вторник, 7 декабря 2021 г.

Что с кукурузой? 6 самых частых проблем с початками

 Отважились вырастить на своем участке кукурузу, однако вместо радости от сбора урожая внезапно испытали разочарование из-за того, что внешний вид собранных початков заметно отличается от ожидаемого. Что же к этому привело?

Южанке кукурузе в условиях средней полосы далеко не всегда приходится сладко, однако все больше огородников-любителей задаются целью вырастить у себя на участке хотя бы небольшой урожай этой культуры.

И все же несмотря на обозначившийся агротехнический прогресс, проблем, которые могут возникнуть в процессе выращивания, это не отменяет. Особняком стоят вопросы, касающиеся внешнего вида початков. Итак, рассмотрим самые частые причины того, что початок выглядит не совсем здоровым.

Неполное опыление початка

недоопыленные початки

Если початок в целом выглядит здоровым, однако вызревшие зерна в нем располагаются не вплотную, а на значительном расстоянии друг от друга, то с большой уверенностью можно утверждать о том, что початок просто целиком не опылился.

Это может произойти из-за полного или частичного несовпадения сроков выхода рылец и выбрасывания пыльцы, когда "мужское" цветение происходит в обычные сроки, а "женское" – несколько запаздывает. Так случается в ситуациях, когда для выращивания был выбран не самый подходящий для данного региона сорт или же произошло нарушение графика полива, и посадки оказались переувлажнены.

Также нередки ситуации, при которых цветки обеих полов раскрываются одновременно, однако при этом пыльца не попадает на столбики тычинок по причине того, что ее слишком мало для того, чтобы оплодотворение могло произойти естественным образом.

Кукурузу для различных сельскохозяйственных нужд выращивают в поистине гигантских масштабах, поэтому в условиях тесного произрастания большого количества растений "дефицит" пыльцы практически не встречается.

Обратите внимание, что кукуруза опыляется перекрестно, т.е. пыльца с мужского цветка одного растения должна попасть на женский цветок другого растения.

Решение проблемы. Как только на верхушках побегов появляются собранные в крупные метелки мужские цветки, пыльцу с них собирают в пакет, а затем при помощи щетки наносят на расположенные в пазухах листьев нити женских цветков.

Пузырчатая головня кукурузы

пузырчатая голова кукурузы

Кукурузная головня – это грибковое заболевание, которое вызывается патогенным грибом Ustilago maydis. Гриб поражает все органы растения, проявляясь в виде опухолевидных галл, напоминающих плодовое тело гриба.

Невероятно, но факт, не слишком аппетитные грязно-серые наросты, которые появляются на поверхности початка, в некоторых странах считаются деликатесом. В Америке, например, наросшие на зернах кукурузы грибы называют мексиканскими трюфелями и добавляют в качестве начинки тонких кукурузных лепешек.

Решение проблемы. Специфического лечения не существует, поэтому больные экземпляры следует немедленно удалять и сжигать. Хорошо зарекомендовали себя гибриды, устойчивые к этой болезни ( Джубили F1Трофи F1Бостон F1Легаси F1).

Пыльная головня

пыльная головня кукурузы

Пыльная головня – это грибковое заболевание, которое особенно часто встречается в южных регионах. Оптимальные условия для развития инфекции, вызываемой грибком Sorosporium reilianum McAlp, – температура 25-30°C при влажности 50%. В состоянии покоя грибок может сохраняться в почве в течение двух лет.

Поражая метельчатые соцветия, болезнь превращает их в черную пылящую массу. Если же возбудитель попадает в початок, то на месте зерен начинает образовываться овально-конусовидный желвак, который состоит из остатков проводящих пучков и большого количества темных спор. Кроме того, заболевание негативно сказывается на росте кукурузы и вызывает чрезмерное разрастание листьев и другие уродства.

Решение проблемы. Соблюдение севооборота, своевременное удаление растительных остатков, протравливание семян перед посадкой, регулярная прополка.

Фузариоз початков кукурузы

Фузариоз початков кукурузы

Пожалуй, наиболее распространенное заболевание, с которым сталкиваются огородники, выращивающие кукурузу. И хотя возбудителей у этого недуга несколько, его симптоматика проявляется одинаково. Практически всегда это крупные очаги, включающие в себя не менее 50 зерновок. Зерна, расположенные в центральной части очага, приобретают грязно-бурый оттенок и становятся ломкими.

Решение проблемы. Специфического лечения не существует, а единственным способом не допустить развития патологии является профилактика, которая заключается в соблюдении севооборота, выращивании устойчивых к заболеванию сортов и протравливании посевного материала.

Нигроспороз кукурузы

Нигроспороз кукурузы

Сухую гниль початков кукурузы вызывает грибок Nigrospora oryzae. Он поражает не только початки, но также основания листьев, стебли и репродуктивные почки. Наиболее активно ведет себя на участках с повышенной влажностью. Первый признак нигроспороза – размочаленная ножка и размягченная нижняя часть стержня, со временем по початку начинает распространяться сероватый налет. При сильном поражении початки остаются недоразвитыми, приобретают сероватый оттенок. Со временем между зернами начинает "расползаться" белая или сероватая грибница, которая в какой-то момент начинает чернеть.

Решение проблемы. Своевременное выявление и удаление больных растений, регулярные прополки и борьба с сорняками. Не стоит забывать о протравливании посевного материала и соблюдении севооборота.

Для борьбы с грибковыми заболеваниями кукурузы существуют определенные химические препараты, например, Алиос, Багрец, Оптимо и многие другие. Однако использовать их в личном подсобном хозяйстве запрещено.

Кукурузная огневка

Кукурузная огневка

Кукурузная огневка – это опасный вредитель, который заселяет крупностебельные дикие и культурные растения. Окраска этих 20-30-миллиметровых бабочек варьируется от бледно-желтого до оливково-коричневого, на крыльях могут быть асимметричные пурпурно-серые отметки.

В июне самки откладывают на нижней стороне листьев растения яйца, из которых через какое-то время появляются гусеницы. Первое поколение гусениц питается листьями, а второе прогрызает обширные ходы в междоузлиях стебля и пробирается через них в початок.

Первые признаки поражения огневкой – выгрызенные пятна на листьях и стеблях, буровая мука (мелкие частички растительной ткани, которые остаются вокруг проеденных насекомыми отверстий) и следы пиршества гусениц на всех частях растения. Зараженная огневкой кукуруза начинает отставать в развитии. Початки вырастают маленькими и хрупкими.

Решение проблемы. Соблюдение агротехнических требований и проведение профилактических обработок специальными препаратами, к ним относятся, например, Шарпей, Авант, Фитоверм, Кораген и т.д.

Кукуруза – это богатый витаминами и минералами продукт, который положительно сказывается на работе кишечника и способствует нормализации метаболизма. Следуйте нашим рекомендациям и не отказывайте себе в удовольствии полакомиться выращенной на собственном участке кукурузой.


Как подготовить малину и ежевику к зиме – полезные советы дачникам

 Как часто мы сажаем малину и ежевику рядом, а после одновременно поливаем их, рыхлим и удобряем. С подготовкой этих культур к зиме все также довольно похоже, но у каждой есть и особые требования, которые необходимо учесть.

И малина, и ежевика с трудом переносят зимы, особенно морозные и бесснежные. Конечно, у обеих культур есть морозостойкие сорта, но даже они могут погибнуть при температуре ниже –20°C. С остальными же ситуация еще сложнее, и для сохранения своих колючих любимиц придется изрядно потрудиться.

Уход за малиной осенью

Обработка малины осенью состоит из трех основных этапов: подкормки, обрезки и укрытия. Каждый из них проводится в определенный период, поэтому подготовить кусты к зимовке за один день не получится – процесс растянется почти на месяц.

Подкормка малины осенью

Подкормить малину перед уходом на зиму желательно, особенно, если кусты демонстрируют нехватку одного из основных элементов:

  • калия – возникает краевой некроз (бурые отмирающие края) листьев, начиная с нижнего яруса;
  • фосфора – нижние листья на кусте становятся малиновыми или пурпурными;
  • азота – нижние листья желтеют и закручиваются.

Краевой некроз малины

Такие следы на малиновых листьях говорят о нехватке калия

Во второй половине лета и осенью даже при явных признаках нехватки азота вносить его в почву не рекомендуется – азотные удобрения не дают побегам вызреть и ухудшают подготовку растения к зиме.

Перед тем как вносить в почву удобрения, необходимо удалить из нее сорняки и подрыхлить на глубину до 20 см в междурядьях и до 8 см в рядах. Одному взрослому кусту требуется 60 г суперфосфата или 40 г монокалийфосфата. Вносить эти удобрения вразброс не имеет смысла – их нужно заделывать в почву на глубину около 7 см.

Обрезка малины осенью

Ежегодная осенняя обрезка малины станет гарантией качественного плодоношения и правильного формирования кустов. Малина относится к культурам, которые нельзя пускать на самотек в этом вопросе, ведь загущенные кусты перестают плодоносить, заболевают и дичают, теряя признаки сорта.

Кусты малины

Вот так выглядит малинник до обрезки

Правильная обрезка летней малины предполагает удаление:

  • всех двухлетних отплодоносивших ветвей;
  • невысокой и тонкой невызревшей поросли;
  • веток, пораженных паутинным клещом, грибковыми заболеваниями, а также сломанных или засохших.

На одном кусте стоит оставлять не более 8-10 побегов. Учитывая, что не все они перенесут зиму, к весне останутся как раз те 6-8 штук, которые взрослый куст способен "прокормить". Ветви срезайте прямо вровень с землей, не оставляя пеньков, на которых охотно селятся вредоносные бактерии и грибки.

Кусты малины после обрезки

А вот те же самые кусты, но уже после обрезки

При обрезке малины на зиму удалите с оставленных веток все листья. Для этого наденьте плотную рукавицу и проведите по стволу снизу вверх, сжимая руку. Оставшиеся на зиму листья начинают гнить и могут негативно повлиять на почки.

Укрытие малины на зиму

Финальным этапом подготовки летней малины к зиме осенью становится укрытие. Этот процесс также требует определенной сноровки и точно подобранного времени. Ведь если укрыть малину слишком рано, то часть побегов может выпреть, а если опоздать, то растение подмерзнет.

Подготовка малины к укрытию

Слабым местом любого малинника являются корни – именно они могут вымерзнуть, сгнить или "задохнуться" под ледяной коркой в холодный период года. Поэтому перед началом зимы кусты желательно окучить и мульчировать слоем торфа, земли или перегноя толщиной 5-10 см.

Для того чтобы все зимующие ветви сохранились, их нужно спрятать под снег. Высота снежного покрова в средней полосе редко превышает 50 см, а значит, малину придется пригнуть к земле. Самый простой способ – наклонить ветки стоящих рядом кустов друг к другу и связать их между собой.

Если зимы в ваших краях снежные и не морозные, то можно обойтись и этим, а вот если предстоят холода и ветра, то придется сделать дополнительное укрытие. Обмотайте малиновые ветви нетканым материалом, а внутрь получившегося кокона плотно набейте сено, лапник и т.д.

Укрытая на зиму малина

Ремонтантная малина осенью

Тем, кто отдает предпочтение выращиванию ремонтантной малины, осенью придется решить – хотят они в следующем году получить два небольших урожая или один солидный.

В первом случае нужно будет:

  • вырезать все двухлетние ветви;
  • удалить тонкие невызревшие побеги;
  • укоротить верхушки однолетних побегов, уже плодоносивших в этом году.

Оставшиеся ветви нужно пригнуть и укрыть так же, как и обычную малину, только сделать это надо позже, с началом заморозков в ноябре.

Во втором случае обрезка ремонтантной малины осенью проводится полностью, до уровня земли, без пеньков. Затем сгребают листья и растительные остатки из малинника, а корни кустов мульчируют перегноем или перепревшим навозом. Весной малина даст новые побеги, на которых завяжутся цветки.

Уход за ежевикой осенью

Подготовка ежевики к зиме осенью нацелена на качественное утепление куста. Увы, из сотен существующих сортов ежевики похвастать относительной зимостойкостью может лишь десяток, а потому даже в средней полосе это растение часто гибнет, не перенеся и мягкую зиму.

Подкормка ежевики осенью

Как и в случае с малиной, подкармливать ежевику осенью нужно, но удобрение не должно содержать азота. Оптимальным вариантом станут калимагнезия, калимаг, суперфосфат (количество такое же, как и для малины).

После внесения удобрения и прополки стоит замульчировать землю вокруг кустов сухими опилками или торфом.

Обрезка ежевики осенью

Порой садоводы терзаются вопросом – обрезают ли ежевику осенью или можно пропустить этот пункт подготовки к зиме. Наш ответ однозначен: да, обрезать ежевику осенью необходимо. Как и малина, она плодоносит на побегах второго года жизни, поэтому задача грамотной осенней обрезки – в сохранении зеленых молодых стеблей и удалении всех одревесневших двухлетних.

Обрезка ежевики

Разумеется, можно оставить ежевику и без обрезки, но в этом случае она будет тратить силы на поддержание жизнеспособности в стволах, которые уже не дадут плодов, а значит, бесполезны для садовода.

Неправильная обрезка ежевики

Если при осенней обрезке ежевики оставить пеньки, то в следующем году куст снизит урожайность и может потерять часть сортовых признаков

Чтобы правильно обрезать ежевику осенью, вам нужно:

  1. Подчистую (без пеньков) удалить все отплодоносившие ветви сразу после сбора ягод.
  2. Удалить все тонкие и короткие молодые побеги, которые не успели вызреть за сезон.
  3. Удалить поврежденные или больные вызревшие ветви – они не перенесут зимовку и могут заразить остальные побеги.
  4. Обрезать верхушки у вызревших побегов – это позволит им в следующем году тратить силы именно на плодоношение, а не на наращивание зеленой массы.

Укрытие ежевики на зиму

С укрытием ежевики все не так просто – в зависимости от сорта, она может быть стелющейся или прямостоящей. Если ваша ежевика "ползет" по земле, то накрыть ее не составит труда, ведь к выпреванию она очень устойчива и спокойно воспримет укрытие хоть торфом, хоть опилками, хоть соломой, хоть кукурузными листьями.

А вот если ее стебли толщиной в большой палец и стоят прямо даже без привязки к шпалере, то наклонить их без подготовки невозможно – сломаются у самого основания. Для того чтобы ежевика "легла" на землю, опытные садоводы начинают подвешивать к ней грузы еще в конце лета, тогда наклон будет постепенным и не травмирует побеги.

После того как обрезанные кусты ежевики склонились к земле, укройте их как и малину и постарайтесь почаще забрасывать снегом или установить ветрозащитные щиты, которые удержат снег на посадках.

Практически никаких сложностей и секретов в том, как ухаживать за малиной и ежевикой осенью нет, а значит, в этом году вы все сделаете правильно и следующее лето на вашей даче будет украшено гроздьями сладких и ароматных ягод.


Как подготовить деревья к зимовке, чтобы защитить от вредителей и хворей

 Осень - время не только для сбора урожая, но и подготовки деревьев к спячке.

Шустрые вредители забираются под кору растений, чем инфицируют деревья. Чтобы не лечить сад весной, рекомендуем провести ряд профилактических мероприятий осенью.

Так деревья благополучно перенесут зиму, а летом подарят обильный урожай. Мы подскажем, какие средства защитят от болезней и вредителей.

Почему важна осенняя обработка деревьев

Насекомые забираются под кору на зимовку, чем причиняют дереву большой вред / Фото: stopklopu.com

Насекомые забираются под кору на зимовку, чем причиняют дереву большой вред

Ошибочно полагать, что не нужно обрабатывать растения в период спячки. А ведь это - лучшее время, чтобы избавиться от назойливых вредителей и предотвратить их нашествие. Например, гусеницы проникают под кору или зарываются в землю около деревьев на 3 см. Самки шелкопряда за осенне-зимний период откладывают яйца и создают многочисленное потомство. Щитовки, долгоносики, казарки, цветоеды - лишь малый список насекомых, которые могут буквально выпить все соки из растения.

Кроме того, вредители являются переносчиками разных инфекций, которые передадутся и деревьям. Чем уязвимее растение, тем меньше шансов, что оно выдержит зимовку и зацветет весной. Обработку необходимо проводить только при безветренных и сухих погодных условиях. Обязательно надевайте защитный костюм, респиратор, перчатки и маску, поскольку некоторые вещества довольно токсичны.

Чем опрыскивать деревья

1. Железный купорос

Второе название железного купороса - сульфат железа / Фото: vseprodachu.ru

Второе название железного купороса - сульфат железа

Средство применяется в профилактических и лечебных целях. Спасает от грибковых заболеваний, разных видов гнили, мучнистой росы, парши. Также сульфатом железа (второе название) можно обрабатывать дупла и порезы на деревьях. Бонус: купорос эффективен при восполнении дефицита железа в грунте. Использовать средство можно либо ранней весной, либо поздней осенью. Вещество способно обжечь листья, поэтому важно, чтобы их или еще не было, или уже не было.

Дабы продезинфицировать повреждения коры, разведите 100 г сульфата железа в 10 л воды и обработайте пострадавшие участки. Для профилактики инфекций и насекомых косточковые деревья (черешня, вишня, абрикос) опрыскайте раствором с 300-граммовым веществом на 10 л жидкости, а семечковые (груша, яблоня) - с 500-граммовым на тот же объем. Важно: сульфат железа нельзя применять одновременно с бордоским веществом или медным купоросом.

2. Медный купорос

Второе название медного купороса - сульфат меди / Фото: himya.ru

Второе название медного купороса - сульфат меди

Сульфат меди - действенный фунгицидный и антисептический препарат, который помогает бороться с мучнистой росой, паршой и коккомикозом. Также средство применяют для обработки ран на деревьях и дезинфекции грунта. С фосфорорганическими инсектицидами сульфат меди несовместим.

В случае с повреждениями коры, разведите в 10 л воды 300 г медного купороса. Для профилактики заболеваний понадобится 200 г препарата на 10 л. Важно готовить средство в стеклянной или эмалированной емкости, поскольку купорос быстро вступает в реакцию с металлической тарой. Чтобы обеззаразить почву, приготовьте раствор из 300-400 г сульфата меди на стандартный литраж. Распылите полученную жидкость по поверхности почвы, а после перекопайте землю. Повторять процедуру следует каждые 3-5 лет. В завершение удобрите грунт компостом или перегноем.

3. Бордоская жидкость

Фунгицидный раствор небесно-голубого цвета / Фото: velesagrovet.ru

Фунгицидный раствор небесно-голубого цвета

Фунгицид состоит из медного купороса и гашеной извести. Можно использовать в профилактических целях не только от заболеваний, но и при нехватке меди на торфяном и кислом песчаном грунте. Препарат защищает деревья от инфекций и грибка во время всего вегетативного периода. Стоит учитывать, что косточковые культуры очень чувствительны к веществам с медью. Именно поэтому оптимальное время опрыскивания - начало или конец осени. Растворите 300 г бордоской жидкости в 10 л воды и опрыскайте деревья. В остальное время достаточно и 1%-ного средства (100 г).

Как сделать бордоскую жидкость

Раствор медного купороса нужно вливать в емкость с известью / Фото: newogorod.ru

Раствор медного купороса нужно вливать в емкость с известью

Вещество можно приготовить самостоятельно, главное - использовать его в тот же день. Возьмите пластиковую, эмалированную или стеклянную 5-литровую емкость. Налейте 1 л горячей воды и растворите в нем 100 г сульфата меди. Затем постепенно наполните тару 4 л холодной воды. Возьмите еще одну емкость, но уже на 10 л. Насыпьте в нее 100-150 г негашенной извести, залейте литром горячей воды, а после четырьмя холодной. Тщательно перемешайте оба средства, чтобы компоненты полностью растворились. Далее совместите жидкости: вещество с медным купоросом влейте тонкой струйкой в тару с известью. Соблюдайте именно такую последовать, иначе произойдет неправильная химическая реакция.

4. Химикаты

Готовые химикаты помогут подготовить деревья к зимовке / Фото: komnatniecveti.ru

Готовые химикаты помогут подготовить деревья к зимовке

Медь - действующее вещество во многих фунгицидных средствах. Среди них: «Абига Пик», «Индиго», «Бронекс». Препараты используются в целях профилактики для базовой защиты деревьев и кустарников от комплекса болезней. Также подходят и фунгициды на основе других веществ. Например, «Ракурс» (имеет двухкомпонентный состав, куда входит эпоксиконазол и ципроконазол). «Скор» и «Раек» действуют на основе дифеноконазола и оказывают защитный, иммунизирующий и лечебный эффект.

Как обезопасить кору от попадания насекомых

Не оставляйте открытыми раны на деревьях / Фото: eda-land.ru

Не оставляйте открытыми раны на деревьях

1. Если летом клеили на деревья ловчие пояса, снимите их и утилизируйте. Осмотрите ствол и ветви на предмет лишайников, мхов, гнезд насекомых. Снимите все доступные «находки».

2. При наличии повреждений на коре обработайте их одним из вышеописанных средств. На глубокие раны нужно нанести специальное восстанавливающее средство. К примеру, замазку «БлагоСад» или пасту для дезинфекции и заживления «РанНет».

3. Следующий этап - побелка деревьев. Выбирайте составы на основе глины или извести. Они не перекрывают дереву доступ к кислороду и позволяют свободно «дышать».

Для побелки выбирайте составы с известью или глиной / Фото: i0.wp.com

Для побелки выбирайте составы с известью или глиной

4. Соберите опавшую вокруг растения листву и перекопайте грунт. Параллельно смотрите, не встречаются ли следы вредителей. Если да, безжалостно выбрасывайте их гнезда.

5. Подверженные нападкам насекомых деревья следует обработать инсектицидом. Подойдет любое из средств: «Семпай», «Кораген», «Айвенго», «Мовенто Энерджи», «Карбоцин», «Шарпей».