Блог посвящен успешному разведению растений, которое возможно только на основе хороших знаний о том, как устроено и как функционирует растение. Мы рассматриваем специфические потребности растений и различные способы, позволяющие обеспечить им подходящие условия существования, где бы они не росли: на подоконнике, в открытом грунте, в теплице или оранжерее. Информация, представленная в моем блоге, базируется на широком исследовании автора и суммируется из опубликованных источников.
Гузмания (гусмания) – эпифитное тропическое растение родом из Южной Америки. Относится к семейству Бромелиевые, В естественной среде встречается на горных склонах и стволах упавших деревьев. Свое название культура получила в честь А. Гусмана, испанского ботаника и зоолога. Активно применяется в качестве горшечного растения для выращивания в домашних условиях.
Растение формирует длинные и мощные листья насыщенного зеленого оттенка. Высота стебля достигает всего 50-60 см, но все части регулярно обновляются. Декоративная ценность гузмании в красивых цветках с множеством прицветников ярко-красного или оранжевого окраса. Оно возможно во второй половине лета, начиная со 2-3 года роста. Затем образуются плодовые коробочки с огромным количеством семян.
Виды и сорта
По последним данным насчитывается порядка 218 разновидностей гузмании, часть из которых выращивают в оранжереях и квартирах. Красивые виды:
Язычковая. Подходит для культивирования в домашних условиях. Подходит для выращивания на каменистой почве. Формирует мощную прикорневую розетку из длинных и плотных листьев. В середине образуется венчик, похожий на цветки;
Доннелла-Смита. Представлено низкорослым растением с рыхлой листвой розеткой бледного оттенка. Цветонос прямостоячий, на нем формируется метельчатое соцветие. Бутонизация начинается в мае;
Кроваво-розовая. Имеет бокаловидную розетку из широких линейных листьев. Прицветники насыщенного красного цвета. Соцветия щитковидной формы.
Из менее распространенных видов в продаже можно встретить гузманию мозаичную, никарагуанскую и одноколосую. Для выращивания в горшке желательно приобретать только гибридные формы, которые отличаются повышенной устойчивостью и неприхотливостью.
Условия содержания
Гусмания является типичным экзотическим растением эпифитного типа. Это влияет на особенности выращивания, правила ухода и содержания в квартире. Для комфортного роста растение следует обеспечить достаточным освещением, влажностью и грамотно подобрать грунт.
Температурный режим
Растение может развиваться в диапазоне температур от 17 до 25 oC. Тепло нужно поддерживать в течение всей вегетации, усиливая температуру во время цветения и созревания плодов. Нельзя резко менять климатические условия, что приводит к увяданию листьев и засыханию прикорневой розетки. Зимой цветок переходит в стадию покоя, в течение которой температуру следует понизить до 3-6 oC.
Влажность
Цветок предпочитает высокую влажность на протяжении всей стадии вегетации. Помимо полива, проводят ежедневные опрыскивания листовых пластинок. С октября по февраль количество процедур нужно снизить до 3 раз в неделю, сохраняя умеренное увлажнение почвы.
Чтобы избежать пересыхания, рекомендуется поставить рядом емкость с водой или влажным субстратом. Опытные цветоводы практикуют добавление гальки или песка в поддон, что защищает от активного испарения воды.
Освещение
Цветок считается светолюбивой культурой, для содержания рекомендуется центральная часть подоконника с восточной или западной стороны дома. Оптимальный световой день составляет от 8 до 10 часов. Однако при попадании прямых солнечных лучей возможно появление ожогов на листьях. В полуденное время летом растение желательно слегка затемнять.
Выбор грунта и емкости
Гузмания относится к эпифитным растениям, для выращивания требуется легкий и плодородный грунт. Можно использовать готовые смеси для семейства Бромелиевые либо подготовить субстрат самостоятельно. Для этого требуется смешать следующие компоненты:
торф;
крупный речной песок;
дерновая земля;
сфагнум;
сосновая кора.
Все ингредиенты смешивают в равных частях, на дно горшка обязательно следует уложить дренаж, например керамзит, гальку или перлит. Емкость для выращивания гузмании должна быть глубокая, но не очень широкая. Это позволяет избежать загнивания корней и обеспечивает их полноценное развитие. На дне обязательны отверстия для слива излишков воды.
Особенности ухода
Как и другие тропические растения, цветок нуждается в тщательном соблюдении технологии ухода. Он сводится к базовым процедурам – поливу, подкормкам и плановой пересадке. Рекомендации по работе с культурой:
для полива нужно использовать только дистиллированную или фильтрованную воду, поскольку растение негативно реагирует на известь, хлор. Поливают цветок обильно и часто, грунт должен быть постоянно умеренно влажным. Летом и в отопительный период проводят дополнительные опрыскивания корневой розетки;
подкормки проводят с марта по сентябрь до 1 раза в месяц. Лучше всего использовать готовые составы для эпифитных растений. Смесь необходимо заливать непосредственно в розетку или опрыскивать им листья, так как корневой метод внесения не подходит;
в зимнее время при недостатке естественного освещения желательно проводить дополнительную подсветку. Рекомендуемый световой день – 8 часов даже в период покоя;
обрезка требуется только с санитарной целью. Ее проводят каждую весну, удаляя все старые, деформированные и поврежденные части куста;
пересадку проводят один раз после адаптации растения к комнатным условиям. Процедуру лучше всего проводить осенью или весной. Емкость должна быть достаточной по объему для комфортного роста всех частей цветка.
Следует помнить, что гузмания цветет только один раз за жизнь, после чего начинает медленно отмирать. Происходит это обычно на 2-4 год роста при соблюдении всех условий содержания. После цветения появляются многочисленные детки, которые можно использовать для вегетативного размножения.
Возможные проблемы
Выращивание гусмании считается сложным процессом даже для опытных цветоводов. При работе с этой культурой возможно появление следующих проблем:
загнивание корней вследствие переизбытка воды в грунте;
появление коричневых пятен на листьях на фоне солнечного ожога;
образования бурой каймы на прикорневой розетке при недостаточной влажности;
заражение паутинным клещом или бромелиевой щитовкой;
опускание и смягчение листьев при низкой температуре воздух.
Отмирание всего растения после цветения – естественный процесс развития гузмании. Если не образуются детки, это может свидетельствовать о недостатке питательных веществ в почве.
Выводы
Гузмания – тропическое растение, которое относится к эпифитам. В природе встречается в Южной Америке.
Вырастает до 60 см в высоту, формирует узнаваемую прикорневую розетку из листьев. Отличается красивым цветением, но погибает после него.
Для выращивания требуется соблюдать повышенную влажность, поддерживать стабильное тепло и качественное освещение.
Во время ухода следует регулярно и обильно поливать цветок, проводить опрыскивание. Подкормки вносят до 1 раза в месяц. Обрезка не требуется.
Без грядки чеснока сложно представить дачный огород. Чеснок заслуженно называют природным антибиотиком, противогрибковым средством, народным лекарем. Да и уход за чесноком не отнимают у огородников много сил и золотого летнего времени.
Чеснок относится к группе многолетних растений семейства амариллисовых. Научное типовое наименование чеснока звучит как «Лук посевной», «Чеснок посевной» (Allium sativum), намного реже – «лук-чеснок». В обиходе эту овощную культуру называют просто чесноком.
Чеснок посевной (Allium sativum)
Окультуривание чеснока началось более 5000 лет назад, по разным ссылкам, в Египте, где культуру использовали вначале для лечения. Чеснок входил в ежедневный рацион рабочих, строивших египетские пирамиды. Для греческих атлетов, участников ранних олимпийских игр чеснок служил своеобразным стероидом, а для греческих солдат – стимулятором храбрости. Ранними трудами Пастера были определены 23 типа бактерий, в том числе стафилококки, сальмонелла, безжалостным убийцей которых являлся чеснок.
Человечество, впервые познав секрет исцеления множества болезней препаратами чеснока, уже не расставалось с этой культурой.
Биологические особенности чеснока
Корневая система чеснока мочковатая, но отдельные корни могут достигать метровой глубины. Высокий стебель ложный, сформирован листовыми влагалищами листовых пластинок. По мере развития растения нижняя часть листа утолщается и формируется в мясистую чешую. Некоторые наружные чешуи, усыхая, превращаются в покровные чешуи луковицы. Настоящий стебель чеснока из-за очень коротких междоузлий сплюснут до тонкого донца. На нем располагаются мясистые чешуи-зубки, закрытые сверху покровными чешуями. Внутри зубка находится почка с одной или двумя точками роста и зачаточными листьями. После отдыха зубки прорастают в новое растение. Зубки чеснока используют в пищу и как материал для вегетативного размножения.
Соцветие чеснока – простой зонтик, располагается на цветоносном побеге от 0,5 до 1,5 м высотой, который называется стрелкой. В соцветии развиваются стерильные цветки и воздушные луковички (бульбочки), число которых в зависимости от сорта составляет от 10 до 500 штук. Все соцветие чеснока до цветения покрыто плотным чехлом. Соцветия чеснока формируют семена только при сильном ультрафиолете. В обычных условиях формируются воздушные луковички. Созревшие бульбочки чеснока осыпаются и прорастают однозубковыми луковичками (однозубками). Посев однозубок дает обычную многозубковую чесночную луковицу. При размножении бульбочками культура считается двухлеткой, то есть в первый год получают однозубки, а их посев на следующий год формирует обычную многозубковую чесночную луковицу.
Типы надземной массы чеснока
Чеснок формирует два типа надземной массы.
Цветоносные или стрелкующиеся. Они формируют побег с соцветием (стрелку).
Нецветоносные или нестрелкующиеся. Этот тип во время вегетации формирует только листовую массу.
Стрелкующийся чеснок не полегает. Прямой цветонос (стрелка) и листья к концу вегетации желтеют. На стрелке вскрывается общий чехол соцветия и бульбочки осыпаются на землю.
У нестрелкующегося чеснока листья по мере созревания теряют тургор, желтеют, полегают на почву и засыхают.
Виды чеснока
Чеснок подразделяется на 2 вида, которые различаются временем посадки и величиной формируемой луковицы. Осенью высаживают зубки озимого чеснока. Весной – зубки ярового чеснока. Озимый чеснок имеет обе формы: стрелкующуюся и нестрелкующуюся, а яровой – только нестрелкующуюся.
На даче лучше выращивать обе формы. Озимый раньше формирует урожай, головки более крупные, урожайность более высокая. Но он отличается низкой лежкостью. Уже к январю-февралю зубки озимого чеснока усыхают и нуждаются в дополнительных мероприятиях для сохранения посевного материала. Также лучше выращивать стрелкующиеся сорта озимого чеснока.
Различия между озимым и яровым чесноком
Озимый чеснок формирует зубки вокруг стволика, расположенного в центре луковицы. При отделении зубков стволик остается голым.
Яровой чеснок такого стволика не имеет. Зубки более изогнуты из-за плотного прилегания друг к другу в чесночной луковице. Наиболее крупные зубчики располагаются во внешних рядах, к середине более мелкие.
Для употребления в пищу, оба вида чеснока абсолютно идентичны. По биологическим признакам они отличаются сроками посадки. Яровой формирует урожай только при весенней посадке. Озимый чеснок самые большие и здоровые урожаи, созревающие к июлю, формирует при осенней посадке. При посадке зубков весной он, даже, если сформирует урожай, то не качественный и не лежкий.
Чеснок посевной (Allium sativum).
Технология выращивания озимого чеснока
Время посадки озимого чеснока
Озимый чеснок высаживают осенью. На юге при теплой длительной осени посадку можно отодвинуть на конец октября, и даже ноября-декабря. В 2016 году я озимый чеснок посеяла в первой декаде декабря (точнее – 3 декабря). Зубки укоренились, чуть зазеленели верхушки будущих листьев. Такое развитие – отличный переход к зимнему отдыху. Если посеять в ранние сроки, когда часто на юге возвращается теплая погода до +10..+12°С, чеснок успевает сформировать листья до 5-6 см, которые с наступлением холодов подмерзают и весну растения встречают поврежденными, что впоследствии приводит к измельчению головок.
Частые температурные колебания в осенний период потребовали пересмотра сроков посадки зубков озимого чеснока и в средней зоне РФ и стран СНГ. В средних регионах оптимальным сроком считался период со второй половины сентября до середины октября. В настоящее время оптимальный срок осеней посадки переместился на середину октября. Приступать к посадке лучше, когда температура воздуха по ночам приблизится к +8 – +10°С. Чеснок успеет сформировать развитую корневую систему без зеленых надземных побегов. Таким образом, очень важный момент – это наиболее четко определить время посадки зубков и посева бульбочек для размножения. Если зубки и бульбочки осенью сформируют листья, они весной могут погибнуть при возвратных морозах или постоянно болеть весь вегетационный период.
Освещение для чеснока
Следующее условие получения хорошего урожая – интенсивность освещения. Если чесночные грядки будут затеняться более высокорослыми культурами, головки будут измельченными. Не формируются крупные головки и при выращивании чеснока в полутени.
Предшественники
Чтобы чеснок не перезаражался инфекционными болезнями, на прежнее место выращивания культуру возвращают через 4-5 лет. Не менее важным условием являются предшествующие культуры. Лучшими предшественниками являются культуры семейства пасленовых (помидоры, перец, баклажаны), тыквенных (тыква, огурцы, кабачки), крестоцветных (капуста, салаты).
Озимый чеснок – хороший сосед для ряда плодовых кустов: черной смородины, малины, крыжовника, клубники и земляники. Он хорошо воздействует на рост и развитие огурцов, картофеля. Защищает их, как и розы, гладиолусы, тюльпаны от слизней, сверлильщиков, гусениц. Невыносим запах чеснока для кротов. Чеснок, высаженный рядом с розой, снижает возможность поражения культуры черной пятнистостью.
Обеззараживание почвы
Очень важен для чеснока уровень инфекционного фона. Чем он выше, тем меньше надежды на формирование здоровых чесночных головок. Поэтому всегда перед посадкой чеснока нужно провести обеззараживающие мероприятия.
Основным из них можно назвать посев сидерата фацелии. Фацелия – прекрасное зеленое удобрение, Оздоравливает почву практически от всех видов грибковых заболеваний (фитофтороза, корневых гнилей), уничтожает вредителей (проволочника, нематоду, саранчу). Фацелия успешно раскисляет почвы. Подавляет рост сорняков (мокрицы и др.).
Хорошо убирает проволочника с участка внесение аммонийных форм минеральных удобрений, в том числе аммиачной воды, сульфата аммония, сернокислого калия.
Если грядка под чеснок занимает малую площадь, можно пролить участок раствором марганцовки.
Подготовка почвы для посадки чеснока
Чеснок предпочитает легкие почвы с нейтральной кислотностью. Если почва закислена, вносят 1 стакан извести или доломитовой муки на 1 кв. м. Чеснок не выносит подтопления и свежей органики. При внесении свежей органики непосредственно под посадку чеснока, идет сильное поражение грибковыми болезнями, снижается качество чесночных луковиц. Поэтому, при необходимости разрыхлить тяжелую почву, перегной и навоз лучше внести под предшествующую культуру, а под чеснок – верховой торф, песок, опилки лиственных деревьев (хвойные закисляют почву).
Под осеннюю перекопку (25-30 см) используют комплексное минеральное удобрение – 35-50 г/м² или смесь стакана золы и фосфорно-калийных удобрений – соответственно 30 и 20 г/м². Почву тщательно разравнивают. К посадке приступают через 1-2 недели, чтобы вспушенная перекопкой почва осела. Буквально за 1-2 дня до посадки вносят по 15 г/м² аммиачной селитры или проливают бороздки раствором корневина. Эта процедура особенно желательна при запаздывании с посевом, чтобы ускорить формирование корневой системы.
Подготовка посадочного материала
Посадочный материал можно закупить в специализированных торговых точках, но лучше использовать выборку урожая, выращенного в текущем году. Для посадки выбирают самые крупные головки и в день посадки разделывают их на отдельные одноразмерные зубки. Если зубки заготовить заранее, то донце зубчика подсыхает и соответственно энергия всхожести снижается. При длительном хранении разделенных зубчиков, они могут не взойти.
Зубчики обеззараживают в растворе марганцовки (30-40 минут) и высаживают. Дезинфекцию зубков можно провести в 1% растворе медного купороса. Зубки выдерживают в растворе не более 1 минуты. Некоторые опытные садоводы рекомендуют сначала 1-2 минуты промывать зубки в растворе соли (40-50 г/5 л воды). Затем сразу же опустить в 1% раствор медного купороса на 1 минуту и, не промывая, начать высадку посадочного материала.
Если этих материалов нет в наличии, обеззараживание посадочного материала можно провести щелочным раствором. 400 г золы заливают 2 л воды, кипятят 0,5 часа, охлаждают. Холодный раствор процеживают и выдерживают зубки в приготовленном концентрате 1,5-2,0 часа. Промывают кипяченой холодной водой и высаживают.
Посадка озимого чеснока
Оптимальная схема посадки чеснока рядовая или двухрядная (двухстрочная). Ширина между строчками 10-12 см, между рядами 25 см или ширина лезвия тяпки. Расстояние в ряду 8-10 см или длина стандартного спичечного коробка. При загущении посадок зубки и луковицы мельчают. Глубина заделки составляет 2 высоты зубка или не менее 5-7 см. При мелкой посадке быстрое прогревание верхних слоев почвы весной приведет к измельчению головок и зубков. Если почва сухая, предварительно поливают дно борозды из лейки. Закрывают и разравнивают грунт. Несмотря на достаточную морозостойкость озимого чеснока(-18..-25°С), обязательно мульчируют посадки любой мелкой мульчей. От ворон можно грядку укрыть лапником или сухими ветками.
Посадка зубчиков чеснока.
Уход за чесноком
Рыхление почвы
Весной после схода снега посадки чеснока необходимо порыхлить. Рыхление снимет почвенную корку, уберет зачатки сорняков, увеличит доступ кислорода к корням растений. Наличие почвенной корки задерживает развитие чесночной луковицы. Они задерживаются в росте и формируют измельченные головки.
Полив
Активное нарастание надземной массы чеснока проходит в мае, июне и первой половине июля. Поливы проводят 3 раза в месяц при обычной погоде. В жаркое лето поливы увеличивают до 5-6 раз за месяц. Если лето влажное, чеснок не поливают. Растения в период активного роста нуждаются в высокой влажности, но совпадение дождей и обильного полива приводят к грибковым и бактериальным заболеваниям корневыми гнилями, ржавчиной листьев. Чтобы уменьшить количество поливов и более длительное время сохранить почву влажной, необходимо после каждого полива почву рыхлить и мульчировать. В жаркое лето, когда почва быстро пересыхает, без мульчирования крупных головок чеснока не получить.
Примерно с первой декады июля, когда начинается предуборочное вызревание головок чеснока, переходят на поддерживающую влажность почвы или отменяют поливы. Не допускают пересыхания, чтобы сухая почва не отбирала влагу у вызревающих зубков.
Подкормки чеснока
Чтобы подкормки были более действенными, их совмещают с поливом. Чесночные головки способны накапливать азот, поэтому к дополнительному обеспечению культуры питательными веществами необходимо относиться внимательно. За период вегетации чеснок подкармливают 2-3 раза, не более.
Первую подкормку озимого чеснока проводят по влажной почве в фазу 3-4 листочков раствором мочевины (20-25 г/10 л воды) с интенсивностью расхода 3 л раствора на 1 кв. м площади.
Вторую подкормку чеснока проводят через 2 недели нитрофоской, нитроаммофоской или другим удобрением из расчета 2 столовых ложки на 1 м². Подкормку можно внести в сухом виде или в растворе (2 ложки на 10 л воды, на 2 м²).
Третью подкормку на плодородных почвах можно не проводить. На супесчаных и легких почвах подкармливают в фазу формирования и разрастания головок (вторая декада июня) суперфосфатом – 30-40 г/м².
Если замечено, что растения медленно наращивают надземную массу, можно провести дополнительную внекорневую подкормку настоем золы или птичьего помета, водорастворимыми удобрениями с набором микроэлементов.
Готовят растворы следующей концентрации:
на 10 л воды разводят 1 стакан золы или птичьего помета, процеживают и опрыскивают растения,
можно использовать ложку кристаллина с микроэлементным набором (купить в магазине) на 8-10 л воды.
Внекорневая подкормка чеснока может быть использована в любых сочетаниях, но низкой концентрации, так как она дополняет, а не заменяет основную подкормку. Если перекормить растения, то вкус и качество луковиц заметно ухудшаются.
Чеснок способен к вырождению. От многолетнего отбора со временем уже невозможно получить крупные головки. Поэтому материал необходимо через 3-4 года обновлять. Для этого убирают созревшие соцветия, отбирают крупные бульбочки и высевают их примерно в сентябре – начале октября. Получают на следующий год однозубки, которые при осеннем посеве формируют полноценные здоровые крупные головки озимого стрелкующегося чеснока.
Крупные головки формирует озимый чеснок, если своевременно удалять стрелки по мере их появления. Стрелки удаляют при 10 см высоте. Их обламывают или обрезают, оставляя 2-3 см столбик.
Защита чеснока от болезней и вредителей
Болезни чеснока
Как и все овощные культуры, озимый чеснок подвержен инфицированию грибковыми, микробными и вирусными заболеваниями. Химические препараты для защиты от заболеваний и вредителей на чесноке не рекомендуют применять. Наиболее практично и без угрозы здоровью хозяев дачи, детей, животных лучше использовать биофунгициды. Ими можно обрабатывать растения с первых дней их жизни и до уборки урожая, что позволит получить здоровую продукцию.
Если при своевременном выполнении всех агротехнических требований озимый чеснок изменил окраску, на листьях появились пятна, точки, стрелки, приостановился рост, значит растение инфицировано. Наиболее распространенными заболеваниями являются ржавчина листьев, корневые гнили, фузариоз, мучнистая роса, белая гниль донца и др. Нужно немедленно приступать к обработке растений и почвы алирином, гамаиром, фитоспорином, глиокладином, планризом. Приготовление рабочих растворов и их применение дано в рекомендациях, отступать от их требований нельзя. Самостоятельное увеличение концентрации, опрыскивание при низких температурах не окажет ожидаемого положительного воздействия на растения.
Вредители чеснока
Из вредителей наиболее вредоносны: луковая муха, чьи личинки поедают мякоть зубков, стеблевая нематода, луковые журчалки, трипсы, клещи, скрытнохоботники и другие.
Основные методы борьбы включают обязательное протравливание посадочного материала и обработка растений и почвы биоинсектицидами. За счет естественной биологической основы биоинсектициды не оказывают негативного влияния на здоровье человека и не вызывают привыкания у вредителей.
К ним относятся наиболее часто применяемые актофит, авертин-N, микоафидин, лепидоцид, битоксибациллин, немабакт, бикол, пециломицин (от нематод) и другие.
Эффективна, как профилактическая мера, посадка календулы и бархатцев по краю грядки и между широких междурядий чеснока. Личинки нематоды, сползаясь на запах цветочных культур, используют для питания сок их корней, который для нематод ядовит и приводит к гибели вредителей.
Уборка урожая
Уборку начинают в конце июля – начале августа. Выкопанные растения подсушивают в тени 3-5 дней. Затем обрезают надземную часть, оставляя 5-6 см столбика. Нужно отметить, что практически все сорта озимого чеснока отличаются крупными луковицами. Так, сорт Комсомолец формирует головки массой до 80-110 г, Софиевский – 90-110 г, Отрадненский – до 100 г.
Подмосковный (нестрелкующийся) – для Подмосковных и близких к ним районов,
Любаша – для Украины и средних регионов России,
Назус предназначен для Урала и близлежащих регионов,
Комсомолец – для северных регионов.
Из других среднеспелых сортов чеснока можно рекомендовать к выращиванию в средней зоне и холодных регионах: Надежный, Герман, Дубковский, Антоник, Грибовский юбилейный, Грибовский-60, Новосибирский (нестрелкующийся), Зубренок, Лосевский, Софиевский, Скиф, Даниловский и другие. Все сорта могут расти в южных районах, формируя высококачественные урожаи.
Как вырастить яровой чеснок
В отличие от озимого яровой чеснок высевают весной, когда почва прогреется в верхнем 15 см слое до +5…+8°С. Яровой чеснок отличается формированием мелких головок. Чтобы получить головки покрупнее, его высевают как можно раньше. Культура достаточно морозостойкая и лучше развивается при низких температурах. Поэтому, если нет возможности измерить температуру почвы, то обычно огородники, ориентируясь на период от схода снега, а также в зависимости от региона и климата, приступают к посеву в начале – середине апреля.
Всходы ярового чеснока не боятся возвратных весенних заморозков и появляются при температуре воздуха +3…+4°С.
Почву под яровой чеснок готовят с осени, чтобы весной не возиться в холодной полузамерзшей земле.
Агротехнические требования к условиям окружающей среды, подготовке почвы и посадочного материала не отличаются от озимого чеснока.
Требования ярового чеснока к температурному режиму
Требования ярового чеснока к температурному режиму изменяются в течение вегетационного периода. Отрегулировать его можно глубиной посадки зубков. Чтобы температура была оптимальной в зоне развития корневой системы (+5…+10°С), зубки высаживают на глубину 5-6 см и посев мульчируют, чтобы почва в этом слое прогревалась медленнее. При пониженной температуре почвы зубки активнее трогаются в рост, быстрее идет развитие корневой системы. Через месяц (от фазы закладки чесночных луковиц) лучшей температурой воздуха является +15…+20°С, а позже, при созревании луковиц, – +20…+25°С.
Регулировать температуру воздуха и почвы (конечно относительно) можно при помощи мульчирования и легкого тумановидного дождевания. При холодной погоде используют мульчу темного окраса (верховой торф), в жаркую погоду – светлую (опилки, стружку). Можно мульчировать скошенной провяленной травой. Рыхлый слой хорошо пропускает воздух и препятствует нагреву почвы. Слой мульчи рекомендуется не ниже 4-5 см. Этим приемом можно снизить температуру на почве от 1 до 3°С и даже больше.
Подкормка ярового чеснока
Яровой чеснок за вегетационный период подкармливают 2 раза. Нельзя (как и озимый) перекармливать культуру. При перекорме в зубках накапливается нитритная форма азотных соединений (ядовитая для человека), качество зубков резко снижается. Для подкормки ярового чеснока, если почва при основной подготовке хорошо заправлена удобрениями, можно использовать нитрофоску или настой 1 стакана свежего коровяка или птичьего помета с 2 стаканами золы на 10-12 л воды. Раствор хорошо размешать, процедить и внести в междурядья под полив с последующим мульчированием.
Уход за яровым чесноком
Уход за яровым чесноком (рыхление, полив, защита от болезней и вредителей) не отличается от озимого чеснока.
Уборка урожая
К августу листья желтеют, полегают, культура готова к уборке. Чеснок подкапывают, отряхивают от земли и после просушки переплетают в косы. В таком виде чеснок хранится в сухом прохладном месте. Срок хранения устойчивых к высыханию чесночных луковиц – до 1,5-2,0 года. Абсолютное большинство сортов хранится до 10 месяцев.
Сорта ярового чеснока для выращивания на даче:
Сорт Алейский среднеспелый, районирован для условий Западной Сибири.
Сорт Сочинский-56 раннеспелый, устойчив к перепадам погодных условий южных регионов и болезням. Успешно выращивается в условиях средней климатической зоны.
Сорт Пермяк среднеспелый, предназначен для северных регионов.
Сорт Дегтярский среднеспелый для северных регионов.
Чтобы смородина на вашем участке оставалась здоровой и приносила богатый урожай, избегайте этих 7 вредных советов.
Смородина, как красная, так и черная, неприхотлива к условиям выращивания, обладает повышенным иммунитетом к вредителям и болезням. Но если игнорировать элементарный агротехнический уход за этими культурами или выполнять его не правильно, щедрый урожай вкусных полезных ягод останется только в мечтах.
1. Выбрать неправильный сорт
Многие садоводы-новички отдают предпочтение сортам смородины, выведенным в странах западной Европы, руководствуясь принципом "импортные – значит лучше". Но на самом деле это не так.
Лучшие образцы смородины получены в отечественных селекционных питомниках. Именно они лучше всех справляются с "местными" климатическими контрастами, включая и специфику отдельных зон.
2. Купиться на вершки, а не корешки
Сила саженца определяется не длиной его побегов, а развитостью корневой системы – чем она мощней, тем лучше. Ветки после посадки коротко обрезают – они лишь косвенно влияют на жизнеспособность куста. Верный способ не увидеть летом гроздей на ветвях – выбрать или купить саженцы с длинными побегами и чахлыми корнями.
3. Посадить куст в тени
Как бы тщательно вы ни ухаживали за смородиной, если куст посажен в затененном месте и загущен, добиться высокого плодоношения будет крайне сложно. Идеальные условия для этой культуры – простор и умеренное освещение солнцем. А при выращивании черной смородины нужно учитывать и оптимальный водный баланс почвы.
Закладку будущей плантации необходимо подготавливать за 2 недели до посадки
4. Не подготовить почву перед посадкой
Ни в коем случае нельзя сажать смородину, предварительно не подготовив почву. При таком быстром подходе приживаемость культуры снижается в разы. Закладку будущей плантации необходимо подготавливать за 2 недели до посадки.
Для этого необходимо выкопать ямы размером примерно 50x60 см: они должны в 2 раза превышать по объему корневую систему саженца. Ямы оставляют открытыми для того, чтобы выветрились вредные летучие вещества (в том случае, если почва удобрялась навозом). На дно каждой посадочной ямы засыпают подкормку (на 10 л навоза 200 г суперфосфата и 300 г древесной золы). Но можно использовать и другой рецепт, все зависит от сорта кустарника и состава почвы.
5. Бороться с болезнями "бабушкиными способами"
Многие садоводы в начале марта в целях профилактики обдают кустарники крутым кипятком. Но пользы этот безграмотный метод не приносит никакой, только вред — растения получают сильнейший ожог.
Правильное решение – обработка плантации фунгицидами и инсектицидами по технологическому календарю.
Красная смородина нуждается в более умеренном поливе, чем черная
6. Не соблюдать режим полива
Многие полагают, что смородину вовсе не нужно поливать. Другие считают, что чем больше поливов, тем больше будет ягод. Безусловно, все это крайности.
За сезон красную смородину необходимо полить минимум 3 раза из расчета 1-2 ведра на 1 куст: первый раз – в фазе роста ягод, второй – после сбора ягод, третий – в августе-сентябре перед подготовкой к зимовке.
Черная смородина более влаголюбива. При соблюдении аналогичной кратности поливов для нее увеличивают норму до 4-5 ведер на 1 кв. м.
Соблюдение правил полива - успех при выращивании
7. Переборщить с удобрениями
Смородина очень чувствительна к хлору, в особенности красная. В критических пропорциях этот химический элемент оказывает губительное воздействие на вегетативную и корневую систему ягодных кустарников. Для садоводов, не знающих этой особенности и щедро удобряющих растения хлорсодержащими удобрениями, вид чахнущей смородины остается загадкой.
Для подкормки ягодных культур лучше использовать натриевую и кальциевую селитру, мочевину. А от таких хлорсодержащих удобрений как хлористый аммоний лучше отказаться.
Избегая этих опасных ошибок в уходе за смородиной, можно ежегодно получать богатый урожай витаминных ягод.
