Полисциас из семейства Аралиевых

 

Полисциас (Polyscias) относится к растениям из семейства Аралиевых, имеет декоративную красивую зеленую массу листьев. Родиной полисциаса принято считать тенистые и влажные леса в Тропической Азии, острова в Тихом океане и на Мадагаскаре. Ветви этого кустарника гладкие, само растение относится к вечнозеленым. Полисциас ценится за большое многообразие расцветок листьев. Они бывают разными не только по форме, но и по оттенкам и окрасу. Цветет это растение невзрачными цветками, которые собраны в метелки-соцветия.

Уход за полисциасом в домашних условиях

Местоположение и освещение

Уход за полисциасом имеет свои особенности. Освещение должно быть ярким и рассеянным или же должна присутствовать легкая полутень. Если в доме имеется пестролистный вид полисциаса, то он нуждается в более ярком освещении и полутени ему будет недостаточно комфортно. Зимой, как и летом, полисциас требует хорошего уровня освещенности.

Температура

Весной и летом оптимальным будет содержание полисциаса при температуре около 20 градусов. При повышении температуры воздуха должна быть повышена и влажность воздуха. Зимой полисциас будет хорошо себя чувствовать при температуре от 17 до 20 градусов. Важно избегать размещения растения рядом с отопительными приборами. Полисциас постоянно нуждается в притоке свежего воздуха, поэтому важно проветривать помещение хотя бы раз в день. Но также стоит оберегать растение от сквозняков.

Влажность воздуха

Полисциас не терпит сухого воздуха, поэтому для поддержания оптимального уровня влажности растение необходимо регулярно опрыскивать отстоянной водой комнатной температуры. Рядом с растением для дополнительного испарения влаги можно разместить емкость с водой, а сам горшок поставить в поддон с влажным керамзитом или песком. Однако дно горшка не должно касаться воды. Периодически листья полисциаса можно купать под теплым душем.

Полив

Полисциас поливают умеренно, а именно тогда, когда верхний слой почвы высохнет. Зимой полив сокращают, с момента высыхания верхнего слоя должно пройти 2-3 дня. Только тогда почву можно будет увлажнить.

Почва

Для оптимального состава почвы в равных частях берут листовую, дерновую, торфяную земли, перегной и песок.

Подкормки и удобрения

Удобрять растение нужно в период его активного роста, а именно весной и летом. Периодичность внесения подкормок — 2 раза в месяц. Осенью и зимой полисциас обычно не подкармливают.

Пересадка

Молодой полисциас нуждается в ежегодной пересадке, а вот взрослое растение — один раз в 2-3 года. На дно горшка кладут щедрый слой дренажа. Полисциас можно успешно выращивать в условиях гидропоники.

Размножение полисциаса

Полисциас размножить довольно слдожно, поскольку черенки укореняются достаточно долго и трудно. Размножение осуществляют обычно весной. Важно понимать, что самой сложной задачей будет добиться от черенка появление собственной корневой системы.

Для этого срезанный черенок обрабатывают активированным углем и подсушивают при комнатной температуре. Далее черенок размещают в смеси торфа и песка, и накрывают сверху стеклом, создавая таким образом условия теплицы. Содержат черенки при температуре 25 градусов. Периодически тепличку проветривают, а землю увлажняют. Укоренение происходит обычно через 30 дней.

Болезни и вредители

Главными врагами-вредителями полисциаса являются щитовка, тля и мучнистый червец. При любых изменениях окружающей среды, неблагоприятных для растения, оно сразу же сбрасывает листья. Так же при сухом воздухе листья полисциаса становятся бурого цвета.

Популярные виды полисциаса

Полисциас Бальфура — вечнозеленый кустарник с большими дольчатыми листьями с белой каймой и белыми пятнами по краям. Листья крупные — диаметр около 7 см.

Полисциас Гуильфойля — является противоположностью сорта полисциаса Бальфура. Этот кустарник также является вечнозеленым, но листья его с зубчатыми краями, продолговатые, перистосложные. Кайма на листьях бывает как белой, так и желтой.

Полисциас кустарниковый — представляет собой растение, похожее на папоротник, вечнозеленое. Листья дважды- или триждыперистые, а на каждом молодом побеге имеются чечевицы. Форма листьев варьируется от ланцетных до круглых. Цветение, как и у других видов не отличается особой красотой. Цветы невзрачные, белые, собраны в соцветия-метелки.

Полисциас метельчатый — это вечнозеленый кустарник небольшой высоты. Листья светло-зеленые, рассеченные, перистые. Длина листа от 15 до 20 см.

Полисциас папоротниковлистный — кустарник, имеющий длинные перисто-рассеченые листья. Относится к вечнозеленым растениям. Длина листа варьируется от 30 до 50 см, по внешнему виду этот полисциас можно спутать с папоротником.

Полисциас туполистный — этот кустарник также является вечнозеленым, листья сложные, пластины закругленные, трехлопастные. Внешне листья туполистного полисциаса напоминают дубовые.

Шлемовидный полисциас — это вечнозеленый кустарник, который характеризуется особым строением ствола — толстый главный ствол, напоминающий бонсай, а боковые ветки тонкие и прямостоячие. Листья у молодого растения округлые, у зрелого состоят из трех листочков. Кайма по краям листьев белая.

Способы применения нашатырного спирта в саду и огороде

 Если вы думаете, что нашатырный спирт – лишь антисептик из аптеки, поспешим вас переубедить. Для огородника это медикаментозное средство станет прекрасным помощником в саду и огороде как в качестве удобрения для растений, так и для борьбы с насекомыми-вредителями.

10%-ный нашатырный спирт, который по научному именуется водным раствором гидроксида аммония, продвинутые дачники обычно сокращенно называют просто нашатырем и смело используют у себя на грядках. Как? Сейчас расскажем.

Нашатырный спирт как удобрение

Нашатырь – удобрение? Многие не поверят в такое сочетание, а зря. Если вы посмотрите на формулу препарата (NH₄OH), то убедитесь, что одна из его составляющих – важнейший элемент для растений, азот. Напомним, что он крайне важен для образования растительного белка, является составляющей хлорофилла, отвечает за наращивание вегетативной массы растения и вызревание плодов.

Разумеется, в "рацион" культур на грядках весной и летом обязательно должны входить азотные удобрения – аммиачная селитра, сульфат аммония, карбамид, мочевина и т.п. Но если всех этих дорогостоящих препаратов нет под рукой, почему бы в качестве легкодоступного источника азота не использовать корневую подкормку таким доступным нашатырным спиртом? Разумеется, предварительно разведя его до безопасной для растений концентрации.

Ведь в нашатырном спирте масса азота достигает 82%, он высококонцентрирован, легко доступен для растений, действенен и стоит недорого!

Определить, что растение нуждается в подкормке азотом несложно. Свидетельство этому – характерные светлые пятна на листьях или их пожелтение (нарушается формирования хлорофилла), замедление роста, отсутствие прогресса в цветении (бутоны не распускаются, вянут и опадают), слабый иммунитет.

Нашатырный спирт для растений

Итак, что, когда и как можно подкормить в огороде нашатырем? Практически любую культуру!

Наиболее требовательны к азоту капуста, тыква, кабачки, картофель, перец, баклажаны, ревень. Будут благодарны вам и порадуют пышным цветением после внесения нашатыря георгины, пионы, лилии, розы, клематисы. Хорошим урожаем отзовутся кустарники и деревья: вишня, слива, малина, ежевика, клубника, крыжовник, смородина, яблоня. Культуры, которые потребляют азот в умеренном количестве: лук, чеснок, томаты, огурцы, свекла, чеснок.

Например, осмотрите лук и чеснок – если заметили, что перья у них растут короткими и толстыми, причем желтеют с кончиков, это явные признаки нехватки азота. В этом случае растениям помогут подкормки раствором аммиака: 1 ч.л. нашатырного спирта растворяется в 1 л воды, это поможет формированию крепких зеленых перьев. Раствором поливают лук и чеснок еженедельно под корень, не задевая стебли и листья. В период активного созревания урожая для получения крупных луковиц дозу можно уменьшить: 1-2 ст.л. нашатыря (25-30 капель) на 10 л воды.

Нашатырный спирт полезен и для клубники. Первый раз обработайте ее кустики в начале сезона, как только появятся первые листочки. Для этого используется стандартный раствор – 1 ст.л. нашатыря на 10 л воды. Второй раз следует таким же раствором пролейте клубнику уже после цветения, чтобы прибавилось сил для созревания ягод. Третью и последнюю обработку клубники проведите уже после сбора урожая – подкормленные растения уйдут на зимовку окрепнувшими и полными сил, что гарантирует стабильно высокий урожай на следующий год.

Для томатов нашатырный спирт также станет отличным подспорьем. Зреющие помидоры надо начинать поливать раствором нашатыря слабой концентрации (1 ст.л. на 10 л воды), постепенно повышая ее, отслеживая самочувствие растений (до 3 ст.л. на 10 л воды). Периодичность поливов с такой подкормкой – раз в неделю.

Полив огурцов нашатырным спиртом производится по той же вышеописанной схеме. Чтобы побеги активно развивались, применяют слабо концентрированный состав из нашатырного спирта, достаточно 2 столовых ложек на 10-литровое ведро один раз в 7-10 дней. Далее дозу при необходимости можно увеличивать.

В условиях исключительно бедных почв при приготовлении раствора содержание нашатырного спирта в 10 л воды увеличивают до 3 ст. ложек или более, но не превышают максимально допустимую концентрацию — 1 ч. ложка на 1 л воды, иначе растение начнет жировать.

Как и когда производить обработку растений нашатырем

Не забывайте, что раствор нашатырного спирта – концентрированное вещество с едким запахом. Чтобы не навредить ни себе, ни растениям, необходимо четко придерживаться правил работы с подобными препаратами:

• Не занимайтесь смешиванием аммиачных подкормок при гипертензии – это может спровоцировать скачок высокого давления.
• Используйте средства индивидуальной защиты: очки, перчатки, закрытую одежду.
• При попадании вещества на слизистые срочно и обильно промойте пораженные зоны проточной водой.
• Не увеличивайте самопроизвольно рекомендованные дозы аммиака для обработки растений, чтобы не обжечь их.
• Смешивание рабочего раствора проводите на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении.
• После обработки нашатырем растений в теплице проводите обязательное проветривание.

Подкормку нашатырем проводите в безветренную сухую погоду, после полива растений. Помните, что при использовании нашатырного спирта нет необходимости дополнительно подкармливать растения любыми азотными удобрениями. Это сможет создать дополнительную нагрузку на растения и накапливание в них нитратов.

Нашатырный спирт против вредителей сада и огорода

Но нашатырный спирт на огороде и в саду может выступать не только в качестве удобрения, а также работать как инсектицид. Его едкий запах легко улетучивается, но успевает отпугнуть большинство огородных вредителей.

Как минимум, с помощью нашатыря можно избавиться от тли на растениях. В 10 л воды растворите 50 мл препарата и 100 г натертого мыла. Дайте немного настояться, чтобы мыло хорошо растворилось. Опрыскивайте растения по листьям с обеих сторон рано утром в безветренную и пасмурную погоду.

Помогает нашатырь и от медведки, проволочника и даже крота. Непосредственно перед высадкой какой-либо культуры (картофеля, перцев, томатов) на грядку лунки пролейте раствором аммиака (3-4 ст.л. на 10 л воды) и повторите процедуру еще раз через 7-10 дней. Если вы обнаружили нору крота или медведки – поместите туда ватку, смоченную в чистом нашатыре. Бывалые огородники утверждают, что такой прием защищает растения от этих вредителей в течение всего последующего сезона.

Чтобы приготовить раствор нашатыря против лукового скрытнохоботника и долгоносика, 3-4 ст.л. препарата разведите в 10 л воды. Этим эликсиром поливайте лук весной и в первой половине лета с интервалом 7-10 дней.

Резкий запах нашатыря также отпугнет от ваших насаждений луковую и морковную муху. Для защиты овощей от этих вредителей междурядья следует поливать раствором, приготовленным из 1 ст.л. аптечного препарата и 10 л воды, каждые 10-12 дней.

Концентрированный раствор нашатыря поможет также в борьбе с муравьями, которые сами хоть не вредят огородным растениям, но являются потенциальной угрозой на участке (разводят тлю, строят муравейники возле корней). Раствор нашатырного спирта аккуратно вливается в муравьиные ходы или центр муравейника.

Кстати придется этот препарат и при нашествии комаров и мошек на ваш участок. Обрызгайте пространство открытой беседки или уличной скамейки таким пахучим лекарством. Неприятный запах быстро исчезнет, но останется уловимым для насекомых, и они не рискнут приблизиться к вашему месту отдыха.

Слизни и гусеницы капустной белянки также не любят запаха нашатыря. Обильно полейте из лейки кочаны капусты так, чтобы попасть в труднодоступные места. Раствор приготовьте из смеси 100 мл нашатырного спирта и 10 л воды. От гусениц грядки опрыскивают или поливают по несколько раз в день.

Источник

Как правильно формировать детерминантные томаты

 Выращивание скороспелых помидор с ограниченной точкой роста имеет как преимущества, так и недостатки. Такие сорта отличаются высокой продуктивностью, но для эффективного плодоношения нужна правильная формировка куста. Чтобы добиться желаемого результата, нужно подробно изучить все тонкости пасынкования детерминантных томатов, прищипывания.

Что такое детерминантные и полудетерминантные сорта помидоров

Томаты полудетерминантного типа являются золотой серединой между детерминантными (низкорослыми) и индетерминантными (высокорослыми). Они вобрали в себя только лучшие их характеристики. Так, в отличие от последних сбор плодов возможен на 10-12 дней раньше. Кроме этого, кусты наделены высокой степенью устойчивости к перепадам температур и заболеваниям. Растения теплолюбивы, их целесообразнее выращивать в тепличных комплексах.

Высота томатов не превышает 1,5 м, прекращение роста происходит на 10-12 соцветии. Первая гроздь образуется над восьмым листом. В большинстве случаев куст формирует дополнительные побеги, но удалять все не рекомендуется, на некоторых из них будут расти плоды. На таких побегах первое соцветие наблюдается после 4 листочка, а все остальные будут закладываться через 2-3 листа. Еще одна важная особенность полудетерминантных помидор – короткие междоузлия, расстояние между кистями составляет 15 см, а не 25 как у высоких томатов.

Высокая продуктивность томатов такого типа обусловлена их способностью образовывать завязи в большом количестве. Но в комфортных тепличных условиях период вегетации помидоров может сильно затянуться, что часто провоцирует затягивание процесса формирования плодовых кистей. Учитывая такую особенность полудетерминантных сортов, чтобы собрать богатый урожай, необходимо производить формировку либо в один основной плодоносящий ствол, либо в два полноценных.

Особой популярностью среди любителей огородничества пользуются такие разновидности как Красная стрела, Альянс, Воловье сердце.

Сорта томатов детерминантного типа характеризуются как достаточно плодородные, но добиться желаемых результатов возможно только при грамотном подходе к формированию куста. Это среднерослые растения, высота которых не более 1 м, прекращение роста происходит после закладки 4-5 плодовых кистей. Это в основном скороспелые и среднеспелые сорта и гибриды. Одно из преимуществ таких помидоров – универсальность, их выращивают и в защищенном грунте, и на открытой местности. Различают несколько вариантов формировки, но высокорезультативным все-равно остается метод с ведением двух или трех плодоносящих стеблей.

Особенности формирования детерминантных сортов

Большая часть низкорослых томатов требует правильной формировки. Если проигнорировать эту процедуру, то велика вероятность снижения показателей продуктивности и увеличения срока вызревания плодов. Есть три действенных способа, которые позволяют избежать этих неприятностей:

• В один стебель. Данная схема формирования больше актуальна для детерминантных помидоров, высаженных на открытой местности. При пасынковании помидоров в теплице прищипывание главной верхушки выполняют, когда растение достигнет максимального роста. Обрезку пасынков (боковых побегов) начинают выполнять спустя 2 недели после определения саженца на постоянное место. Частота процедур 1 аз в 2 недели. При таком способе пасынкования должен оставаться только один стебель, второй, в случае образования, удаляют.
• В два ствола. Эта технология предполагает сохранение центрального стебля и одного активно развивающегося нижнего побега. Он растет перед первой цветочной кистью. Со временем на нем появятся листья, завязи, а спустя 2-3 недели он превратиться в полноценный ствол. Во избежание наклона куста к земле, его подвязывают к деревянной опоре.
• В один ствол с 2-3 боковыми побегами, где на каждом располагается до 3 соцветий. При таком методе пасынкования детерминантных томатов на главном стволе должны оставаться побеги, которые достаточно развиты. В большинстве случаев используют боковой побег, расположенный в пазухе третьего листа. Все остальные пасынки выламываются, когда их длина достигнет 4-5 см. Такой прием позволяет рационально распределять полезные компоненты, и меньше травмировать растение.

При формировании детерминантных томатов в теплице и в открытом грунте, независимо от способа, следует придерживаться общих правил пасынкования, чтобы увеличить урожайность посадок:

• Использовать для удаления боковых побегов только продезинфицированные, острые инструменты. Но полностью вырезать их не стоит, должен остаться пенек (1-2 см) для предотвращения нового пасынка.
• Рекомендуемое время для проведения манипуляций – утренние часы. За день срез подсохнет, затянется, что снизить вероятность попадания инфекции в прохладную ночь.
• За одну процедуру не рекомендуется выламывать больше трех листочков.

Если не корректировать рост боковых побегов, то образуется большое количество плодовых завязей, которые не успеют полностью вызреть. Чаще всего, растения испытывают недостаток питательных веществ, влаги, освещения. Из-за не способности подземной части обеспечить все плоды полезными компонентами, они формируются мелких размеров и уродливой формы.

Тонкости формирования полудетерминантных томатов

Полудеты, так еще называют этот тип помидоров, рациональнее формировать в один ствол. Эта технология повышает уровень продуктивности куста. Выделяют несколько ее разновидностей, где каждая предусматривает выполнение определенных действий. Применять ее лучше при выращивании полудетерминантных томатов в парниках, где есть возможность подвязки растения к каркасу.

Классический

Смысл этого метода кроется в удалении всех боковых побегов еще на начальном этапе развития куста. Пасынки подлежат удалению при длине от 5 см. Сформировавшиеся листочки на побеге уже хорошо различимы, и отличить их от плодоносящей кисти под силу даже начинающему огороднику. В конечном счете, должен остаться только один главный ствол с завязями, плодами. Одновременно с пасынкованием удаляют и нижние листья с главного ствола.

Прищипку верхушки томатов делают ближе к концу сезона, когда сформированный урожай уже достаточно окреп, но еще не полностью вызрел. Такой агротехнический прием ускоряет процесс достижения помидорами технической зрелости. На верхушечной части куста оставляют лишь 2-3 листа без соцветий, чтобы питательную энергию равномерно распределить и по стволу, и по плодам.

Ступенчатый

При этом способе формирования растения также регулярно подвергаются пасынкованию, но только на середине главного стебля сохраняют один побег. Когда он начнет интенсивно расти и развиваться, плодоносить, то верхушку центрального ствола срезают — прищипывают. Так выполняют формировку до завершения периода вегетации.

Частичное удаление пасынков

В данном исполнении формировка агрокультуры подразумевает наличие 2-3 боковых побегов на центральном стволе. Когда сохраненные пасынки окрепнут, на них образуются томаты, верхушку срезают. В результате формируется куст с центральным стволом и несколькими плодовыми кистями на прищипнутых пасынках.

Такая овощная культура, как томаты, имеет достаточный потенциал, но из-за климатических особенностей в средней полосе, использовать его полностью не совсем получается. Лучшее решение – формирование куста с корректировкой количества пасынков и высоты главного ствола. Только придерживаясь соответствующих рекомендаций при выращивании детерминантных помидоров, можно рассчитывать на обильный урожай.