Что посадить под виноградом можно, а что нельзя

 Что делать, если дачный участок маленький, а планов по посадке культур у вас громадье? Ответ один – сажать одни растения рядом с другими. Только делать это надо с умом, иначе культуры-соседи просто уничтожат друг друга. Сегодня говорим о винограде.

Сложно однозначно сказать, какие культуры окажут отрицательное либо положительное воздействие на виноград. На это может повлиять множество факторов: сорт винограда, возраст лозы, почва и даже погодные условия. Однако есть общие правила, которых следует придерживаться тем, кто занимается разведением виноградной лозы.

Растения-друзья винограда

Перед тем как высаживать рядом какие-либо растения, нужно учесть важнейшие условия их выращивания: потребность в освещенности и влаге. Если рядом посадить светолюбивое растение и то, которое комфортно себя чувствует лишь в тени, успешного союза не получится. Не выйдет его создать и в том случае, если корни одного растения заполонят все вокруг и будут забирать из почвы все питательные вещества. Соседу в такой ситуации придется "голодать".

Какие же растения благоприятно влияют на виноград?

Виноград прекрасно себя чувствует рядом с некоторыми цветами. Если места на участке на цветник у вас не хватает, то между рядами лозы можно высеять однолетники с неглубокой корневой системой: астру, флокс Друммонда или гипсофилу. Неплохое соседство получится и с двулетниками: виолой (анютиными глазками), просвирником лесным (мальвой) и незабудками. Из многолетников не будет виноград "ссориться" с очитком, который больше известен под названием "заячья капуста", и примулой.

Очень дружественно к винограду (и он к ним) относятся некоторые ягодные культуры. Если вы посадите рядом с ним землянику садовую, то ягоды винограда приобретут специфический вкус, станут больше и слаще.

Для хорошего роста и увеличения сахаристости плодов виноград нуждается в азоте. По этой причине большую пользу принесут ему бобовые – растения, которые обладают способностью поглощать азот воздуха и обогащать азотистыми соединениями почву. Из бобовых прекрасными соседями будут горох, соя и бобы.

Рад виноград будет и многим зеленным культурам. Посейте рядом с ним укроп, щавель или шпинат и можете быть уверены: это соседство будет взаимовыгодным и окажет благоприятное воздействие на урожай обеих культур.

Между рядами винограда можно расположить небольшие овощные грядки. Винограду не будут мешать лук, редис, огурцы, свекла и цветная капуста. Его близость на росте этих овощей также скажется положительно.

На полноценное формирование урожая винограда хорошо влияет близость злаковых культур, например пшеницы или ржи.

Какие растения нельзя сажать рядом с виноградом

Есть у винограда и враги. Это не только те культуры, которые отрицательно влияют на рост и плодоношение виноградной лозы. К "неприятелям" стоит отнести и такие растения, которые сами перестают развиваться, если их посадить рядом с виноградником.

Известные и многими любимые за милые цветы и большую пользу для здоровья ноготки (календула) – один из первейших недругов винограда. Вместе с васильком, гвоздикой, колокольчиками, вьюнком и некоторыми другими цветами календула сможет навредить и совсем молодой лозе, и даже достаточно взрослому растению. Поэтому такого соседства лучше избегать.

Из огородных культур винограду не понравится близость с морковью, перцем (сладким и горьким), картофелем и томатами. Баклажан совсем зачахнет, если его высадить под виноградом. Кукуруза и подсолнечник будут бороться с лозой за питательные вещества и истощат ее. Вывод: расти бок о бок всем этим культурам будет неуютно, поэтому сажать их надо в разных местах участка.

Не подходят в качестве соседей виноградной лозе и сорняки, такие как одуванчик, осот полевой, крапива и пырей. Если увидите, что они начинают занимать все большую территорию, займитесь их удалением. Очищение от сорняков и дальнейшее рыхление почвы нужно проводить очень осторожно, чтобы не повредить виноградные корни. Если есть возможность, то сорные травы лучше скосить.

Полезные людям лекарственные травы оказывают на виноград совершенно противоположное действие. Зверобой, девясил, пижма, тысячелистник и подорожник угнетают рост лозы и плодов.

Не по душе винограду и соседство с некоторыми пряными травами и овощами. Так, не рекомендуется сажать возле него петрушку, сельдерей, лук-порей, шнитт-лук и хрен.

Горчица полевая, просо, конопля и дикая редька также входят в число врагов нашего южного гостя.

Растения-сорняки и виноград: хорошее ли соседство

Некоторые сорняки, с которыми мы так активно боремся на грядках, по отношению к винограду не являются однозначно плохими соседями. Наоборот, в определенных ситуациях они приносят ему ощутимую пользу.

Сорняки, перечисленные выше, особенно пырей ползучий, колокольчики и осот, ни при каких условиях винограду пользы не приносят. Их нужно обязательно удалять!

Замечено, что виноградная лоза на пустой, совершенно свободной от сорных трав земле развивается намного медленнее и сильно отстает в росте. К тому же почва там становится твердой и ее тяжело рыхлить. По этой причине опытные виноградари не советуют избавляться от сорняков.

Однако нужно обратить внимание на один момент. У совсем молодых – одно- и двухлетних – кустов весной и в начале лета, когда особенно активно происходит рост лозы и корней, сорняки могут забирать большую часть питательных веществ. По этой причине почву возле них в этом возрасте лучше обработать и освободить от "конкурентов". А уже с трехлетнего возраста отрицательное влияние сорняков ослабевает и они начинают приносить винограду пользу. Своими корнями травы разрыхляют почву и делают ее мягкой. Благодаря этому улучшается доступ кислорода к корням винограда, он начинает поглощать больше питательных веществ из грунта и лучше расти.

Если же виноградная лоза низкая и сорняки достают до гроздей, ухудшая вентиляцию плодов, травы лучше скосить. Причина в одной из самых страшных виноградных болезней – ложной мучнистой росе (милдью), которая может возникать из-за чрезмерной влажности. Милдью может стать причиной гибели всего урожая.

Сидераты: польза или вред для винограда

Виноградари советуют рядом со взрослыми и сильными кустами высевать сидераты. Какую пользу могут принести зеленые удобрения винограду?

У некоторых сидератов очень длинные – 20 м – корни. В глубоких слоях почвы они "добывают" питательные вещества и доставляют их ближе к поверхности, где они могут быть поглощены корнями виноградной лозы.

Кроме того, когда зеленая масса и корни сидератов начнут разлагаться, они превратятся в полезное органическое вещество – гумус, который так необходим лозе во время роста и плодоношения.

У соседства винограда с сидератами есть еще один положительный момент. Одна из отличительных особенностей этих удобрений – способность быстро наращивать зеленую массу. До начала цветения ее нужно скосить. Если скошенную траву прикатать и оставить возле винограда, под ней вскоре появятся дождевые черви. А это тоже одно из условий быстрого роста и хорошего здоровья лозы.

В качестве сидератов можно высеять такие травы, как ячмень, рожь, гречиху, вику, рапс и т.п. Чтобы они не забирали влагу и полезные вещества у винограда, их регулярно надо косить.

В лицо надо знать не только врагов, но и друзей. Друзья винограда сделают его урожай еще богаче и вкуснее.

УХОД ЗА ДОМАШНЕЙ РОЗОЙ ЗИМОЙ

 Домашние розы приобрели популярность не меньше садовых собратьев. К комнатным розам относятся такие виды: чайно-гибридные, полиантовые и ремонтантные. Их листья состоят из 5-ти крупных листиков, цветы разной окраски и имеют приятный запах. Дома лучше растут кусты, выращенные из черенков. Надлежащий уход за цветком сохранит розовый куст, а также поможет его размножить.

 

КОМНАТНАЯ РОЗА ДОВОЛЬНО ПРИХОТЛИВА В УХОДЕ

Нельзя сразу пересаживать купленное деревце. Сперва поставьте его на подоконник окна, выходящего на южную либо южно-восточную сторону, и пусть стоит там примерно две недели. Позже можно пересадить кустик, глядя на его состояние, не повредите при этом корешки. Насыпьте в горшок дренаж в 2 см, а в горшок без отверстия - в 4 см высотой. Желательно приобрести специальный грунт для данного цветка. После пересадки горшок с цветком на пару дней перенесите на подоконник, выходящий на северную сторону. После двух недель подкормите вашу розу, для этого прекрасно подойдет препарат агрикола для роз.

ДОМАШНИЕ РОЗЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ

• южное или южно-восточное окно;
• удобренную и свежую почву;
• свежий воздух в жаркие периоды;
• достаточно обильный полив во время цветения;
• подкормку в период цветения;
• пересадку при необходимости.

ДОМАШНИМ РОЗАМ ПРОТИВОПОКАЗАНЫ:

• перегрев и сухой воздух;
• холодная вода;
• наличие увядших частей;
• травма корней;
• зимовка при повышенной температуре;
• наличие паразитов.

ЗИМОВКА ДОМАШНЕЙ РОЗЫ

Когда розовый куст перестанет полностью цвести, начинайте потихоньку сокращать количество поливов, а также подкормок. Следите, чтобы температура воздуха в помещении была в пределах 15-17 С. Побеги и стебли обрезайте так, чтобы на них оставалось около пяти почек. Если не получается организовать необходимый режим температуры, то расположите растение между рамами. Оградите цветок от наличия вокруг него любых электроприборов. Если оставить в период зимовки побеги на кустике, то он может сильно разрастись и по этой причине зацветет позже времени. Следовательно, будет меньше цветков, потому что все питательные вещества достанутся побегам. Обрезанные побеги можно оставить для размножения. Их следует нарезать на черенки около 15 см, с 4 почками и таким же количеством листиков. Поставьте черенки в емкость с водой, примерно через пару недель на них появятся корни. Через 30-45 дней высадите черенки в питательный грунт. Пройдет около года и ваши саженцы начнут цвести.

РОЗЫ: ВЕСЕННИЙ УХОД – ЗАЛОГ КРАСИВОГО И ДОЛГОГО ЦВЕТЕНИЯ

 От того, сколько сил и времени вы затратите на уход за розами по весне, зависит, как скоро и как долго вы будете наслаждаться пышным обильным цветением. Стоит упустить момент или проигнорировать необходимые работы, наверстать упущенное уже не получится. Важно:

• соблюдать сроки выполнения работ;
• последовательность их выполнения;
• правильность технологии.

При выполнении всех условий вы получите максимальную отдачу от вложенных усилий. Сегодня мы расскажем вам о том, в чем нуждаются розы.

КАК УХАЖИВАТЬ ЗА РОЗАМИ В АПРЕЛЕ

Все больше становится солнечных дней, воздух прогревается гораздо быстрее – если ночью столбик термометра не опускается ниже отметки -6° С, то замените укрытие на более легкое (для укрытия годится агротекстиль плотностью 60 г/м2) и не забудьте проветривать кусты. Так вы убережете растения от выпревания. Если кусты были утеплены при помощи опилок или сухой листвы, прорыхлите этот слой.

Когда установится теплая погода, укрытие можно будет снять – сделать это лучше в пасмурный день, но только если не идет дождь. Сначала снимите часть укрытия, а затем, спустя сутки, удалите оставшееся. Опилки, лапник, сухую листву оставьте еще на неделю, затем отгребите утепляющий слой от кустов.

ОБРЕЗКА

Заняться этой работой стоит до того, как распустятся листья. Поспешите – тронувшиеся в рост почки при заморозках могут погибнуть. Промедлите – слишком много сил растение отдаст на образование ненужных побегов, которые в дальнейшем все равно будут срезаны.

1. Проведите санитарную обрезку – удалите подсохшие верхушки, тонкие боковые ветви, плохо пережившие зимовку побеги – обрежьте их до здоровой древесины, пораженные инфекционной болячкой – их необходимо вырезать полностью (отличить эти побеги просто, их отличают характерные темные пятна, окаймленные красным).
2. Удалите старые побеги. Современные розы, особенно чайно-гибридные или флорибунда уже в возрасте трех лет считаются старыми – стволы, у основания которых наступило сильное одревеснение, уже толстые и имеется много боковых веток по всей длине. Цвести такие побеги хорошо уже не будут, а у молодых отнимут много питательных веществ – избавляйтесь от них без какого-либо сожаления.
3. Укоротите побеги. При короткой обрезке побег укорачивается до 3-4 почек, при средней – до 5-7, при длинной проведите обрезку на уровне 8-12 почек от основания. Первые два вида обрезки проводятся на кустах чайно-гибридных роз. Последняя – на флорибунде. Кустарниковые или полуплетистые хорошо смотрятся после проведения длинной обрезки.

ВРЕМЯ ПЕРВОЙ ПОДКОРМКИ

Осуществить ее необходимо после обрезки – так вы простимулируете быстрый рост побегов. Используйте для этой цели комплексное органико-минеральное удобрение. Можно использовать навоз или компост, но гораздо проще и приятнее использовать вариант готового жидкого удобрения, например «Для роз и хризантем. Здоровье». В подобных вариантах уже содержатся необходимые розам микроэлементы в тщательно выверенной дозировке. Смотрите на состав средства, если в нем содержится гуминовая кислота – отлично! Это природный стимулятор, который положительно скажется на плодородии грунта, росте растений и способности их противостоять заболеваниям.

Жидкую форму удобрения можно использовать в качестве корневой или внекорневой подкормки. Наилучшим вариантом будет использование обоих видов внесения питательных веществ, особенно если признаки дефицита последних стали очевидны.

ВТОРАЯ ПОДКОРМКА

Выделите для нее время в середине-конце мая – в это время наблюдается активный рост роз. Жидкое удобрение «Для роз и хризантем. Красота», созданное специально для стимулирования обильного и красивого цветения, содержит в себе набор макро- и микроэлементов и обогащено янтарной кислотой и витаминами.

Владельцам больших розариев рекомендуем использовать концентрированное жидкое удобрение «Для роз и хризантем» в большой фасовке – 1,5 л канистрах.

ПОСАДКА РОЗ ВЕСНОЙ

СРОКИ ПОСАДКИ

Саженцы роз в контейнерах – такой вариант предпочитают начинающие или занятые садоводы. Растение не доставляет проблем и может храниться до высадки в грунт в течение нескольких месяцев. Если посадка будет выполнена правильно, они приживутся на протяжении всего сезона – начиная с апреля и до середины октября.

ПОДГОТОВКА К ВЫСАДКЕ

Перед тем как отправить саженец в грунт, его необходимо извлечь из контейнера и оценить состояние корневой системы. Если корни пронизывают весь земляной ком и отчетливы видны свежие белые корешки, растение в отличном состоянии, и оно готово к пересадке. Замочите его в воде на пару часов. Если упаковка не позволяет рассмотреть состояние корней или их качество вызывает сомнения, замочите саженец, но добавьте в воду стимулятор корнеобразования.

Если саженец упакован в контейнер с сеткой из металла, не спешите ее снимать – росту корней она не мешает и вскорости разложится прямо в почве.

ПРИЧИНЫ ПОЧЕРНЕНИЯ ПОБЕГОВ РОЗЫ ПОСЛЕ ЗИМЫ: ЧТО ДЕЛАТЬ

 После зимних холодов на даче часто обнаруживаются связанные с ними неприятные сюрпризы. Далеко не всегда растения переносят морозы так легко, как хотелось бы - и нежные розы действительно могут серьезно от них пострадать. Так, в начале весны садовод может обнаружить на стеблях черные пятнышки. А иногда все еще хуже - стебель чернеет до самого корня. В чем причина? Чаще всего в том, как куст укрывался на зимний период, если он был укрыт неправильно или укрывной материал снят слишком рано - стебель сразу реагирует потемнением. И иногда чернеет основательно. И тут есть две версии развития событий - все может быть в порядке или очень-очень плохо.

ПОДМЕРЗАНИЕ КАК ПРИЧИНА ПОЧЕРНЕНИЯ

Подмерзнуть роза может тогда, когда она была недостаточно хорошо укрыта к зиме или укрывной материал слишком рано сняли, а весна при этом оказалась холодной и поздней. Неустойчивая погода и перепады температур привели как раз к тому, что стебли подмерзли и стали чернеть. При этом небольшие повреждения не должны вызывать никаких волнений - все просто восстановится само.

РОЗА ВЫПРЕЛА И ЗАГНИЛА

Это вторая по распространенности причина, и она имеет прямо противоположные предпосылки. Что это означает? Что для розы было сделано слишком плотное укрытие, из-за чего она сначала выпрела, а потом начала гнить. Сопутствующей причиной для этого может являться тот факт, что весной вода на участке периодически застаивается и может погубить растения. Поэтому так важно не допускать, чтобы вокруг них застаивались лужи. Нужно немедленно принимать меры по отводу воды, иначе розы будут погублены.

РОЗА ПОЛУЧИЛА ИНФЕКЦИОННЫЙ ОЖОГ

И это самый плохой сценарий, который только можно себе представить. Вторым названием инфекционного ожога является "стеблевой рак" - и это весьма красноречиво говорит о том, что происходит с бедной розой. Если цветовод нарушил режим ухода за растением или если зима была сырой с частыми оттепелями, растение может отреагировать именно так.

Если речь идет именно об инфекционном ожоге, то пятна будут не просто темными - у них четко прослеживается красновато-бурая кайма, которая идет по побегу и постепенно превращается в проявляющиеся на стебле глубокие раны.

Это действительно серьезная болезнь, предупреждение которой необходимо, потому что вылечить от нее розу не получится - растение попросту погибает. Поэтому очень важно не пропустить момент, когда с розы нужно снимать зимнее укрытие. Делается это постепенно, но уже с того момента, ка земля оттаивает и начинает сходить снег. Ночная температура при этом не должна опускаться ниже -5.

Чтобы роза привыкла к температуре, сначала ее потребуется проветрить. Для этого можно приподнимать укрывной материал или проделывать в нем небольшие отверстия, способствующие испарению влаги. Через два-три дня такого проветривания укрывной материал снимают полностью, но лапник нужно будет оставить. Он снимается только через 3-5 дней.

ПОЧЕРНЕВШИЕ ПОБЕГИ НА РОЗОВОМ КУСТЕ: ЧТО ДЕЛАТЬ

Садовод должен будет внимательно осмотреть розу, чтобы исключить стеблевой рак. Если он, к сожалению, был найден, зараженное растение потребуется выкопать и сразу же сжечь, чтобы исключить заражение остальных роз. Но даже после этого обязательно потребуется обработать остальные розы в цветнике медным купоросом, для чего делается однопроцентный раствор.

Если заражение стеблевым раком небольшое, можно тщательно зачистить очаг садовым ножом, смазать участок тетрациклиновой мазью (обильно) и заклеить пластырем. Но за растением в таком случае нужно будет пристально понаблюдать, чтобы удостовериться, что предпринятые меры помогли.

Простое почернение побегов без признаков стеблевого рака никаких сложностей в обработке не предполагает: достаточно взять садовый нож и срезать стебель до живой ткани. Каждая обрезка требует тщательной обработки инструмента, что делается с помощью спирта. А когда окончательно потеплеет, потребуется провести санитарную обрезку кустов, сочетая ее с формирующей. Всем поврежденным растениям нужно будет больше сил, а значит, им не помешает комплексная подкормка.

ТОП-5 ОШИБОК ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ЭУСТОМЫ: КАК ОБЕСПЕЧИТЬ ВСХОЖЕСТЬ СЕМЯН

 Эустома - южноамериканское растение, на котором распускаются крупные цветки в форме колокольчиков. Невероятной красоты лепестки имеют разный окрас: синий, розовый, желтый, белый, красный, пестрый. Растение становится главным украшением приусадебного участка, но вырастить его не так просто.

В России эустому можно вырастить только через семена. Черенки почти никогда не приживаются. Высев семян и культивирование рассады - трудоемкий процесс.

На рассаду семена эустомы начинают высаживать с конца зимы. Первые всходы появляются нескоро - только спустя 1,5-2 недели после посева.

Чтобы растение успело зацвести в летний период, посев семян должен быть не позднее февраля, а лучше - в декабре - январе. Цветы появляются, спустя 5-6 месяцев после этого. Если в установленный срок не удалось посадить эустому, то цветы появятся осенью, а осення температура воздуха губительна для нежных цветков.

Иногда так бывает, что семена были посажены правильно, но всходов нет очень долго. Это значит, что были допущены ошибки в самом начале и растение погибло еще до всходов.

Можно выделить ТОП-5 самых распространенных ошибок, из-за которых эустома не всходит.

1. НЕВЕРНО ВЫБРАННЫЙ ПОСАДОЧНЫЙ ГРУНТ

Растению подходит легкая, рыхлая почва. Среда в ней должна быть слабокислая с нейтральной кислотностью. Перед посевом грунт необходимо обеззаразить.

Подойдет универсальная рассадная земля или почва для сенполий. В нее можно добавить перлит или молотую кору. Еще один вариант плодородного грунта: огородная земля + торф + песок, при соблюдении пропорций (1:2:0,5). Почва должна быть предварительно тщательно пропарена, а рассадная емкость - чисто вымыта марганцевым раствором.

Аналог качественной почвы - таблетки из торфа. Если в них содержатся вещества, стимулирующие рост, это увеличит вероятность появления всходов эустомы. Таблетки размачивают в воде, а затем в каждую опускают семечко. 

2. НЕВЕРНАЯ ГЛУБИНА СЕМЯН

Чтобы семена эустомы взошли, им нужно много света. При излишнем заглублении они не прорастут.

Семена растения небольшие. Их нужно просто разложить по увлажненной поверхности почвы, используя зубочистку или пинцет. После этого рассадные емкости сбрызгиваются теплой водой и накрываются пленкой или стеклом. Регулярно нужно делать проветривание, приподнимая пленку, чтобы обеспечить достаточное количество кислорода всходам.

Если семена - дражированные (имеют верхнюю защитную оболочку), после прорастания их нужно слегка разломить, чтобы помочь растению вырасти.

3. НЕВЕРНО ПОДОБРАННЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ 

Поддерживание правильной температуры - один из главных факторов выращивания устойчивого и цветущего растения.

Рассадные емкости должны все время находится в теплом помещении с доступом к большому количеству солнечного света. Самая комфортная температура для эустомы - 18-22°С.

Если горшки стоят на подоконнике, нужно убедиться, что от окон не дует холодный ветер, а от батарей не поступает горячий и сухой воздух. Оба фактора - губительны для молодой рассады.

4. НАРУШЕНИЕ РЕЖИМА ОСВЕЩЕНИЯ

Семена эустомы высеиваются очень равно - начиная с декабря. Это изначально предполагает, что естественного света рассаде будет не хватать. Обязательно нужно предусмотреть наличие дополнительного источника освещения. Свет должен быть ярким и рассеянным. Подойдут фитолампы или приборы с "дневным светом". При недостаточном освещении, всходы не появятся, либо растение погибнет на начальной стадии.

У всходов эусотмы должен быть доступ к свету минимум 12 ч в сутки. Особенно важно поддерживать этот режим в течение первых 2-3 месяцев после посева семян. Как только на улице установится солнечная погода, рассадные горшки можно перенести на подоконник, который хорошо освещается солнцем

5. НЕПРАВИЛЬНЫЙ РЕЖИМ ПОЛИВА

Важно не допускать излишней влаги в рассадных емкостях с семенами эустомы. В слишком влажной земле растение быстро загнивает. Ее нужно поддерживать в умеренно-увлажненном состоянии. Как только поверхность грунта слегка подсохла, можно опрыскивать ее из пульверизатора. Для этого нельзя использовать холодную воду - она должна быть комнатной температуры.

Регулярно нужно убирать накапливаемый конденсат на поверхности пленки или стекла. Накрывать горшки обязательно. Иначе почва может пересохнуть. Убрать пленку или стекло можно только после того, как появятся настоящие листики у растения.

Как избавиться от колорадского жука: 5 проверенных способов и одно ноу-хау

 Сколько ни пытается человечество прогнать колорадского жука (он же колорадский картофельный жук и картофельный листоед) со своих пасленовых культур, а все пока без толку. Из года в год настырный вредитель, опознать которого уже может даже детвора, упорно возвращается на облюбованные растения.

Чего только ни выдумывают находчивые славянские умы для того, чтобы отвадить колорадского жука от своих огородов. Тут тебе и проверенные "дедовские" способы, и новые технологии, и даже оригинальные изобретения – воплощение свежих мыслей гениального ума. В нашей подборке – самые популярные методы борьбы с колорадским жуком и новые, свежие идеи. Как же в очередной раз избавиться от колорадского жука?

Ручной сбор колорадского жука в пластиковую бутылку

Польза пластиковых бутылок для дачника давно оценена по достоинству и неоднократно воплощена из идей в реальность: ветряк для кротов, умывальник, ограждение для клумбы, капельный полив – вот скромный (но далеко не полный) список того, что сразу приходит в голову. А в отношении сбора колорадских жуков все еще проще. Старым "дедовским" способом вредителей поштучно собирают в открытую пластиковую бутылку, затем плотно закручивают пробкой и отправляют в мусорный контейнер. Судьба картофельного листоеда решена. Если под рукой нет пластиковой бутылки, то можете собирать вредителей в любую герметично закрывающуюся посуду, которую впоследствии вам не жаль будет выбрасывать.

Колорадский жук стал настолько привычным явлением в огородах разных стран, что кое-где ему уже даже устанавливают памятники. Например, в конце прошлого века один из них был открыт в Венгрии по случаю "круглой даты" с момента появления вредителя в этой стране.

Выращивание устойчивых сортов картофеля

Как утверждал Альберт Эйнштейн, в этом в мире все относительно. Поэтому утверждать, что какой-то из сортов картофеля точно не подвержен воздействию колорадского жука, нельзя. Но существуют сорта, относительно устойчивые к вредителю. Это, например, Брянский надежный, Зарево, Каменский, Ласунок, Никулинский, Темп, Утро раннее и другие.

Растения от колорадского жука

А еще можно не дожидаться, пока картофельный листоед поселится на ваших пасленовых культурах, а предотвратить его появление, высадив или положив вблизи посадок растительность, которую этот вредитель не любит. Вам в помощь –посаженный в междурядьях и около гряд белый клевер, разложенный под кустами пасленовых свежескошенный чистотел, а также побеги можжевельника. Но с последним будьте осторожнее: помимо очевидной пользы, это растение может нанести и вред.

Народные средства от колорадского жука

Ну и как же без народных методов борьбы? Горчица, древесная зола, скорлупа грецкого ореха, лук на пару с чесноком и прочие-прочие-прочие ждут не дождутся, пока вы их измельчите и щедро осыплете полученным составом свои пасленовые посадки. А если не полениться, то можно и раствор приготовить. От такого повышенного внимания колорадский жук точно упадет в обморок.

Промышленные средства от колорадского жука

Здесь сознательно не употреблено слово "химия", поскольку средства против колорадского жука, изготовленные на специальных производствах, а не вашими собственными руками, необязательно являются химическими. Это могут быть биологические инсектициды, которые никоим образом не воздействуют на ваши огородные культуры, а вот с колорадским жуком борются нещадно. Среди таких средств, например, Битоксибациллин и Фитоверм.

Есть и более сильные препараты промышленного производства – Табу, Актара, Алатар, Кинмикс и другие. Как правило, ими протравливают клубни картофеля перед посадкой, опрыскивают подготовленные борозды либо применяют в период вегетации, но за некоторое время до начала сбора урожая.

Оригинальный механизм для сбора колорадского жука

Поскольку велосипед давно изобретен и собран, теперь можно его разобрать, взять оттуда полезные запчасти, дополнить щетками, а также некоторыми другими элементами и сконструировать из всего этого оригинальный механизм, который значительно облегчит сбор колорадского жука. Во время движения такой машины по междурядьям картофеля метелки вращаются, стряхивая жуков в самодельный металлический ящик, которым оснащен механизм. То есть, вам уже не нужно будет таскать по грядам ведро с керосином, держа во второй руке веник и аккуратно сметая им жуков в ведро.

Конечно, смастерить такое ноу-хау не каждому под силу, да и сомнения одолевают: а всех ли жуков оно соберет или контрольный обход придется проводить все с той же пластиковой бутылью, подбирая с почвы тех вредителей, которые таки ухитрились упасть мимо ящика?