Как правильно выращивать корневой сельдерей из семян в домашних условиях

 Зачем люди приобретают сад? Зачастую для выращивания цветов и получения свежих натуральных продуктов питания. Но великое множество вариантов овощей и фруктов вгоняет в раздумья о том, что удобнее посадить, притом получив пользу.

Одним из таких удивительных растений является сельдерей. Его богатый состав влияет на многие системы человека и на организм в целом. Можно приобретать овощ в магазине, но ничто не заменит свой — «домашний» продукт. Поэтому в данной статье мы расскажем о том, как вырастить корневой сельдерей из семян в домашних условиях.

Определение сроков посадки на рассаду

Выращивание сельдерея через рассаду – самый простой способ получить большое количество саженцев за короткий период. Как и для любого овоща, посадка корневого сельдерея на рассаду требует соблюдения сроков посадки для получения качественного урожая. Можно определять их по лунному календарю, а можно отслеживать климат местности. Об обоих способах речь пойдёт далее.

По лунному календарю

Данный способ проверен временем и признаётся многими садоводами. В календаре существуют благоприятные дни, в которые лучше всего проводить посадку:

• 20-25 февраля;
• 8-10, 19-23, 27 марта;
• 5, 7, 9-11, 19-23 апреля;
• 8-11, 20-25 мая;
• 9-11, 21-23 июня.

В то же время существуют неблагоприятные дни, посадка в которые нежелательна:

• 14, 15, 16 февраля;
• 1-3, 16, 30 марта;
• 15-17, 29, 30 апреля;
• 14-16, 28-30 мая;
• 12-14, 29 июня.

Стоит учитывать, что приведённые числа применимы для 2018 года, в другой конкретный период будет свой срок посадки корневого сельдерея.

С учётом климата региона

В южной части садоводы начинают посев сельдерея на рассаду уже в первых числах февраля и даже в конце января. Для средней полосы сроки высадки отодвигаются примерно до середины февраля. В самых холодных регионах лучшее время посева сельдерея – середина и конец марта.

Ранние сорта можно высевать семенами в открытом грунте, обеспечив должное укрытие на случай похолодания.

Кроме указанных сроков, нужно обращать внимание на сорт сельдерея при приобретении семян, так как сроки могут существенно разниться. Например, “яблочный” сорт позволяет собрать урожай через 90-160 дней, а “максим” достигает спелости спустя 200 дней. Обычно особенности конкретного сорта указаны на тыльной стороне пачки с семенами. В целом лучше сеять из расчёта вегетационного периода, для нашего короткого лета предпочтительны скороспеющие сорта.

Технология посева

Подготовительный этап

Чтобы успешно выращивать корневой сельдерей, важно подготовить всё с самого начала, чтобы на выходе получить крепкую рассаду. Это несложный, но важный этап, предопределяющий дальнейшее развитие растения.

Выбор места для размещения посевов. Сразу после размещения рассады контейнер нужно поставить в тёплое тёмное место. После пикировки сельдерею лучше отвести солнечное место. Так как в этот период световой день ещё короткий – многие садоводы приобретают фитолампы. Досвечивание проводят практически круглосуточно в первую неделю. Лучшее месторасположение для рассады сельдерея зимой — на подоконнике дома, а с приходом тепла можно переместить молодые растения на балкон или веранду.

Готовим грунт и ёмкости. Грунт для размещения семян можно приобрести в специализированном магазине или приготовить самому. Для этого вам понадобится 1 часть дерновой земли, 1 часть песка, 1 часть торфа и 2 части перегноя. Всё это перемешивается за 2 дня до размещения рассады, сразу проливается тёплым раствором перманганата калия. Спустя сутки проливают уже фунгицидом, чтобы минимизировать риск развития дальнейших грибковых заболеваний.

Непосредственно перед высадкой грунт снова перемешивают, рекомендуется внести древесную золу – 1 ст. л. на 1 кг почвосмеси. Что касается ёмкостей, то вы можете выбрать из нескольких вариантов самый подходящий. Можно проводить посев семян сельдерея в пластиковые стаканчики, кассеты, большие низкие контейнеры, деревянные ящики, торфяные горшочки или таблетки. Выбор зависит от вашего желания и возможностей, перед этим нужно ознакомиться с плюсами и минусами каждого.

Выбор и подготовка семян. Подготовка грунта – это половина успеха в высадке рассады корневого сельдерея. Если вы покупаете обычные семена, а не дражированные, то их нужно сначала замочить. Можно сделать это разными способами:

1. Семена помещают в воду при 50°C и в течение 30 минут помешивают, после чего просушивают.
2. Семена опускают в тёплую воду в марлевых мешочках, жидкость меняют каждые 4 часа в течение суток.
3. В х/б мешочках семена на 15 минут помещают в водку, после чего промывают и просушивают.
4. Семена замачивают в чистой воде на двое суток.

Такая нехитрая процедура поможет удалить из семян эфирные масла, замедляющие прорастание и набухание. После замачивания в простой воде семена рекомендуется замочить в 1%-м растворе марганцовки на полчаса или в биостимуляторах соответственно инструкции.

Также можно прорастить семена (но это не обязательно): во влажную чистую ткань завернуть посадочный материал тонким слоем и положить в блюдце. Постоянно следите, чтобы ткань была влажная до самого момента прорастания, семя должно проклюнуться через неделю.

Как правильно посеять семена

Посеять рассаду в домашних условиях на самом деле несложно, а пошаговая инструкция даст полное понимание нужных действий:

1. Ёмкость наполняем почвосмесью, не доходя до края 2 см (не забываем про дренаж или дренажные отверстия).
2. Палочкой делаем неглубокие бороздки через каждые 3 см или небольшие ямки по сетке 2:2.
3. Сеем семена. Лучше слегка просушить их перед этим, чтобы они не слипались и располагались равномерно.
4. Поверх насыпаем буквально 0,5 см грунта, покрываем плёнкой или стеклом и убираем в тёплое тёмное место.

Посевы регулярно увлажняют из пульверизатора (в воде можно развести немного стимулятора роста), на появление всходов обычно уходит 7-10 дней. Также некоторые садоводы предпочитают сажать рассаду на снег. Таким образом лучше видны тёмные семена, т.е. легче сделать более равномерную посадку. При этом способе в бороздки закладывается снег, а уже на него семена, присыпать грунтом сверху не нужно.

Снег тает, опуская семенной материал на нужную глубину, а талая вода ускоряет прорастание. Сеять рассаду в домашних условиях можно также в «улитку» из полипропилена. На ленту из этого материала размещается почвосмесь, затем семена примерно на 2 см от края, после чего всё аккуратно закатывается в рулет и закрепляется резинками. Уход такой же, как для обычной рассады.

Пикировка

Рассада сельдерея нуждается в пикировке уже после появления первой пары настоящих листиков. За сутки до этой операции почву обильно поливают, чтобы снизить риск повреждения корней. Каждое растеньице аккуратно достают из земли, убирают самые слабые надземные части, так как они будут отбирать силы. Затем прищипывают главный корешок на 1/3 и помещают в отдельную ёмкость со свежей почвой. Не нужно закапывать растение полностью, достаточно прикрыть корень.

Не досыпайте грунт под самые листики – это спровоцирует разветвление корня.

Уход за рассадой

Выращивание корневого сельдерея из семян требует внимательного ухода в первый месяц жизни рассады. Уделите этому немного времени, и потом растение будет радовать вас результатами.

Требования к температуре и освещённости

До всходов рассада требует температуру около +25°C, но после появления ростков её можно снизить до +15°C-+17°C. Как уже было сказано выше, лучше приобрести небольшую фитолампу. Она даст растению нужное количество освещения и не позволит всходам вытянуться в высоту.

Правила полива

Молодую рассаду следует регулярно проветривать и опрыскивать, но не переборщите, так как переувлажнение спровоцирует гибель растения. После полива тонкой палочкой рыхлят почву, чтобы обеспечить поступление кислорода к корням.

Подкормки

На протяжении всего периода роста сельдерей подкармливают раствором гумата или настоем птичьего помёта раз в 3 недели. Допустимы минимальные дозы минеральных удобрений.

Высадка рассады в открытый грунт

Чтобы успешно вырастить корневой сельдерей, нужно правильно посадить рассаду в открытый грунт. Это несложно, но следует соблюдать аккуратность при работе с маленькими саженцами.

Грунт желательно перекопать ещё осенью и внести некоторые удобрения, в противном случае это придётся делать весной, за 2 недели до того, как вы будете сажать малышей в грунт. Перед самой высадкой засыпают по 1 ст. л. суперфосфата и доливают немного воды в лунки. Сельдерей любит очень светлые места, поэтому определите ему место без затенения и притом без сквозняков.

После выбора места можно пересаживать молодняк. Для этого сделайте лунки (схема посадки – сетка 30:30 см) глубиной примерно на ком земли, в котором находится росток. Важно не углублять растение, так как это спровоцирует ветвление корня, он будет не таким сочным. Разместите рассаду вместе с комом, совсем немного присыпьте землёй и полейте.

Уход за растениями

Как ухаживать: можно ли окучивать и обрывать листья

Ухаживать за корневым сельдереем просто, но первое, что нужно знать, – ни в коем случае нельзя окучивать. Это спровоцирует рост корней в бок, клубень некрасиво сплющится и потеряет в качестве. Зато нужно регулярно отгребать немного земли от основания, подрезая тонкие боковые корешки острым ножом, срезы обрабатываются йодом. Что касается листьев, то их обрезание приведёт к тому, что корень не вызреет, поэтому следует удалять только крайние листья.

Полив, прополка и рыхление

Почву, в которой растёт наш питомец, нужно поддерживать влажной не только летом, но и до самого октября, чтобы получить сочный крупный корнеплод на выходе. Поливают обязательно под корень, вода не должна попадать на листья. Междурядья регулярно рыхлят до того, как листва сомкнётся сверху.

Это обязательная операция, так как для успешного развития нужен доступ кислорода к корням.

Рыхлят обычно через сутки после полива, дождя, примерно на 5 см, чтобы вскрыть образовавшуюся корку. При рыхлении земля не переворачивается, а аккуратно приподнимается. В этот же момент выбираются крупные сорняки. Со временем глубина увеличивается.

Мульчирование

Агротехника корневого сельдерея не требует обязательного исполнения этой процедуры, но желательно мульчировать почву, так как это помогает приостановить рост сорняков и сохранить влагу в грунте дольше. Присыпают обычно древесными опилками, щепками.

Подкормка

Сельдерей не переносит навозные удобрения, поэтому их нужно исключить. В целом за лето желательно подкормить азотсодержащим составом 2 раза, большее количество вызовет болезни. Когда рассада начнёт свой рост в открытом грунте – сельдерей удобряют травяным раствором. В процессе образования корнеплода увеличивают дозу калия в удобрениях, а для лучшего созревания используют фосфорные подкормки.

Как бороться с вредителями и болезнями

Сельдерей корневой, несмотря на то, что выращивание из семян подразумевает многоступенчатую обработку, может быть подвержен заболеваниям. Среди них мучнистая роса, огуречная мозаика, парша, столбур, церкоспороз.

Правильная обработка и посадка в большинстве случаев помогают избежать их появления, но, если такая участь настигла, – как можно быстрее удаляйте пострадавшие части растения и обрабатывайте подходящими средствами. Бобовая тля и морковная муха тоже не прочь полакомиться растением. Можно запутать вредителей, если смешивать культуры и высаживать овощи в хаотичном порядке. При нападении проводят обработку инсектицидами.

Сроки и правила уборки урожая

Способность к росту можно повысить, если перед самой уборкой пригнуть стебли к земле. Это нормально, что они потрескаются. Корень сельдерея выкапывают как можно позже – пусть растёт до первых заморозков, когда ботва начинает желтеть. Обычно это середина октября. Перед извлечением обильно пролейте почву водой. Корнеплод выдёргивают за ботву, после чего стучат по нему. Звонкий звук означает, что овощ годен для хранения.

Как сохранить корнеплоды

Обычно корнеплод может лежать до полугода в помещении с температурой не выше +3°C без всяких присыпок и укрытий. Данная статья должна была помочь вам разобраться во всех вопросах, и теперь выращивание корневого сельдерея не покажется таким сложным даже новичку.

Обратите внимание на основные секреты и советы по выращиванию, они помогут вам получить добротный урожай. Что касается пользы, то данный овощ ускоряет метаболизм, положительно влияет на мужское здоровье, а также снижает раздражительность и снимает усталость. Растение точно стоит того, чтобы разместить его в своём огороде или на даче.

Как растить бамбук в домашних условиях в грунте: правила посадки и ухода

 «Счастливый бамбук» или «бамбук лаки» — это легкое в уходе комнатное растение. Оно хорошо растет при слабом непрямом свете и является миниатюрной альтернативой огромного вечнозеленого злака, произрастающего в субтропических регионах Азии. Этот цветок на самом деле вовсе не бамбук, а вид тропической водяной лилии, называемой драцена Сандера, родом из Африки. Говорят, что растение приносит удачу обитателям любого места, где его выращивают.

Если же вы мечтаете о настоящем великане, можно попробовать приобрести семена бамбука. Их можно прорастить, но в домашних условиях будет сложно поддерживать необходимую для этого субтропического растения температуру и влажность. Молодые ростки могут быстро погибнуть. Но все же семена бамбука есть в продаже. Потому тем, кто жаждет экспериментов, ничего не мешает попробовать их посеять. Остальным любителям комнатных растений подойдет выращивание комнатного бамбука.

Особенности формирования стебля драцены Сандера

Люди, интересующиеся восточной культурой и знакомые с учением фен-шуй, иногда совмещают это увлечение с цветоводством. Они постоянно находятся в поисках подходящих растений, которые способны привнести благополучие, гармонию и уют в дом. Согласно поверьям, «счастливый бамбук» относится как раз к таким живым магнитам для удачи и успеха, потому он так популярен среди последователей учения фен-шуй.

В продаже часто можно увидеть растения с закрученными спиралью стеблями, но это не природное состояние драцены Сандера. Побеги загибают искусственно, заставляя тянуться к источнику света и периодически поворачивают в противоположную сторону. Нижние листья удаляют, чтобы увеличить сходство с более крупным теской. Так из ствола получается красивая ровная спираль. Но в процессе выращивания бамбука в домашних условиях в грунте он начинает расти как обычно, вверх. Многих разочаровывает подобное поведение цветка, но закрутить его вновь не так просто. Хотя некоторые цветоводы все равно пробуют формировать драцену, завязывая несколько стеблей косичками или направляя их в разные стороны при помощи специальных скобок. Поступать так или позволить цветку расти естественно — каждый решает сам для себя.

Использование драцены Сандера в интерьере

Другое дело — профессиональные флористы. Они часто используют множество стеблей бамбука для создания замысловатых композиций, сплетая и скручивая их в различных направлениях. Подобную работу облегчает тот факт, что растение способно расти без грунта и долго сохранять жизнеспособность, оставаясь в небольшом количестве питательного раствора. Потому оно — настоящая находка для дизайнеров, которые оформляют интерьер в этническом стиле. Цветок выглядит привлекательно и не требует к себе особого внимания.

Драцена Сандера в практике фен-шуй

Этот вид комнатного бамбука может выглядеть очень экзотично, потому он хорошо вписывается в восточные интерьеры и неудивительно, что ему приписывают волшебные свойства. Считается, что превратить растение в талисман помогает красная или желтая лента. Фигурки различных животных, таких как слоны и собаки, усиливают эффект. В практике фен-шуй особое внимание уделяется количеству стеблей драцены Сандера. Потому перед тем как растить бамбук в качестве талисмана, рекомендуется ознакомиться с символикой. Считается, что количество растений обязательно должно быть нечетным. Например, три стебля в одном горшке или вазе означают привлечение удачи, семь — пожелание здоровья, а пять — богатства.

Как ухаживать за комнатным бамбуком в воде

Драцена Сандера обычно продается в виде одного стебля, нижняя часть которого помещена в колбу с жидкостью. Это растение считается однодневным, потому чаще всего его просто ставят в вазу с водой и забывают. Там цветок наращивает корневую массу и кажется, что большего ему и не нужно. Но цветоводов, приобретающих растение в качестве комнатного, часто беспокоит вопрос, как растить бамбук дальше, чтобы он активно развивался и разветвлялся.

Существует два ответа на этот вопрос. Первый: оставить на время в воде или гидрогеле и начать подкармливать жидкими удобрениями. Доза при этом должна быть небольшой, иначе велик риск сжечь корни растения. Желательно добавить в воду активированный уголь и следить за тем, чтобы отмирающие листья не попадали в жидкость, иначе цветок может загнить. Если не подкармливать бамбук, он не будет развиваться, начнет желтеть и может погибнуть, так как в жидкости будет недостаточно минеральных веществ для его роста. В такой среде цветок может находится около двух лет.

Выращивание в гидрогеле

Гидрогель или аквагрунт — особое вещество, способное удерживать воду и постепенно отдавать его растению. Его отличие — в привлекательном внешнем виде гранул. Они могут быть различного цвета и красиво смотрятся в вазе с цветами. Но особых отличий использования гидрогеля от выращивания драцены в воде нет. Гранулы могут продаваться уже готовыми — тогда в них нужно добавить воды с удобрением, а сухие достаточно просто размочить в растворе. Уход за растением прост: периодически добавлять воды, иногда подкармливать и заменять верхний слой гидрогеля, когда тот высохнет.

Выращивание драцены в горшке

Второй вариант того, как растить бамбук — это пересадка в грунт. Растение неплохо растет в земле и быстро обрастает новыми листьями. Для того чтобы увеличит количество веток, на стволе делают небольшие надрезы рядом со спящими почками. Спустя два года после выращивания в воде цветок равно придется пересаживать, так как он начнет увядать. Горшок для бамбука подбирают заранее, ориентируясь на размер корневой системы. В слишком большом контейнере увеличивается шанс залить растение. Перед тем как посадить бамбук в горшок, на дно кладут толстый слой керамзита или другого дренажа, например, кусочки пенопласта.

«Счастливый бамбук» не любит прямых солнечных лучей, поэтому место для него подбирается притененное, вдали от сквозняков. На ярком свету на листьях могут появиться ожоги или они начнут бледнеть и опадать. Цветок способен расти и без источника дневного света, в комнате без окон, потому он хорошо подходит для озеленения офисных помещений. Поливают растение, когда верхний слой почвы просохнет примерно на 2 см. Нельзя допускать, чтобы грунт пересыхал полностью — тогда драцена может погибнуть. Влажность не имеет особого значения, но температура воздуха не должна опускаться ниже +17 градусов. Листья драцены желательно регулярно протирать, избавляя от пыли.

Как правильно пересадить домашний бамбук

Грунт подбирается заранее. Оптимальным вариантом будет специальный субстрат для пальм и драцен. Другой вариант: смешать часть дерновой земли с двумя частями песка и торфа. Желательно добавить в грунт разрыхлитель, такой как перлит или вермикулит. Каждый год растение пересаживают в горшок большего размера. Земляной ком при этом тревожить нельзя, так как корни у драцен легко повреждаются, и цветок может заболеть.

Размножение «счастливого бамбука»

Размножается цветок легко. Достаточно срезать с него черенок длиною около 10 см, присыпать срезы активированным углем или корицей и поставить в стакан с чистой водой. Из спящих почек вскоре появятся корешки. Для ускорения процесса нижнюю часть черенка можно опудрить корневином или подержать отросток несколько часов в растворе со стимулятором роста. Оптимальная температура для черенкования драцены Сандера - +25-27 градусов. Растение также можно размножать семенами, высевая их в смесь из песка и торфа. Прорастать они могут до полугода.

Болезни и вредители домашнего бамбука

Цветок достаточно устойчив к вредителям и редко болеет. Чаще всего он повреждается паутинным клещом или мучнистыми червецами. Профилактика заболеваний довольно проста. Перед тем как растить бамбук, купленный в магазине, его нужно осмотреть на наличие вредителей, а затем искупать под теплым душем. Новый цветок должен стоять на карантине вдали от других комнатных растений в течение двух недель. Если все в порядке и на нем не появилось личинок или подозрительных пятен, цветок перемещают на постоянное место. При правильном уходе у растения формируется крепкая иммунная система и он сам способен бороться с вредителями. Если заражение все же произошло, бамбук следует обработать специальными препаратами и изолировать от других цветов.

Из заболеваний наиболее распространенной проблемой является гниль ствола и пожелтение листьев. Эти проблемы связаны и могут появиться из-за чрезмерного переувлажнения грунта или высокой влажности воздуха. Спасти загнивший цветок можно только черенкованием. При этом срезается вся поврежденная часть до здоровой ткани, обрабатывается противогрибковым препаратом и присыпается активированным углем. Другая частая проблема — это пожелтение кончиков листьев. Такое происходит из-за слишком сухого воздуха в помещении. В подобном случае помогает ежедневное опрыскивание цветка или поднос с влажной галькой. Если листья стали слишком бледными, возможно, причина в слишком ярком освещении. К недостатку света цветок достаточно терпелив. На холоде у бамбука могут увядать и скручиваться листья, потому лучше соблюдать рекомендованную температуру содержания — не ниже +17 градусов.

Что делать, если на деревьях появились черные пятна

 Черные пятна на деревьях могут быть признаком сразу нескольких заболеваний, причем все они довольно опасны. Поэтому стоит сразу разобраться, что же за хворь атакует ваш сад и принять экстренные меры.

К сожалению, летом в саду и на огороде так много дел, что мало кто из дачников регулярно осматривает деревья. Проснулось, зацвело, дало листву – и славно. Именно поэтому первые признаки болезней часто проходят незамеченными. Чтобы своевременно обнаружить проблему, нужно хотя бы раз в 2 недели обходить свой сад, осматривая не только ствол и скелетные ветви, но и листву, и цветки, и плоды.

Черные пятна на коре деревьев

Самое печальное, что может произойти с плодовыми деревьями в саду, это появление черных пятен на стволе или скелетных ветвях. Сперва они небольшого размера (до 1 см в диаметре), слегка вогнутые и имеют фиолетовый отлив. Затем постепенно разрастаются, поражая все большую площадь. Подобный симптом свидетельствует о заболевании черным раком (антоновым огнем, огневицей).

На месте поражения сперва чернеет кора, затем болезнь проникает и в более глубокие слои. Кора начинает растрескиваться, отходить лохмотьями. Ветки или ствол отмирают, на дереве остаются раны. На этой стадии чернеют уже и листья, и плоды, если они есть.

Хотя считается, что черный рак – болезнь ослабленных деревьев, грибок может поразить любое растение в саду. Известны случаи, когда дерево само залечивало раны от антонова огня, но их очень мало, поэтому надеяться на чудо не стоит.

При первых признаках появления черного рака на дереве нужно незамедлительно приступать к лечению.

Зачистите пораженные участки ножом до здоровой древесины. Продезинфицируйте рану 5%-ным раствором железного купороса. Замажьте срез пастой РанНет или садовым варом. С интервалом в месяц дважды обработайте дерево 1%-ной бордоской жидкостью.

Черные пятна на листьях деревьев

Если с черными пятнами на коре все однозначно, то поразить листву плодовых деревьев может гораздо больше заболеваний. Помимо того же черного рака подобный эффект, как правило, вызывают несколько грибковых или бактериальных заболеваний.

А вот бутоны и цветки плодовых деревьев чернеют только в случае сильного весеннего заморозка. Все насекомые-вредители, выедающие бутоны, оставляют коричневые или рыжие следы. Чтобы избежать подмерзания цветков, нужно принять меры по защите сада от возвратных заморозков.

Парша

Опознать паршу достаточно легко, ведь буквально каждый садовод хоть раз да видел пораженные этим заболеванием плоды или листья. Чаще всего от парши страдают яблони и груши, причем распространены случаи, когда саженец был заражен еще в питомнике.

Итак, отличить паршу можно по темным, буро-коричневым, постепенно чернеющим пятнышкам, которые покрывают листву уже весной и лишь множатся с каждой неделей. Плоды больного дерева останавливаются в развитии, темнеют, становятся непригодными ни для еды, ни для компостирования.

Обработку деревьев бордоской жидкостью проводят сразу после обнаружения первых коричневых пятнышек. Первый раз это делают 3%-ным раствором препарата в начале распускания почек. Сразу же после цветения деревья опрыскивают 1%-ным раствором, а спустя 2-3 недели после того, как яблони и груши отцветут, их обрабатывают препаратами Хорус, Скор или Дитан, руководствуясь инструкцией по применению.

Бактериальный ожог (бактериоз)

При бактериозе все растение выглядит обожженным – листья, ветки, ствол, плоды. Сперва все дерево покрывают черные пятна, затем листья скручиваются и опадают. Плоды темнеют, останавливаются в развитии и портятся.

Если дерево поражено целиком, лучше сразу выкорчевать его и сжечь.

Если же болезнь только начала развиваться, попробуйте побороться.

Спилите пораженные части дерева. Обработайте место среза 1%-ным раствором медного купороса. С интервалом в месяц дважды обработайте деревья 5%-ным раствором Азофоса.

Сажистый грибок

Черный липкий налет, покрывший все листья и плоды, свидетельствует о том, что на вашем дереве порезвилась тля. Именно она ослабила растение и принесла с собой споры сажистого грибка. Чаще всего страдают саженцы, молодые или ослабленные экземпляры.

Впрочем, в этом случае отчаиваться не стоит, это заболевание как раз хорошо лечится. Дважды обработайте дерево Фитовермом по инструкции, а затем для защиты от вредителей используйте Калипсо или его аналоги.

Кольцевая пятнистость

Еще одно вирусное заболевание яблонь, которое можно легко опознать, это кольцевая пятнистость. Сперва на листьях появляются желто-рыжие пятна, затем они расширяются и чернеют. Такая же ситуация с плодами – их также "украшают" некротические кольца черного цвета. При сильном поражении ствол и скелетные ветви дерева не развиваются, побеги растут укороченными, листья мельчают.

Полностью вылечить кольцевую пятнистость невозможно, однако при грамотном уходе дерево способно прожить довольно долго и даже плодоносить.

Единственное, что может сделать садовод, если хочет продлить жизнь дерева, это качественно за ним ухаживать, не пропуская подкормки, обрезки и поливы, а также регулярно укреплять иммунную систему растения с помощью таких препаратов как Эпин, Циркон, Здравень и т.д.

Черные пятна на плодах деревьев

Помимо уже перечисленных болезней, которые отражаются и на листве, и на плодах, есть одно заболевание, обнаружить которое можно только на самих фруктах – это мухосед. Конечно, к мухам оно не имеет никакого отношения, это типичный грибок, наименование получивший за схожесть с экскрементами насекомых. Вот только оттереть пораженное яблоко или грушу не получится при всем желании.

Скопление черных точек появляется на плодах, которые растут в старых, переувлажненных, затененных, плохо проветриваемых садах. Также спровоцировать заражение могут обильная роса или затяжные дожди.

Для человека это заболевание не опасно, пораженные плоды не теряют вкусовых качеств и лежкости, ухудшается только внешний вид.

Чтобы защитить сад, обычно хватает своевременных санитарных обрезок.. Однако если поражение уже обильно, нужно обработать деревья препаратами Метрам или Строби по инструкции. Чуть хуже справляются с задачей 1%-ная бордоская жидкость и коллоидная сера, но при необходимости можно применить и их.

И помните, что бы ни было причиной появления черных пятен на дереве в вашем саду, само оно не "рассосется", и, затягивая, вы лишь подвергаете угрозе все свои насаждения.