КАК УХАЖИВАТЬ ЗА ЛИЛИЯМИ ПОСЛЕ ЦВЕТЕНИЯ: ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА

 Цветущие лилии - это королевы середины лета, но после того, как они отцвели, этим прекрасным растениям требуется особенный уход и забота. Если все сделать правильно, то следующим летом оно подарит садоводу еще больше прекрасных цветов.

ОБРЕЗАНИЕ ЦВЕТОНОСОВ У ЛИЛИЙ - КОГДА ЭТО ДЕЛАТЬ

Лилии являются луковичными растения, то есть их луковица должна расти и накапливать питательные вещества. Для этого необходима надземная часть растения, которая участвует в фотосинтезе. Поэтому удалять ее раньше времени нельзя, поскольку в таком случае луковица хоть не погибнет, но будет куда хуже подготовленной к зиме, а это значит, что сил на цветение в новом сезоне у нее будет значительно меньше: цветы будут более мелкими и менее обильно покроют растение. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что цветонос с листьями убирать не нужно, но когда цветки лилии увядают, обязательно следует срезать верхнюю часть стебля, на которой начинают формироваться семенные коробочки. Зачем это делать? Чтобы растение не расходовало силы на образование семян, а отдавало их все питанию луковицы.

Что будет с растением без такой обрезки? Вообще-то, ничего непоправимого с ним не произойдет, то есть луковица не погибнет. Но скорее всего она измельчает, то есть цвести в следующем году будет хуже, чем могла бы, если бы эта нехитрая процедура была проведена. И дочерние луковички после удаления цветоноса сформируются быстрее, поскольку у растения не будет альтернативного варианта размножения. 

Остальная часть стебля должна остаться до осени - ее надо будет срезать, когда листья завянут и пожелтеют. В принципе, отслужившие свое цветоносы лилий без проблем можно удалить полностью, и осенью, когда проводится уборка в саду, их можно убрать (аккуратно выкрутить, не тянуть, чтобы случайно не выдернуть луковицу). А можно и оставить «пенечки» высотой около 10 сантиметров, чтобы до весны не позабыть о своих посадках (звучит смешно, но такое случается).

ДЕЛЕНИЕ И ПЕРЕСАЖИВАНИЙ ЛИЛИЙ: КОГДА ЭТО ДЕЛАТЬ?

Строго говоря, пересаживать эти цветы можно в любое время, даже когда они. Поэтому вопрос скорее не в том, когда именно это делать, а в том, когда это будет самым лучшим вариантом. Ответ очевиден: когда лилии перейдут в состояние покоя, поскольку в этот период пересадка не нарушает никаких важных процессов, то есть никак не повлияет на развитие лилий и их последующее цветение.

Состояние покоя, в зависимости от видовой и сортовой принадлежности лилий и особенностей местного климата, может наступить как во второй половине августа, так начале сентября. Определить, что оно наступило, очень легко: надземная часть растения в этот период увядает.

Ежегодное выкапывание в большинстве случаев не имеет смысла, исключение составляю только теплолюбивые виды в условиях холодного климата, то есть процедура проводится только «по показаниям»:

• когда растение чрезмерно разрослось (надо выкапывать и делить, в противном случае луковицы будут все мельче, в тесноте возрастет риск заболеваний);
• у лилий были замечены признаки болезней (надо выкапывать, чтобы обработать луковицы, и пересаживать, чтобы заболевание не развивалось);
• лилия посажена неудачно (ошибки бывают у всех, и лучше своевременно их исправить);
• есть желание размножить приглянувшееся растение: для этого не обязательно ждать, пока нарастут детки, ведь можно выкопать луковицу и воспользоваться ее чешуйками);
• лилия теплолюбива (например, восточные гибриды), а выкапывание гарантирует ее сохранность (иногда такие растения зимуют в грунте, но это в определенном смысле лотерея).

Некоторые хранят выкопанные лилии, но лучше сразу же высадить на новое место, чтобы они успели укорениться до морозов и в следующем сезоне будут хорошо цвести. Луковицы теплолюбивых видов хранят во влажном субстрате (торф, опилки, мох и подобном) в прохладных условиях (обычно для этого используется в холодильник). Обязательно нужно проделать отверстия в пакете для вентиляции и регулярно проверять посадочный материал, который может подсохнуть или, наоборот, заплесневеть.

ПОЛИВАТЬ ЛИ ЛИЛИИ ПОСЛЕ ЦВЕТЕНИЯ?

Туту следует ориентироваться в основном на погоду и немного на почву. Если земля в цветнике подсохла, само собой, следует полить растения: стеблям и листьям необходима влага, чтобы они преждевременно не увяли, ведь от состояния надземной части растения зависит и будущее луковицы, так что испытывать лилии засухой не следует, даже если они уже отцвели. 

С другой стороны, август редко бывает засушливым: ночью обильно выпадает роса, днем регулярно идут дожди, что не дает почве пересохнуть. Поэтому с чисто практической точки зрения в поливе лилий в эту пору просто нет необходимости.

Если почва в саду отличается плотностью и влагоемкостью, с поливами тем более не усердствуют: температура к концу лета снижается, то есть избыточная влажность может даже спровоцировать гнили или болезни. Если же сад выращивается на песчаных и супесчаных почвах, которые пересыхают легко и быстро, то умеренный полив, ориентированный на погоду, может пойти растениям на пользу.

КАКИЕ ПОДКОРМКИ НУЖНЫ ЛИЛИЯМ ПОСЛЕ ЦВЕТЕНИЯ?

Чтобы помочь луковице набрать силы, подготовиться к зимовке и заложить хорошую основу для цветения в новом сезоне, нужно использовать калийные и фосфорные удобрения. Идеальное решение — специализированные комплексные составы для луковичных, сбалансированные сообразно потребностям растений. 

Не стоит применять в это время удобрения с высоким содержанием азота — они стимулируют рост и тормозят созревание луковицы. Подкормки следует вносить не позднее августа — до того, как увянет надземная часть растения. Когда лилии переходят в состояние покоя, подкормки нецелесообразны: питательные вещества в это время уже практически не усваиваются.

КАК ПОДГОТОВИТЬ ЛИЛИИ К ЗИМЕ?

Зимостойкие виды и сорта лилий не нуждаются в какой-то особой подготовке к зиме, поскольку они прекрасно переживают холода под снежным покровом. Дополнительно можно разве что замульчировать почву и разложить лапник или хворост для снегозадержания. 

Основные трудности обычно связаны не с зимними холодами, а с затяжной теплой осенью, провоцирующей преждевременное пробуждение луковиц, хотя здоровой, сильной луковице такое преждевременное пробуждение обычно не наносит серьезного урона, хотя цветение следующим летом может оказаться несколько ослабленным.

НЕПРАВИЛЬНОЕ УКРЫТИЕ РОЗ: ОШИБКИ, КОТОРЫЕ НЕ СЛЕДУЕТ ДОПУСКАТЬ

 Роза – настоящая королева сада, но она настолько капризна, насколько красива. Чтобы цветущие кусты радовали вас роскошным видом, освойте правила ухода за культурой. Важные этапы – создание условий для комфортного сна, подготовка к зимовке. Розы в несезон в течение полугода отдыхают, набираются сил. И задача садовода – создать адекватные условия для этого.

Укрытие роз на зиму – обязательная процедура, и делать ее нужно своевременно (не раньше и не позже). Многие садоводы допускают одни и те же ошибки, которые негативно влияют на рост культур. Расскажем, какие и что можно предпринять.

ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ ПРИ ЗИМНЕМ УКРЫТИИ РОЗ

Садоводы стараются заранее уяснить, насколько стабильно растение зимует в определенной климатической зоне, что нужно для его правильного утепления. Но промахи не исключены. Вот перечень самых часто допускаемых садоводами ошибок.

НАРУШЕНИЕ СРОКОВ

Своевременность в случае с укрытиями очень важна. Садоводы могут недооценивать способность культуры переносить заморозки. Поникшие лепестки и листья не являются достаточным поводом для укрытия кустов по мере наступления холодов. Розовые кусты спокойно выдерживают температуру до -7 градусов – когда установятся постоянные морозы, можно делать укрытие.

Есть такое выражение – укрывать стоит по звенящей земле. То есть окончательное утепление розы оптимально проводить по мере промерзания грунта до состояния, когда при ударе по нему слышится звон. Но не тяните слишком сильно – если резко ударят суровые морозы, розовые кусты без укрытия могут погибнуть.

Рано укрытые розы начинают выпревать, происходит ненужная стимуляция процессов активной вегетации. Если морозы нестабильные, температура чаще поднимается выше нуля, почти каждый день бывает солнце, растение начнет давать новые побеги. Проблема в том, что зиму ростки все равно не переживут, а во время активного роста будут забирать у растения силы. Избегайте температурных качелей.

СЫРОЙ ГРУНТ

Осенние месяцы – влажное и дождливое время года. Садовод может обустраивать зимние домики для любимиц именно после установления стабильных заморозков, считая, что все делает правильно. Но он игнорирует осадки, а они могут сильно промочить почвы.

Укрытие по мокрой земле не делают, поскольку это приводит к гибели или сильным повреждениям посадок. Выпревание для кустов намного хуже, чем постоянные подмерзания. В сентябре побеги плетистых сортов рекомендуется связать в пучки, аккуратно пригнуть к земле, растения остальных сортов обрезать, после соорудить временную пленочную крышу.

Пленочное укрытие не должно быть слишком плотным. Главное, чтобы на растения и грунт вокруг них не попадала влага во время первых снегов, постоянных осадков. Продухи делают широкими, это гарантирует качественное проветривание и достаточное подсушивание.

ОБРЕЗКА ЦВЕТОВ И ЛИСТЬЕВ

Рекомендации по обрезке цветов, плодов и даже зеленой листвы розовых кустарников до зимнего укрытия встречаются часто. На практике подобные действия не дают ничего, кроме ухудшения качества зимовки растений. Куст, которому сохранили плоды, думает, что все хорошо – он отцвел, плоды завязаны и зреют, значит, дела в порядке, можно на покой. Чрезмерные обрезки стимулируют совершенно ненужные в зимние месяцы процессы роста. Максимум, что можно сделать, это оборвать лепестки цветков. А вот побеги трогать не стоит.

ОТСУТСТВИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОБРАБОТОК ОСЕНЬЮ

Данный пункт неразрывно связан с предыдущим. Отличное здоровье к концу сезона сохраняется далеко не у каждого куста. По этой причине до создания укрытия стоит сделать фунгицидную обработку. Подойдут такие препараты как Топаз, Хом, Скор, Превикур. Опрыскивания делают по побегам и листикам, земле около кустов.

НЕ ТОТ МАТЕРИАЛ УКРЫТИЯ

Воздушное сухое укрытие для роз удобно делать в рядках или массивами. Также можно обустраивать дуги с прочими приспособлениями, укрывать все растения сразу, оборудуя своеобразные туннели. Если розовые кусты растут особняком, стоит продумать для них отдельные домики. Часто садоводы используют материалы, которые есть под рукой. Но это не лучшее решение – пластик, металл, картон не обеспечивают идеальных условий зимовки.

Коробки из картона впитывают влагу, намокают, в морозы превращаются в ледяной склеп, в котором нет доступа к воздуху. Если регулярно случаются оттепели, картонное укрытие поплывет и разрушится. Металлические ведро не лучше – оно моментально промерзает и накаляется, а розы плохо переносят резкие скачки температур. Лучше использовать специальные «зимние розовые домики». Другой вариант – срезанные декоративные растения вроде бархатцев, астр, хризантем. Обматывать тканью кусты точно не стоит, это бесполезно.

ОТСУТСТВИЕ КАРКАСА

Бывает и так, что материал для укрытия выбран правильно, а вот каркас не сделан. Уложить побеги, придавить их к земле просто, но это не совсем то, что нужно. После снегопада куст окажется приваленным к грунту и лишенным притока воздуха. Роза начнет задыхаться, преть и погибнет.

ЧЕМ БОЛЕЮТ ЛУКОВИЦЫ ЦВЕТОВ: ОПРЕДЕЛЯЕМ И ПРИНИМАЕМ МЕРЫ

 Луковичные цветы могут радовать роскошным пышным цветением долго, но для этого нужно обеспечить им грамотный уход. Следите за здоровьем посадок – существует ряд болезней луковиц, которые способны уничтожить клумбу целиком. Проблема может прийти не только в сезон заболеваний, но и во время длительного хранения посадочного материала, в период его вегетации. Грибковое заболевание часто до определенного момента никак не выдает себя, а потом принимать меры просто поздно.

АСПЕРГИЛЛЕЗ

Гниль представляет собой инфекционное заболевание, возбудителем которого является грибок рода Aspergillus niger. Другое название – черная плесень. Поражаться могут также фруктовые, овощные культуры. На луковичках образуется черный налет сажистого типа. Споры любят поврежденные части растений – они проникают в маленькие ранки и разрушают культуру изнутри. Характерные признаки аспериллеза – дымчатый налет серого цвета.

После выкапывания луковицы тщательно высушивают, потом проводят отбраковку. Весь испорченный материал срочно утилизируют. Профилактические обработки проводят с применением биопрепаратов и фунгицидов.

БЕЛАЯ ГНИЛЬ

Название группы заболеваний, которые вызывают грибки Склерентиа и Склеротиум. Особенно часто поражения возникают на влажных участках, клумбах с кислыми почвами. Симптом заражения – образование войлочного налета белого цвета, который довольно быстро становится бурым. У точек роста появляется мокрая гниль.

Лечение, профилактика простые – нужно своевременно обнаруживать проблемные экземпляры, тщательно просушивать и сортировать их до закладки на длительное хранение. Для обработок подойдут те же фунгициды и биопрепараты.

ПЕНИЦИЛЛЕЗ

Голубая гниль поражает луковицы разных растений. Для прогрессирования заболевания нужны соответствующие условия – высокая влажность и низкая температура воздуха, наличие мелких повреждений.

На луковицах образуются мягкие пятна серо-зеленого оттенка, после они сменяются заплесневелым голубоватым налетом. Если грибок поразит луковицу во время ее нахождения в грунте, заподозрить инфицирование можно будет по слабому цветению и тонким стеблям. Для предотвращения заражения обязательно соблюдайте правила агротехники во время посадок и хранения готового посадочного материала. В период длительной лежки луковицы нужно регулярно осматривать.

БАКТЕРИАЛЬНАЯ ГНИЛЬ

Поражения листвы и зеленых частей растений, пятна мягкие, имеют характерный оттенок. Для распространения микроорганизмов температура воздуха не должна быть ниже 12 градусов. Если заражение произошло при культивировании и позже, листья начнут желтеть, стебли поникнут, а бутоны будут засыхать. Патология особенно опасна для луковиц растений. Они приобретают розовый оттенок, становятся водянистыми, мягкими, источают характерный гнилостный аромат. При этом из луковиц могут идти короткие побеги. Растение поначалу кажется здоровым и крепким, потом начинает стремительно загнивать. В запущенных случаях спасти ничего нельзя.

Чтобы свести риски заражения к минимуму, нужно соблюдать правила заготовки и выращивания посадочного материала, протравить его с применением специальных препаратов либо марганцового раствора.

ФУЗАРИОЗ

Еще одна разновидность бактериальной гнили, развитие которой вызывают соответствующие грибки. Возбудители могут длительное время находиться на остатках зеленых частей растений, в грунте, но при хорошем иммунитете культур никак не проявляются. Малейшие нарушения условий содержания, резкие скачки температур, игнорирование необходимости подкормок – и заболевание активизируется. Опасны в плане рисков заражения фузариозом механические повреждения (например, во время выращивания, обработки).

На донцах луковичных частей образуются красные пятна с бурым оттенком, покрывающиеся потом розовым налетом. Если заболевание поражает растения в ходе вегетации, под удар попадают стебель и листья. Аккуратно проводите выкапывание и всегда делайте протравку с применением препаратов до посадки.

СВЕРХПОЗДНЯЯ ПОСАДКА ЛУКОВИЧНЫХ РАСТЕНИЙ: СРОКИ ПРОДЛЯЮТСЯ ДО КОНЦА ОСЕНИ

 Нарциссы, тюльпаны, крокусы, другие виды декоративных луковичных цветов обычно сажают в первой половине октября. Однако бывают ситуации, когда посадочный материал появляется у цветовода значительно позже указанного срока. Поздняя посадка может понадобиться, когда не вовремя пришел заказ из интернет магазина, поступил в продажу давно разыскиваемый сорт, распродажа семян предложила очень привлекательные цены, что невозможно было удержаться от покупки. Какой бы ни была причина, возникает вопрос: что делать, если на дворе ноябрь месяц, а луковичные оказались не посажены в землю? 

САЖАТЬ ИЛИ ХРАНИТЬ

По опыту многих цветоводов пытаться сохранить луковицы до весны в домашних условиях не стоит. Используемые способы заворачивания в бумагу, хранения в холодильнике, подвале хорошего результата не дают. Посадочный материал если и переживет зиму, цвести после весенней высадки не будет, так как это не подходящее время для их посадки. Таким образом, цветение в лучшем случае получится через сезон. Опытные цветоводы советуют сажать в землю посадочный материал даже поздней осенью, несмотря на окончание рекомендованных сроков.

ДО КАКИХ ПОР?

Помещать луковицы в грунт можно до наступления зимы, пока грунт не промерз и поддается лопате. Кратковременные заморозки с последующим оттаиванием можно не брать во внимание. В зависимости от климатических условий разных регионов, это время может быть до середины или конца ноября. 

ПРАВИЛА ПОЗДНЕЙ ПОСАДКИ

Известный специалист в области ландшафтного дизайна Ольга Воронова советует высаживать не вовремя приобретенные луковицы цветов на постоянное место в цветник, пока садовая земля копается и не покрыта слоем снега. Обычный способ посадки дополняется при этом двумя особенностями: обязательным использованием песка и укрывного материала. Песок образует слои в почве и она, подобно многослойной одежде лучше согревает растения. Он же предотвращает подмокание и загнивание не укоренившихся луковиц. 

Для высадки посадочного материала выкапывается лунка глубиной 3 высоты луковицы, если почва легкая, и 2,5 высоты луковицы, если почва глинистая, тяжелая. Слишком углубленные луковицы не будут цвести. Дно лунки присыпается толстым слоем песка, в него выставляются луковицы и сверху опять присыпаются слоем песка. Затем лунка засыпается доверху вынутым грунтом. Полива не требуется. Сверху высаженный посевной материал необходимо утеплить двойным слоем плотного лутрасила (можно использовать другой укрывной материал), прижатого к земле тяжелыми предметами. 

Благодаря потеплению климата на планете настоящие морозы во многих регионах приходят лишь в декабре. Поздняя посадка луковичных цветов сравнима с «запрыгиванием в последний вагон». Она позволяет организовать цветение ранних весенних культур, посадив их вплоть до конца ноября.

ВИОЛА ЗАЦВЕЛА В НОЯБРЕ? КАК ПРАВИЛЬНО ПОДГОТОВИТЬ РАСТЕНИЕ К ЗИМЕ

 Виола больше известна, наверное, как анютины глазки, этот цветок нежно любим большинством садоводов за длительность цветения, способность произрастать в любых условиях и устойчивость к заморозкам. До самой поздней осени такие растения остаются неизменным украшением клумб, более того, это чудо в регионах с теплым климатом нередко наблюдают даже в декабре.

Выращиваться Виола может как многолетняя или двухлетняя культура. В первом случае речь идет о «рогатом» сорте, который расцветает пышными кустами и радует внешним видом на протяжении всего лета. Такие растения уже в середине осени следует обрезать и укрыть на зиму.

Аналогично распространена и Виола Виттрока, высевать которую можно непосредственно в грунт либо в контейнер уже со второй декады июля и до начала сентября. После этого в октябре окрепшие кустики можно высадить на подготовленную заранее грядку.

Если летний посев выполнить несколько раньше, то Виола данного сорта будет цвести уже в конце осени. Впрочем, этого проявления бояться не нужно, так как цветок этот не страшится заморозков. Достаточно просто предпринять некоторые меры для того, чтобы растение перезимовало максимально удачно.

МУЛЬЧИРОВАНИЕ ВИОЛЫ

Для того чтобы уход за посадками был гораздо легче, а структура земли – лучше, междурядья рекомендуется мульчировать при помощи сена или перепревших опилок. В тёплое время года такое решение позволит сохранить в почве оптимальное количество влаги и создаст наиболее благоприятные условия для размножения полезных микроорганизмов.

Зимой с помощью мульчи корни будут защищены от температурных перепадов и заморозков, так как она выступает в том числе как теплоизолятор. Та вода, которая замерзает в корневой системе и почве, расширяется, из-за чего кустики могут выпирать, а корешки - разрываться. В период с конца осени по начало зимы температурные перепады способны нанести наибольший вред, чем более суровые зимние морозы.

Именно мульча является той преградой, которая поддерживает в области корней температуру на относительно постоянной основе, обеспечивает тем самым пробуждение растения в весенний период.

ОСОБЕННОСТИ УКРЫТИЯ ВИОЛЫ НА ЗИМУ

Как только наступают холода, слой мульчи рекомендовано обновить, для этого на опилки укладывается сено или солома. Обрезать подросшие и цветущие растения, которые были высажены уже в текущем сезоне, не следует. После того, как температура почвы станет стабильно отрицательной и опустится ниже 5°C, посадки рекомендовано укрыть еловым лапником. С его помощью можно обеспечить надежную защиту от ветра, удержать снег и сформировать вентилируемую воздушную прослойку, Виола не перегревается именно благодаря хвойным веткам.

Многие используют вместо лапника спанбонд или сухие стебли цветов-многолетников. Вместе со слоем мульчи подобное покрытие также способно стать надежной защитой, даже когда речь идет о сильных морозах.

КАКИЕ ЦВЕТЫ СТОИТ ПОСЕЯТЬ В ДЕКАБРЕ – ЯНВАРЕ

 В зимний сезон садоводам тоже надо сажать растения на рассаду. Декабрь с январем – это время для посадки медленнорастущих культур, если вы посадите их в этот период – цветение застанете уже в первый месяц лета.

ВЕРБЕНА ГИБРИДНАЯ

Этот цветок интересный. Популярностью он пользуется уже много столетий, только ранее его сажали исключительно в целях лечения. Напитки на основе этого цветка устраняли негативные эмоции, улучшали состояние, поднимали настроение.

Сегодня вербену гибридную сажают в декоративных целях. Растение приятно удивляет большим числом оттенков – бывают белые, красные цветы, а также много других. Распускание бутонов происходит в середине лета и радуют своим внешним видом до середины осени.

Вербена отличается неприхотливостью, легко выдерживает заморозки, не требует большого количества удобрений. Есть одно важное требование – сажать надо в освещенном месте, так как растение светолюбиво.

Для вербены характерен длительный срок вегетации – время до цветения продолжительное – около трех месяцев. Перед посевом желательна стратификация. В этих целях семена укладываются во влажную ткань, заворачиваются в пленку и отправляются в холодное место.

Затем необходимо взять грунт, увлажнить его и положить семена растения. Присыпать сверху не надо, следует накрыть пленкой. Появления ростков можно ждать уже через 7 дней, но чаще всего это случается через более длительный срок – 20 и больше суток.

Рассаду выращиваем при хорошем свете и температуре в 15 градусов. Когда на цветах возникнут листики, приступаем к пикировке. Высадка в открытый грунт в середине мая.

КАЛЬЦЕОЛЯРИЯ МОРЩИНИСТАЯ

Хотя особой популярности это растение пока еще не приобрело, те, кто его уже посадил, весьма положительно откликаются о красоте. Основная проблема тех, кому нравится кальцеолярия – это различные паразиты. Потому необходим периодический осмотр растения, чтобы вовремя начать бороться с насекомыми.

Уход кальцеолярии тоже нужен специфический – она плохо справляется с пересыханием почвы, вреден для нее и избыток влаги. На южной стороне ее не высаживают. Растение цветет в хороших условиях с конца весны по сентябрь.

Семена на рассаду высеиваются в январе. Они очень легкие – достаточно рассыпать их по поверхности и накрыть полиэтиленом. Роста всходов надо ожидать через три недели. Месяц спустя рассаживаем молодые растения по отдельным емкостям. После пикировки цветы надо подкармливать. Удобряем каждые две недели. Некоторые поклонники цветка стараются сохранить его еще и на следующий год, но мы так делать не рекомендуем, так как цвести через год так пышно уже не будет.

ЛОБЕЛИЯ ЭРИНУС

Семена у нее мелкие, для рассады высаживаются уже зимой. Добавляем песок к семенам, а затем распределяем по почве. Сверху пленку и прячем в теплом месте, примерно при 18 градусах. Семена необходимо каждый день опрыскивать.

Затем пленку снимаем, а емкость перекладываем в светлое теплое место. При появлении на растениях 4 листочков, их необходимо распикировать. В открытый грунт пересаживаем в конце весны.

Чтобы лобелия вызывала у вас массу приятных эмоций в течение долгого времени, стоит срезать после первой волны растения на высоте 4 сантиметров от земли.

ЭХИНАЦЕЯ ПУРПУРНАЯ

Эхинацея цветет долго – около двух месяцев. Многие ее высоко ценят за лекарственные свойства. Препараты, в основе которых эхинацея, используют при простудных болезнях, они помогают снять психическое переутомление. Пользуются эхинацеей, когда надо вылечить ожог или язвы.

Семена растения надо сеять зимой, чтобы увидеть цветение в летний период. Когда будете выбирать грунт, надо брать вариант без торфа. Предварительно рекомендуется положить семена во влажную ткань. Выбрать из них надо только те, у которых выросли корешки. Кладем в ямки, засыпаем грунтом. Увлажняем почву, накрываем полиэтиленом. После возникновения ростков емкость пленку убираем, емкость перемещаем туда, где светло. В конце весны сажаем в открытый грунт.

ГВОЗДИКА ШАБО

В контейнер необходимо насыпать почву, сделать борозды трехмиллиметровой глубины, дистанцию между ними – 2 сантиметра. Семена надо поместить в борозды, сверху добавляем песок. После этого емкость накрывается пленкой и ставится в место с хорошим светом при 20 градусах.

ПОСЕВ БЕГОНИИ

Чтобы посеять, емкость наполняют песком, листовой землей и торфом. Не забываем увлажнить. После этого емкость прикрывается пленкой и содержится в комнате при 20 градусах. Если почва подсохнет, ее надо опрыскать. Прорастают сеянцы через 7 дней.

ПОСЕВ ЭУСТОМЫ

Цветет это красивое растение через 5 месяцев после того, как появились всходы. Для посадки семян используется влажная почвосмесь из торфа, песка и перлита. На контейнер надевается пакет из полиэтилена, после чего он два месяца содержится в месте с ярким светом и при 23 градусах. Еженедельно необходимо проветривать и опрыскивать сеянцы.

ПОСЕВ ГОРЕЧАВКИ

Субстрат смешивается с речным песком и пересыпается в емкость из керамики. Семена сеются поверхностно и присыпаются перегноем. Затем их увлажняют, а сверху кладут порезанный сфагнум. Затем следует убрать все это в темное место. Первые 7 дней температура должна быть 15 градусов, позже – перекладываем контейнер в холодное место и храним при температуре от 0 до 5 градусов. Там посевы содержатся пару месяцев, затем – отправляются в комнату, где содержатся при 20 градусах. Спустя пару недель вырастут всходы. Не забываем увлажнять почву, весной убираем мох.

ПОСЕВ ЛАВАНДЫ

В январе готовится смесь из перегноя, речного песка и земли. В контейнер насыпается дренаж, сверху насыпается грунт, а потом это поливается раствором марганцовки. Посев проводится поверхностно, сверху добавляется песок, опрыскиваются теплой водой. Контейнер накрывается пленкой, убираем в холодильник и там храним при температуре от градуса до 5 на пару месяцев. После этого контейнер хранится в светлом месте при 20 градусах.

ПОСЕВ ПРИМУЛЫ

Семена проращиваются в салфетке, затем их надо посадить в смесь песка, листового перегноя и торфа. После этого слегка добавляем сверху земли. Контейнер с семенами отправляется в комнату, где хранится при 20 градусах, роста всходов стоит ожидать через пару недель.

АКВИЛЕГИЯ, ИЛИ ВОДОСБОР: ПОСАДКА, УХОД, РАЗМНОЖЕНИЕ

 У аквилегии есть много народных названий: водосбор, колокол, сапожки... Но все-таки большинство людей знают это растение именно под латинским именем, которое можно перевести как "собирающая воду". 

Пусть поэтичные названия растения не вводят вас в заблуждение - аквилегия ядовита. Степень токсичности зависит от вида - некоторые вызывают лишь небольшой ожог слизистой, другие могут довести до больницы. Если вы решили посадить ее на своем участке, убедитесь, что до растения не доберутся ваши дети или питомцы. 

ЕСТЕСТВЕННАЯ СРЕДА ОБИТАНИЯ

В природе аквилегия живет в Северном полушарии: центральной и южной Европе, Скандинавии и некоторых участках Азии, а также в Северной Америке. Американские виды отличаются от евразийских - у первых окраска цветков очень яркая: золотистая, оранжевая или красная. А вот европейские растения выбрали более нежные тона: белые, голубые, розовые.

ПОСЕВ И ПОСАДКА АКВИЛЕГИИ

Водосбор - достаточно неприхотливое растение, предпочитающее полутень. Под прямыми солнечными лучами аквилегия недолго цветет, а в тени медленно развивается. Ей подходит легкая, рыхлая, умеренно влажная почва, богатая питательными веществами. Теоретически водосбор можно сажать даже в "пустую" глинистую почву, и растение не погибнет. 

Водосбор можно выращивать из семян прямо в открытом грунте или из рассадного материала. 

КОГДА СЕЯТЬ АКВИЛЕГИЮ

Семена для посева покупают, либо собирают со взрослых растений осенью. Семена аквилегии лучше всего развиваются в рыхлой почве, поэтому перед посевом стоит перекопать и разрыхлить грядки. В рыхлую землю посадите семена и прикопайте их на пол-сантиметра. Сверху почву нужно мульчировать в два слоя: вначале компостом или перегноем, а поверх - сухими листьями или хвоей. 

Сеять аквилегию можно и весной, в апреле-мае. Посев будет таким же, как и осенний, только после мульчирования область посева также нужно прикрыть пленкой.

После того как растения покажут два-три настоящих листа, их нужно проредить, удалив слабые экземпляры. Идеальная плотность посадки для аквилегии - 12-15 растений на квадратный метр. Низкорослые сорта должны находиться друг от друга на расстоянии от 20 см, а высокие - от 40 см. 

РАССАДНЫЙ МЕТОД

Если вы решили посадить аквилегию из рассады, дождитесь ранней весны. Обработайте семена, выдержав их в течение месяца в холодильнике. 

Семена на рассаду высеивают в общую глубокую емкость. Насыпьте грунт, разровняйте и увлажните его. Рассыпьте семена, негусто покрывая поверхность грунта. Прикройте их небольшим слоем влажной просеянной почвы - 2-3 мм. Накройте горшок пленкой и оставьте для проращивания при 16-18°С при ярком рассеянном свете. 

УХОД ЗА РАССАДОЙ

Когда сеянцы прорастут, у них будет по два листочка - это семядоли. Когда появится вторая-третья пара, растения нужно пикировать. Если вы очень рано высеяли аквилегию, то вместо пикировки в открытый грунт рассадите растения по разным горшкам и оставьте в теплице. При пикировке не повредите корни. 

УХОД ЗА АКВИЛЕГИЕЙ

Аквилегия - растение, устойчивое к вредителям и неприхотливое в уходе. 

ПОЛИВ

Водосбор любит в меру влажную почву. Пересыхание грунта приведет к слабому, редкому цветению. В жаркие дни аквилегию поливают теплой отстоявшейся водой каждые два дня. Растение любит орошение, поэтому после захода солнца можно устроить ему теплый душ.

ПОДКОРМКА

В начале лета аквилегию удобряют NPK-комплексом с преобладанием азота. В августе-сентябре в землю вносят древесную золу (3 стакана на 1 кв.м). 

БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ

При правильном уходе аквилегия почти не болеет. Но при пониженной или повышенной влажности на ней могут появиться вредители. От мучнистой росы поможет Ракурс и Фитоспорин-М, от ржавчины - Абина-Пик, а от гнили - Алирин-Б. 

ОБРЕЗКА

Аквилегия быстро разрастается, а потому нуждается в регулярной обрезке. Сразу после цветения удаляйте лишние побеги и цветоносы. Для полного обновления водосбора можно обрезать куст целиком, оставив пеньки 5-7 см. 

ЗИМОВКА

Водосбор вынослив и не нуждается в зимнем укрытии. Но не будет лишним мульчировать корневища сразу после осенней обрезки. 

РАЗМНОЖЕНИЕ

Аквилегия спокойно размножается сама - ее семена очень хорошо приживаются в грунте. Но при таком подходе растение быстро выродится, потеряв признаки сорта. Чтобы сохранить декоративные свойства, аквилегию размножают делением куста или черенкованием молодых побегов ранней весной.

СОРТА 

Аквилегия богата на красивые сорта:

• Нивея;
• Малиновая Звезда;
• Бидермайер;
• Желтая Королева;
• Министар;
• Клементина Лососево-розовая;
• Блэк Барлоу;
• Винки Дабл Ред энд Вайт.

Аквилегия - красивое лютикоцветное растение, которое напоминает колокольчик. При правильном уходе она послужит хорошим украшением для вашего сада.