Болезни и вредители, вызывающие повреждения листьев антуриума

 В природе культура произрастает в тропических лесах, поэтому при выращивании в домашних условиях требует создания благоприятного микроклимата. При несоблюдении агротехнических правил иммунитет растения снижается, появляются признаки нездоровья, происходит заражение инфекциями и насекомыми. Лечить болезни листьев антуриума можно только после установления истинной причины, поэтому предварительно следует ознакомиться с описанием заболеваний и определить, какое из них является виновником.

Основные болезни, причины их возникновения и методы борьбы

Проблемы растения становятся заметны по изменению окраски, деформации листовых пластин и черешков. Возможно появление пятнышек, налета, усыхания, увядания, потери лоска надземной частью. Болезни культуры разнообразны, возникают по различным причинам. В большинстве случаев провоцирующим фактором становится нарушение режима содержания комнатного цветка.

Заметив первые признаки нездоровья, следует незамедлительно принять меры, чтобы не потерять растение. Поражение корневой системы может начаться значительно раньше, чем появится более заметная симптоматика.

Болезни антуриума возникают по нескольким причинам:

• нарушение агротехники выращивания;
• грибковые, бактериальные инфекции;
• поселение вредителей.

Неинфекционные

Данная группа болезней провоцируется неправильными условиями содержания или неполноценным уходом. Антуриум предпочитает расти в среде повышенной влажности, тепла, достаточного, но при этом рассеянного освещения. Избыток воды, поступающий к корневищу, нередко вызывает загнивание.

Антуриум требует обеспечения периода зимовки, при котором закладываются бутоны, своевременной пересадки. Первым симптомом плохого ухода является отсутствие цветения у взрослых экземпляров.

Болезни, при которых сохнут листья антуриума, возникают из-за недостаточного полива или низкой температуры окружающей среды:

1. Хлороз проявляется при использовании жесткой хлорированной воды при увлажнении грунта и надземной части, нарушении режима подкормок, воздействии сквозняков. Характерные симптомы возникают из-за отсутствия дренажного слоя в цветочном горшке, оставления в поддоне выделившейся после полива жидкости.
2. Воздействие прямых солнечных лучей вызывает ожоги листовых пластин антуриума. Почти все представители вида требуют хорошего и длительного освещения, но не переносят солнца. Образовавшиеся в результате сухие пятна не лечатся.
3. Переохлаждение, высокая влажность, низкая температура провоцируют развитие растительной оспы.
4. Резкие перепады показаний термометра, сквозняки, избыточное содержание влаги в воздухе, сменяющееся засухой, приводят к энацию. Данная болезнь вызывает искривление, уродства, горбинки на листьях, их неравномерный рост.

Неинфекционные поражения возможно вылечить созданием оптимальных условий выращивания антуриума. Кроме микроклимата следует обеспечить своевременный, полноценный уход, требуемый конкретной разновидности культуры в определенный период вегетации. Допустимо использовать различные стимуляторы роста для ускорения восстановления поврежденных тканей. Игнорирование симптоматики приведет к потере декоративности комнатного цветка, появлению болезней и вредителей из-за сниженного иммунитета.

Инфекционные

Провоцирующий фактор большинства заболеваний – неблагоприятная окружающая среда. Антуриум зачастую поражается грибками, бактериями, вирусами при содержании в условиях пониженной или повышенной температуры, избыточном увлажнении, недостатке питания и света. Сильно ослабляет комнатное растение воздействие сквозняков.

Большинство болезней лечится обработкой раствором разрешенных для использования в квартире фунгицидов. При повреждении корневой системы требуется пересадка в свежий субстрат. До полного выздоровления кустик запрещено подкармливать.

Наиболее распространенные инфекционные болезни цветка:

• серая плесень;
• антракноз;
• фузариоз;
• септориоз;
• корневые, стеблевые гнили;
• сажистые грибы;
• ржавчина;
• мучнистая роса.

Антракноз

Грибковое заболевание характерно для культур, выращиваемых в открытом грунте, но при создании определенных условий в домашних условиях также поражает растения. Комфортной средой для антракноза являются температура +23…+27 °C и влажность воздуха, близкая к 100 %. При болезни появляются бурые сухие пятна, покрытые точками черного цвета. Пораженный лист становится бесцветным, сморщивается, опадает. При этом возможно заражение корневой системы антуриума.

Бороться с болезнью следует изменением ухода за растением. Требуется уменьшить полив, снизить влажность воздуха, обработать надземную часть и почву фунгицидом (Сапроло, Ровраль). Поврежденные листья срезать, сжечь. Рекомендуется опрыскивать зараженный экземпляр раствором медного купороса. При отсутствии своевременного лечения антуриум быстро высохнет и погибнет.

Фузариозное увядание

Развитию болезни способствуют высокие температура и влажность воздуха. Фузариоз проявляется увяданием листвы, появлением желтой окраски, сухостью, опаданием целых листовых пластин. Цветоносы деформируются, на корневой шейке появляется беловато-розовый налет. Вылечить антуриум от фузариозного увядания получается не всегда, часто комнатный цветок погибает.

Борьбу следует начать незамедлительно. Вынуть из горшка, отмыть корневую систему от грунта, обработать Фундазолом. Поврежденные корешки обрезать, места срезов присыпать измельченным древесным углем. Посадить растение в свежий продезинфицированный субстрат с Глиокладином. Надземную часть опрыскать раствором Роваля, Витароса или Фундазола.

Гнили

Группа болезней включает стеблевую и корневую формы. Первая разновидность возникает при повышенной влажности воздуха и почвы, проявляется возникновением темных, водянистых пятен. Грибковые споры сначала белые, затем меняют окрас на черный. Первые поражения проявляются на побегах, далее переходят на ствол. В результате растение погибает.

Стеблевая гниль

Заметив симптоматику стеблевой гнили, пораженный экземпляр следует изолировать от соседей по подоконнику. Поврежденные листья срезать и сжечь. Надземную часть и почву обработать раствором медного купороса, фунгицида (Сапроло, Ровраль) или биопрепарата (Фитоспорин-М, Алирин-Б). Если это не помогает, цветок рекомендуется уничтожить, чтобы не допустить заражения других растений.

Корневая гниль

Гнилые корешки появляются при регулярном переувлажнении грунта. Также антуриум может быть переохлажден или давно не пересаживался. Другие провоцирующие факторы – плохой дренаж, низкая кислотность почвосмеси. Листья становятся бледно-зеленого цвета, матовыми, позже желтеют, увядают. Корни чернеют, размягчаются, оболочка корешков отходит от середины.

Корневая гниль – болезнь, плохо поддающаяся лечению, поэтому так важно своевременно заметить признаки и принять меры. Необходима пересадка с полной заменой грунта на предварительно обеззараженный субстрат. Подгнившие корни удалить, остальную массу замочить в фунгициде. Дополнительно разрешается использовать раствор Корневина, чтобы помочь антуриуму быстрее восстановиться. После пересадки полить используемым для дезинфекции препаратом, постараться создать неблагоприятные для инфекции условия.

Ржавчина листьев

Заразная болезнь грибковой природы, возникает при повышенной влажности и низкой температуре в помещении. О поражении инфекцией сигнализирует появление желтых и коричневых пятен. В результате лист засыхает и опадает. Лечение следует начинать сразу, иначе антуриум погибнет. Поврежденные побеги подлежат обрезке и уничтожению, оставшуюся зеленую массу необходимо обработать бордосской жидкостью или фунгицидом. Опрыскивание при этом проводить нельзя, раствором следует смочить ватку, протереть каждый листочек.

Вредители и меры борьбы с ними

Нередко болезни листьев провоцирует появление на них насекомых. Чаще всего антуриум поражают вредители:

• тля;
• щитовка;
• трипс;
• паутинный клещ;
• мучнистый червец.

Тля

Тля образует на нижней стороне листьев многочисленные колонии. Насекомые пробивают кожицу и питаются соком растения. В результате их жизнедеятельности листовая пластина становится курчавой, желтой, позже засыхает. При сильном заселении комнатного цветка заметны клейкие выделения. Растение приостанавливает рост, проявляются признаки недостатка влаги и питательных нутриентов.

На начальной стадии болезни достаточно обработать поврежденные участки мыльным раствором. Позже придется воспользоваться системными инсектицидами – Фитоверн, Акарин, Командор, Биатлин. Тля не переносит керосин, погибая под образованной веществом пленкой.

Щитовка

Щитовку бывает сложно заметить, иногда вредителя путают с пятнышками бежевого или светло-коричневого цвета. Характерным признаком является клейкий налет на листовой пластине. Насекомое селится на обеих сторонах листа, цветах, стеблях. Это мелкий, сосущий сок растения, покрытый плотным панцирем клещ.

Зараженный антуриум требуется изолировать, ватным тампоном или щеточкой механическим путем удалить щитовку. Кустик обработать Конфидором, Банколом или Биотлином. Опрыскивание проводится 2-3 раза.

Трипсы

Трипсы – маленькие сосущие насекомые, похожие на мушек. Вызывают бронзовую болезнь антуриума. Провоцирующие факторы – сухой воздух, высокая температура. Вредитель способен заражать растение другими вирусами, а на его выделениях поселяется сажистый грибок. Заселенные листочки приобретают беловато-желтую или бурую окраску, с нижней стороны заметны черные точки – клещи.

Опасность представляют взрослые особи и личинки. При большой численности трипсов листья увядают и засыхают. Зараженный антуриум опасен для соседних цветов, поэтому изолируется. Для лечения болезни проводится обработка одним из препаратов – Фуфанон, Интавир, Актара, Актеллик, Молния. Через 4-5 суток опрыскивание повторяется.

Мучнистый червец

Мучнистый червец – похожее на тлю насекомое размером 0,3-0,7 см. Верхняя часть вредителя выглядит как присыпанная мукой, данный налет защищает его от пересыхания. На листьях пораженного антуриума появляется ватообразная масса. Мучнистый червец выделяет падь и медвяную росу, являющиеся хорошей средой для развития грибковых инфекций. Комнатный цветок замедляет рост и развитие, способен погибнуть. Вредители убираются вручную, поврежденные листья и побеги срезаются, цветок промывается проточной водой, обрабатывается мыльным или слабым спиртовым раствором.

В крайнем случае допустимо использовать химические средства – Вермитек, Банкол, Акарин, Актара, Фитоверм.

Повреждение комнатного растения паутинным клещом происходит в условиях сухого воздуха, высокой температуры, наличия хлора в воде для полива и прочих нарушений агротехники выращивания антуриума. Заражение заметно по тонкой паутинке, светло-желтой (вместо зеленой) окраске, черным точкам. Появляются перфорированные листья в точечных проколах.

Без лечения растение погибнет, поэтому несколько раз кустик обрабатывается акарицидами – Акарин, Оберон. Паутинку удалить механическим путем, паутинного клеща смыть мыльным раствором.

Профилактика заболеваний и атак вредителей

Лучшей защитой от болезней антуриума является соблюдение агротехники выращивания данного цветка в домашних условиях. Непосредственно после приобретения растение следует 2 недели выдержать растение в карантине, чтобы возможные инфекции и вредители проявились. Затем кустик пересаживается в свежий обеззараженный субстрат, даже несмотря на период цветения.

Важно создать и поддерживать высокую влажность воздуха, поливать и подкармливать в зависимости от времени года.

Следует обеспечивать зимовку, регулярно пересаживать в новый горшочек. Антуриум плохо переносит прямые солнечные лучи, поэтому свет должен быть рассеянным, но освещение хорошим. Недопустимы резкие перепады температуры, сквозняки.

При выращивании цветка в домашних условиях возможны различные болезни, проявляющиеся изменением окраски и общего состояния листьев. При возникновении нежелательной симптоматики следует внимательно осмотреть антуриум, постараться установить точную причину нездоровья. Лечение начинать сразу, поскольку во многих случаях замедление грозит скорой гибелью кустика.

Стапелия и уход за ней

 Отношение к стапелии, как комнатному растению у цветоводов – любителей неоднозначное. С одной стороны, это неприхотливое, очень простое в уходе растение с красивейшими цветами, а с другой стороны, эти цветы вместо ожидаемого аромата источают жуткое зловоние, которое ко всему еще и привлекает мириады мух. Но здесь ничего не поделаешь, так уж устроена природа. Именно мухи и опыляют эти растения. Вот стапелия их и приманивает.

Справедливости ради стоит отметить, что этот «аромат» не особенно продолжительный, а учитывая, что цветение стапелии приходится на теплую пору года, то ее на это время можно вынести на свежий воздух.

Немного о растении

Стапелия суккулент и ближайшая родственница кактусов. Да и вид у нее в точности как у кактуса, только нет колючек. В домашних условиях стапелия редко вырастает больше чем на 20 сантиметров в высоту, и достаточно компактна (изредка встречаются экземпляры высотой и более полуметра, но они не особенно распространены в любительском цветоводстве). Родом стапелия из Африки, в основном из южной ее части. С наступлением лета можно ожидать начала цветения этого цветка. Предваряется оно появлением на стебле (преимущественно в нижней его части) цветочного бутона. Бутон стапелии уже сам по себе чудо! Это крупная четырехгранная коробочка, очень похожая на китайский фонарик. А потом наступает цветение. Независимо от вида, некрасивых и невзрачных цветков у стапелии не бывает! И, невзирая на специфический запах, они способны привести в восторг любого неравнодушного к красоте человека.

Стапелия. Как ухаживать в домашних условиях.

Освещение

Это растение требует максимум света. Исключение могут составить только обжигающие прямые солнечные лучи летом, от которых стапелию надо прикрывать. В остальном же – любое хорошо освещенное место для нее вполне подойдет. Более того, зимой желательна искусственная подсветка растения. Особенно это актуально в конце зимы.

Температура

Цветок родом из жаркой Африки, а значит летняя жара ей нипочем. Стапелия хорошо будет себя чувствовать на свежем воздухе. Оптимальной же летней температурой считается температура в пределах +22-27 градусов. Зимой желательно устроить растению отдых, прохладную зимовку. Рекомендуемые многими авторитетными печатными и электронными изданиями +12-14 градусов, обеспечить в домашних условиях довольно сложно. Оставьте ее на подоконнике. Там температура всегда ниже, чем в комнате, этого чаще всего бывает достаточно.

Полив

Стапелия относится к суккулентам, а значит, слишком частых поливов не любит. Но вместе с тем, пересушка тоже не пойдет ей на пользу, стебли становятся мягкими, вялыми. Весной и летом, когда у растения период активного роста, поливайте ее редко, но обильно. В период между поливами земля в горшке должна подсохнуть (но не полностью). В среднем должен получиться один полив в неделю. Зимой поливы сокращаются, а при рекомендованной температуре в +12 градусов – значительно, до одного раза в месяц. Влажность воздуха для стапелии не имеет никакого значения, в опрыскиваниях она не нуждается.

Подкормка

Лучше всего для подкормок подойдут удобрения, используемые для подкормок кактусов. Но за неимением их, можно подкормить и обычным комплексным удобрением, разбавив его вполовину.

Пересадка стапелии

Часто пересаживать ее нет необходимости, достаточно проделывать это один раз в два – три года или по мере надобности. Но пересадка стапелии не только процедура замены земли, это еще и омоложение ее. Во время плановых пересадок удаляется средняя часть кустика, то есть старые стебли. Дело в том, что цветы развиваются только на молодых стеблях. Старые же, в этом случае – лишний балласт, забирающий на себя энергию. Но если вы не хотите нарушать целостность растения (если сам куст смотрится красиво), то можно старые стебли не удалять, но тогда цветение будет скуднее. Учитывая, что корневая система стапелии поверхностная, то и горшок для нее нужен широкий и неглубокий. При пересадке, обязательно заполните его до трети высоты дренажным материалом. Наиболее подходящая земля для растения, из имеющихся в продаже – почва для кактусов. Но если составлять ее самому, то обязательно учитывайте, что она должна быть рыхлая, хорошо пропускать воздух и влагу. Самый простой рецепт земли для стапелии: смешайте две части дерновой земли с одной частью песка и добавьте немного древесного угля. После пересадки, в течение примерно недели, растение не поливайте.

Размножение стапелии

Как и большинство комнатных растений, стапелию проще всего размножить черенком. При таком способе, результат всегда практически стопроцентный.

Для укоренения используют те самые, старые черенки которые удаляются при пересадке. Поэтому размножение стапелии зачастую совмещают с пересадкой. Перед посадкой на укоренение черенок слегка подвяливают в теплом темном месте (примерно пару суток). Для укоренения используется легкий субстрат из торфа и песка. Но так как качественный крупнозернистый песок достать не всегда удается (мелкий строительный малопригоден), то можно, и даже предпочтительней, заменить его перлитом. Смесь слегка увлажняется, и в нее высаживаются черенок. Укоренится он достаточно быстро, после чего его уже можно пересаживать в отдельный маленький горшок с постоянной почвой.

Второй способ – размножение стапелии семенами. Он тоже не сложный, но более длительный по сравнению с размножением черенками. Ваша стапелия способна сама дать семена, образовав после цветения плод, своеобразный стручок с семенами. Вот только вызревать эти семена будут долго. Ждать придется целый год, пока они созреют. Созревшие семена высевают в легкую почву (можно ту же, что и для черенков). Всхожесть их хорошая, и уже через месяц вы получите всходы. Дальше поступайте как при выращивании рассады или кактусов из семян.

Внимание! При размножении стапелии семенами, родительские признаки растения могут не сохраниться. То есть вы получите растение, отличающееся от того с которого брали семена.

Некоторые трудности при выращивании

При правильном уходе за стапелией в домашних условиях, никаких особых трудностей возникнуть не должно. Но все же возможно нападение вредителей. В частности, это корневой червец. Для борьбы с этим вредителем есть немало эффективных препаратов системного действия (Актеллик, Децис и прочие). Раствором препарата поливают землю в горшке трижды, с перерывом в 10-12 дней.

Особым болезням стапелия не подвержена, но при небрежном уходе и ошибках с поливом (переувлажнение) возможно поражение грибковыми заболеваниями, но более вероятно загнивание корневой системы. При раннем обнаружении проблемы, она устраняется немедленной пересадкой, а при заболевании обработкой фунгицидом. Если же проблема запущена, и растение спасти не удается, то отчаиваться не следует. Поражение растения обычно идет с нижней части стеблей. Поэтому можно срезать верхнюю, здоровую часть стебля и укоренить ее. Это фактически, то же самое, что размножение черенком.

Как пересадить фиалку в другой горшок в домашних условиях: пошаговая инструкция

 

Условия пересадки

Для развития растения и цветоносов, фиалку нужно правильно пересаживать. 

Существует несколько условий, которые следует соблюдать в данном процессе. 

В первую очередь необходимо разобраться, почему растение требует пересадки?

Причины

Существуют следующие причины пересадки фиалок:

• Истощение грунта: земля становится плотной и к корневой системе плохо проходит кислород. Фиалка начинает голодать, так как все питательные вещества земля уже отдала растению.
• Если на поверхности земли появился светлый налёт.
• В случае, когда корневая система слишком развита и ей нет места в старом горшке.
• При остановке роста цветка или при ухудшении его общего вида (гниют или отсыхают листья).
• Появление деток, которые следует через определённое время пересадить.
• Обновление цветка (для появления деток, цветения).

Способы

Выделяют несколько способов пересадки синполии в домашних условиях:

1. Перевалка – растение вынимается из старой ёмкости и, не освобождая корни от земли, пересаживается в более объёмный горшок. Таким образом, растению наносится минимум стресса, а места для корней становится больше. К тому же, добавляется свежий грунт, насыщенный питательными веществами, который будет обогащать корни.
2. Полная пересадка – производится замена всего грунта. Корни очищаются от старой земли и сажаются в свежую.

Время

Как правило, синполию пересаживают весной, когда растение находится на пике своего роста и развития. Не рекомендуют пересаживать растение летом из-за повышенной температуры воздуха.

Для растения это большой стресс и тяжёлая адаптация, а некоторые виды не выживают. Зимой не советуют из-за недостатка солнечных лучей и нахождения растения в состоянии покоя.

Возможен вариант пересадки фиалок осенью, если не получилась данная процедура весной. Например, фиалка болела или цвела.

Цветущие синполии желательно не трогать. Пересаживать их можно только при загнивании корневой системы. В таком случае необходимо убрать все цветущие стебли, так как они будут забирать жизненную энергию цветка, и просушить корни.

Пересадку нужно планировать в обязательном порядке, если растение начало болеть или только переболело.

Подготовка

Подготовительный этап является самым важным в процессе пересадки, так как занимает достаточно времени. Подготовка совершается за несколько дней, начиная с полива цветка и подготовки ёмкости и грунта.

Ёмкость

Горшки для фиалок должны быть хорошо вымыты и продезинфицированы. Для маленьких развивающихся синполий подходят неглубокие ёмкости, диаметром около 5-7 см. Для взрослых особей используют ёмкости побольше: диаметр 15-20 см (всегда меряют по самому широкому месту горшка, т.е. верхушка).

Высотой горшочек должен быть не более 10 см. Как правило, фиалка зацветёт не сразу, а через несколько месяцев. Выпускать цветки растение начинает только после того, как корни заполнят посуду.

Иногда для пересадки деток используют обычные одноразовые пластиковые стаканчики. Они, как правило, высокие для этого растения, поэтому внизу полость заполняют дренажём. Это могут быть камешки или кусочки пенопласта.

Чтобы земля насытилась влагой, снизу в отверстия стаканчика или горшочка подводят специальные фитильки. Их опускают в воду, которая двигается по ткани вверх, увлажняя грунт.

Не стоит для фиалки подбирать глиняный или керамический горшок. Такие ёмкости плохо удерживают влагу, и земля быстро высыхает.

Субстрат

Фиалки хорошо растут в субстрате, содержащем чернозём, торф и речной песок. Чернозёма должно быть приблизительно половина ёмкости, торф занимает 2/3 оставшегося пространства, всё остальное – песок. Торф и песок отлично пропускают влагу и воздух, создавая благоприятный микроклимат растению.

Иногда в субстрат добавляют сфагнум (мох, который отлично удерживает влагу), кирпичную крошку, вермикулит, перлит или кокосовое волокно (удерживает влажность и предотвращает пересыхание грунта).

Обязательно все составляющие, кроме дренажа и влагозадерживающих, тщательно перемешивают перед пересадкой растения.

В качестве дренажа можно использовать керамзит, мелкую битую глиняную посуду или кусочки пенопласта. Дренаж создаёт благоприятные условия для высыхания грунта. Без дренажа земля в горшке не насыщается кислородом, застаивается, и происходит быстрое гниение растения.

Составляющие будущей почвы перемешиваются и проходят дезинфекцию с помощью марганцовки. Перед пересаживанием обязательно берётся влажная, но сыпучая земля. Можно добавить в грунт биогумус.

Также в специализированных магазинах можно купить готовый субстрат для фиалок. Его покупка избавит от поиска всех составляющих нужного грунта, дезинфекции и прочего. В таком случае, владелец фиалки будет уверен на 100%, что почва не заражена и фиалка примет её.

Подготовка растения

Перед тем, как достать фиалку из земли, её поливают за 3-4 часа небольшим количеством воды. Так, чтобы почва была умеренно влажной, но не прилипала к рукам. Корни цветка очищают от старой земли (если это полная пересадка) и удаляют повреждённые.

В случае гниения, повреждённое место зачищают до здорового стебелька и посыпают мелким древесным углём. А если корни растения полностью погибли, эти листочки помещают в воду до образования новой корневой системы. Затем высаживают в новую почву.

Этапы пересадки

1. Подготовительный этап. Дезинфекция грунта и подходящей ёмкости. Подготовка самого растения и почвы.
2. Через отверстия внизу горшка протягиваем фитиль для увлажнения грунта.
3. Застилаем дно горшка мелкой сеткой или сфагнумом, чтобы земля не вымывалась вместе с водой при поливе.
4. Уложить на дно дренаж.
5. Засыпать половину ёмкости землёй и провести через неё фитиль. Следует также слегка уплотнять землю палочкой или чайной ложкой.
6. Усадить фиалку в горшочек по центру, расправляя корни.
7. Досыпать грунт, не засыпая шейку растения, чтобы нижние листочки сенполии не были погружены в землю.
8. Полить цветок, уплотняя почву. При надобности досыпать ещё грунта.
9. На первое время, пока фиалка адаптируется, землю сверху прикрывают мхом или кокосовым волокном, чтобы влага не так быстро испарялась. Но нужно следить, чтобы к грунту поступал воздух и корни не загнили.

Соблюдая правила пересадки этих удивительных цветов, можно добиться хороших результатов. Выполняя рекомендации данной статьи, эта красавица будет долго радовать цветением, появлением новых листочков и деток.