Как ухаживать за гарденией в домашних условиях

Одним из очаровательных и нежных растений на вашем подоконнике может стать гардения. Начинающему цветоводу важно знать, при каких условиях выращивание гардении станет максимально успешным.

Внешние особенности растения

Цветок гардения жасминовидная — вечнозеленый кустарник. Растущий в условиях открытого грунта он достигает 2 метров в высоту. В домашних условиях его рост останавливается на 1,5 метрах. Листья кустарника овальные, нередко обратнояйцевидные, заостренные на кончиках. В длину они вырастают до 8 см, притягивают взгляд своей ярко зеленой глянцевостью.

При правильном уходе гардения радует глаз владельца цветением. Цветы у растения одиночные, но иногда могут быть собраны в малоцветковые соцветия, верхушечные или пазушные, довольно крупные. Могут достигать 7-8 см в диаметре. Гардения цветет махровыми соцветиями белого или светло-кремового оттенка.

Растение цветет осенью, но при соблюдении всех требований к уходу можно добиться цветения в период с апреля по июль. Гардении, которым более трех лет, могут радовать пышноцветьем даже в зимние месяцы.

Уход за гарденией от А до Я

Успешно вырастить гардению и добиться от нее обильного цветения — задача не из простых. Ухаживать за растением необходимо обязательно соблюдая все требования. Даже малейшая минимизация в уходе может привести к гибели зеленого любимца. Покупку гардении лучше планировать на начало весны или середину лета. Важно, чтобы при покупке растение было в состоянии цветения. Пересаживать сразу же после прихода из магазина не стоит: растению необходимо дать неделю для адаптации к новым условиям жизни. Лучше всего цветок приживается в теплых комнатах, выходящих на южную сторону.

Освещение

Гардения очень светолюбива. Цветки открываются только в солнечную погоду или при специальном, усиленном в несколько раз искусственном освещении. Намеренное поворачивание к свету крайне противопоказано. Это чревато вытягиванием ветвей и потерей декоративности. Говоря простым языком, гардения скособочится и потеряет свою прежнюю привлекательность.

В зимнее время обязателен дополнительный источник света, поскольку обычного светового дня гардении недостаточно. В качестве искусственного «солнца» можно использовать настольную лампу, разместив ее на расстоянии 70 см от кустарника.

Нельзя допускать попадания на растения прямых солнечных лучей. Поэтому если гардения проживает на южном солнечном подоконнике, ее необходимо притенять. В летнее время лучше всего выносить любимицу на балкон или веранду, обеспечив ей максимальную защиту от непогоды и грязи.

Температура

Довольно теплолюбивое растение в зимнее время может выдерживать низкие температуры, но не ниже 14 градусов. Важно, чтобы понижение температуры проходило постепенно. Нельзя допускать резких перепадов: гардения тут же сбросит образовавшиеся бутоны. Цветение может быть только при температуре не ниже 18 градусов днем и 16 градусов в ночное время. Если в комнате, где проживает гардения, слишком высокая температура (24 градуса и выше), побеги цветка вступают в стадию активного роста. Цветение при этом угнетается.

Гардения очень любит свежий воздух, поэтому важно систематически проветривать помещение, не допуская сквозняков.

Оптимальная температура в летнее время — 20-24 градуса, зимой — 17-19 градусов Цельсия. Кроме того, параллельно необходимо отслеживать температуру почвы: в прохладном помещении в плохо прогретой земле гардения не сможет завязать бутоны.

Влажность воздуха

В период активного роста цветку необходимо опрыскивание. При чрезмерной сухости воздуха кустарник может легко сбросить бутоны. На стадии цветения гардения очень требовательна к влажности воздуха. Он должен быть максимально влажным. Для этого горшок с растением можно поставить в поддон с керамзитом, но наливать воду в поддон горшка категорически нежелательно.

За несколько недель до предполагаемого цветения хорошо устраивать гардении паровые ванны. Для этого нужно поставить горшок с цветком в ванну, включить горячую воду, создав эффект сауны. Оставить растение в таких условиях на несколько часов, чтобы оно набиралось влаги.

Полив

Гардения любит постоянство среды, поэтому поливы должны быть умеренными по объему, но стабильные. Для поливов используется строго мягкая отстоявшаяся вода. В середине весны, до того момента, как гардения будет готова к цветению, ей необходимо дать покой и снизить частоту поливов до 1-2 раз в 7 дней. Бытует мнение, что гардения благосклонно реагирует на чуть подкисленную воду. Для этого в подготовленную для полива воду можно добавлять несколько капель лимонного сока.

Удобрение

Растение чувствительно к недостатку железа. В связи с этим для подкормок желательно использовать удобрения с содержанием данного элемента. Для молодых особей полезны чередующиеся подкормки растворами коровяка и минеральных удобрений. В качестве альтернативы допустимо использование комбинированных органоминеральных готовых удобрений.

Правила пересадки

Пересадка растения выпадает на конец марта или начало апреля. Частота пересадок зависит от возраста гардении: молодые особи нуждаются в пересадке раз в год, возрастные растения — не чаще одного раза в два года.

Первая пересадка приходится на постадаптационный период после покупки. На это уйдет 2-3 недели. Пересадка растения проводится по следующему алгоритму:

1. Растение достается из прежней емкости, корни стряхиваются от лишнего земляного кома;
2. После подготовки растение погружается в новый грунт, обязательно богатый минеральными веществами и подходящий гардении по уровню кислотности. Прежде чем использовать готовую землесмесь, необходимо убедиться что в ее составе нет извести.
3. При пересадке обязателен дренаж, который засыпается тонким слоем на дно цветочного горшка.

Почва

Оптимальным субстратом для выращивания вечнозеленой гардении признана землесмесь из дерновой земли, перегноя и торфа с песком. Все компоненты берутся в равном соотношении. Почва должна быть слабощелочной или нейтральной. При повышенной кислотности листья растения начинают быстро желтеть. При пересадке допустимо использовать готовый универсальный грунт с рН 6-7. Идеально подходит готовая смесь для азалий.

Очень важно следить за состоянием земляного кома в цветочной емкости. Лишь только почва начинает уплотняться, образовывая корку, ее обязательно нужно взрыхлить.

Обрезка

Декоративная комнатная гардения нуждается в периодической обрезке. Эта процедура стимулирует рост новых веточек и делает крону более пышной и привлекательной. Обрезают побеги исключительно после цветения. Наполовину врезаются слабые или слишком разросшиеся ветви. Отрезанные части не нужно выбрасывать: они могут стать прекрасным материалом для размножения цветка.

Кроме обрезки необходимо проводить прищипывание побегов. В результате цветок начнет активно выпускать боковые побеги и стимулировать завязку бутонов.

Размножение гардении

Размножается кустарник зелеными и полуодревесневшими черенками весной и в зимний период. Черенки укореняют в смеси торфа и песка. При этом обязателен нижний подогрев, температурный режим которого будет варьировать от 25 до 28 градусов Цельсия. Очень редко гардению размножают семенами. Поскольку гардения является медленно укореняющимся видом, опытные цветоводы рекомендуют использовать фитогормоны.

От чего страдает гардения

Гардения достаточно капризна. Достаточно немного отойти от классического ухода за ней, как кустарник начнет хандрить. Среди основных болезней цветка выделяются следующие:

• Недостаток железа. Первым сигналом становятся пожелтевшие листья. Такие же симптомы будут и при переохлаждении растения или при нарушении режима поливов.
• Сухая потемневшая листва — результат пересушенного воздуха или резких перепадов температуры.
• Пожелтевшие листья с темными широкими пятнами на них, иначе фангус. Проблема довольно успешно лечится медью (см. фото).
  

Нередко на цветок нападают вредоносные насекомые, среди которых:

• тля;
• щитовка;
• трипсы;
• паутинный клещ.

В борьбе с этими вредителями помогут опрыскивания раствором инсектицида — Санмайт, ниссоран, Оберон

Трудности выращивания

Самая главная проблема, связанная с выращиванием гардении в домашних условиях является отсутствие цветения. Цветоводы называют несколько причин, по которым такое может происходить:

• недостаточное освещение;
• нарушение температурного режима;
• сухой воздух;
• нехватка основных минералов;
• повышен уровень кислотности почвы.

Алоэ

Алоэ или столетник — и декоративное растение, и лекарственное. К тому же суккулент еще и крайне неприхотлив, поэтому хорошо растет даже у неопытных цветоводов. Однако, рано или поздно наступает момент, когда растению требуется пересадка — ведь алоэ может достигать довольно приличных размеров.

Узнаем, когда требуется пересадка алоэ, как именно осуществлять данную процедуру, выясним, как ухаживать затем за растением.

Необходимость пересадки

Как узнать, требуется алоэ пересадка или нет — выясним далее.

Во-первых, необходимо уяснить, что хоть алоэ прибавляет в росте и медленно, однако, когда момент пересадки наступил, откладывать эту процедуру уже нельзя. Дело в том, что со временем растение выкачивает из почвы все питательные вещества. А удобрения не могут в полной мере компенсировать нехватку всего многообразия полезных веществ, а не только макроэлементов.

К тому же корневая система сильно разрастается, причем боковые мочкообразные корешки и вовсе начинают выпирать из тесного горшка. Данный факт наглядно говорит о том, что время пересадки пришло.

Если вы хотите пересадить в постоянный горшок только что приобретенное в магазине алоэ, правильно будет вначале дать растению время на адаптацию. Период такой адаптации длится три недели.

Если обобщить, то пересаживают алоэ в следующих случаях:

• при значительном разрастании корней и вылезании их за пределы поддона;
• при образовании вокруг центрального стебля многочисленных деток-отростков (в этом случае пересадка совмещается с отделением деток и размножением растения);
• при закисании почвы в горшке, поражении алоэ вредителями, болезнями;
• если растение чрезмерно разрослось, состарилось, потеряло эстетичный вид.

Время пересадки

Молодое алоэ необходимо пересаживать ежегодно — в «юные» годы растение ощутимо и заметно прибавляет в росте. Когда алоэ исполняется пять лет, пересадку производят один раз в 2-3 года: ведь процесс очень трудоемкий и рискованный, плохо переносится самим растением.

Лучше всего выбрать для пересадки весеннее или летнее время. Перед началом активной вегетации растение накапливает силы, поэтому наиболее благополучным образом перенесет травмирующую процедуру, быстро после нее восстановится.

Зимой и осенью рассаживать алоэ нельзя. Дело в том, что в этот период растение пребывает в своеобразном анабиозе, спячке, поэтому быстро и полноценно восстановиться после пересадки не сможет. А слишком молодые, старые и слабые растения и вовсе могут не пережить процедуру.

Если корни не слишком сильно разрослись или имеются опасения, что алоэ пересадки не переживет, можно его из старого грунта не изымать полностью, а просто заменить большую часть старой почвы свежей.

Подготовка к пересадке

Переместить алоэ на новое место жительства — целая наука. Необходимо соблюдать целый ряд требований: и к выбору горшка, и к составу грунта, и к прочим моментам. Узнаем, как подготовить алоэ к пересадке, чтобы растение максимально благополучно пережило процедуру.

Почва

Алоэ вера будет хорошо себя чувствовать в легком, рыхлом грунте. Если же посадить растение в плотную почву, рост суккулента будет замедленным, вялым, листья станут желтыми, сухими на кончиках. Кислотность грунта должна быть слабой или нейтральной.

Для алоэ подойдут следующие составы почвы:

• дерновая и листовая земля, песок крупной фракции, перемешанный с горстью торфяной земли (2:1:1);
• листовая земля и песок(3:2), перемешанные с молотым древесным углем.

Можно также использовать и покупной грунт, предназначенный для выращивания суккулентов и кактусов.

Обязателен дренажный слой в горшке — застоя влаги растение не переносит. В качестве дренажа можно использовать разные наполнители: керамзит, мелкую гальку, битый кирпич, ракушечник и т. д.

Выбор горшка

При пересадке алоэ необходимо новый горшок брать больше размером, чем предыдущий. Однако, ненамного — максимум на одну четвертую или пятую часть. В емкость аналогичного со старой размера растение не пересаживают, поскольку в нем выросшее алоэ не сможет полноценно развиваться. Имейте в виду, что корни растения не должны упираться в стенки горшка, обязательно необходимо предусмотреть дистанцию в 3-4 см.

Важно: емкость обязательно должна быть с дренажными отверстиями на дне.

Что касается материала горшка, то лучше предпочесть глиняные емкости, терракотовые, пластиковые. Но если выбирать между пластиком и глиной, лучше предпочесть второй вариант. Дело в том, что в пластиковой емкости сильнее застаивается вода, из-за чего могут загнить корни астения. Перед тем, как заполнять горшок землей, его необходимо помыть и продезинфицировать (даже если емкость новая).

Освещение

В первые дни после пересадки алоэ должно находиться в темноте. После того, как суккулент укоренится, поместите его на освещенное место. Так как растение прибыло в нам из тропиков, свет и тепло оно любит. Оптимальный вариант содержания алоэ — на южном подоконнике. Когда же на улице будет тепло, можно выносить горшок и на балкон, лоджию или веранду.

Как пересаживать

Рассмотрим подробно и пошагово описание процесса пересадки алоэ в домашних условиях.

Почву в старом горшке нужно полить и разрыхлить за сутки до процедуры пересадки. Это поможет легче изъять растение вместе с корнями.

В новом горшке необходимо уложить на дно дренажный слой — высота этого слоя должна составлять одну пятую часть от высоты всей емкости. На дренаж выкладывается подготовленный грунт. Общий объем дренажа и почвы должен составлять половину горшка, а после помещения растения земля при необходимости досыпается.

Старый горшок с растением опрокидывают набок, чтобы было удобнее извлекать алоэ. Вытягивайте суккулент осторожно, без особых усилий, стараясь не повредить его корни. Если растение идет туго, полейте землю в горшке еще раз — очень обильно.

Имейте в виду, что при всей мясистости и кажущейся толщине листья алоэ довольно хрупкие, поэтому сломать их достаточно легко. Однако, нежелательно этого допускать, потому что чем пышнее зеленая часть растения, тем больше влаги у алоэ накоплено в тканях, тем быстрее оно восстановится после пересадки, успешнее пройдет процесс адаптации.

Когда алоэ уже извлечено, очистите аккуратно его корешки от старой земли. Очищайте поверхность корней, уложив алоэ на горизонтальную поверхность стола. Рыхлите земляной ком, постепенно освобождая корешки от налипшего грунта.

После того, как корни освобождены, внимательно их осмотрите. Удалите старые корешки, подгнившие, поврежденные. Это оздоровит растение, добавит ему новых сил, избавит от болезней. Если алоэ пересаживается из-за вредителей, а не по причине своего вырастания, нужно корни освобождать от старого грунта полностью, чтобы избежать заражения уже новой почвы.

Затем поместите растение в другой горшок. Помещайте алоэ по центру емкости, одной рукой придерживая его лиственную верхушку. Обязательно после этого полейте. Уплотните землю сверху, досыпая до необходимого уровня. Лучше всего засыпать растение узкой лопаточкой: важно размещать почву только по краям суккулента, избегая ее насыпания в розетку.

Выложите сверху еще один дренажный слой — из того же материала, что используется и для нижнего слоя. Однако, верхний дренаж должен быть тонким: он нужен для того, чтобы с грунта медленнее испарялась вода.

Поставьте горшок с пересаженным алоэ в тенистое место. Несколько дней после пересадки поливать растение не следует, нужно только лишь опрыскивать его листья. Через 2-3 дня алоэ укоренится, вот тогда его можно и полить.

Посмотрите видео, где продемонстрирована правильная пересадка алоэ.

Как ухаживать

Пересадка — процедура для алоэ весьма травмирующая. Следует знать, что осваивается в новом грунте растение в течение первых полутора-двух месяцев. И этот период считается адаптационным — необходимо обеспечить на его протяжении максимально благоприятные условия для растения. Узнаем, какой уход требуется алоэ после пересадки.

Температура

Алоэ прекрасно себя чувствует при обычной комнатной температуре воздуха — от +18 до +30 градусов. В зимнее время желательно содержать растение при температуре более низкой — от +10 до +14 градусов.

Поливы

После пересадки несколько дней растение нужно держать без полива: впервые после пересадки поливают растение на второй-третий день. И в течение первой недели важно обеспечивать довольно обильное увлажнение, которое поможет алоэ быстрее укорениться. Затем переходите в режим умеренного увлажнения, который производится только при условии заметного подсыхания верхнего слоя грунта.

Не следует при поливе увлажнять листья алоэ, так как от этого они могут загнить. Если же вода все-таки попала на розетку, тщательно ее вытрите ватным диском или тряпкой. В противном случае есть риск загнивания растения.

Влажность воздуха

Алоэ — растение пустыни, поэтому сухой воздух для него предпочтителен. В опрыскиваниях цветок не нуждается — только после пересадки в течение нескольких дней. В другое время для того, чтобы убрать пыли и грязь с листьев протирайте последние влажной тряпочкой, салфеткой. В целом, засуха для алоэ предпочтительнее чрезмерного увлажнения.

Подкормки

Удобрять суккулент полагается раз в 1-2 месяца на протяжении всего вегетационного периода: то есть с марта по октябрь. Использовать для подкормки лучше комплексные минеральные удобрения, предназначенные специально для суккулентов и кактусов.

Размножение

Пересадка часто производится одновременно с размножением. В этом случае от основного стебля отделяется отросток, который и используется как посадочный материал. При необходимости рассадить растение, обязательно присыпайте срезы молотым углем — активированным или древесным, чтобы не допустить попадания вредоносных микроорганизмов и загнивания алоэ.

Как видите, пересадить алоэ — задача хоть и не самая легкая, однако, вполне посильная. Процедура необходимая: поэтому, заводя этот цветок, знайте, что пересаживать его в любом случае придется. Воспользовавшись нашими рекомендациями, вы сможете правильно и без негативных последствий пересадить растение на новое место жительства, обеспечив тем самым его более активное развитие и быстрый рост.

Фикус карликовый

то растение является сравнительно молодым в комнатном цветоводстве. По внешнему виду оно напоминает миниатюрную копию фикуса Бенджамина. У них одинаковая окраска листьев при некоторой разнице в размерах. Комнатную культуру называют карликовым фикусом (или фикус Пумила), представляющим собой интересное низкорослое растение со стелющимся стеблем и с мелкими, слегка закругленными листьями.

Произрастание в природе

Как видно из названия, эта разновидность является самой маленькой среди фикусов.

В естественных условиях на его родине (в Японии, Китае и Вьетнаме) карликовый фикус (фото ниже) может прекрасно расти на коре деревьев, а также просто на поверхности почвы, плотно устилая ее. Его вегетативное развитие происходит таким же образом, как у растения - барвинок. Схожесть с последним заключается и в том, что фикус также разрастается с большой скоростью и способен за короткие сроки покрыть достаточно приличный участок поверхности земли.

Описание растения

Карликовый фикус Пумила – довольно компактное растение, предоставляющее широкие возможности для его использования. Его можно выращивать в виде покровника (прикрывать не очень привлекательные участки) и как самостоятельную культуру.

Комнатная разновидность этого растения известна с начала XVIII века. Полюбилась она цветоводам за неприхотливость к уходу и условиям содержания. Это быстрорастущий, мелколистный фикус, хотя зеленые пластины у него не настолько уж миниатюрные. У развитого взрослого растения их длина может достигать до 5-8 сантиметров, что сопоставимо с листьями более высокорослого фикуса Бенджамина.

Листочки морщинистые, шершавые, с сетчатым узором, в котором слегка различимы формы сердечек. Расположены они на ветках в два ряда. Следует отметить, что в природе пумила цветет прекрасно, но в домашних условиях этого практически добиться невозможно. Связано это с тем, что карликовый фикус обладает двумя видами веток: плодными взрослыми с листочками длиной до 10 сантиметров; и бесплодными - с мелкими листовыми пластинами. На взрослых побегах созревают соцветия-сиконии (по форме как маленькая груша), размером до 5 см. Они по мере своего роста меняют расцветку с зеленой на оранжевую. При домашнем выращивании взрослые побеги у этого фикуса не формируются, поэтому и соцветий у них не бывает.

Этот вид в комнатной культуре в основном выращивают как растение ампельное. Особой популярностью пользуются следующие сорта: Санни, Уайт Санни и Дорт.

Уход

Карликовый фикус в домашних условиях растет прекрасно. Это весьма неприхотливое растение. Оно выдерживает немалые перепады температур, а благодаря достаточно медленному росту (в отличие от природной разновидности) может длительное время сохранять великолепную форму без формировки. Следует отметить, что в холодный период года развитие фикуса почти прекращается.

В подсветке растение не особо нуждается. Поливать следует после полного высыхания верхней части субстрата, который должен быть рыхлым и воздухопроницаемым.

В связи с тем, что карликовый фикус имеет поверхностную корневую систему, то горшок должен быть не очень глубоким. Это растение прекрасно развивается в мелких, широких емкостях, и при всем этом, отсутствует необходимость в регулярной пересадке. Можно просто ежегодно обновлять верхний слой субстрата, особенно у достаточно взрослых растений. Только молодые фикусы, в связи с их ростом, следует ежегодно пересаживать в емкости более крупных размеров.

Освещение и температура

Кроме того, что карликовая форма фикуса является компактной, она еще и неплохо растет в условиях недостатка освещения. Цветок можно выращивать и в северной стороне помещения, но, все же, лучшими для него будут восточные и западные окна. Особенность карликового фикуса – его предпочтение к рассеянному свету.

В случае нехватки освещения, особенно это касается пестролистных сортов, сразу будет заметно удлинение побегов и измельчение листочков. Вместе с этим будет истончаться и рисунок, или даже полностью исчезнет.

Самый комфортный для фикуса температурный режим: примерно 20-25 градусов в летнее время, 10-12 градусов – зимой. В естественных условиях произрастания растение вполне может перенести температуры ниже 8 градусов, и даже легкие заморозки.

Полив и опрыскивание

Негативно карликовый фикус относится и к пересушенной почве, и к лишнему ее переувлажнению. Периодичность и частота поливов зависит в большей степени от времени года, объема и состава земли, температуры воздуха. В теплое время года (вегетационный период) почва в емкости всегда должна быть слегка влажной. В зимний период нужно давать верхнему слою земли слегка подсыхать. Нельзя поливать холодной водой из крана. Она должна быть отстоянной и теплой. Из поддона лишнюю воду необходимо сливать.

Такие же условия в отношении воды должны соблюдаться и при опрыскивании растения. А лучше всего, это следует делать теплой кипяченой водой. При повышенной сухости атмосферы в доме, растение следует чаще опрыскивать.

Удобрение

Не капризен и в плане подкормок карликовый фикус. Уход заключается во внесении удобрений лишь в весенне-летний период (в месяц два раза). Так как фикус – декоративно-лиственное растение, то для хорошего развития его зеленой массы необходимо использовать удобрения с большим содержанием азота.

И все же, важно помнить, что к этому мероприятию следует относиться аккуратно. Передозировка может привести к сбрасыванию растением листьев. Достаточно в период вегетации вносить готовое жидкое удобрение, предназначенное для декоративных культур. Осенью и зимой тоже можно вносить подкормки в виде растворов слабой концентрации, и не более одного раза в месяц.

Проблемы

Одна из ошибок начинающих цветоводов – передерживание карликового фикуса на солнце. Это может стать одной из причин осыпания листьев, а возможно, и гибели растения. Выращивание фикуса на открытом воздухе, без особых укрытий от прямых лучей солнца, может привести к ожогам.

Причинами загнивания корней могут стать тяжелая земля и избыточный полив. С такой проблемой можно справиться с помощью легкого, питательного субстрата и хорошего дренажа.

Если листья фикуса начинают желтеть, значит, происходит, либо закисание земли, либо ее истощение. Иногда наблюдается загнивание растения.

Иногда фикус может подвергаться нападению на него червеца мучнистого и паутинного клеща. Происходит это вследствие сухого воздуха. Сохранить растение сильным и здоровым можно при соблюдении чистоты, при регулярном опрыскивании и удалении больных и вялых побегов.

Размножение

Размножение этого цветка не является чем-то сложным, как и соблюдение правил ухода. В домашних условиях карликовый фикус можно разводить отводками или черенками. Первый вариант можно использовать весной и летом. Для этого самые сильные побеги в нескольких местах прикалываются к земле для их укоренения. После чего материнский отрезают, а молодой саженец оставляют, чтобы он набрался сил. В случае наличия достаточно длинных побегов, укоренение можно производить в отдельной емкости. Но материнское растение при этом будет выглядеть непривлекательно до тех пор, пока отводки не примутся и не будут удалены. Размножение подобным способом можно производить на протяжении весенне-летнего сезона.

При укоренении вторым способом, черенки высаживаются в перлит или ставятся в воду для формирования корней.

Фикус в стиле бонсай

Есть у популярного фикуса Бенджамина карликовый сорт с названием «Наташа». В условиях природы он достигает роста до 10 метров, а в комнатных условиях эти значения достигают всего лишь 40-50 см. Родиной его являются острова Цейлона и Явы.

За счет не толстого и гибкого ствола деревце удобно для формировки. Его можно наклонять, изгибать и перекручивать. Листья с отогнутыми вниз заостренными кончиками (размеры до 3 см), имеют глянцевую поверхность. Окраска бывает и светлой, и темно-зеленой. Ветвящийся ствол растения имеет пышную крону.

Сорт фикуса Бенджамина «Наташа» достаточно широко применяется в создании разных видов бонсаев.