой, ледебурия претендует на звание одного из самых эффектных лиственных экзотов.

Нестандартное растение с оригинальными листьями

Ледебурия — многолетник настолько необычный, что сложности с пониманием его характера начинаются уже с беглого осмотра. Все дело в том, что принадлежащее к семейству Спаржевых (Asparagaceae) растение вообще-то формирует мясистые корни и луковицы, и по сути может быть причислено и к луковичным комнатным культурам. Но, тем не менее, рассматривать ледебурию лучше как травянистый многолетник – ведь разрастается она именно как садовые собратья, постоянно наращивая ширину и объем «куртин». Немалая путаница с ее статусом связана и с тем, что раньше большинство введенных в комнатную культуру ледебурий (в частности, и самый популярный вид), классифицировались как сциллы из семейства Лилейные. Многие и сегодня указывают, что ледебурии принадлежат к семейству Лилий, но современные ученые давно перенесли растение к Спаржевым и изменили его статус.

Ледебурии (Ledebouria) развиваются в виде плотной, постоянно расширяющейся куртины. «Луковички» маленькие, длиной всего до 2-х см, образуют многочисленные сочные белые корни. Луковицы плотно расположены в густой куртине, что создает полную иллюзию травянистого растения. Постепенно всего несколько растений так разрастаются, что полностью заполняют емкость смешанным «кружевом» из крупных красивых листьев. Куртины ледебурий часто сравнивают с гнездами. Листья собраны в прикорневые розетки, достаточно плотные. Листья ланцетные, чаще всего с классической формой и цельным краем. В длину они достигают максимум 13 см, но кажутся очень крупными и эффектными. Самой привлекательной частью ледебурий, безусловно, является их окрас. На зеленых листовых пластинах ярко проступают пятна и неравномерные полосы, придающие эффект «животного» узора. Как правило, у ледебурий сочетаются ярко- или темно-зеленый базовый окрас и серебристые пятна, площадь которых превышает базовый окрас и захватывает большую часть листовой пластины. Несмотря на то что ледебурии быстро формируют группы и колонии, создавая плотные куртинки, каждое растение в «гнезде» развивается достаточно медленно. В год одна ледебурия выпускает всего до 3-х новых листьев.

Период цветения ледебурий охватывает весну и лето. Из центра розеток поднимаются сочные и достаточно мощные, искривляющиеся и длинные цветоносы, венчающиеся рыхлой кистью соцветий. Ажурное соцветие ледебурии (до 50 бутонов) великолепно контрастирует с грубыми на вид листьями. Розовые или белые изящные колокольчики диаметром всего около 0,5 см кажутся трогательно хрупкими, а само цветение – поразительно ажурным.

Виды комнатных ледебурий

Несмотря на то что в природе встречается около четырех десятков ледебурий, в комнатной культуре распространение получили всего три вида.

Ледебурия общественная (Ledebouria socialis) – явный лидер среди комнатных разновидностей. При скромной высоте всего до 10 см она выделяется мясистыми листьями, собранными в широкие розетки. Серебристые пятна охватывают почти всю поверхность темно-зеленых листьев (так, что начинает казаться, будто это темные пятнышки покрывают серебряные листы). Листья ланцетные, изгибаются дугой, формируют причудливую графическую куртину и плотные кустики. Длиннейшие цветоносы как будто с трудом проглядывают сквозь листья и искривляются в разные стороны. Рыхлая метелка соцветий с сиреневыми бутонами и бледными узкими колокольчиками цветков как будто поддерживает цветовую гамму зелени и идеально гармонирует со всем растением, подчеркивая его красоту своими ажурными деталями.

Ледебурия Купера (Ledebouria cooperi) – очень привлекательный вид с необычной «полосатой» зеленью и яркими кружевными соцветиями. Во время цветения от этого растения невозможно отвести взгляд: крупные, до 25 см в длину кисти соцветий достаточно густые, состоят из полусотни цветков с ярким лилово-розовым окрасом, удлиненной узкой трубкой и великолепными тычинками. Изящные и прекрасные, соцветия кажутся и броскими, и невесомыми одновременно. Но и на листья растения также хочется любоваться. Достигая в высоту 10 см максимум, прямостоячие, ланцетно-мечевидные листья красуются заостренными кончиками и продольными, контрастирующими с ярко-зеленым окрасом темными пурпурными полосами. Зелень этой ледебурии как будто расчертили «под линейку»!

Ледебурия желтая (Ledebouria luteola) – единственная из ледебурий, у которой серебристость сочетается с желтоватыми разводами на листьях. Растение с ланцетными листьями, собранными в плотные розетки, кажется цветным, веселым и очень нарядным. Это одна из миниатюрных ледебурий с невзрачным ажурным цветением, но очень яркими листьями.

Уход за ледебурией в домашних условиях

Несмотря на удивительную красоту, ледебурия – простое в выращивании растение, способное довольствоваться минимальным уходом. Она подойдет даже начинающим цветоводам и тем, кто часто бывает в разъездах. Этой культуре не очень нужны даже подкормки, не то что меры по повышению влажности воздуха, о которых для ледебурии можно забыть. Да и пересадки растению нужны редкие.

Освещение для ледебурий

Свои красивые узоры на листьях ледебурия проявляет только на хорошем освещении. Растение не боится прямых солнечных лучей (опасны только полуденные, в разгар лета) и наиболее эффектно смотрится на открытом солнце или на самых ярких подоконниках. Даже легкое притенение негативно сказывается на яркости пятен на листьях. От освещения зависит и форма роста ледебурии: компактные, густые, приземистые куртины эта культура образует только на ярком свету. Продолжительность светового дня влияет и на формирование цветочных почек.

Для ледебурии прекрасно подходят южные или частично южные подоконники. Внутри интерьера эту красавицу не разместишь, но вот восточные или западные подоконники ей, в крайнем случае, подойдут.

Комфортный температурный режим

Ледебурии сложно назвать и холодостойкими, и жаролюбивыми культурами. Температуры для содержания этого растения должны быть умеренными и сдержанными. Весной и летом оптимальные показатели ограничены 21-24 градусами (повышение показателей выше 25 градусов нежелательно), а осенью и зимой температуру желательно понизить до 18 градусов (минимальное значение – 16 градусов тепла). Минимальная температура, которую может выдержать растение – 8 градусов тепла. Но в холоде растение потеряет свою декоративность.

Летом ледебурии можно выставлять на свежий воздух, на балкон или даже в сад. Но вне комнат им понадобится защита от сквозняков и осадков. В помещении растения не боятся сквозняков.

Поливы ледебурии и влажность воздуха

Поливы для ледебурий проводят очень аккуратно, поддерживая стабильную, но легкую влажность почвы. Ледебурия очень подвержена гнилям, и даже не застойная сырость, а простое переувлажнение может вызвать распространение гнилей по луковичкам. Поэтому полив ледебурии проводят, когда подсохнет верхний слой субстрата (от 3-х см до середины горшка), небольшим количеством воды. Обильные поливы растение выносит хуже, чем частые и скудные. Если растению необходимы более частые процедуры, оно само просигнализирует вам своими обмякшими листьями. Зимой поливы сокращают в соответствии с темпами просыхания субстрата. Ледебурия не боится полной засухи и простит промахи в поливах.

В отличие от многих комнатных культур, для ледебурии нет необходимости готовить какую-то специальную сверхмягкую воду. Ей вполне подойдет обычная водопроводная вода, отстоянная в течение нескольких дней.

Ледебурия демонстрирует завидную стойкость даже к экстремально сухому воздуху и не нуждается ни в каких мерах по увлажнению. Но при этом она, в отличие от многих луковичных, не боится ни намокания листьев, ни попадания воды на шейки луковиц, не требует сверхаккуратного полива.

Листья растения желательно регулярно протирать от пыли.

Подкормки для ледебурий

Удобрения для этого растения вносят редко, учитывая интенсивность роста. Если ледебурия развивается активно и быстро выпускает дочерние луковички, то подкормки можно и не проводить. Если же рост замедляется, то с весны и до конца лета с частотой 1 раз в месяц для этой культуры вносят подкормку.

Для ледебурий используют универсальные комплексные удобрения в стандартной дозировке, которую рекомендует на упаковке производитель. Более частые подкормки могут быть опасны.

Обрезка и омоложение ледебурии

Все эти процедуры для растения сводятся к удалению высохших цветоносов или листьев. При потере декоративности ледебурии (обычно не раньше 8-10 лет), растение просто разделяют и омолаживают, удаляя самые старые луковички.

Пересадка ледебурии и субстрат

Чем реже проводят пересадки растения, тем лучше: смену емкостей для ледебурии нужно проводить только по мере необходимости, при полном освоении им пространства емкости. Оптимальная частота – от 1 раза в 3 года.

Почву для ледебурий подбирают самые легкие и рыхлые. Для ледебурий подойдет универсальный субстрат. Если вы составляете субстрат самостоятельно, то смешайте листовую почву с дерновой и песком в соотношении 2:1:1.

Для ледебурии важно внимательно выбирать емкости. Растение постоянно разрастается вширь, растет плотно, корневая система неглубокая. Этой культуре подойдут только широкие, но низкие емкости и горшки с достаточным запасом свободного места. Диаметр раз от раза увеличивают значительно, от 5 до 10 см.

При пересадке ледебурий сохраняют уровень заглубления до 1/2 высоты луковиц. На дно емкости желательно заложить дренаж.

Заболевания и вредители ледебурии

Опасность для ледебурий представляют только гнили и грибковые инфекции, связанные с неправильным уходом и переливом влаги. При соседстве с зараженными культурами и на открытом воздухе растение иногда поражается тлей и плодовыми мушками.

Размножение ледебурии

Размножить эти удивительные растения можно как разделением крупных гнезд на несколько частей или отделением отдельных растений с отсаживанием в новые емкости, так и семенами.

Посев семян ледебурии проводят после их сбора в песчано-торфяной субстрат, только слегка его увлажняя и не прикрывая почвой. При условии накрытия емкости стеклом или пленкой и ежедневного проветривания всходы можно ожидать уже через 2-3 недели. Медленное развитие всходов требует очень аккуратного ухода. Пикирование проводят только спустя 4-8 недель.

Это растение выпускает в год всего несколько листьев, но вот дочерние луковицы оно образует поразительно быстро. При отделении луковиц их «собирают» по краю куртины, не повреждая остальную часть группы. Поскольку растут ледебурии очень плотно, лучше отделять детки острым ножом. При посадке луковицы заглубляют на половину. До укоренения и начала роста молодых листьев растение держат под колпаком. В обычные условия отделенные детки ледебурии переносят постепенно, приоткрывая укрытие на несколько часов в день и медленно увеличивая время проветривания. При разделении группы на 2-3 части такие предосторожности не нужны: куртину просто делят вручную или ножом, стараясь причинить как можно меньше вреда «крайним» растениям, сразу высаживают в емкости и выращивают как взрослые растения.

Комнатные вельтгеймии

 Зимние факелы, как еще называют великолепные вельтгеймии те цветоводы, которым посчастливилось стать обладателем уникального луковичного – это растения импозантные и экзотические. В регионах с суровыми зимами теплолюбивых и достаточно капризных красавиц выращивать в почве невозможно. Но вот в комнатной культуре вельтгеймии сполна раскрывают свою красоту. И хотя уход за ними простым не назовешь, а температурный режим им нужен и вовсе уникальный, эти растения вполне заслуживают свои лидерские позиции в перечне луковичных экзотов.

Соцветия-факелы вельтгеймий

Представительница семейства Asparagaceae, вельтгеймия пришла к нам из богатой на цветущие культуры флоры Южной Африки. Столетие назад, в 20-30-е гг. ХХ века вельтгеймия считались едва ли не самой популярной и модной комнатной и оранжерейной культурой. Но после резкого спада популярности это растение пережило период почти забвения и в моду возвращается только сейчас.

Вельтгеймии – великолепные луковичные многолетники из числа крупных растений, чьи истинные размеры можно оценить только при выращивании в почве. Но и в комнатной культуре эти луковичные покоряют мощью и своими необычными деталями. Максимальная высота – около полуметра. Вельтгеймии формируют красивую розетку широколанцетных, с желобчатой средней жилкой и волнистым краем, листьев. Чаще всего для листьев вельтгеймии характерен необычный сероватый окрас, но по этому показателю культура достаточно изменчива. Красивые, плотные, очень оригинальные листья выделяют вельтгеймии на любом фоне и по привлекательности отнюдь не уступают ее цветению. К сожалению, на летний период покоя растение теряет всю зелень, но зато в активный период роста найти равных ей по красоте экзотов будет сложно.

В развитии вельтгеймии есть явно выраженный период покоя, во время которого растение теряет листья. Но и активная фаза роста у вельтгеймии разделена и требует коррекции условий: с появлением первых признаков начала роста вельтгеймия наращивает листья и ей нужно предоставить теплую среду, но вот для цветения растение придется помещать в прохладу. Таким образом, в развитии вельтгеймии не совпадают друг с другом теплый и светлый и холодный и темный периоды. При классической посадке в конце лета период покоя вельтгеймии длится почти все лето. Начало роста растения происходит в сентябре (ближе к третьей декаде).

Соцветия вельтгеймии больше всего похожи на соцветия еще одной звезды, но на этот раз не комнатной, а садовой – книфофии. «Ершики» для мытья посуды, пушистые хвосты, факелы – с чем только форму таких соцветий не сравнивают. Но вельтгеймии, пожалуй, больше всего подойдет эпитет «зимний факел», ведь цветет это растение в зимне-весенний период. Султаны соцветий представляют собой плотные метелки, венчающие крепкие, пурпурные цветоносы длиной до 50 см. Яркие бутоны вельтгеймий трансформируются в более бледные, различных оттенков розового, узкотрубчатые цветки с короткими цветоножками, слегка свисающими вниз. В сочетании с темным цветоносом цветки смотрятся контрастно. Цветовая гамма растения ограничена палевыми и яркими оттенками розового, фуксиевым и приглушенно-желтым вариантом. После отцветания вельтгеймии (без срезки цветоносов) завязывают трехгранные, украшенные широкими крыльями, коробочки плодов.

Это очень красивое растение представлено всего двумя видами: очень популярной вельтгеймией капской (Veltheimia capensis, раньше известной как вельтгеймия зеленоцветковая – Veltheimia viridifolia) и вельтгеймией прицветниковой (Veltheimia bracteata). Оба вида очень схожи между собой. Фактически, отличают их только детали окраса и размер листьев: у вельтгеймии капской листья до 12 см сочетаются с однотонным цветоносом, а у вельтгеймии прицветниковой листья вырастают до 30 см, цветонос – пятнистый, окрас цветков – розово-салатовый.

Уход за вельтгеймией в домашних условиях

Вельтгеймия – растение совсем не простое. И совершенно не случайно его рекомендуют выращивать в оранжереях и зимних садах. Эта культура требовательна и к температуре воздуха (особенно к ее значению в период подготовки к цветению), и освещению, и влажности. Но и найти еще одно луковичное, цветущее зимой, да еще так долго, с более необычной внешностью, невозможно.

Освещение для вельтгеймии

Это луковичное не переносит прямых солнечных лучей, которые существенно вредят листьям (даже несмотря на то, что они кажутся поразительно мощными и крепкими). Для вельтгеймии необходимо предоставить рассеянное яркое освещение. Притенение на стадии цветения нежелательно, но легкое притенение во время роста и увядания листьев не навредит растению. В период покоя, после полной потери листьев и до начала их отрастания, вельтгеймию нужно содержать в темноте.

Оптимальным местом для вельтгеймий считаются восточные и западные подоконники, но, учитывая цветение только в прохладе, ей скорее подойдут локации на балконе или лоджии, в прохладной оранжерее, прохладных отапливаемых прихожих, патио и верандах с пониженными температурами.

Комфортный температурный режим

Именно из-за подбора температур вельтгеймию чаще всего рекомендуют выращивать не в комнатах, а в зимних садах и оранжереях. Ведь условия, царящие в прохладном зимнем саду, идеально подходящие этой культуре, сложно воссоздать без собственной оранжереи. И именно требований к температурам воздуха больше всего боятся цветоводы, которые присматриваются к вельтгеймии как к потенциальному экзоту для своей коллекции.

Вельтгеймия – культура теплолюбивая, но относительно. Минимально допустимое падение температуры для растения ограничено всего-то 10 градусами тепла. Но при этом близкая к нижнему значению температура (около 12 градусов) нужна вельтгеймии для того, чтобы зацвести. Комнатные значения допустимы в период покоя, и на период с момента отращивания листьев до начала цветения. Оптимальные значения – 20-21 градус. Приблизительно с октября показатели температуры постепенно снижают для того, чтобы в ноябре перевести вельтгеймию в прохладу. И цвести она должна именно в прохладе (в тепле растение не выпустит цветоносы). Чем стабильнее будут показатели, тем лучше.

Усложняет выращивание комнатных вельтгеймий и нелюбовь к сквознякам, перепадам температур, нестабильной среде. Но вот постоянное проветривание ей необходимо: в непроветриваемых помещениях растение быстро поражают заболевания. Вельтгеймию выносят в сад, но только в период, когда ночные показатели температур поднимаются выше 10 градусов. В почву в саду вельтгеймии не прикапывают, их выставляют в горшках и контейнерах, украшая террасу, площадки для отдыха или цветники. Но в течение всего срока пребывания в саду вельтгеймии необходимо обеспечить очень тщательный уход и не допускать даже малейшей угрозы засухи.

Поливы вельтгеймии и влажность воздуха

Главная задача тщательного системного ухода за вельтгеймией – защита растения от полного пересыхания субстрата. Процедуры проводят регулярно, но очень аккуратно, поддерживая стабильную легкую влажность почвы. Поскольку вельтгеймия крайне боится намокания луковицы, поливать этот экзот лучше через поддон (но, если вы будете аккуратны, можно обойтись и поливом по краю горшка). Полив продолжают до конца весны или начала усыхания листьев с одинаковой частотой, проверяя, насколько влажный субстрат в емкости и как он просыхает, чтобы не допустить сырости и начала распространения плесени. С момента начала усыхания листьев вельтгеймии поливы делают все более редкими, а когда листья отомрут полностью, процедуры прекращают совсем и не возобновляют вплоть до появления первых признаков начала роста после периода покоя. Возобновление поливов также проводят медленно и постепенно.

Влажность воздуха для вельтгеймии не повышают, она хорошо переносит обычные комнатные условия без коррекции этих показателей.

Подкормки для вельтгеймии

Удобрения этому растению понадобятся только в течение фазы активного роста: с момента, когда начинают бурно расти листья и до окончания цветения для растения вносят вместе с поливом комплексные универсальные удобрения. Смеси для красивоцветущих растений также прекрасно подойдут, но негативно скажутся на листьях. Это луковичное боится избытка азота даже в момент отрастания листьев.

Выкопка вельтгеймии на период покоя

Для вельтгеймии вовсе не обязательно проводить вынимание луковиц из почвы на период покоя: поскольку растению не нужны ежегодные пересадки, на стадию покоя луковицу можно оставить в субстрате и просто остановить полив. Да и так вельтгеймию не нужно будет переносить в прохладное (а только в темное) место. Но если вам удобнее проводить выкопку из почвы, то луковицу нужно тщательно очистить, осмотреть, просушить и отправить с темное и прохладное место (наподобие хранения любых выкопанных луковичных и клубневых культур).

Вельтгеймия прицветниковая может провести период покоя и с листьями, если просто слегка ограничить полив, прекратить подкормки и перенести растение на открытый воздух. Но более пышное цветение все же характерно для вельтгеймий, которые прошли сухую фазу покоя.

Пересадка вельтгеймии и субстрат

Для вельтгеймии подойдут легкие землесмеси, можно использовать универсальные субстраты или специальную почву для луковичных. При самостоятельном смешивании для вельтгеймии подойдет как обычная смесь из равных долей песка, листовой и дерновой почвы, так и более сложный субстрат, состоящий из 5 частей дерновой, 3 частей парниковой, 1 части лиственной и половины части песка с небольшой добавкой костной муки.

Если на период покоя луковицу выкапывают из почвы, то в свежий субстрат вельтгеймии высаживают для стимулирования цветения в разные сроки осенью. Но если вы хотите полюбоваться на зимне-весеннее цветение, то лучше выбрать классический вариант, посадку растения отложить на последнюю декаду августа и первую декаду сентября.

При сохранении в почве стратегия другая. Пересадку луковиц вельтгеймии проводят 1 раз в 2 года, в то же время, когда и высаживают луковицы – в начале сентября. На следующий год после пересадки всего лишь заменяют верхний слой субстрата.

При пересадке с растением нужно обращаться очень аккуратно. Луковицу вытаскивают из горшка, не разрушая земляной ком, а затем аккуратно снимают субстрат и осматривают корни. Все поврежденные, пораженные гнилью или сухие корни вельтгеймии обрезают, обрабатывая срезы древесным углем и давая им подсохнуть. Детку у растения обязательно отделяют. Как и многие луковичные, вельтгеймия не терпит полного заглубления. Над поверхностью почвы должна оставаться треть или половина луковички. Устанавливают ее строго горизонтально, стараясь, чтобы не было наклонов.

В первое время после пересадки вельтгеймии понадобится очень аккуратный уход. Поливы проводят аккуратно, лишь слегка увлажняя почву, а на привычный уход растение переводят только с началом активного роста.

Емкости для вельтгеймии нужны не тесные, а достаточно просторные, что существенно отличает это растение от гиппеаструмов и большинства комнатных луковичных экзотов. Главное, чтобы высота емкости была меньшей, чем ее диаметр. При желании вельтгеймии можно выращивать в больших и просторных контейнерах, размещая по несколько луковиц в одну емкость. Но лучше со взрослыми вельтгеймиями так не экспериментировать: посадки «группой» больше подойдут дочерним луковицам, которые необходимо несколько лет до цветения доращивать отдельно. Для молодых луковиц можно подбирать горшки, умножая надвое диаметр самой луковицы.

Заболевания и вредители вельтгеймии

Для вельтгеймии наибольшую опасность представляют грибковые заболевания и все виды плесени, угрожающие растению при переувлажнении субстрата или неаккуратном поливе, замачивающем луковицу. Подсушивание субстрата помогает справиться с проблемой при быстром обнаружении, но полное просушивание нежелательно для вельтгеймии в стадии активного развития (может вызвать увядание листьев или отсутствие цветения).

Из вредителей вельтгеймии больше всего хлопот причиняет тля, бороться с которой лучше инсектицидами.

Размножение вельтгеймии

Самый простой способ увеличить коллекцию своих «зимних факелов» – отделить дочернюю луковицу при пересадке. Во время осмотра корней детку отделяют от материнского растения и отсаживают в низкие плошки или небольшие горшки, ухаживая за ней так же, как и за взрослой вельтгеймией.

Семена растение завязывает только при искусственном опылении, прорастание долгое и требует контроля температуры и влажности (21 градус и не менее 75% влажности). Зацветают вельтгеймии, полученные из семян, только на 3-4 год, но из-за сложности обращения с молодыми растениями семенной способ чаще всего применяют только в промышленных целях.