7 самых важных вопросов о выращивании вишни

 Отвечаем на самые частые вопросы, которые возникают при выращивании вишни не только у новичков, но и у опытных садоводов.

Прежде всего, вишни не любят одиночество. И все потому, что многие их сорта не способны к качественному самоопылению. Поэтому посадить всего одно дерево и каждый год наслаждаться обильным урожаем вряд ли получится. Рядом непременно должно расти дерево другого сорта, цветущее в такое же время.

Но и это еще не все. Если ваша цель – хороший урожай крупных и сочных ягод, следуйте этим советам.

1. Когда лучше сажать вишню – осенью или весной?

В средней полосе саженцы вишни рекомендуется высаживать весной до набухания почек (в начале-середине апреля), т.к. в это время деревца лучше укореняются и акклиматизируются. При осенней посадке велика вероятность подмерзания неокрепших растений зимой.

А вот покупать саженцы лучше всего осенью, т.к. в это время в питомниках выкапывают посадочный материал и можно найти саженцы практически любого сорта. Весной же в основном распродают то, что не удалось реализовать осенью. Сохранить до весны купленные в октябре саженцы вишни несложно. Для этого их нужно прикопать.

Первым делом необходимо выбрать место, на котором весной дольше всего задерживается снег. Выкопайте траншею глубиной 30-50 см и уложите саженцы кронами на юг под углом 45 градусов. Как следует засыпьте землей корневую систему и около трети ствола. Обильно полейте почву. Для защиты от вездесущих грызунов обложите прикопанные саженцы еловыми ветками (иголками наружу). Зимой не забывайте набрасывать снег на прикоп – это поможет защитить саженцы от мороза.

2. На каком расстоянии сажать вишневые деревья?

Кустовые сорта вишен сажают на расстоянии 2-2,5 м друг от друга. Древовидные формы требуют большего простора. Их следует селить примерно в 3-3,5 м друг от друга, а также от иных деревьев и кустарников.

Идеальный участок для высадки плодово-ягодных деревьев должен быть достаточно просторным и не застроенным по периметру, чтобы обеспечивался так называемый воздушный дренаж, т.е. отток холодного воздуха. Перед закладкой собственного сада следует оценить характеристики почвы, освещенность участка и лишь затем подбирать подходящие сорта деревьев. Вишни хорошо приживаются на равнинах, неплохо себя чувствуют на южных и юго-западных пологих склонах. Любят нейтральные умеренно-песчаные почвы и суглинки, но не особо жалуют торфяно-болотные земли, а также участки, затапливаемые при половодье.

Перед посадкой почву из выкопанной лунки перемешивают с перегноем и минеральными удобрениями. В одну посадочную лунку можно добавлять до 20 кг перегноя, около 70 г калийных и не более 300 г фосфорных удобрений. Рекомендуется также вносить до 1 кг золы. Если почва тяжелая глинистая, то можно добавить 1,5 ведра песка. После посадки вокруг приствольного круга саженца желательно сформировать валик, препятствующий растеканию воды во время полива. В среднем сразу после посадки одно молодое растение требует 20-30 л воды.

3. Надо ли мульчировать почву вокруг дерева?

Мульча способствует удержанию влаги и предохраняет почву от образования корки. Поэтому замульчированные деревья нуждаются в более редком поливе и лучше переносят жаркую засушливую погоду. Кроме того, под толстым слоем мульчи прорастает меньше сорняков, что значительно упрощает уход за почвой под деревьями.

Приствольный круг вишни обычно мульчируют перегноем, компостом, скошенной травой, сеном, измельченной корой или другими органическими материалами. Причем мульчу раскладывают слоем 8-10 см, отступив от ствола не менее 10 см.

Осеннее мульчирование защитит корни вишен от вымерзания, т.к. под слоем мульчи почва промерзает не так сильно.

4. Чем и когда подкармливать вишню?

Подкормку молодых деревьев начинают через год после посадки. К тому моменту они как следует укоренятся и впитают основную массу питательных веществ из прилегающей почвы. Важно соблюдать дозировку и периодичность внесения удобрений. Минеральные удобрения нужно вносить каждый год, а органические – раз в два-три года.

На второй год после посадки рекомендуется внести в приствольный круг под перекопку 100 г мочевины. На третий год – 180-200 г мочевины или примерно такое же количество аммиачной селитры необходимо растворить в половине ведра воды и полить этим составом просыпающуюся после зимы вишню. На четвертый год к весенней подкормке (180-200 г мочевины) можно добавить осеннюю. В середине августа или начале сентября на поверхности приствольного круга необходимо распределить 250-300 г суперфосфата и 110-120 г сернокислого калия, а затем перекопать почву на глубину 8-10 см. На пятый и последующие годы весной вносят 200 г аммиачной селитры, осенью вносят фосфорно-калийные (3 ст.л. суперфосфата и 1,5 ст.л. хлористого калия на 1 кв.м приствольного круга), а также органические удобрения (20-40 кг перегноя или компоста).

Для повышения завязываемости плодов можно использовать удобрения, содержащие бор или гиббереллиновую кислоту. Среди опытных садоводов популярен препарат под названием Завязь универсальная, который уменьшает количество пустоцвета, обеспечивает раннее формирование завязей, предотвращает их осыпание. Подкормку такого рода производят раз в год в период цветения из расчета 2 г на 1,5-2 л воды.

Чтобы улучшить качество плодов и обеспечить дополнительную их устойчивость к механическим повреждениям, некоторые садоводы практикуют внекорневые подкормки микроудобрениями, например, кальциевой селитрой, из расчета 25-30 г на 10 л воды.

Кальциевую селитру необходимо вносить до распускания почек. При этом важно помнить, что она несовместима с суперфосфатом.

При подмерзании корней и наземной части дерева, а также при опасности заражения болезнями или повреждения вредителями проводят внекорневые подкормки 0,5%-ным раствором мочевины. Первую подкормку можно проводить через пару недель после цветения, а вторую – еще спустя две-три недели.

Если вы хотите получить натуральные и действительно полезные ягоды, не следует чересчур увлекаться искусственными подкормками. Любые удобрения следует вносить с осторожностью, так как их переизбыток может быть опаснее, чем недостаток.

5. Как правильно поливать вишню?

Как уже писалось выше, укоренившаяся вишня не требует регулярных поливов, т.к. относится к засухоустойчивым культурам. Тем не менее, дополнительное увлажнение почвы непременно скажется на ее плодородии, а значит и на урожайности деревьев. Но поливы не должны быть слишком частыми, т.к. в этом случае воздух будет вытесняться из почвы, и, как результат, снизятся рост и развитие ваших зеленых питомцев.

Фазы полива лучше всего соотнести с годовыми жизненными циклами деревьев: 1-й полив – сразу после завершения цветения, 2-й полив – в период формирования завязей, 3-й полив – после уборки урожая и 4-й полив – накануне зимы, но не позже середины октября. Молодым деревьям достаточно 2-3 ведер воды, взрослым потребуется чуть больше – около 5-7 ведер.

6. Надо ли обрезать вишню?

Если вишня "прописалась" на вашем участке не в качестве декоративного растения, обрезать и прореживать густую крону нужно обязательно, поскольку ягоды формируются в основном в букетных веточках. Обрезать вишню необходимо весной до начала цветения. В случае если зима была суровой, лучше отложить процедуру до момента пробуждения почек. Основная задача при обрезке – формирование скелетных ветвей и открытие центра кроны.

Обрезка деревьев чем-то напоминает строительство. Сначала "закладывается" нижний ярус в виде трех основных ветвей. Чуть выше формируется следующий "этаж" из пяти-шести веточек и т.д. Ветви, растущие под острым углом, либо вырезают, либо отклоняют при помощи специальных распорок, стараясь придать им близкое к горизонтальному положение. Большинство садоводов предпочитают ограничивать дерево в росте примерно на уровне 2,5-3 м. При этом центральный стебель – проводник – должен быть выше верхних ветвей где-то на 20 см.

Плодоносящие деревья лишь слегка прореживают, а также обрезают отмирающие или слабые ветви, оставляя наиболее удобно расположенные боковые ответвления. Это способствует формированию молодых букетных веточек и, как следствие, приводит к обильному плодоношению.

7. Как подготовить вишню к зиме?

Снежную и морозную зиму вишня переносит относительно хорошо. А вот частые чередования морозов и оттепелей могут погубить не только молодые, но и взрослые плодоносящие растения. Чтобы избежать грустных последствий из-за колебания температур, подготовку деревьев к холодному времени года начинают уже в сентябре.

В первую очередь необходимо внести фосфорные и калийные удобрения, чтобы дерево могло как следует подготовиться к зиме и не испытывало дефицита питания в период весеннего пробуждения. С этой целью можно использовать готовые минеральные комплексы, например, Универсал. Если вы предпочитаете монопрепараты, внесите в приствольные круги по 20-30 г хлористого калия и 30-45 г суперфосфата, после чего тщательно полейте деревья. На кислых почвах фосфорно-калийные удобрения легко заменить золой.

Один раз в несколько лет рекомендуется использовать органические удобрения, (например, компост или перепревший навоз из расчета 4-5 кг на 1 кв.м приствольного круга). Важно проводить подкормку не позднее сентября, т.к. эта процедура стимулирует движение сока. И если не поторопиться, дерево может подмерзнуть зимой. Затем следует перекопать землю на глубину не более 7-8 см, параллельно выбирая сорняки. После чего приствольные круги желательно замульчировать. Слой мульчи не позволит образоваться твердой корке и сохранит живительную влагу. Укрывать деревья на зиму лучше не раньше конца октября. Но, безусловно, в первую очередь следует ориентироваться на погодные условия, учитывая особенности вашей климатической зоны.

Ухаживайте за вишневыми деревьями правильно. И тогда ваши пироги и компоты не останутся без ароматных спелых ягод.

Посадка орхидеи и уход в домашних условиях

 

Полив

В родном для орхидеи тропическом климате влажно, поэтому растению необходимо поддержание того же уровня увлажненности. Рекомендованная частота полива зависит от физиологического цикла растения.

• Перед цветением и во время него земляной ком в горшке надо поддерживать постоянно немного влажным. Полив орхидее требуется 1-2 раза в неделю.
• Во время периода покоя между цветениями, когда растение отдыхает, нужно давать почве высохнуть, и только потом увлажнять ее. Полив проводится раз в 7-10 дней.

Также учитывайте влажность и температуру воздуха — чем суше и жарче в помещении, тем больше воды нужно орхидее.

Опрыскивание

Орошение из пульверизатора обязательно необходимо орхидее в дополнение к регулярному поливу. Без него листья и воздушные корни будут чувствовать нехватку влаги и подсыхать, что не лучшим образом скажется на внешнем виде и здоровье растения.

Для начала попробуйте опрыскивать орхидею одновременно с внесением воды в грунт. Если растение просигнализирует, что этого ему мало — участите процедуру. Как для полива, так и для обрызгивания используйте мягкую чистую воду. Хорошо подходит талая и дождевая. А водопроводной необходимо дать отстояться, чтобы выветрился хлор и выпали в осадок излишки минеральных солей.

Обратите внимание: щедро опрыскивайте листья орхидеи, но старайтесь, чтобы вода не попадала на цветоносы, особенно в период их роста. Это негативным образом сказывается на их внешнем виде и продолжительности цветения.

Вентиляция воздуха

Орхидея любит тепло, но не переносит духоты. Обязательно регулярно проветривайте помещение, где стоит горшок с тропической красоткой. Но не допускайте сквозняков — от них растение испытывает дискомфорт, может заболеть или продемонстрировать общее ослабленное состояние.

Освещенность

В естественной среде обитания орхидеи продолжительность светового дня на протяжении всего года составляет 10-12 часов. В российском климате такие условия возможны только в летний период. Зимой естественного света намного меньше — поэтому растению необходимо искусственное освещение.

Вы можете приобрести специальные фито-лампы. Если такой возможности нет, подойдут и другие источники света. Для одного-двух горшков цветка достаточно мощности в 40 Вт. Главное, лампочки не должны сильно нагреваться — это пересушит и перегреет воздух возле орхидей.

Обратите внимание: верные признаки дефицита света — медленный рост, бледные листья и долгое отсутствие цветения.

Температура

Наиболее комфортным для орхидеи является диапазон температур +20…+25⁰C. Небольшие кратковременные понижения или повышения за пределы этих рамок допустимы, но не более того. Частые и сильные колебания температуры орхидея не любит и переносит плохо.

Совет: не стоит ставить растение зимой близко к отопительным приборам. Там ему будет не только очень жарко, но и слишком сухо.

Резко менять температурные условия можно только в одном случае — когда требуется стимулировать цветение орхидеи небольшим стрессом. Днем обеспечивают понижение столбика термометра примерно до +15⁰C, ночью — до +13⁰C. Как только растение выпустит новый цветонос или бутоны на старом, надо постепенно вернуть его к прежнему температурному режиму.

Подкормка

Для здоровья, роста и регулярного цветения периодическое внесение удобрений крайне желательно. Особенно орхидее необходимы железо, фосфор и азот. В небольших количествах можно также добавлять органические соединения.

Внесение удобрений обязательно нужно проводить в виде слабых растворов в воде для полива. У орхидей достаточно нежные корни, которые легко подвержены химическим ожогам от слишком едких и агрессивных составов. Поэтому подкормка сухими смесями или концентрированными жидкими недопустима.

Пересадка

Молодой орхидее пересадка требуется по мере того, как она выросла из старого горшка. Взрослому растению эту процедуру желательно проводить раз в 1,5-2 года. Даже если орхидея почти не растет, и старая емкость ей еще по размеру, не игнорируйте пересадку. Горшок можно оставить прежним, а вот грунт заменить надо — со временем он истощается.

Крайне нежелательно пересаживать орхидею во время цветения — это может привести к отмиранию цветоносов. Если ситуация не критичная, и здоровью с жизнью растения ничего не угрожает, дождитесь наступления периода покоя.

Подбор горшка и почвы

Материал горшка для орхидеи не принципиален. Она одинаково комфортно чувствует себя что в керамической, что в пластиковой емкости, при условии, что там есть дренажные отверстия. А вот почву необходимо подобрать особую, специально рассчитанную на орхидеи.

Дело в том, что в природе эти растения в основном эпифиты. Они растут не в грунте, а на деревьях, используя их в качестве опоры и получая влагу непосредственно из воздуха. Поэтому они физиологически неприспособленны расти на плотных тяжелых почвах. Земля для орхидей должна быть легкой и рыхлой, обязательно с наличием керамзита в качестве дренажа.

Резюме

• Орхидеи любят влажность — регулярно опрыскивайте их.
• Рекомендованная частота полива — раз в 3-10 дней в зависимости от микроклимата помещения в данный момент и цикла растения.
• Удобрения вносите вместе с водой для полива.
• Позаботьтесь о хорошей освещенности — орхидеям желательно обеспечить минимум 10 часов светового дня.
• Проветривайте комнату почаще, но не допускайте сквозняков.
• Поддерживайте в помещении комнатную температуру.
• Пересаживайте орхидею только в специализированный грунт и горшок с хорошим дренажом.

Виды капусты: особенности выращивания, польза, свойств

 Капуста любимый овощ жителей Азии, Европы и Америки.

Сегодня насчитывают почти 150 разновидностей капусты, но основных видов всего девять, которые включают:

Белокочанную капусту

Цветную капусту

Краснокочанную капусту

Савойскую капусту

Брюссельскую капусту

Брокколи

Кольраби

Пекинская и китайская капуста

Белокочанная капуста

Это холодостойкий, влаголюбивый и светолюбивый вид капусты. Для его выращивания необходима плодородная почва. Кочаны бывают разных размеров и форм: округлые, плоские, конические. Их вес может достигать 0,3 – 15 килограммов, и конкретно зависит от сорта, плодородия почвы и применяемых агротехнологий. Вид очень урожайный, может выращиваться в различных условиях, приспособлен к транспортировке, большинство сортов могут храниться до самой весны. Для нормального роста белокочанной капусты необходима положительная температура 13 – 18ºC. Всходы достаточно чувствительны к минусовым температурам, только что высаженная рассада может выдержать кратковременные заморозки в районе -3ºC, уже подросшая – до -5ºC, а окрепшие растения – не ниже -8ºC.

В то же время при жаре развитие растений угнетается, а при температуре плюс 30 – 35ºC и вовсе прекращается образование кочанов. В первое время для выращивания необходимо умеренное количество влаги, но в период формирования кочанов ее поступление должно быть увеличено.

Белокочанная капуста считается растением длинного светового дня. То есть отличается светолюбивостью, и даже при незначительном затенении рассада может погибнуть. Не рекомендуется делать посадки вблизи плодовых деревьев, загущать посадки и позволять разрастаться сорнякам.

Капуста очень активно вытягивает из почвы питательные компоненты, в частности азот, калий и фосфор. Так в фазе рассады, она потребляет весь комплекс питательных элементов, а при вступлении в фазу наращивания розетки ей в основном требуется азот. В период образования и роста кочана – потребляется калий и фосфор. Подкормка микроэлементами необходима при выращивании на болотных, песчаных, торфяных и супесчаных грунтах, на суглинистых грунтах подкормки, как правило, не нужны, так как капуста там не испытывает недостатка питательных элементов.

Краснокочання капуста

Краснокочанная капуста отличается от белокочанной красно-фиолетовой окраской листьев. У нее плотные кочаны, которые хорошо сохраняются.
Выращивают сорта краснокочанной капусты, по той же технологии, что и среднепоздние сорта белокочанной, но площадь питания может быть уменьшена – 60х30 сантиметров. К наиболее распространенным сортам относятся: Михнеевская, Каменная головка 447 и Гако (поздняя).

Цветная капуста

Цветную капусту считают настоящим кладезем витаминов, минеральных солей и биологических веществ. А люди, страдающие заболеваниями желудочно-кишечного тракта и печени, просто обязаны употреблять в пищу цветную капусту, так как в ней низкое содержание клетчатки.

Пищевая ценность цветной капусты выше белокочанной: она вдвое богаче белком и витамином С. Также превосходит белокочанную и по минеральным солям щелочного характера, что имеет значение при преимущественном потреблении пищи богатой белками. Благодаря особой клеточной структуре, блюда из цветной капусты усваиваются нашим организмом лучше, чем из других видов этого овоща.

Большинство сортов цветной капусты очень требовательны к уходу. Чтобы выросла хорошая головка, растение должно иметь, по меньшей мере, два десятка крупных листьев. Также требуется регулярный полив растений, так как растение любит влажную почву и не переносит засухи. Недостаток влаги на протяжении трех-четырех дней во время завязывания головок приводит к тому, что они получаются мелкими и рассыпаются. Поэтому цветную капусту за весь период выращивания нужно поливать не менее 4 раз из расчета 10 – 20 литров на квадратный метр, не считая регулярных освежающих поливов.

Цветная капуста хорошо реагирует на подкормки. Впервые подкормку можно провести на 10 день после высадки рассады, после того как растения двинутся в рост. Нужно взять 25 грамм нитрофоски, пол-литра коровяка и растворить все это в ведре воды. Норма – 0,7 литра раствора на одно растение. Спустя пару недель, когда размер головок станет с грецкий орех, можно провести вторую подкормку таким же составом, но уже по литру раствора на одно растение. Ещё через 10 дней можно сделать подкормку в третий раз. При этом состав раствора несколько другой – на 10 литров воды добавляется 50 грамм нитрофоски. Норма полива – по одному литру на растение.

Выращивание цветной капусты не предполагает использование каких-то конкретных сортов в определенных условиях – подойдет любой из них, имеющийся в наличии. То есть все они дают хороший урожай, правда, есть отличие по срокам созревания. Например, ранние – Гарантия и Ранняя Грибовская, среднеспелая – Отечественная. Если цветная капуста выращивается на семена, то рекомендуется использовать лишь один сорт, чтобы рядом отсутствовали семенники любого другого сорта, иначе возможно переопыление ветром.

Брокколи или спаржевая капуста

Этот сорт на вкус похож на цветную капусту, но превосходит ее в плане содержания питательных веществ и по диетическим свойствам. Содержание витамина С в Броколли тоже в 3 раза выше, нежели в цветной.

Головка у брокколи представляет собой разветвленные стеблевые образования, которые заканчиваются собранными в пучки бутонами синего, зеленого, фиолетового, а иногда и белого цветов. По центру стебля находится самая крупная головка, если ее срезать, то из пазух листьев вырастут боковые, но уже помельче. Такой прием продлевает сроки плодоношения и повышает урожайность.

Пользуются популярностью среднеспелые сорта Гриния и Атлантик, у которых вегетационный период составляет от 120 до 135 дней.

Для Брокколи не столь высоки требования по температурному режиму и показателям почвы, как для цветной капусты. Правда, кислые почвы ей не подходят. Чтобы получить ранний урожай нужно вырастить рассаду к срокам, совпадающим с высадкой ранних сортов белокочанной капусты.

Схема посадки следующая: полметра между рядами и 30 – 35 сантиметров между растениями в ряду. Брокколи отличается влаголюбивостью. Мероприятия по уходу включают: полив, рыхление, подкормку. Хорошо реагирует на подкормки удобрениями, содержащими соединения бора – 2 грамма на 10 литров воды.

Савойская капуста

По аналогии с белокочанной, она формирует кочан. Головки рыхлые, с зелеными или желтоватыми пузырчатыми, гофрированными листьями.

Савойская капуста отличается более высокой холодостойкостью, в ней в два раза больше белка, и меньше клетчатки, нежели в белокочанной. Агротехника такая же, как и для белокочанных сортов. Для засолки не пригодна, как и для зимнего хранения.
Популярные сорта: Венская ранняя 1346, Юбилейная 2170.

Кольраби

Это стеблеплодный вид капусты, один из наиболее раннеспелых. По форме стеблеплода может быть круглой, плоскоокруглой или яйцевидной с бледно-зеленой или фиолетовой окраской. Диаметр стеблеплода составляет 10 – 15 сантиметров, он очень сочный, и на 88 процентов состоит из воды, содержит значительное количество витаминов и сахаров.

Наиболее популярные сорта – Венская белая 1350 и Голиаф с вегетационным периодом от 100 до 120 дней.

Рассада кольраби выращивается по аналогии с белокочанной капустой. Ее возраст к моменту пересадки в грунт должен составлять от 40 до 45 дней.
Кольраби отличается холодоустойчивостью – способна переносить минусовые температуры до 5 °C. Для выращивания необходима плодородная почва с достаточной влажностью. Высадку кольраби производят рядами, с расстоянием от 35 до 40 сантиметров, между растениями нужно оставлять 25 – 30 сантиметров. В остальном уход такой же, как и для других видов капусты.

Брюссельская капуста

Маленькие головки, до 5 сантиметров в диаметре, растут в пазухах листьев. Этот вид по агротехнике близок к белокочанной капусте, в частности к средне и позднеспелым сортам.

В последнее время овощеводы отдают предпочтение сортам: Геркулес, с вегетационным периодом от 125 до 140 дней и новому гибридному – Боксер F, с вегетационным периодом от 145 до 160 дней.

Есть при выращивании этого вида капусты особенность – нужно в обязательном порядке, как только начинается рост кочанчиков, отламывать верхушки стеблей, кочанчики тоже нужно срывать по мере созревания, что способствует росту оставшихся. Урожай получают в конце августа и убирают до наступления холодов. Хранить кочанчики брюссельской капусты можно и не снимая со стебля, но без листьев.

Мероприятия по уходу за брюссельской капустой такие же, как и за цветной, за исключением окучивания. Брюссельская капуста отличается уникальными питательными свойствами.

Пекинская и китайская капуста

Эти древние культуры, завезённые из Китая, сегодня стали популярными из-за несложной технологии выращивания – даже, применяя безрассадное выращивание, можно получать хорошие урожаи. Часто обе упомянутые разновидности называют китайской капустой, что в корне неверно с ботанической точки зрения. Так Пекинская капуста (петсай) – салатная, а китайская капуста (пак-чой) – горчичная, то есть это не одно и то же, хоть они и близкие родственники. Родина обоих видов – на самом деле Китай, правда, даже по внешнему виду, не говоря уже о некоторых других особенностях, они разнятся.

У Пекинской капусты цельные, нежные, сидячие листья со сморщенной, как бы вздутой листовой пластинкой, высота которой от 15 до 35 сантиметров. У разных сортов листья формируют розетку и кочан определенной плотности и формы. У Китайской капусты формируется розетка из прямостоящих листьев высотой до 30 сантиметров с толстыми сочными черешками, без образования кочана. Есть две разновидности, которые отличаются окраской, как черешков, так и листьев.

Обе разновидности относятся к скороспелым культурам. Сроки их созревания от появления всходов до спелости составляют: ранние сорта – от 40 до 55 дней, средние – от 55 до 60 дней, поздние – от 60 до 80 дней. То есть в течение одного сезона можно собрать два, а иногда и три урожая.

Эти культуры холодостойкие, любят свет и влажную почву. Так Пекинская капуста в состоянии пережить заморозок до минус 4°C, а Китайская до минус 6°C. Оптимальная для развития растений температура от плюс 15 до плюс 22°C. При температуре выше плюс 25°C могут появиться ожоги на листьях, особенно на Китайской капусте.

Мероприятия по уходу включают: обильные поливы, неглубокое рыхление почвы, уничтожение сорняков и борьбу с вредителями. Менее подвержена нашествию вредителей Китайская капуста, так как в ней содержатся эфирные масла, которые отпугивают паразитов. С сорняками поможет бороться мульчирование почвы.

Капусте нужны также освежающие поливы, которые нужно выполнять методом дождевания. Если влаги окажется мало, то растения будут плохо расти. Правда, и чрезмерное увлажнение снижает урожай. Кстати, Китайскую капусту поливают чаще, чем Пекинскую.