Сливово-вишневые гибриды (СВГ) – описание, сорта, агротехника выращивания

 Вишня и слива относятся к одному роду растений семейства Розовые, поэтому вполне могут скрещиваться – да не просто так, а с прекрасным результатом! Первые сливово-вишневые гибриды были выведены в США и Канаде около века назад, а сегодня таковые можно найти и на участках наших дачников.

Небольшое уточнение – для получения таких гибридов скрещивают не привычные нам садовые сливы и вишни (с ними ничего не получится!), а их особые разновидности: вишню Бессея со сливой японской. От сливы такие гибриды получают получают размер и вкус плодов, а от вишни – высокую зимостойкость и засухоустойчивость. Иногда эти растения также называют вишнесливами.

Как вырастить сливово-вишневый гибрид

Характеристики сливово-вишневых гибридов включают низкорослость, скороплодность, неприхотливость в уходе, холодо- и жаростойкость, малую восприимчивость к основным болезням и вредителям.

Это невысокие компактные деревья с мощной, хорошо развитой корневой системой – это позволяет им мириться с бедными почвами. Предпочитают СВГ легкие песчаные и супесчаные почвы, очень не любят переувлажнения.

Сливово-вишневые гибриды не слишком чувствительны к болезням и вредителям – их "слабым местом" можно назвать лишь монилиальный ожог.

Цветут сливово-вишневые гибриды примерно на 10 дней позже, чем сливы, успешно уходя таким образом от возвратных весенних заморозков. Плодоносить начинают уже на второй-третий год после посадки. Урожай созревает достаточно поздно – в августе-сентябре.

Плоды СВГ, в зависимости от "сорта", вырастают до 15-25 г. Они различаются по цвету, форме и вкусу, но, в целом, по вкусу больше напоминают не очень насыщенную и достаточно терпкую сливу. Мякоть плодов сочная и плотная, с легким ароматом, кожица тонкая, косточка больше вишневой и меньше сливовой, плохо отделяется от мякоти. Плоды вишнесливы хороши как свежими, так и для консервирования: приготовления компотов, соков, варенья.

К условным минусам СВГ можно отнести их самобесплодность – для получения урожая обязательно нужны деревья-опылители рядом. При этом обычные вишни и сливы не подойдут – поблизости должен быть другой сливово-вишневый гибрид, цветущий одновременно, либо "исходное" растение (вишня Бессея).

Также в средних широтах с этой культурой существует еще одна проблема: при оттепелях сливово-вишневые гибриды преждевременно выходят из состояния покоя, что приводит к выпреванию коры у основания штамба и гибели растений. Поэтому вишнесливы лучше сажать в холодных, но без резких перепадов температур регионах. И если они там и подмерзают, то небольшой размер позволяет выращивать их в стелющейся форме.

Посадка СВГ производится весной, уход осуществляется как за обычной сливой – полив, мульчирование, подкормка, обрезка. Плюсом является и то, что гибриды эти не дают корневой поросли, которую нужно выкапывать. При обильном урожае следует подставлять подпорки под скелетные ветви.

Самые популярные сливово-вишневые гибриды (фото, описание)

Первые вишнесливы с американского континента – "сорта" Опата, Сапа, Окия, Чересото. Позже, уже на их основе, были выведены СВГ Гайавата, Чинук, Бета, Майнер и ряд других.

Рассмотрим некоторые самые интересные и востребованные из гибридов сливы и вишни – возможно, вы подберете себе растение для посадки в следующем сезоне.

Опата

СВГ американской селекции, одна из первых форм сливово-вишневых гибридов.

Гибрид среднеранний. Деревце раскидистое (скорее широкораскидистый куст), невысокое (до 2 м), с округлой редкой кроной. Плодоносить начинает на 2-4-й год жизни, высокоурожайный, устойчивый к заболеваниям.

Плоды весом до 20 г, округлые, с темной красновато-коричневой кожицей и желто-зеленой сочной и сладкой, слегка пресноватой мякотью.

Омская ночка

СВГ российской селекции.

Гибрид ранний, плоды созревают в середине августа. Деревце компактное, низкорослое (до 1,5 м), с редкой кроной. Плодоносить начинает на 2-3-й год жизни, высокоурожайный.

Плоды весом до 15 г, округлые, с очень темной фиолетово-черной кожицей и желто-зеленой сочной, очень сладкой мякотью.

Мейнор (майнер, мэйнор)

СВГ канадской селекции.

Гибрид среднеранний, плоды созревают в конце августа – начале сентября. Деревце (скорее куст) компактное, полукарликовое (до 1,3 м), с округлой кроной. Плодоносить начинает на 2-й год жизни.

Очень зимостоек.

Перспективен для культивирования в стелющейся форме. Отличается повышенной устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям.

Плоды весом до 15 г, плоскоокруглые, с темно-бордовой кожицей и бордовой сочной и сладкой мякотью.

Бета

Гибрид ранний. Деревце раскидистое (скорее широкораскидистый куст), низкорослое (до 1,5 м), с кроной сланцевого типа. Плодоносить начинает на 2-4-й год жизни. Высокоурожайный.

Плоды весом около 15 г или чуть больше, округлые, с темно-бордовой кожицей, мелкой косточкой и красной сочной и сладкой мякотью, по вкусу схожей с черешней.

Пирамидальный

Гибрид среднеспелый. Деревце компактное, полукарликовое (до 1,3 м), со сжатой кроной пирамидальной формы. Плодоносить начинает на 2-3-й год жизни. Зимостойкость высокая, засухоустойчивость средняя. Устойчив к болезням.

В плодоношении растение очень декоративно.

Плоды весом около 15 г, округлые, с желто-зеленой кожицей и желто-зеленой сочной и сладкой мякотью с небольшой кислинкой. Косточка среднего размера.

Сапальта

Гибрид среднеспелый. Деревце раскидистое (скорее широкораскидистый куст), невысокое (до 2 м), с округлой кроной. Плодоносить начинает на 3-й год жизни. Очень зимостойко.

Плоды весом до 20 г, округлые, с пурпурной восковой кожицей и сиреневой сочной мякотью.

Гайавата

Гибрид среднеранний. Деревце раскидистое, невысокое (до 2 м), с пышной колонновидной кроной. Плодоносить начинает на 2-4-й год жизни.

Плоды весом до 20 г, яйцевидной формы, с темно-фиолетовой кожицей и розоватой сочной и сладкой с кислинкой мякотью.

Самоцвет

СВГ российской селекции.

Гибрид ранний. Деревце раскидистое (скорее широкораскидистый куст), среднерослое (до 2,3 м), с компактной обратнопирамидальной кроной. Плодоносить начинает на 2-й год жизни.

Плоды весом до 20 г, округлые, с желто-зеленой кожицей и желто-зеленой сочной и кисло-сладкой мякотью.

Десертная дальневосточная

СВГ российской селекции.

Гибрид ранний. Деревце раскидистое (скорее широкораскидистый куст), невысокое (до 2 м), с редкой кроной. Плодоносить начинает на 4-5-й год жизни.

Не самый зимостойкий.

Плоды весом до 20 г, широкоовальные, слегка удлиненные, с темной красновато-фиолетовой восковой кожицей и бледно-зеленой сочной, очень сладкой мякотью с медовым ароматом.

Новинка

СВГ российской селекции.

Гибрид среднеспелый, плоды созревают в начале сентября. Деревце раскидистое (скорее широкораскидистый куст), невысокое (до 2 м), с кроной средней густоты. Плодоносить начинает на 3-4-й год жизни.

Очень зимостоек, легко размножается зелеными черенками.

Плоды весом до 10 г, округлые, с темной черно-фиолетовой восковой тонкой кожицей и желто-зеленой сочной и кисловато-сладкой мякотью с небольшой приятной терпкостью. Косточка хорошо отделяется.

Голубика в мешках и ведрах – особенности выращивания

 Выращивание растений в контейнерах приобретает все больше сторонников. 

Чаще всего для этой цели используют однолетние цветы или овощи. Однако и многолетние кустарники способны расти в контейнерах и давать при этом хорошие урожаи. Сегодня мы расскажем о выращивании в контейнерах садовой голубики.

Такой способ разведения голубики имеет как плюсы, так и минусы.

Преимущества выращивания голубики в контейнерах

Перечислим основные достоинства контейнерного выращивания голубики:

• высокая урожайность – посаженные в контейнеры кусты голубики начинают раньше давать хорошие урожаи: в первые три года их урожайность выше, чем у таких же саженцев, посаженных в почву. Иногда разница доходит до 50%;
• экономия площади и грунта – посаженные в мешки кусты голубики занимают меньше места и им требуется меньшее количество грунта;
• постоянный состав субстрата – все кусты, посаженные в контейнеры, развиваются в одинаковых условиях. Благодаря этому и сами растения, и их плоды более однородны, в то время как при посадке в почву кусты, растущие на отдалении друг от друга, могут отличаться размерами и качеством ягод;
• удобство уборки урожая – ягоды находятся на большей высоте, чем при выращивании в почве, что значительно облегчает их сбор;
• мобильность – в любой момент кусты можно переместить в более благоприятное для них место.

Недостатки выращивания голубики в контейнерах

Однако, как и в любом деле, у выращивания голубики в мешках есть и недостатки:

• недолговечность – в контейнерах кусты растут в среднем 8-15 лет, в то время как в почве голубика может плодоносить десятки лет;
• необходимость утепления – из-за небольшого объема корневая система голубики может погибнуть уже при температуре –14°С. Чтобы этого не произошло, кусты обязательно нужно правильно подготовить к зиме;
• довольно высокая стоимость – контейнеры стоят денег, и чем лучше качество емкости, тем выше цена.

Технология выращивания голубики в мешках

А теперь расскажем об различиях контейнерного и традиционного выращивания голубики.

Контейнеры для выращивания голубики

Первое, что нужно для контейнерного выращивания голубики – выбор правильной емкости. Здесь следует обратить особое внимание на материал и объем контейнера.

Материал контейнера для голубики

Чаще всего голубику выращивают в пластиковых горшках и полипропиленовых мешках – биг-бэгах, известных также под названием "мягкий контейнер". Каждый из них имеет свои плюсы.

Биг-бэг (плотность ткани должна быть выше 130 г/кв.м) обладает плетеной структурой, благодаря чему хорошо пропускает воздух и воду (застоя воды, который так опасен для голубики, в таких мешках никогда не будет). Кроме того, материал устойчив к ультрафиолетовым лучам, не вступает в реакцию с химическими удобрениями и способен выдержать серьезные механические повреждения (например, от газонокосилки).

Пластиковые горшки (имеются в виду горшки высокого качества, рассчитанные на эксплуатацию при низких температурах) также устойчивы к удобрениям и воздействию солнечных лучей. Однако срок службы у них больше – около 10 лет, в отличие от 4-5 лет, на которые рассчитаны мешки. Кроме того, благодаря жестким стенкам пластиковые горшки удерживают кусты в одном положении, при перемещении грунт в них не двигается, поэтому корневой системе ничего не угрожает.

При выборе контейнера для голубики обратите внимание на его цвет. Емкости темных оттенков на солнце очень сильно нагреваются, а это может привести к повреждению корневой системы. Чтобы избежать проблем, лучше покупать светлые контейнеры. В противном случае в жаркое лето придется создавать над горшками с голубикой искусственное затенение, чтобы защитить растения от солнца.

Объем контейнера для голубики

Для выращивания голубики следует подбирать контейнер объемом от 35 л. Наиболее оптимальными для высокорослых кустов являются емкости объемом 40-60 л. Глубина контейнера должна быть не менее 40-50 см, а вот диаметр больше – 60-70 см. Дело в том, что корни голубики растут не вглубь, а вширь. Поэтому со временем контейнер нужно менять на более широкий.

У голубики надземная часть напрямую зависит от размеров корневой системы: чем больше корни, тем крупнее куст. Если вы хотите, чтобы куст рост быстрее, позаботьтесь о развитии подземной части.

Замечено, что в контейнере голубика растет быстрее. Причина в том, что субстрат, которым наполнен контейнер, оказывает меньшее сопротивление, чем почва, поэтому корни очень быстро развиваются, заполняя весь горшок за довольно короткий промежуток времени. Благодаря этому и надземная часть куста быстро увеличивается в размерах.

Грунт для голубики

Чтобы правильно выбрать почву для голубики, нужно знать предпочтения растения. Подбирая субстрат, особое внимание обращайте на следующие характеристики:

• уровень кислотности – только на кислой почве (pH 3,5-4,5) голубика сможет нормально развиваться и будет хорошо плодоносить;
• водо- и воздухопроницаемость – грунт должен хорошо удерживать воду и пропускать воздух, только в этом случае корневая система будет быстро расти;
• насыщенность питательными веществами – как и для большинства растений, голубике необходимо хорошее питание.

Чтобы удовлетворить названные потребности растения, субстрат для выращивания голубики в горшках составляют из нескольких компонентов. Чаще всего используют следующие смеси:

• верховой торф и речной песок в пропорции 1:1;
• хвойный опад и речной песок – 1:1;
• сосновая кора (либо сосновые опилки), земля с участка и верховой торф – все в равных пропорциях;
• верховой торф, садовая земля и речной песок – также в равных пропорциях;
• верховой торф, кокосовое волокно и сосновая кора – 1:1:1.

Последняя смесь считается наиболее подходящей для выращивания голубики в контейнерах. А вот при использовании песка нужно быть очень осторожным и обязательно проверять уровень его кислотности, т.к. иногда песок подщелачивает грунт.

Полив голубики в мешках

Голубика довольно влаголюбива – лишь при достаточном количестве воды можно рассчитывать на обильный урожай. Из-за небольшого объема грунт в мешках очень быстро пересыхает. Это отрицательно сказывается на развитии голубики, т.к. корневая система у нее мочковатая, с очень мелкими корешками, которые сразу реагируют на недостаток (впрочем, как и на избыток) влаги. Нельзя допускать ни пересыхания грунта, ни его заливания. Норма для голубики – это постоянно влажный, но при этом не мокрый грунт. В день одному кусту голубики нужно около 5 л воды.

Обрезка голубики, растущей в мешках

Урожайность и здоровье голубики во многом зависят от правильной обрезки. Обрезка кустов, растущих в контейнерах, имеет свои особенности. Если мы хотим получить крупные сочные ягоды, то у растений, выращиваемых в небольшом объеме грунта, обязательно нужно регулировать количество скелетных ветвей и их высоту. Кроме того, следует регулярно удалять больные, сломанные и поврежденные побеги: они не приносят пользы, но при этом забирают у здоровых плодоносящих ветвей питание и влагу.

В остальном же обрезка голубики, растущей в контейнерах и в почве, похожа. Подробно об этом мы писали ранее.

Подготовка к зиме голубики в мешках

Сложный период для голубики, которая растет в мешках и горшках, – зимовка. Чтобы защитить корневую систему в сильные морозы, растения нужно подготовить к зиме.

Самый простой способ – убрать все мешки и горшки с кустами на зиму в помещение, где температура не опускается ниже –2…–4°С. Это могут быть веранда либо подвал.

Если такой возможности нет, выройте траншеи глубиной 40-50 см и поставьте емкости с растениями туда. Все свободное пространство засыпьте древесными опилками.

Еще один способ защитить контейнеры с голубикой от промерзания – поставить их плотно друг к другу. В этом случае наиболее уязвимыми являются крайние кусты, поэтому их нужно дополнительно утеплить. Для этого подойдут любой строительный утеплитель или спанбонд (просто накройте ими контейнеры) либо солома, опавшая листва, сухая трава и т.п. После этого укройте все контейнеры слоем мульчи, в качестве которой для голубики используют верховой торф, хвойный опад, перепревшие опилки – по отдельности или смешав все компоненты вместе.

В остальном выращивание садовой голубики в контейнерах и традиционным способом – в почве – похоже.

ВЫРАСТИТЬ ФЕЙХОА В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ – РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ МИФ

 Современных садоводов уже не удивишь новыми сортами яблок или вишни, им хочется чего-то необычного, и поэтому всё больший интерес вызывает фейхоа. Плоды этого растения известны всем, фейхоа – сезонный продукт, и в определённое время он массово появляется на рынках и в магазинах.

ВЫРАЩИВАНИЕ

Традиционно основным поставщиком фейхоа считались Бразилия и Аргентина, однако в последние годы ареал выращивания этих ягод расширился, и теперь они растут в новой Зеландии и даже в субтропиках северного полушария. Естественно, такая тенденция вдохновила дачников, и они решили пробовать выращивать фейхоа в средней и европейской частях страны. И сделать это вполне реально, но достаточно сложно.

Как известно, растение достаточно капризное и воздействия низких температур может не пережить. Морозы ниже 10 °С для него губительны. Поэтому выращивание в открытом грунте возможно только в Крыму, на юге Краснодарского края, а также в странах ближнего зарубежья, например, в Азербайджане и Грузии.

Но в вопросе возможности выращивания фейхоа на самом деле огромную роль играет желание, и если вы просто хотите вырастить необычное растение, которое принесёт вкусные плоды и сможет стать достойным украшением дома, выбирайте выращивание фейхоа в кадке. Для посадки и выращивания в помещении лучше выбрать самоопыляющиеся сорта, например, Крымский ранний или Никитский ароматный. Также возможен вариант высадки растений с перекрёстным опылением, это Andre, Besson, Choiseana, Coolidge или Superba. Правда, этот вариант предполагает посадку двух растений или больше.

Грунт для выращивания фейхоа должен быть достаточно рыхлым и с хорошей проницаемостью для воды. Если вы планируете использовать покупной грунт, то отлично подойдёт смесь для азалий. Условия квартиры можно назвать практически идеальными для выращивания фейхоа, сухой воздух не нанесёт ему никакого вреда, а при необходимости растение можно опрыскивать. От садовода требуется постоянно поддерживать определённый уровень влажности почвы.

Держать фейхоа в квартире круглый год нет никакой необходимости. Летом растение может жить на улице, и заносить его в помещение можно только на зиму. Минимальная рекомендованная температура для содержания фейхоа зимой колеблется от +10 до +12 °С, но может быть и выше. Важно помнить, что для роста и сохранения здоровья фейхоа нужно не только соблюдение температурного режима, но и достаточное количество света. Растение очень светолюбивое, поэтому в самые тёмные месяцы с октября по март необходимо обеспечить для него дополнительное освещение.

Но, самое главное для выращивания этого растения для открытого грунта, это защитить его от не благоприятных температур, и в этом поможет только 

 

ПРК “БЕЛЫЙ ЖЕМЧУГ АНТИФРИЗ”

Препаративная форма: водная смесь мелкодисперсного порошка группы минералов (цеолитов, смектитов, монтмориллонитов природного происхождения (Германия) с добавлением экстрактов хвойных культур.

 

Механизм действия:

• Натуральный, экологически чистый фитомодулятор для надежной защиты растений от низкотемпературного стресса в результате воздействия отрицательных температур и других неблагоприятных условий зимне-весеннего периода (перепады дневных и ночных температур, «зимняя засуха», возвратные заморозки).
• Увеличивает содержание криопротекторов (сахара и др.) в клеточном соке растений
• Укрепляет клеточные стенки растений, создает био-барьер для внешнего патогенного воздействия грибных инфекций.
• Препятствует разрушению мембран и обезвоживанию клетки в период воздействия низкотемпературного стресса.
• Защищает поверхность растений от кристаллов льда.
• Уменьшает риски гибели плодовых почек и завязей, рассады, посевов озимых колосовых культур в фазу всходов и кущения.

• Состав, в силу сырьевых компонентов природного происхождения, имеет репрезентативные показатели.

   

  Группа минеральная, не менее: SiO2 – 5,6%; CaO – 0,4%; MgO – 0,4%; K2O – 0,2 %; Fe2O3 – 0,4%; Al2O3 – 0,16% и другие микроэлементы.

   

  Группа витаминов: А (каротин, лютеин), D (фитостерины), Е, К, С, В1, В2, В6, РР, Н.

   

  Группа органическая: фитонциды (эфирные масла), хлорофилл, флавоноиды, сахара, белки, аминокислоты.

 

Завести это экзотическое растение можно двумя способами. Самый простой вариант – просто посадить семечко и ждать выхода. Всхожесть у фейхоа очень хорошая, так что долго ждать результата не придётся. Но и минусы у этого способа есть. Дело в том, что в результате шанс получить именно то растение, на которое вы рассчитывали при посадке, достаточно низок. Данный способ высадки, к сожалению, сильно расщепляет видовые признаки.

Черенкование – надёжный способ разведения растений, но он и более сложный. Лучший период для посадки черенка – ноябрь или декабрь. Выбирайте черенки, на которых не менее трех почек, взять их лучше всего со средней или верхней части молодых побегов. Готовясь к посадке черенка, с него необходимо удалить нижние листочки, а потом замочить в растворе для активации роста корневой системы. Для дальнейшего развития корней необходимо подержать черенок в растворе не менее 12-18 часов. После этого его можно пересадить в грунт. К грунту и в целом условиям для ускорения тоже есть свои требования. Почва не должна быть слишком плотной, также необходимо соблюдать среднюю влажность. Черенки высаживают под небольшим углом и накрывают банкой. Теперь нужно дождаться укоренения, каждый день черенок проветривают и проверяют уровень влажности почвы.

Независимо от того, каким образом было выращено растение, в определённый момент оно начнёт приносить плоды. Растения, выращенные из семян, начинают плодоносить на 5-й год жизни, а из черенков – уже на 3-й или на 4-й год. В среднем с взрослого растения за сезон можно собрать до 3 килограммов плодов.

Выращивание фейхоа – сложный процесс, поэтому неудивительно, что за него берутся только самые увлеченные садоводы.

В России продают ягоды фейхоа, привезенные из Крыма, Краснодарского края или ближайшего зарубежья, основные импортёры – Грузия, Туркменистан и Азербайджан. Перевозить и хранить плоды достаточно сложно, поэтому стоимость этих ягод может удивить даже в сезон. Но выбирают самостоятельное выращивание фейхоа, конечно же, не из-за желания сэкономить. Дерево станет прекрасным украшением интерьера и будет даже зимой напоминать о солнце и лете.