28 способов ускорить созревание томатов, перца, баклажанов и других овощей

 В климате средней полосы лето короткое и прохладное, поэтому некоторые овощи не успевают созреть к концу сезона. 

Чтобы не остаться без урожая, процесс созревания нужно простимулировать.

Вот несколько нехитрых приемов, благодаря которым томаты, огурцы, перцы, баклажаны, картофель, тыквы, дыни, морковь, капуста и лук будут развиваться быстрее.

Как ускорить созревание помидоров

1. В течение 2-3 дней поливайте кусты розовым раствором марганцовки.

2. Опрыскайте растения по листьям раствором йода (30-35 капель на 10 л теплой воды). Раз в неделю поливайте томаты под корень йодом (20 капель на 10 л воды), смешанным с 1 л кисломолочной сыворотки. Расход на каждый куст – около 2 л.

3. При помощи заостренной деревянной палочки сделайте 2-3 прокола (на глубину 2-3 мм) около плодоножки. Плоды созреют быстрее, но долго храниться не будут.

4. Кожуру банана поместите в полиэтиленовый пакет и завяжите его прямо на кисти с зелеными томатами. Через 2-3 дня пакет снимите.

5. Сократите поливы и подкормки минеральными удобрениями.

6. Для быстрого созревания томатов в теплице закройте ее на сутки. А по прошествии этого времени вечером проветрите, чтобы избавиться от конденсата.

7. Томатный куст потяните на себя, чтобы корни у куста слегка надорвались. Тогда растение направит все питательные вещества к плодам.

8. Удалите с плодовых кистей недавно завязавшиеся бутоны. Они все равно не успеют сформировать плоды.

9. Прищипните верхушки томатов над пятой кистью.

10. Опрыскайте кисти с недавно завязавшимися плодами вытяжкой суперфосфата. Для этого 2,5 ст.л. суперфосфата залейте 1 л горячей воды, настаивайте в течение суток, затем процедите.

11. При прохладной погоде на ночь накрывайте томаты пленкой.

12. Чтобы плоды не касались грунта, под нижние кисти поставьте подпорки и поверните их так, чтобы томаты освещались солнцем.

13. Если температура ночью опускается ниже 10°С, снимите недозревшие плоды вместе с плодоножкой и положите на дозаривание.

14. Если на листьях появились признаки фитофтороза, вырвите кусты с корнем и подвесьте в теплом помещении верхушкой вниз. Плоды быстро покраснеют благодаря притоку к ним питательных веществ из листьев и стебля.

15. Стебель на высоте 3 см от земли обкрутите тонкой медной проволокой. При этом старайтесь не перерезать его полностью. Благодаря этому приему к корням будет поступать меньше полезных веществ, а к плодам – больше.

16. На зеленые томатные кисти наденьте плотные полиэтиленовые пакеты с разрезом внизу. Внутри такого колпака температура воздуха будет выше, и плоды быстрее поспеют.

Как ускорить созревание перцев и баклажанов

17. Чтобы корни "дышали", регулярно рыхлите почву на глубину 5-7 см.

18. Снимите все плоды, достигшие нужного размера, и положите на дозревание в теплое место.

19. На высоком стебле при помощи острого ножа или лезвия сделайте сквозной продольный надрез длиной 7-10 см на 15 см выше поверхности почвы. Вставьте в него деревянную щепку толщиной 4-5 мм. Тогда растение направит питательные вещества не к листьям, а к плодам.

20. Обработайте растения по листьям настоем золы (2 стакана на 10 л воды).

Как ускорить созревание картофеля

21. За 15 дней до уборки урожая опрыскайте кусты 2%-ным раствором медного купороса или крепким настоем суперфосфата: 2 кг удобрения тщательно размешайте в 10 л воды, настаивайте 2 дня, затем отделите от осадка.

Как ускорить созревание тыквы и дыни

22. Прищипните верхушки всех молодых побегов и удалите цветки. Когда плоды достигнут нужного размера, обломайте листья так, чтобы на каждый плод их осталось только по 5-7 штук. Этого количества достаточно, чтобы помочь вызреть тыквам и дыням. При этом старайтесь удалять те листья, которые заслоняют солнце.

Как ускорить созревание огурцов

23. Несколько плетей снимите с опор, положите на землю, удалите нижние листья, а оголившийся стебель присыпьте почвой. Скоро на растении образуются новые молодые корни, которые будут дополнительно питать плоды.

Как ускорить созревание моркови

24. Если летом идут затяжные дожди, обрежьте ботву так, чтобы на растениях остались "хвостики" длиной 5-6 см без листьев. Тогда корнеплоды не растрескаются по мере созревания.

Как ускорить созревание белокочанной капусты

25. Обработайте посадки регулятором роста (например, Новосилом или Гибберсибом).

26. У капусты ранних сотов поднимите вверх горизонтально расположенные листья и свяжите в неплотный пучок или наденьте на них кольцо из нарезанных молочных пакетов. Этот прием ускорит поступление питательных веществ из листьев к плодам.

Как ускорить созревание лука

27. Подсохший лук зреет быстрее и не гниет, поэтому прекратите поливать его примерно на 10-14 дней. А в дождливую погоду накрывайте грядку прозрачной полиэтиленовой пленкой.

28. Отгребите землю от луковиц так, чтобы они обнажились примерно наполовину. Так они быстрее созреют, поскольку на воздухе им будет теплее, чем в почве.

Чеснок после выламывания стрелок надо завязать на узел. Это послужит ему сигналом, чтобы направить питание не на ботву, а на луковицу. Также нужно отгребать землю от кустика, чтобы луковица слегка оголилась. Так делала моя бабушка. (Алевтина Замараева)

Нашатырный спирт: применение для обработки клубники

 Нашатырный спирт: применение для обработки клубники

Нашатырный спирт (аммиак) незаменим при выращивании клубники на всех периодах роста. 

Обработка кустов раствором направлена против вредителей и для подкормки. 

Применяя нашатырный спирт в огороде для клубники, можно вырастить экологически чистые ягоды без использования химии.

Преимущество нашатырного спирта в сравнении с минеральными удобрениями

Азот для выращивания клубники — важный элемент, который активирует рост (плодоношение). Наиболее доступным способом для подкормки является обычное аптечное средство. Нашатырный спирт для сада и огорода имеет явные преимущества перед другими удобрениями:

• возможность применения весь период вегетации;
• подходит для рассады и взрослых кустов клубники;
• выступает как профилактическое средство от вредителей;
• помогает бороться с грибковыми, инфекционными болезнями;
• защищает растение во время зимовки;
• простота в применении, низкая цена и форма выпуска;
• абсолютная безопасность, получение урожая без нитратов.

Корневая система клубники впитывает нитраты, которые могут содержаться в удобрениях, в то время, как азот из аммиака не способен накапливаться внутри растений. Поливая грядки нашатырем, можно не переживать о перенасыщении азотом, растение возьмет только необходимое.

Польза аммиака для клубники

Зеленые кусты, обилие цвета, богатый урожай ягод — эти показатели зависят от своевременно внесенного на грядки азота. Нехватка азотсодержащих удобрений сокращает количество урожая, поэтому водным раствором нашатыря производят прикорневые подкормки (опрыскивание зелени). Эти меры исключают лишь на период цветения.

Обрабатывать можно клубнику и землянику, аммиак подходит для всех растений. Подкормка за весь период вегетации обеспечивает:

• усиленный рост зеленой массы;
• отсутствие пожелтения листьев;
• обильное цветение, плодоношение;
• профилактика атак насекомых-вредителей.

После подкормки аммиаком внесение других минеральных удобрений или ядохимикатов необязательно. Благодаря едкому запаху аммиачный раствор отпугивает от кустов насекомых.

Эффективность повышается, если обработку сочетать с мульчированием соломой или сосновыми иголками.

Этапы обработки клубники и дозировки

Для приготовления азотсодержащего состава используется 10%-ный аптечный аммиак. Чтобы обработка нашатырем принесла пользу, необходимо соблюдать технику поэтапного применения. Процедуру следует произвести в три этапа. Поливают кусты садовой лейкой, а распыление проводят режимом «струя». Такая обработка более эффективна, чем мелкое опрыскивание туманом.

Для каждого этапа нужно готовить свежий, разной концентрации раствор. Хранению он не подлежит, потому что аммиак быстро улетучивается.

Первый этап

Начинают ранней весной. Поэтому необходимо успеть обработать кусты с появлением первых листочков. Эта мера позволяет на ранней стадии развития избавиться от нематод (микроскопических червей). Приготовление раствора и полив:

• Взять 50 мл 10%-ного нашатыря, 10 л воды и хозяйственное мыло.
• Натереть мыло, соединить его с небольшим количеством теплой воды. Подождать, чтобы растворилось.
• В мыльный состав добавить оставшуюся воду, аммиак. Все хорошенько перемешать.
• Получившуюся аммиачную смесь перелить в садовую лейку.
• Омывая одновременно кусты и землю, полить всю клубнику.
• Чтобы не обжечь ягодник, после обработки пролить обычной водой. Полезные вещества уходят под корень, стимулируя рост.

Первичная обработка направлена на уничтожение вредителей, которые зимовали в почве.

Второй этап

Чтобы не помешать бутонизации, поливают грядки после периода цветения клубники. Состав готовят более слабый, чем первый раз. Воспользовавшись такой защитой от болезней и вредителей, можно получить хороший урожай без применения химии.

Принципы приготовления раствора и обработки заключаются в следующих моментах:

• Предварительно растение поливают обычной водой, а затем с нашатырем, менять последовательность нельзя.
• В 10-литровую емкость добавить 30 мл нашатыря, сразу же после приготовления состав перелить в лейку.

Это мера позволит погубить выживших после первого полива насекомых-вредителей. Благодаря слабой концентрации приготавливаемого раствора в плодах сокращается количество нитратов.

Третий этап

После того как был собран урожай, клубнику снова поливают водным раствором нашатыря. За время плодоношения растение ослабло, а почва отдала все полезные вещества. Полив подготовит кусты к зимовке, тем самым обеспечив щедрый урожай на следующий сезон. Не опасаясь принести ущерб растению, проводят обработку сильно концентрированным составом:

• На 10 л воды взять 50 мл 10%-ного нашатыря, добавить 5-6 капель йода.
• Полученным раствором обильно полить кусты методом дождевания.

Благодаря содержанию йода растение будет дополнительно обработано от бактериальных инфекций. До весны кусты клубники будут находиться в стадии покоя.

Раствор нашатырного спирта — достойная альтернатива дорогостоящим удобрениям. Аммиачный состав отпугивает насекомых, подкармливает корневую систему, стимулирует цветение, увеличивает урожай. Преимущества этого способа успели оценить многие садоводы, огородники. Простая подкормка нашатырем позволит получать богатый урожай.

Как сохранить урожай картофеля надолго

 Как сохранить урожай картофеля надолго

Селекционеры вывели более четырёхсот сортов картофеля, отличающихся сроками посадки и созревания, урожайностью, устойчивостью к болезням, а также вкусовыми качествами.

Смотрим! 

Общие рекомендации

Для продолжительного хранения выбирают картофель среднепоздних и поздних сортов, вегетационный период которых составляет 100–140 дней. Длительный вегетационный период способствует формированию на клубнях толстой кожуры, содержащей дубильные вещества, защищающие картофель от болезней и вредителей.

При посадке картофеля учитываются:

• Качество грунта. Для выращивания картофеля подходит супесчаный грунт. Торфяная почва отрицательно сказывается на вкусовых качествах и на длительности хранения, а питательный чернозём является благоприятной средой для размножения болезнетворных грибков, вирусов, бактерий.
• Правильное внесение удобрений. От переизбытка азотсодержащих препаратов у клубней не сформируется толстая кожура, а мякоть будет «водянистой».
• Срок сбора урожая. Оптимальным для уборки картофеля считается время, когда ботва уже полностью увяла, а плоды покрылись плотной кожурой.

Лучшие сорта для хранения

Современная селекция предлагает широкий выбор сортов картофеля позднего срока созревания.

Пикассо

Корнеплоды крупные, округло-овальные. Масса товарного клубня — 90—130 г.

Кожура светло-жёлтого цвета с розовыми глазками и пятнами вокруг них. Мякоть светло-кремовая кремового цвета с низким содержанием крахмала — 10,5—12,5%, что нетипичнно для поздних сортов.

Картофель Пикассо отличается низким содержанием крахмала и высокой урожайностью

Мелкие и деформированные картофелины практически не встречаются. Урожайность — 16–20 картофелин с куста. Вызревает за 115–130 дней. Рекомендуется для культивирования на европейской части территории России.

Сорт стабильно плодоносит, независимо от погодных условий. Хорошо переносит транспортировку. В процессе хранения клубни не прорастают, что обеспечивает высокую лёжкость — 90%. Пикассо нуждается в достаточно питательной почве или грамотном внесении подкормок, иначе вкус картофеля заметно портится.

Журавинка

Среднепоздний белорусский сорт. Лучшие качества демонстрирует при выращивании на европейской части территории России, в том числе на Северо-Западе и на Урале. Вегетационный период составляет 95–110 дней.

Картофель Журавника устойчив к появлению колорадского жука

Картофелины овальные. Товарный вес клубня 100—130 г. В каждом «гнезде» по 20–25 клубней, расположение кучное. Кожица малиново-красная, гладкая на ощупь. Мякоть бледно-жёлтая. Картофель демонстрирует хорошую лёжкость — на уровне 92–96%. В погреб помещают и клубни с механическими повреждениями.

Опасность, угрожающая картофелю, в том числе при хранении — ризоктониоз и фитофтора. Журавинка не привлекательна для Колорадского жука, особенно при наличии на участке иных сортов. Этот картофель чувствителен к переизбытку азота в почве, нуждается в поливе. На лёжкость отрицательно влияют переувлажнение и длительная засуха.

Астерикс

Этот сорт голландского картофеля ценится садоводами-любителями и фермерами-профессионалами за сочетание замечательных вкусовых качеств и отличной лёжкости.

Картофель Астерикс — устойчивый к засухе среднеурожайный сорт с повышенным содержанием крахмала

Клубни вытянутой формы. Кожица гладкая, ярко-красная с многочисленными мелкими глазками. Товарный вес картофелины — 80–120 г. Мякоть бледно-жёлтая, при механических повреждениях не темнеет. Содержание крахмала 14,5–17,5%, Астерикс почти не нуждается в поливе, отличается хорошей урожайностью в жаркое и засушливое лето. К качеству субстрата нетребователен.

Лорх

Гордость отечественной селекции. Назван по имени создателя, известнейшего селекционера А. Г. Лорха.

Картофель Лорх — элитный, высокоурожайный и влаголюбивый сорт

Лорх относится к группе сортов среднепозднего срока созревания, вегетационный период составляет 85–105 дней. Урожайность высокая. Клубни овальные с бежево-жёлтой кожицей и белой мякотью. Товарный вес клубня 110–135 г.

Появившиеся всходы нуждаются в регулярном поливе. Жара и дефицит влаги отрицательно сказываются на лёжкости клубней. Также потребуется регулярное внесение удобрений, содержащих калий и фосфор — в бедном этими макроэлементами грунте клубни нередко деформируются.

Атлант

Поздний белорусский сорт, срок созревания составляет 115–125 дней. Популярностью обязан вкусовым качествам и устойчивостью ко всем характерным для культуры заболеваниям, за исключением фитофторы. Устойчив к поражению Колорадским жуком. В России выращивается в Центральном и Центрально-чернозёмном регионах.

Сорт Атлант устойчив к заболеваниям и поражению Колорадским жуком

Клубни широкоовальные. кожица грубая и толстая желтовато-кремового цвета с немногочисленными глазками. Мякоть светлая. Товарный вес клубня — 90–125 г. В каждом «гнезде» 7–11 картофелин. Содержание крахмала — 17–22%. В процессе хранения демонстрирует хорошую лёжкость.

Атлант не прихотлив к качеству субстрата, но нуждается в правильном поливе после цветения. В переувлажнённой почве клубни начинают гнить.

Веснянка

Сорт белорусского картофеля с крупными, округлыми клубнями и мелкими глазками. Кожица светло-бежевая, гладкая на ощупь. Мякоть бледно-жёлтая. Товарный вес клубня 95–125 г. Период созревания — 115–125 дней. Недостаток картофеля сорта Веснянка — слабая сопротивляемость вирусным заболеваниям, парше, фитофторе.

Сорт картофеля Веснянка чувствителен к вирусным заболеваниям

Веснянка неприхотлива к качеству субстрата, хорошо плодоносит во многих областях России.

При выращивании этого картофеля не стоит увлекаться удобрениями. При избытке в почве азота, калия, фосфора клубни деформируются, лёжкость резко снижается.

Романо

Голландский картофель, относящийся к группе сортов раннего периода созревания. Районирован для европейской части России и Дальнего Востока. Обладает хорошей лёжкостью.

Вегетационный период — 80–90 дней.

Романо — один из немногих сортов картофеля с относительно коротким вегетационным периодом, демонстрирующих очень неплохую лёжкость

Клубни небольшие, короткоовальной формы, покрыты гладкой розоватой кожицей. Товарный вес корнеплода 75–90 г. Глазки немногочисленные и поверхностные. Мякоть кремово-жёлтая с содержанием крахмала на уровне 10,5–13%. В каждом «гнезде» 7–13 клубней.

Сорт плодоносит практически в любом грунте. В поливе нуждается только в случае длительной засухи. Неустойчив к заморозкам.

Санте

Клубни правильной, широкоовальной формы с плотной кожурой жёлтого цвета. Товарный вес корнеплода 120–160 г. Мякоть кремово-жёлтая или почти белая. Содержание крахмала в клубнях — всего 10–14,5%. В каждом «гнезде» 15 –20 картофелин.

Картофель Санте — низкокрахмалистый сорт, отличающийся крупными клубнями и чувствительностью к холодной погоде

Несмотря на короткий вегетационный период — 85–95 дней, сорт Санте демонстрирует очень хорошую лёжкость.

Сорт довольно теплолюбив , но слабоустойчив к жаре и засухе. В случае заморозков урожайность заметно падает урожайность. У сорта картофеля Санте генетически встроенная защита от большинства типичных для культуры болезней, за исключением фитофторы. В прохладное и дождливое лето повышается риск поражения корнеплодов ризоктонией и «чёрной ножкой», снижается лёжкость клубней. Санте успешно выращивается на всей территории России.

Кондор

Среднепоздний голландский сорт с вегетационным периодом около 90 дней. Клубни крупные в форме удлинённого овала, с малиново-красной кожицей и ярко-жёлтой мякотью. Товарный вес корнеплода — 100–180 г. Содержание крахмала в клубнях — 9,5–14,5%. «Гнездо» у сорта Кондор компактно. С одного куста получают 7–12 картофелин.

Сорт картофеля Кондор отличается засухоустойчивостью и спсобностью приспосабливаться к почве и погодным условиям

Сорт обладает хорошей «пластичностью», успешно приспосабливаясь к различным климатическим и погодным условиям, типу грунта. Высокоустойчив к засухе и жаре. Большинство собранных картофелин имеет товарный вид, мелких и деформированных — всего 5–8% от общего числа.

Невский

Советский сорт, выведенный в середине 70-х годов прошлого века. среднепоздний, высокоурожайный сорт. Вегетационный период составляет 80–95 дней. Клубни крупные, массой 110–135 г. Кожица тонкая, желтовато-бежевая с мелкими бледно-розовыми глазками. Мякоть кремовая. К качеству субстрата неприхотлив.

Картофель Невский — среднепоздний теплолюбивый сорт, демонстрирующий высокую урожайность

Сорт картофеля Невский требователен к условиям хранения. Температура в помещении для хранения картофеля должна быть 4–6ºС. При более высоких температурах клубни быстро прорастают. Сорт малочувствителен к засухе, но теплолюбив. Клубни плохо реагируют на холодную почву, поэтому высаживать их нужно, когда минует угроза возвратных заморозков.

Оптимальные условия для хранения картофеля

Оптимальным помещением для хранения картофеля является погреб или подвал. В картофелехранилище должна поддерживаться постоянная небольшая плюсовая температура (2–4ºС) и влажность на уровне 75–85%. Обязательно наличие хорошей вентиляции или еженедельное проветривание. Только при соблюдении всех условий получится сохранить урожай до зимы.

При повышенной температуре процесс испарения влаги идёт активнее, клубни расходуют больше крахмала. В результате кожица быстро покрывается морщинами, мякоть дрябнет. К тому же такие картофелины рано начинают прорастать.

В ростках проросших клубней накапливается ядовитое вещество соланин. Поэтому употреблять в пищу картофель с длинными ростками не рекомендуется. Непригодны для употребления в пищу и позеленевшие клубни, на которые попал свет.

Употреблять в пищу картофель с очень длинными ростками не рекомендуется

При 0ºС начинается реакция по переработке содержащегося в клубнях крахмала в сахар. Из-за этого вкусовые качества картофеля резко ухудшаются, появляется неестественный приторно-сладкий привкус. При более низкой температуре клубни замерзают. Такой картофель очень быстро гниёт, мякоть становится рыхлой и водянистой, практически безвкусной. Клубни, предназначенные для посадки, дают редкие слабые ростки.

Очень важно, чтобы помещение не было сырым. В таких условиях очень быстро развивается гниль. Чтобы этого избежать, в ёмкостях с картофелем обязательно проделывают отверстия для вентиляции и ставят их на поддоны и другие подставки. Поскольку на стенах образуется конденсат, ёмкости отодвигают минимум на 15–20 см.

Сырость в погребе резко сокращает срок хранения картофеля

Ящики и коробки желательно засыпать теплоизолирующим материалом (например стружками или опилками), который убережёт клубни от возможного перепада температур и впитает излишки влаги из воздуха. Примерно раз в 1–1,5 месяца слой теплоизоляции необходимо обновлять.

При наличии вентиляции нужно следить за тем, чтобы поступающий извне воздух был примерно той же температуры, что поддерживается в хранилище. Максимально допустимое отклонение — 2–3ºС в любую сторону.

Как подготовить урожай к хранению

Подготовка к хранению картофеля начинается со скашивания ботвы за 1–1,5 недели до предполагаемой уборки урожая. Это действенная мера, снижающая риск развития фитофтороза и иных грибковых заболеваний во время хранения. Оставляют только стебли длиной 10–12 см. При полном их увядании начинают сбор урожая. После скашивания ботвы клубни могут оставаться в земле максимум 18–20 дней.

Поздний картофель убирают, дождавшись пока ботва полностью высохнет

Для уборки урожая выбирают сухой, не слишком жаркий день. В процессе сбора урожая минимизируют механические повреждения. Собранные картофелины сортируют. Отдельно раскладывают картофель деформированный и с повреждённой кожицей, картофель, предназначенный для длительного хранения и посадочный материал на следующий сезон. Собранный урожай просушивают в течение 5—6 часов на открытом воздухе вдали от прямых солнечных лучей.

В процессе уборки картофеля желательно пользоваться вилами, чтобы минимизировать механические повреждения

Затем картофель, предназначенный для хранения, раскладывают в 1–2 слоя на полу сухого тёмного помещения с хорошей вентиляцией и постоянной температурой 16–18ºС, подстелив несколько слоёв газет или мягкую ткань. Микротрещины и иные повреждения на кожице успевают зарубцеваться за 1,5–2 недели. Недозрелому картофелю понадобится больше времени (16–20 дней) и более низкая температура (12–15ºС). В это время проявляются заболевания. Клубни с малейшими подозрительными признаками сразу выбраковывают.

Просушивание клубней — обязательная процедура и для картофеля, закладываемого на длительное хранение, и для посадочного материала на будущий год

Картофель в погребе

Непосредственно перед закладкой в погреб клубни опрыскивают приготовленным по инструкции раствором Фитоспорина или Бактофита. Желательно использовать для этого мелкодисперсный распылитель. Равномерно обрабатывают всю поверхность клубней. Затем картофель обязательно хорошо просушивают в течение 3–5 часов, периодически переворачивая.

Погреб осматривают, принимают меры, исключающие доступ крыс, мышей, иных грызунов. Пол, стеллажи и другие горизонтальные поверхности протирают раствором гашёной извести (2 кг на 10 л воды). Для дезинфекции в помещении сжигают небольшой кусочек серной шашки.

Клубни раскладывают в деревянные ящики или картонные коробки. При хранении картофеля «насыпью» её высота не должна превышать 1,5 м. На дно тары выкладывают слой влаговпитывающего материала (опилки, солома, стружка, картон, клочки бумаги).

Погреб или подвал — оптимальный вариант для хранения картофеля, там проще всего создать подходящий микроклимат

На хранение картофель желательно помещать ранним утром, чтобы перепад температур не был слишком сильным. Тёплой осенью для охлаждения помещения можно использовать ёмкости со льдом или холодной водой. Пластиковые бутылки, извлечённые из морозильной камеры, размещают в погребе примерно за двое суток до помещения урожая. Бутылки регулярно меняют.

Картофель плохо переносит соседство с иными овощами и фруктами. Единственное исключение — свёкла, которая хорошо впитывает излишки влаги. С той же целью в погребе размещают ёмкости с комками негашёной извести.

Дополнительную защиту от всех видов болезнетворных грибков обеспечат растения, выделяющие фитонциды — полынь, сныть, рябина, папоротник, бузина. Листьями перекладывают слои картофеля. Мята предотвращает слишком раннее появление ростков. С той же целью весной в каждый ящик кладут по 2–3 спелых яблока.

Листья рябины, выделяют в атмосферу фитонциды, эффективно уничтожающие болезнетворные грибки

Не реже 1 раза в месяц картофель осматривают. Немедленно удаляют поражённые гнилью и все соприкасавшиеся с ними клубни. Остальной картофель, лежавший в том же ящике опудривают толчёным мелом, коллоидной серой, просеянной древесной золой.

Видео: как хранить картофель в погребе

Хранение в домашних условиях

Картофель можно хранить около 4 месяцев в квартире на застеклённом балконе или лоджии. Продлить срок хранения поможет своеобразный мини-погреб, состоящий из двух ящиков, вставленных друг в друга. Промежутки между стенками этих ящиков заполняют любым теплоизолирующим материалом.

Сами клубни перед хранением помещают в два мешка. Сверху ящик закрывают сложенным в несколько слоёв одеялом. Если температура зимой не опустится ниже -15ºС, урожай долежит до весны.

Картофель можно хранить в мини-погребе на балконе

Непосредственно в квартире картофель хранят редко. Как правило, это связано с нехваткой места и его быстрым прорастанием. Но при отсутствии других вариантов мешки с клубнями размещают в самом прохладном месте (у входной двери, постоянно открытого окна). При этом картофель нужно обязательно защитить от попадания естественного или искусственного света.

Видео: мини-погреб на балконе своими руками

Болезни, атакующие картофель в течение зимы

При тщательном отборе и обеспечении оптимальных условий хранения картофель редко страдает от болезней и может без проблем долежать до следующего лета. Тем не менее раз в месяц необходимо производить профилактический осмотр клубней.

Борьба с болезнями, поражающими картофель, неэффективна. Для снижения риска заболеваний необходимо обрабатывать клубни химическими веществами для борьбы с грибковыми болезнями, следить за состоянием урожая, немедленно убирать больные клубни и препятствовать распространению заражения. Поэтому выбраковке подлежат не только заражённые картофелины, но и все соприкасающиеся с ними. Остальные клубни в той же ёмкости присыпают коллоидной серой или толчёным мелом. Перебирать весь урожай опытные садоводы не рекомендуют, чтобы руками не перенести споры грибка с больных клубней на здоровые.

Остановить развивающуюся в погребе «эпидемию» вполне возможно при соблюдении рекомендуемых условий хранения и выбраковке заражённых клубней. «Сомнительные» картофелины откладывают отдельно, выдерживая «карантин» 10–12 дней. За это время большинство заболеваний отчётливо проявляется.

Фитофтороз

Грибковое заболевание, проявляющееся в виде округлых вдавленных пятен на кожуре серовато-бурого цвета и появлении в мякоти коричневатых «штрихов». Картофель быстро гниёт.

Скашивание ботвы до уборки урожая помогает минимизировать риск развития фитофтороза

Грибок проникает в ткани через механические повреждения и микротрещины, полученные при уборке. Поэтому важно убирать картофель вовремя, так как у недозревших клубней очень тонкая, шелушащаяся кожура, на которую грибок может перекинуться с ботвы. Если ботва не была скошена, её нужно убрать с грядки, где сушатся клубни.

Для профилактики фитофтороза картофель примерно за сутки перед закладкой на хранение опрыскивают раствором бордоской жидкости или медного купороса (2–3 мл или 3–4 г на 2 л воды) и тщательно просушивают клубни. Также широко используются Олеокуприн, Купрозан, Купроксат. Сушить картофель желательно на открытом воздухе, в хорошо проветриваемом месте, под навесом, защищая от попадания прямых солнечных лучей.

Ризоктониоз (чёрная парша)

Клубни покрываются мелкими чёрно-коричневыми пятнышками, похожими на прилипшие частички почвы. Их легко соскрести, например, ногтем, но невозможно смыть. Такой картофель вполне пригоден для употребления в пищу, а вот высаживать настоятельно не рекомендуется, чтобы избежать больших потерь урожая.

Поражённые ризоктониозом клубни картофеля, предназначенные для посадки, немедленно отбраковываются

Чаще всего ризоктониоз развивается при поздней уборке картофеля. При хранении в соответствующих условиях инфекция распространяется на другие клубни очень редко. Но если температура в погребе более 5ºС и более, картофель покрывается тёмно-серыми нитями грибницы. На кожице появляются мокнущие «язвы», мякоть под ними превращается в коричневатую труху.

Для профилактики ризоктониоза важно соблюдение севооборота, использование растений-сидератов. В лунки при посадке вносят перегной и просеянную древесную золу. Подготовленный к хранению картофель опрыскивают раствором Агата-25, Планриза, Максима.

Сухая фузариозная гниль

Может начать развиваться в течение всего периода хранения, но особенно опасен в этом плане конец зимы. На клубнях появляются вдавленные расплывчатые пятна свинцово-серого цвета. Затем кожица в этих местах сморщивается, мякоть под ней высыхает, образуются пустоты, заполненные мелкой серовато-жёлтой трухой — спорами грибка. В итоге картофелина превращается в «мумию».

В результате развития сухой фузариозной гнили картофельная мякоть превращается в мелкую сухую труху

Чаще всего источником появления грибка являются частички почвы, прилипшие к клубням. Клубни, с малейшими повреждениями заразятся практически неизбежно, целые не пострадают, но только если их кожица не покрыта конденсатом или каплями влаги.

Специальных методов борьбы с сухой фузариозной гнилью не существует.

Мокрая бактериальная гниль

Кожица клубней темнеет, мякоть сереет и размягчается, затем превращается в кашицу с неприятным гнилостным запахом. На поверхности клубня выделяется коричневатая слизь.

Мокрая бактериальная гниль — одна из болезней, развивающихся очень быстро

Болезнь развивается уже в первый месяц хранения. Этому способствуют механические повреждения на кожице, наличие иных болезней, переохлаждение, а также слишком «тяжёлый» субстрат на грядке и избыток азотсодержащих удобрений, т.к. в таком грунте картофель «задыхается», не в состоянии правильно развиваться. Болезнь очень быстро распространяется, клубень сгнивает полностью за 1,5–2 недели.

Чтобы избежать появления мокрой гнили, нужно постоянно поддерживать в хранилище оптимальную температуру. Не менее важно и наличие вентиляции. В противном случае потери могут составить более 50% всего урожая.

Кольцевая гниль

Болезнь заметна только при разрезании клубня. В мякоти под кожицей видно желтовато-бежевое кольцо. Если сжать клубень, из него начнёт сочиться бело-жёлтая жидкость. Затем вся сердцевина сгнивает, мякоть превращается в массу с неприятным запахом. На кожице появляются быстро разрастающиеся округлые «ямки».

Заметить развитие кольцевой гнили в процессе уборки урожая практически невозможно

Болезнь передаётся при использовании некачественного посадочного материала, от больных клубней — новым. Поэтому стоит очень тщательно отбирать семенной картофель, а при массовом заражении — полностью его менять. Заметить первые признаки гнили при закладке на хранение практически невозможно, болезнь развивается уже в погребе.

Фомозная гниль

Фомозной гнилью клубни могут заразиться только через механические повреждения в кожице. Инфекция распространяется с помощью частичек почвы или заражённой ботвы. На картофелинах появляются мелкие округлые пятна, кожица в этих местах как будто натягивается. Затем эти участки трескаются, покрываясь сероватым «ворсом». Мякоть под ними коричневеет, высыхает.

Клубни, не имеющие механических повреждений, фомозной гнилью не поражаются

Оптимальная температура для развития фомозной гнили более 10ºС, поэтому нужно тщательно следить за показателем температуры в хранилище. Иные действенные профилактические меры — грамотная агротехника, соблюдение севооборота.

Твёрдая чёрная гниль

Рзвивается весной при повышении температуры в хранилище. На кожице появляются быстро увеличивающиеся в размерах чёрные пятна, мякоть под ними высыхает, в ней образуются полости. Если влажность в помещении слишком высокая, на поверхности клубней появляется зеленовато-бурая слизь.

Твёрдая чёрная гниль чаще всего развивается, когда срок хранения картофеля подходит к концу

Самая действенная профилактика — просушивание клубней перед закладкой на хранение. Картофелины с плотной кожицей и зажившими микротрещинами поражаются этим заболеванием гораздо реже, даже если условия хранения отличаются от оптимальных.

Неинфекционные заболевания

Кроме грибковых и бактериальных заболеваний картофеля существуют и другие, неинфекционные заболевания.

• Меланоз. Мякоть местами приобретает тёмный серовато-коричневый оттенок. Причина — удары, нажатия, иные повреждения, которые не привели к травмированию кожицы. Также меланоз иногда развивается при слишком ранней уборке картофеля, дефиците в почве калийных удобрений, отсутствии полива жарким летом.
• «Удушение» клубней. Места появления будущих ростков набухают и белеют, от них начинает распространяться гниль. Причина — дефицит свежего воздуха при хранении или слишком «тяжёлый» субстрат на грядке.
• Тепловые повреждения. Кожица сморщивается, мякоть в середине клубня теряет упругость, темнеет, иногда трескается. Чаще всего это происходит, когда убранный картофель слишком долго пролежал под прямыми лучами солнца. Отрицательно сказывается отсутствие вентиляции в картофелехранилище.
• Подмораживание. Если оттаявшую картофелину сжать в кулаке, из неё сочится прозрачная жидкость. Мякоть на срезе быстро розовеет, затем приобретает чёрно-бурый оттенок. Причина — падение температуры в хранилище ниже 0ºС. Немного исправить ситуацию можно, если подержать пострадавшие клубни при комнатной температуре в течение 5–7 дней. Мякоть станет не такой водянистой, пропадёт неприятный сладковатый привкус.
• Железистая пятнистость («ржавость»). Мякоть местами приобретает медно-ржавый оттенок. Основная причина — нехватка фосфорных удобрений и дефицит кальция. Особенное внимание подкормкам нужно уделять, если грунт на грядке песчаный, а лето выдалось сухим и жарким.
• Появление «дупел». В мякоти образуются пустоты разной формы и размера, «выстеленные» изнутри розовато-бежевой кожицей. Провоцируется переувлажнением почвы и избытком азотсодержащих удобрений. Наиболее часто «дупла» появляются в самых крупных клубнях.
• Трещины на кожице. Не стоит путать их с «сеточкой», которая является характерной особенностью некоторых сортов. Появление глубоких трещин вызывают резкие колебания влажности почвы, неправильное внесение удобрений или их повышенные дозы. Из-за этого клубни растут неравномерно, «рывками».

Особенности хранения посадочного материала

Хранение семенного картофеля мало чем отличается от хранения клубней, предназначенных для употребления в пищу. Важно разложить клубни отдельно, чтобы не перепутать. Предварительное озеленение делает картофель непригодным для употребления в пищу.

Посадочный материал обязательно дезинфицируют, опрыскивая 2%-м раствором медного купороса или бордоской жидкости, затем хорошо просушивают. В ящики или коробки семенной картофель насыпают не более, чем в 2–3 слоя, чтобы ростки не появились раньше назначенного времени.

Медный купорос — один из наиболее распространённых фунгицидов, применяющихся для профилактики развития грибковых заболеваний

Главное — заставить клубни для посадки прорасти вовремя. Обламывать появившиеся ростки нельзя слишком рано, это снижает будущую урожайность на 20–30%. Важно обеспечить подходящую температуру, постепенно поднимая её до 23–25ºС. Вне этого диапазона процесс сильно тормозится. Клубни помещают в тёмное место или накрывают плотной тканью — при попадании прямых солнечных лучей ростки будут зелёными и очень короткими. Как только ростовые почки набухнут, их нужно выносить на свет, чтобы они не получились нитевидными, тонкими и белесыми.

Хранить посадочный картофель в небольшом количестве можно в холодильнике в специальном отделении, предназначенном для фруктов и овощей. Альтернатива — самое прохладное место в квартире.

Сохранить урожай картофеля несложно. При соблюдении условий хранения клубни долежат до следующей весны. Лучшее место хранения — погреб или подвал, но при его отсутствии картофель можно хранить и в домашних условиях.