Почему не цветут тюльпаны и как добиться долгожданных бутонов

 Тюльпаны по праву считаются одними из самых неприхотливых луковичных. Их выращивают даже там, где не способно расцвести ничто иное. Но и они порой капризничают и выпускают лишь листья. Знакомая картина? У этого всегда есть причина и решение.

Ваши тюльпаны зацвели в первый год, а после выпускают лишь листья? Или с момента посадки так и не порадовали вас ничем, кроме обильной зелени? А может, и листьев на них толком не бывает, и от посаженных луковиц остались одни воспоминания? Давайте разберемся, почему тюльпаны прекратили цвести или вовсе не начинали этого делать.

Некачественный посадочный материал

Далеко не все луковицы тюльпанов в принципе способны к цветению, поэтому выбирать их нужно крайне внимательно. В первый год зацветают лишь крупные, сильные луковицы, а вот "мелочь" еще год-другой будет накапливать силы и дорастать до нужного размера. Поэтому если вы хотите увидеть цветение тюльпанов в первый же год после посадки, выбирайте луковицы диаметром более 5 см.

Луковицы тюльпанов, пораженные серой гнилью

Кроме того, под чешуйчатой кожицей тюльпана неопытный садовод может не заметить признаков начинающегося заболевания, поразившего луковицу. Белый войлочный налет на луковице, ходы в ней, отсутствие или неестественно-желтый цвет корней выдают наличие грибковых заболеваний или вредителей – покупать такие тюльпаны не только бессмысленно, но и опасно, ведь они могут заразить все ваши посадки.

Неправильно выбранное место посадки

Гипотетически, тюльпан может вырасти в любой части сада, даже в густой тени или в постоянной сырости. Однако это утверждение верно лишь для "советских" красных и желтых тюльпанов, а никак не для современных сортовых. Если луковицы не достались вам по наследству от бабушки, а были куплены в садовом центре, то выбирать для них участок нужно гораздо тщательнее.

Сортовые тюльпаны предпочитают солнечные, защищенные от ветра участки. Им необходимо не меньше 8 часов на прямом свету в сутки для того, чтобы развивать полноценные цветки и накапливать достаточно сил для следующего сезона. Кроме того, в народе бытует два ошибочных мнения: о том, что после окончания цветения листья тюльпанов должны скрыть другие растения и о том, что их в этот период нельзя поливать.

Эти практически взаимоисключающие требования одинаково бессмысленны. Во-первых, солнечный свет необходим тюльпанам весь вегетационный период, до тех пор, пока листья не высохнут. А во-вторых, те растения, которые прикроют их после потерю декоративности, будут нуждаться в регулярном поливе, а значит, часть воды достанется и тюльпанам, но хуже им от этого не станет.

Несвоевременная посадка

Как и большинство луковичных весеннего цветения, тюльпаны лучше сажать осенью, чтобы быстро увидеть результат своих трудов. Впрочем, есть и альтернативный вариант для тех, кто купил луковицы, когда в грунт сажать их уже поздно.

Вопреки бытующему мнению о том, что тюльпаны необходимо выкапывать ежегодно после цветения, действительно в этом нуждаются лишь многоцветковые тюльпаны, остальные прекрасно растут при пересадке раз в 2-3 года.

Погода сейчас нестабильна, календарные сроки высадки никак не хотят совпадать с климатическими, а потому прогадать на пару недель очень легко. Осень, длящаяся в центральной полосе почти до декабря, оставляет тюльпанам время не только на укоренение, но и на рост, а ударившие под Новый год морозы убивают хрупкий росток, поднявшийся над грунтом. Скорее всего, луковица сохранится, однако в следующем сезоне даст лишь листья.

Избыточное или недостаточное заглубление луковицы

Тюльпан развивается довольно интересно – росток он дает уже осенью, а вот выйти на поверхность должен лишь весной. Таким образом, луковица зимует с небольшим ростком, который легко может замерзнуть. Для того чтобы избежать этого, нужно закапывать тюльпаны при посадке на глубину 3 луковиц (чтобы точно понять, сколько это, сложите 3 луковички в ряд на штыке лопаты).

Впрочем, в этом вопросе легко переборщить, тогда у растения просто не хватит сил, и на воздух оно выберется уже ослабленным, а зацвести не сможет. Это будет повторяться из года в год, пока садовод не догадается пересадить тюльпан на более подходящую глубину.

Повреждение луковиц в земле

Даже отборный посадочный материал на идеальном участке порой не всходит. В чем же дело? Возможно в том, что кроме вас на тюльпаны "рассчитывают" еще и мыши, улитки и жуки. Вот только их интересует отнюдь не цветок уникальной расцветки, а вкусная, сочная луковица, которой можно подкрепиться. Поедают они также и пионы, и крокусы, а вот запах рябчиков, посаженных рядом, отпугнет грызунов. Если же по планам на клумбе будут только тюльпаны, желательно разместить в грунте ловушки для вредителей.

Также луковицы тюльпанов загнивают при посадке в глинистый грунт. Застой влаги и плохое прохождение питательных веществ способны за 1 сезон сгубить даже самую крепкую луковицу. Если у вас на участке сплошная глина, учитывайте это при посадке луковичных.

Неправильная срезка

Собирая тюльпаны в пышные букеты, также можно по неосторожности лишиться шансов на цветение в следующем году. Для того чтобы луковица накопила достаточно сил, ей нужно оставить как минимум два крупных листа, иначе ей просто нечем будет "ловить солнышко", и созревания не произойдет.

А вот стебель тюльпана можно (и нужно) срезать полностью, до нижней пары листьев.

Болезни и вредители

Сортовые тюльпаны подвержены многочисленным бактериальным и грибковым инфекциям. Самые распространенные из них – это серая, белая и мокрая гнили, тифулез, белая полосатость, пестролепестность. Зараженной может быть как луковица, так и почва, поэтому нужно соблюдать агротехнику выращивания и покупать посадочный материал только в проверенных магазинах.

Помните, что в большинстве случаев вылечить пораженное растение невозможно, при длительном нахождении в грунте оно способно распространить заразу на остальные цветы. Поэтому при первых признаках заболевания удаляйте цветок, сжигайте его вместе с луковицей. А почву на этом месте обеззараживайте.

Причиной ослабления и нецветения могут стать и насекомые. Чаще всего это луковый клещ, медведка и личинки бугорчатой мухи-журчалки. В качестве профилактики регулярно перекапывайте грунт, удаляйте пораженные растения, а луковицы перед посадкой или уборкой на хранение обеззараживайте Базудином или Громом.

Как видите, большинство из этих проблем вполне решаемы, а потому при правильных и своевременных усилиях вы сможете вернуть краски тюльпанов в ваш весенний сад.

Что запрещено делать с огурцами, если не хочется лишиться урожая

 Выращивание огурцов - далеко не такая простая задача, как может показаться на первый взгляд. Многочисленные ошибки могут легко стать причиной неурожая. Некоторые из них и вовсе откровенно губительным образом сказываются на конечном результате.

Едва ли кто-то хочет испортить свой труд за несколько месяцев. А потому следует знать и помнить те вещи, которые категорически запрещается делать на грядках.

1. Непрогретая почва

Важная подготовка.

Категорически запрещается посадка огурцов (как семян, так и рассады) в непрогретую почву. Температура грунта должна быть на уровне плюс 12-15 градусов по Цельсию. Если температура будет ниже, то корневая система огурцов не начнет развиваться вовремя, что может привести даже к гибели культуры. Данный совет касается не только огурцов, но и всех остальных тыквенных культур.

2. Заглубление

Никаких заглублений.

Рассаду огурцов ни в коем случае нельзя заглублять. Если рассада вытягивается слишком сильно, то существует множество других способов помочь ей. В тех случаях, когда дачники слишком заглубляют культуру, повышается риск гниения корневой системы на ранних этапах роста огурцов. Растут и риски развития различных болезней.

3. Растительный компост

Компост использовать нельзя.

Многие дачники ошибочно полагают, что компост – лучшее решение в области удобрения. Это не так. Огурцы категорически не воспринимают растительный компост. Очень часто, его использование приводит к тому, что тыквенные культуры начинают болеть различными грибковыми недугами. Лучше всего подкармливать огурцы опилками, навозным перегноем, дерном и торфом.

4. Рыхление

Рыхлить почву не стоит.

Ни в коем случае нельзя рыхлить огурцы. У них, как и у большинства других тыквенных, очень хрупкая и медленно развивающаяся корневая система. Рыхление может с легкостью нанести ей непоправимый ущерб, что в свою очередь приведет к гибели рассады. Куда лучше грядку с огурцами мульчировать. Между отдельными растениями также рекомендуется делать небольшие прокопы.

5. Температура воды

Нужна очень теплая вода.

Наконец, не стоит забывать о температуре воды, которая применяется для полива растений. Все дело в том, что огурцы нуждаются в действительно теплой воде. Холодная из скважины или колодцы просто убьет культуру. При этом даже вода, постоявшая в бочке целый день, скорее всего будет недостаточно теплой. Прежде, чем поливать тыквенные культуры, следует убедиться в том, что температура воды не ниже 23 градусов по Цельсию.

Бругмансия: фото, посадка и уход

 Посадка и уход за бругмансией не так уж сложны, если знать некоторые ее особенности.

Из статьи вы можете узнать, как выращивать трубы ангела (другое название цветов), как ухаживать за ними и где поместить, чтобы они красиво цвели.

Описание бругмансии

Бругмансия (лат. Brugmansia) – растение, относящееся к роду семейства Пасленовые. Он выделен из рода Датура (дурман), цветы бругмансии имеют сходство с цветами этого вида. Род Бругмансия составляют всего 6 видов небольших деревьев и вечнозеленых кустарников, встречающихся в субтропиках Южной Америки. Имя дано растению в честь голландского ботаника Себальда Брюгманса. Иногда бругмансию называют трубами ангела. Растение теплолюбивое, выращивание в наших климатических условиях хлопотное, но это оправдывается великолепными цветами с чарующим ароматом.

Древовидная бругмансия может достигать высоты 5 м. Растут листья в 2 яруса: первый ярус представлен вытянутыми листьями с вытянутыми краями, во втором – листья поменьше, края рельефные. Цветы огромные, их длина составляет 50 см, диаметр – 20 см. Форма цветка трубчатая. Они могут быть голыми, махровыми, встречаются разновидности, покрытые двухуровневыми цветками. Окрас разнообразен: желтый, зеленый, розовый, персиковый, оранжевый, красный, кремовый, возможно сочетание 2-3 цветов (градиентный окрас), даже на одном деревце цветы могут отличаться между собой по окрасу. Цветы всегда поникающие: трубки свисают вниз.

В умеренном климатическом поясе бругмансию чаще всего выращивают в кадках: летом из выставляют в сад, а на зиму переносят в помещение.

Стебли, листья и цветы растения содержат ядовитые вещества, поэтому после контакта с растением обязательно помойте руки с мылом.

Разновидности бругмансии

Сорта бругмансии отличаются по внешнему виду цветов — их оттенкам, форме, длине, пропорциям:

• Бругмансия душистая. Поникшие цветы белого или бледно-жёлтого цвета до 30 см в длину. Цветение обильное и в оранжерее может продолжаться круглый год. У растения есть центральный ствол и небольшое количество ветвей.
• Бругмансия золотистая. Цветы всех оттенков жёлтого с широким отгибом, до 30 см в длину. Листья узкие, тёмно-зелёные.
• Бругмансия белоснежная. Растение высотой до 3 м. Листья бархатистые. Цветы белые, до 25 см в длину.
• Бругмансия кровавая. Самый морозостойкий вид. Яркие цветы жёлтых, оранжевых, красных оттенков. Аромат не такой сильный, как у других сортов.
• Бругмансия разноцветная. Этот вид отличается самыми длинными цветами — до около полуметра. Цветы кремового цвета, с возрастом оттенок меняется на персиковый.

Наиболее часто в саду и в домашних условиях выращивается бругмансия душистая.

Размножение бругмансии семенами

Перед тем как осуществлять посев бругмансии, семена надо вымочить в растворе стимулятора роста на протяжении пары дней. После этого семена заглубляются в легкий грунт максимум на 1 см. Посевы увлажняются, а почва нагревается полиэтиленовым пакетом, контейнер с саженцами необходимо поставить в светлое помещение. Как правило, первые ростки появляются в течение 3 недель после посева. Всходы необходимо опрыскивать теплой водой пару раз в день.

Когда на растениях появится пятый настоящий лист, его можно пересаживать в отдельный контейнер. Когда корневая система молодых растений будет укутана земляным комом, их можно высаживать на постоянное место в открытый грунт. Со второго месяца жизни молодые бругмансии необходимо удобрять азотом, а спустя еще четыре месяца надо перейти на комплексные удобрения. Первое цветение при размножении семенами наступает, как правило, на второй или третий год.

Размножение бругмансии черенками

Чтобы черенки быстро укоренились, лучше этим способом воспользоваться в весеннее время. Подготовьте сильный и крепкий черенок хотя бы с одним разветвлением. Обрежьте все листья – это сбережет силы черенка, которые понадобятся для роста корней. Черенок нужно поставить в емкость с водой, предварительно окунув его в биораствор (стимулятор роста) и ежедневно ее менять. Приблизительно через десять дней должны появиться первые корешки. После этого черенок переносят в торфяной грунт.

При загнивании растения и медленном росте корней, черенок можно сразу высадить в грунт (например, перлит), предварительно обрезав подгнившую часть. Грунт должен быть умеренно влажным. Емкость с растением желательно поместить в полутень и в тепличный режим. По мере роста корневой системы растение ненадолго выносят под прямые солнечные лучи. Благоприятное время для пересадки наступит примерно через месяц.

Размножение бругмансии воздушными отводками

Также бругмансия (описание растения, уход, размножение черенками были подробно рассмотрены выше) может размножаться воздушными отводками, что не представляет особой сложности. Для этого в верхней части растения требуется выбрать прошлогодний развитый побег, на котором сделать клинообразный поперечный надрез. Образованный срез нужно слегка присыпать стимулятором корнеобразования, обернуть сфагнумом (болотным мхом) и сверху пленкой. Важно следить, чтобы мох не пересыхал, и периодически увлажнять его при помощи наполненного водой шприца. В течение 1-1,5 месяцев происходит окоренение веточки, которую аккуратно срезают, обрывая на ней крупные листья и цветы, и высаживают в горшок. Емкость с молодым растением нужно поставить в полутемное место и ежедневно опрыскивать.

Подкормка бругмансии

Существует мнение, что данное растение просто невозможно перекормить. Для него подойдут любые удобрения. В весеннее время, когда куст активно растет, его следует подкармливать комплексными удобрениями 1 раз в 7 дней. Благодаря этому у деревца будет пышная зеленая масса. С июня можно начать вносить в почву удобрения для цветущих растений.

Как проводить обрезку бругмансии

Необходимо регулярно обрезать пасынки, которые растут меж стволом и листочком. Этим вы сможете ускорить наступление цветения.

Когда на улице станет холодно, бругмансию нужно будет перенести в помещении, но прежде чем это сделать, ее следует обрезать. Обрезать необходимо верхние развилки побегов, которые легко укореняются и даже могут зацвести.

Вредители бругмансии

Основными вредителями бругмансии являются белокрылки и красные паутинные клещи, зачастую атакующие растение, находящееся круглый год в закрытых непроветриваемых помещениях. Из заболеваний цветок подвержен поражению серой гнилью. Бороться с этими негативными факторами требуется при помощи опрыскивания специальными препаратами. Делать это нужно равномерно и обильно, так как вредитель зачастую обитает на внутренней стороне листа и в междоузлиях. В уличных условиях бругмансия может страдать от слизней и гусениц, объедающих цветы и листья.

Зимовка бругмансии

Низкие температуры опасны для теплолюбивой бругмансии, поэтому ее, не дожидаясь заморозков, извлекают из грунта и переносят в помещение. Зимовка бругмансии проходит:

• при температуре воздуха 5–8 °C в темном, даже подвальном помещении;
• в комнате с воздухом, прогретым до 10 °C, но при освещении и поливе.

В первом случае растение нужно подготовить к перемене условий обитания, постепенно снизив интенсивность полива.

До второй декады марта, то есть перед посадкой и уходом за бругмансией в открытом грунте растение обрезают. Такая операция сделает крону компактнее, а цветению, проходящему на молодых побегах, обеспечит пышность и продолжительность.

Бругмансия унаследовала «привычки» хорошо знакомых дачникам огородных пасленовых: перцев и баклажанов. Она не образует бутонов, пока на стебле не появятся разветвления.

Поэтому во время обрезки такие «вилки», а также мелкие боковые побеги в верхней части кроны обязательно оставляют. Удалению или укорачиванию подлежат поврежденные или чрезмерно удлинившиеся ветки. Если бругмансия на участке выращена из стеблевого черенка без верхней точки роста, обрезать такое растение можно спустя год после первого цветения, то есть в возрасте 2–4 лет.