Компоненты грунта для орхидей и особенности их выбора

 Царственная орхидея требует в себе поистине королевского внимания, но в заботе о растении важно не переусердствовать. Первые экземпляры, доставленные в Европу из дальних уголков Америки и Азии, массово гибли, а виной тому был неверно подобранный грунт для орхидей. Стараясь угодить нежным красавицам, садоводы высаживали растения в лучший, богатый гумусом субстрат, но мощные корни не разрастались, а отмирали.

Приручить орхидеи удалось, лишь изучив их привычки и предпочтения, выработанные условиями жизни в природе. Подавляющее большинство представителей семейства орхидных – это эпифиты, с комфортом устраивающиеся не в плодородном грунте, а на корнях, стволах и ветвях деревьев. Все необходимое питание растения получают не из грунта, а из атмосферы, что и объясняет наличие столь развитой корневой системы.

Субстрат для орхидей тропического происхождения нужен по большей мере для того, чтобы цветок мог закрепиться и удерживаться на определенном месте. Подбирая компоненты, обращают внимание не на питательные свойства, а на то, насколько готовый грунт структурирован и проницаем для воздуха и влаги.

В состав грунта для орхидей обычно входит несколько компонентов, и все чаще используют ингредиенты не только природного, но рукотворного происхождения. Важно лишь, чтобы подобранный субстрат для орхидей не создавал условия для загнивания корней, обеспечивал к ним доступ воздуха, а для отдельных видов и света.

Последнее условие относится к растениям, чьи корни участвуют в процессе фотосинтеза. Примером служит популярная у цветоводов орхидея фаленопсис, грунт для которой смешивают из древесной коры, мелких камешков или керамзита, мха, опавшей листвы и кусочков березового угля.

Кора для орхидеи

Основным компонентом готовых и самодельных субстратов для орхидей является древесная кора. Материал можно приобрести в цветочных магазинах или соврать собственноручно. Российские цветоводы отдают предпочтение коре сосны, но если поблизости найти ее не удается, подойдет любых хвойных пород, дуба, бука и других деревьев.

Кора для орхидей собирается со спиленных бревен или сухостоя. В этом случае она:

• легко отстает и поддается обработке;
• обладает меньшей, чем свежая, кислотностью;
• не содержит столько смолистых веществ, как на живых деревьях.

При сборе уделяют внимание качеству материала. Лучше крепкие брать куски коры без признаков плесени гниения или массового повреждения насекомыми. В составе субстрата для орхидей кора испытывает значительные нагрузки из-за воздействия влаги и разрастающейся корневой системы. Изначально трухлявые, старые куски быстро разрушатся, и цветку скоро потребуется пересадка.

Как и любой природный материал, кора несет потенциальную опасность для комнатного растения. В ней могут находиться опасные насекомые, бактерии и грибки.

Поэтому перед отправкой в цветочный горшок собранные куски коры для орхидеи:

• очищают от размягченных тканей, древесины и смолы;
• подвергают термической обработке в духовом шкафу, на пару или методов вываривания;
• тщательно просушивают.

Хвойная, а особенно кора сосны для орхидей повышает кислотность грунта, поэтому для нейтрализации в смесь полезно добавить немного доломитовой муки. Размер фрагментов подбирают в зависимости от вида выращиваемого растения. Чем мельче фракция, тем:

• плотнее грунт;
• меньше воздуха проникает в его толщу;
• лучше удерживается влага.

Перед смешиванием субстрата кору на пару часов погружают в теплую воду, чтобы она пропиталась влагой, и растение сразу попало в благоприятную для роста среду.

Мох сфагнум для орхидей

Распространенный в России и других странах болотный мох сфагнум ценится цветоводами за способность:

• придавать почве рыхлость;
• удерживать воду, не уплотняя при этом грунт для орхидей;
• впитывать из поливной воды излишки вредных для растений солей;
• оказывать бактерицидное действие.

Специализированные магазины предлагают готовый, уже обеззараженный и высушенный сфагнум для орхидей, но при желании мох можно заготовить самостоятельно. А после сбора обязательно промыть, перебрать, замочить в кипящей воде, а затем отжать и хорошо просушить. Лучшее время для сбора – предзимье.

Некоторые цветоводы предпочитают пользоваться живым сфагнумом или другим мхом, но здесь стоит помнить о риске расселения насекомых и микроорганизмов, которые во множестве остаются в природном материале.

Мох включают в состав грунта для орхидей, а также применяют:

• в качестве мульчирующего слоя;
• как самостоятельный субстрат для укоренения дочерних розеток;
• для уплотнения растений на блоках и в корзинах.

Незаменим сфагнум для орхидей, требующих реанимации из-за загнивания или высыхания корневой системы.

Другие компоненты субстрата для орхидей

Незаменимым помощником цветовода, занимающегося выращиванием эпифитных орхидей, становится мелкий, применяемый для дренажа керамзит. Этот материал отличается высокой гигроскопичностью и прекрасно структурирует грунт.

Похожими свойствами обладает и древесный уголь, который к тому же оказывает дезинфицирующее, абсорбирующее действие. В состав грунта для орхидей включают кусочки угля размером не меньше двух сантиметров. Если фракция будет мельче, уголь быстро разрушается и, превращаясь в пыль, оседает на корнях, мешая питанию орхидеи, и уплотняет субстрат.

Пенопласт и поролон нельзя назвать традиционными компонентами грунтов для культурных растений. Тем не менее, они уже успели доказать свою полезность при выращивании такой капризной культуры как орхидеи. Фрагменты синтетических материалов в субстрате для орхидей долговечны, не накапливают и не источают в почву вредные вещества, обеспечивают высокую рыхлость и воздухопроницаемость.

В горшки взрослых крупных растений можно добавлять верховой торф. Преимуществами этого компонента можно считать способность удерживать влагу, высокую проницаемость для воздуха и непривлекательность для вредоносных насекомых и микрофлоры. Недостаток у материала один – повышенная кислотность.

С задачей разрыхление субстрата для орхидеи хорошо справляется:

• пропаренная и просушенная ореховая скорлупа;
• кокосовое волокно;
• опавшая листва;
• перлит и вермикулит.

В качестве экзотического, но вполне работоспособного наполнителя применяют бутылочные пробки из натуральной коры.

Выбирая состав грунта для орхидей, цветовод должен помнить, что долговечность субстрата зависит от стойкости компонентов и от размера отдельных кусочков коры, угля, пенопласта или окатышей керамзита.

Если в домашней коллекции появилось растение, живущее на грунте, то земля для орхидеи подбирается более питательная и плотная. 

Почему огурцы растут крючком?

 Всем без исключения садоводам приходилось сталкиваться с такой проблемой, как кривые огурцы. Чем подкормить, чтобы зеленцы впредь не росли загнутыми? В первую очередь, калийными подкормками. Однако не обязательно в нехватке питательных элементов может заключаться причина кривых огурцов.

О столь распространенной проблеме, как скрюченные огурцы, мы и предлагаем поговорить сегодня.

Почему огурцы растут кривыми? Основные причины

Нехватка элементов, в основном – калия

Калий – макроэлемент, отвечающий за образование плодов, будь то огурец, малина или морковь. Комплексные удобрения, которые вы вносите (если вносите) при посадке, столь мощное растение расходует еще до образования плодов, и на момент налива зеленцов требует новых, ударных доз калия. Взять их огурцу, кроме как из подкормок, неоткуда.

При калийном голодании огурцы чаще всего имеют узкую «попку» и широкую нижнюю часть, где был цветок. Но это не обязательный показатель – может быть просто сильная скрученность или иная деформация. Также на нехватку этого элемента укажет желтая кайма по краю листьев. Любопытно, что у помидоров нехватка калия проявляется в нарушении пигментации: он медленно вызревает возле «попки», иногда – пятнами, неравномерно. Если на вашем участке есть такие помидорчики – заодно подкормите калийными удобрениями и их.

Огурцам не хватает калия: чем подкормить?

- корневая подкормка – золой. Да, обычная зола, и желательно травяная, полученная после сжигания трав, сорняков. В древесной золе больше кальция, что тоже не повредит, но в данном случае будет слегка мимо. В меру ленивые огородники могут просто заделать золу в прикорневую зону растения, но будет больше толку, есть подготовить т.н. маточный раствор. На одну-полторы литровые банки золы добавляют ведро воды, несколько дней настаивают и получают концентрат. Один литр такого зольного концентрата вновь разбавляют ведром воды и получают шикарную калийную подкормку. Также в магазинах продается сернокислый калий – пол литра раствора (на ведро воды – 3-4ст.л.) под каждый куст поможет исправить проблему.

- внекорневая подкормка. «Выровнять» огурцы получиться быстрее, если дополнительно к корневой провести еще и внекорневую подкормку. Можно взять тот же зольный раствор или сернокислый калий, но в концентрации в два раза ниже. В холодную, хмурую погоду следует отдать предпочтением именно внекорневым подкормкам.

Однако если вы вычислили, что огурцы-загогулины вырастают именно из-за нехватки калия, - не факт, что калия мало в почве. При низких температурах, а также температуре более 30-35°С, калий попросту не усваивается растениями. Поэтому в жару теплицы регулярно проветривают, забеливают крыши, а в холодную пору года наоборот – устанавливают бочки с водой, которые за день собирают тепло, а ночью отдают. Для огурцов открытого грунта в холодное время можно соорудить мини-парник.

Немалую роль здесь играет севооборот. Естественно, что после тыквенных огурцы садить не следует. Но и после клубники, баклажанов, томатов и прочих культур, нуждающихся в повышенных дозах калия, огурцу будет некомфортно. Поэтому удобряйте растения не только, когда огурцы скрючились, а регулярно. Подкормки для огурцов дают каждые полторы-две недели во время полива или после дождя, поочередно используя то органику, то минеральные удобрения. А поскольку рассада огурцов высаживается довольно поздно, вы с легкостью можете успеть обогатить почву сидератами – к примеру, овсом, самым «калийным» из зеленых удобрений.

А вот если само растение бледное, а плоды – с широкой «попкой» и узким концом, где был цветок, - огурцам не хватает азота. Лучше всего в таком случае удобрить куриным пометом или травяным настоем – вот где настоящий коктейль органики и микроэлементов.

Другие причины, почему огурцы растут не ровные:

- Неправильный полив. Из-за редкого полива огурцов, когда земля длительный период остается сухой, огурцы получаются дугообразной формы.

А если поливать огурцы холодной водой, или когда на смену еще теплому дню приходит довольно холодная ночь, у огурцов получаются своего рода стяжки посредине, зеленцы принимают форму кривого бочонка. Не забывайте мульчировать почву – это и влагу сохранит, и разницу температур сгладит.

- Неподходящий сорт. Случается, что огурцы не имеют возможности нормально развиваться из-за того, что им не подходит длина светового дня. Нужно следить за рекомендациями производителя на упаковке

- Регулярно снимайте созревшие огурцы. Присутствие на плети переростков, тем более – желтяков, дает команду «стоп» развитию дальнейших плодов, поступление питательных веществ нарушается, и огурцы крючком вам обеспечены. Если не получается регулярно посещать дачу – обрывайте урожай в стадии корнишонов, от 4 см.

Как вы убедились, главная причина, из-за которой огурцы растут кривые, - это перекос по минеральному питанию, нехватка тех или иных элементов. Поэтому подкармливать огурчики нужно с самого начала их вегетационного периода, используя и минеральные, и органические подкормки. А правильный полив и сглаживание ночных температур сведут возможность появления скрюченных огурцов к нулю.

Крупноплодный сорт черешни Бычье сердце для дачников средней полосы России

 С каждым годом у черешни появляется все больше поклонников среди садоводов не только юга, но средней полосы России. Всем хочется получить сладкие полновесные плоды, такие как, например, дает черешня Бычье сердце, считающаяся самым крупноплодным сортом, полученным отечественными селекционерами.

Название культура получила благодаря насыщенному темно-красному оттенку плодов и их внешнему сходству с сердцем крупного мощного животного.

В советское время эта разновидность, также именуемая Воловьим сердцем, рекомендовалась для выращивания на территории Грузии, Азербайджана и юга РСФСР, но сегодня границы зоны комфорта для сорта несколько расширились. Успешный опыт получения стабильных урожаев есть в хозяйствах Черноземья и даже в центре России.

Однако успех сопутствует только тем, кто терпеливо заботится о посадках, соблюдает агротехнику и отлично знает перечисленные в описании сорта черешни Бычье сердце особенности, достоинства и ее слабые стороны.

Характеристики сорта черешни Бычье сердце

Как и другие сорта черешни, Бычье сердце в начале жизни показывает высокие темпы роста, и уже в 4–5 годам саженец формирует довольно крепкую средней густоты крону. В дальнейшем ежегодные приросты несколько снижаются, а взрослое дерево с пирамидальной, более узкой, чем у родственных растений, кроной достигает высоты 3–5 метров. Для скелетных ветвей характерна невысокая степень ветвления. Побеги покрыты листвой негусто, что обеспечивает хорошее проветривание кроны и доступ вглубь нее насекомых, переносящих пыльцу.

У черешни Бычье сердце, как на фото, крупные листья имеют:

• насыщенный зеленый цвет;
• широкую ланцетную форму с заостренным кончиком и закругленным основанием, переходящим в прочный недлинный черешок;
• двоякопильчатые края листовых пластин.

На молодых побегах листва, как правило, крупнее, чем на многолетних ветках. Появление зелени практически совпадает с раскрытием бутонов, приходящимся на середину мая.

Большая часть цветочных почек закладывается на коротких букетных веточках. Цветки собраны по 2–4 штуки, имеют широко раскрытую, напоминающую блюдце форму и яркую белоснежную окраску.

Для черешни Бычье сердце характерно не массовое, а постепенное созревание, начало которого в разных регионах может варьироваться в зависимости от климата региона и погоды в весенне-летний период. Чаще первой сладкой черешней можно полакомиться во второй половине июня или в первых числах июля.

Плодоношения и фото черешни Бычье сердце

Очень крупные плоды массой от 7 до 10 грамм – гордость этого сорта черешни. Очень привлекательные внешне, они выделяются темной, иногда почти черной кожицей и красной сочной мякотью.

Несмотря на достаточную плотность, кожица не может уберечь спелые плоды от порчи и смятия, поэтому перевозить или хранить урожая черешни практически невозможно.

Выровненные плоды с тающей, без грубой хрящеватости мякотью и средних размеров кремовой косточкой держатся на плотных недлинных плодоножках. Если сразу после созревания урожай не собран, они могут оставаться на ветках около месяца. При этом потеря качества бывает незначительной. При съеме урожая костянка легко, без повреждения отделяется от плодоножки. Косточка отходит от мякоти с небольшим усилием.

Согласно описанию, черешня сорта Бычье сердце за вкус заслуживает высшей оценки по пятибалльной шкале и может использоваться как в свежем виде, так и в качестве сырья для консервации. Содержание сахаров и кислот в плотной приятного вкуса мякоти может меняться. Их соотношение и вкус плодов зависит от погоды и ухода, которого регулярно получает дерево.

Достоинства и недостатки черешни Бычье сердце

Среди сортов черешни, выращиваемой в России, нет полностью самоплодных разновидностей. Без растущих поблизости опылителей черешня Бычье сердце плодоносит далеко не в полную силу, образуя лишь 5–10% возможной завязи.

По сравнению с такими же крупноплодными, но южными сортами черешня Бычье сердце достаточно хорошо приспособлена к суровым зимам. Она без серьезных повреждений вступает в весну после морозов порядка -25 °C. Многолетняя древесина не страдает, а вот цветочные почки могут погибнуть. Это же происходит во время весенних заморозков, но уже на следующий год деревья восполняют утрату и готовы показать себя в лучшем свете.

Чтобы упростить уход за черешней Бычье сердце, для посадки выбирают солнечное, закрытое от осенних и зимних ветров место. По соседству обязательно высаживают сорта-опылители, цветущие приблизительно в одни сроки.

Крупноплодные сорта часто подвержены растрескиванию. Бычье сердце – не исключение. Обычно кожица не выдерживает и лопается, когда налив приходится на влажный период. Чтобы поспевающие плоды не были испорчены в благоприятную погоду, стоит ограничить полив деревьев.

В большинстве случаев посадки успешно противостоят поражению вредоносными грибками, однако профилактика не будет лишней. Опрыскивание проводят ранней веной до начала цветения и осенью, когда очищены приствольные круги и проведена санитарная обрезка.