10 самых странных сортов и гибридов томатов: а вы такие сажали

 У этих помидоров не только непривычные названия, но и нестандартная расцветка, форма и необычный вкус. Перед вами – во многом странные томаты, которые хорошо себя зарекомендовали в нашем климате, – от белых и пушистых, до черных и в форме виноградной грозди.

Уход за такими томатами привычный, а урожай – не хуже, чем у растений проверенных сортов. Некоторые из этих помидоров отличаются и необычным вкусом. Чем не повод поэкспериментировать в новом сезоне?

Белый мохнатый кабан

Среднеспелый индетерминантный сорт. Куст мощный, достигает 1,8-2 м в высоту, сильно разрастается, желательно вести в 2-3 стебля. В кистях по 5-7 томатов. Плоды округлые, слегка опушенные. Окраска – белые полоски на кремовом фоне. Масса плодов – 120-200 г, мякоть нежная, сочная, плотная. Назначение универсальное, плоды применяются как для засолки, так и для употребления в свежем виде. Отличный сорт для аллергиков. Хорошо завязывается в прохладное и пасмурное время.

Загадочный Странник

Среднеранний индетерминантный сорт, куст высотой до 2 м. Плоды насыщенного красного цвета, бесформенные, напоминают виноградную гроздь или множество сросшихся черри. Масса плода – от 200 г до 1 кг. Предназначены для свежего потребления – их необязательно разрезать, дольки можно отламывать без потери сока. Вкус – классический томатный, кисло-сладкий. Сорт лежкий. Плоды завязывает до холодов. Помидоры редко болеют, устойчивы к основным болезням томатов.

Изумрудное яблоко

Среднеранний высокоурожайный сорт. Куст индетерминантный, достигает 1,5 м в высоту. Растение мощное, хорошо облиственное, нуждается в формировании. Плоды собраны в кисти по 3-7 шт. С взрослого куста можно получить до 10 кг томатов.

Томаты крупные, многокамерные, массой 250-300 г каждый. Форма плоскоокруглая, слаборебристая. Цвет зрелых помидоров очень необычный, насыщенно-зеленый с лимонным или бронзовым оттенком. Вкус деликатесный, сладкий с легкой кислинкой, не водянистый. Мякоть плотная, изумрудно-зеленая. Предназначены для употребления в свежем виде.

Мятежный звездный истребитель

Среднеспелый индетерминантный сорт. В открытом грунте вырастает до 1,4 м, в теплице – до 2,0 м. Требует подвязки. Выращивать лучше в 2-3 стебля. Масса плодов – 200-300 г. Они отличаются необычной "раскраской": разноцветные замысловатые полоски и штрихи по всему плоду и "антоциан" на "плечиках" и бочках.

Мякоть темно-красно-бордовая. Вкус замечательный, сбалансированный, с ярко выраженной сладостью и сильным классическим томатным послевкусием. Плодоношение длительное, до заморозков. Урожайность отличная даже в легком затенении. Назначение – универсальное.

Нина

Среднеспелый индетерминантный сорт, куст достигает 2 м. Относится к типу биф-томатов. Растение желательно формировать в 2 стебля. В южных регионах хорошо развивается в условиях открытого грунта. В регионах с холодным климатом лучше выращивать в тепличных условиях или под пленочными укрытиями.

Плоды плоскоокруглой формы с выраженной ребристостью. В состоянии полной спелости окрашены в ярко-красный цвет, иногда в малиново-красный. Средняя масса плода – 300-500 г. Вкус отличный: сладкий с небольшой приятной кислинкой и настоящим запахом помидоров. Сорт устойчив к вершинной гнили плодов, толерантен к ВТМ, альтернариозу. Урожайность – свыше 20 кг/кв.м.

Пушистая голубая сойка

Среднеспелый детерминантный сорт для теплиц и открытого грунта. На грядках выделяется своими коренастыми, пушистыми, голубоватого оттенка кустами высотой до 1,2 м. Вести их лучше в 3-4 стебля. Требуют подвязки к опоре. Плоды очень красивые, округлой формы, ровные, плотные, пушистые и бархатистые на ощупь, при полном созревании – красно-фиолетовые, массой до 100-130 г. Мякоть темно-вишневая, сладкая, плотная, отличного вкуса. Томат пригоден для засолки. Урожай высокий.

Сибирские бананы F1

Среднеспелый полудетерминантный гибрид с неоново-желтыми плодами редкой банановидной формы. Растение высокорослое, высотой до 180 см, образует минимум пасынков. Формируют в 1-2 стебля. Отлично плодоносит как в теплице, так и в условиях открытого грунта. В кисти формируется до 9 томатов длиной до 15 см.

Плоды плотные, гладкие, малосемянные, золотисто-медовые, массой 150-180 г. По вкусу сладковатые, с едва различимой кислинкой. Гибрид устойчив к основным болезням томатов. Назначение плодов – универсальное, их можно использовать для вяления, сушки, консервации или употреблять в свежем виде. Урожайность – до 15 кг с кв.м.

Сливовая капля F1

Среднеспелый гибрид с плодами оригинальной окраски. В каждом томате слились воедино два оттенка спелых слив – густой фиолетовый и насыщенный желтый. Плоды небольшие, грушевидные, массой 40-45 г. Кусты достигают высоты 1-1,5 м. При хорошем уходе и подходящих условиях с каждого растения можно собрать до 300-500 помидорок черри. Гибрид устойчив к болезням и, помимо высокой урожайности, отличается высоким содержанием антоцианов, каротина и других витаминов.

Черная гроздь F1

Раннеспелый индетерминантный гибрид с плодами насыщенного черного цвета. Куст достигает 1,8 м, требуется подвязка к опоре и пасынкование. Лучшие результаты показывает при формировании в 2 стебля. Плоды массой 35-70 г, с приятным ароматом и сливовым послевкусием. На ветке напоминают гроздь черной смородины в увеличенном размере.

Черный пигмент образуется в кожице под действием солнечных лучей уже на ранней стадии созревания. При недостаточном солнечном освещении (в тепличных условиях) поверхность плодов менее насыщенная. Схожий гибрид – Cиняя гроздь F1 – с плодами уникального темно-синего оттенка. При этом спелые плоды темно-синего цвета, а незрелые томаты – не зеленые, а голубые.

Эльберта персиковая

Ранний урожайный сорт. Высота растения достигает 180 см, оно нуждается в подвязке. Листья бархатные, похожи на папоротник, голубоватого оттенка. Плоды красные с желтыми штрихами, с опушением, похожи на персики. Форма круглая или сливовидная. Масса – 80-100 г. Мякоть нежная, сладкая, с ноткой тропических фруктов. Пушистые полосатые плоды приятно есть свежими прямо с грядки. Они украсят любую овощную нарезку или салат, подойдут для заготовок на зиму. Томаты хорошо хранятся и транспортируются.

Вянут и сохнут листья у орхидеи: что делать и как помочь растению

 

6 основных причин вялости листьев у орхидей

При действии большинства негативных факторов мягкими становятся в первую очередь нижние листовые пластины. Если растению не хватает влаги и питания, а корневая система не может компенсировать нехватку, ресурсы перераспределяются с листьев снизу. Их питательный запас поступает к верхушке.

Чаще всего листья орхидей вянут и желтеют по следующим причинам:

1. недостаток влаги;
2. перегрев;
3. обморожение;
4. проблемы с корнями;
5. переизбыток воды;
6. болезни.

На заметку: если вы купили новую орхидею, ей не помешает месячный карантин. Этого времени хватит, чтобы убедиться в ее здоровье.

Недостаток влаги

Орхидеи – коренные жители тропиков, поэтому для полноценной жизни им необходима влажная почва в сочетании с теплом. При неправильной организации полива наполнение клеток листьев влагой сокращается, листья вянут, становятся безжизненными.

Для решения проблемы достаточно отпоить орхидею. Для этого:

• приготовьте емкость, наполненную теплой, предварительно отстоянной водой;
• погрузите туда горшок – уровень должен быть «по плечики»;
• сделайте теплый душ – оросите орхидею по всей площади листьев;
• в зависимости от размеров, оставьте горшок в воде на 1-3 часа, чтобы субстрат полностью пропитался влагой;
• достаньте цветок, дайте полностью стечь воде, излишки на листьях промокните х/б тканью;
• поставьте орхидею на теплый, хорошо освещенный подоконник.

Чтобы избежать повторения ситуации, поливайте цветок по мере просыхания грунта.

На заметку: на скорость просыхания субстрата влияет его состав, рыхлость, температура, при которой содержится растение.

Перегрев

Когда в комнате слишком жарко, почва быстро нагревается, за счет чего происходит активное испарение воды, корни сохнут, не могут впитывать влагу. Орхидея испаряет воду, но корневая система ее не компенсирует. В течение нескольких часов ткани теряют упругость и морщатся. Цветок вянет, теряя свой внешний вид.

При попадании прямых лучей солнца возможен ожог, при котором ткани листьев повреждаются, желтеют и увядают.

Если орхидея перегрелась, для спасения нужно выполнить 3 шага:

1. Уберите в прохладное место подальше от солнечного окна как минимум на 2-3 часа.
2. Только после полного остывания растение следует полить, опрыскать теплой водой.
3. Поставьте горшок на подоконник, защищенный от прямого солнечного света.

Для восстановления водного баланса и регенерации требуется время, поэтому результат будет заметен только на 3-4 сутки.

Важный момент! Ни в коем случае нельзя охлаждать нагретые листья из пульверизатора. Такие действия могут вызвать появление стекловидных участков, повреждение тканей, отмирание листовых пластин и побегов.

Обморожение

Все сорта тропических экзотов не переносят минусовые температуры. Поэтому если зимой при проветривании вы забыли закрыть балкон, окно или у вас внезапно отключили отопление, орхидея неизбежно замерзнет и начнет вянуть.

При минусе вода в клетках замерзает, расширяется, необратимо травмирует ткани. В результате происходит обморожение, листья на глазах вянут и погибают. Критическая температура для орхидей – -15º C, после ее воздействия спасать цветок бесполезно.

Лечение обмороженных участков состоит в удалении поврежденных тканей. Пострадавшие участки полностью вырезаются, места срезов обрабатываются толченым углем.

Обратите внимание! Пересадку в этот период проводить не следует, чтобы не забирать у растения силы, нужные для восстановления.

Проблемы с корнями

При несоблюдении условий содержания орхидей коневая система может засохнуть или сгнить. Это сразу же скажется на состоянии листьев – они вянут, морщатся, желтеют и отмирают. Корни повреждаются по причине пересыхания и застойного переувлажнения субстрата, при внесении слишком концентрированного удобрения.

Сначала проведите диагностику: вытащите орхидею из горшка и осмотрите корневую систему. Признаки здоровых корней: светлый, слегка зеленоватый оттенок, плотная и упругая структура. На больных корешках присутствуют сморщенные, подсохшие или влажные слизистые участки коричневого цвета, из которых при сдавливании выделяется жидкость.

При любом из этих поражений орхидею нужно лечить. Для этого делают пересадку:

1. Выньте растение из горшка, внимательно осмотрите корни.
2. Острым ножом удалите все засохшие или гнилые участки.
3. Срезы обработайте истолченным до состояния порошка активированным углем.
4. Посадите орхидею в специально подготовленный грунт.
5. Протрите вялые листья янтарной кислотой, разведенной в воде. Эта мера поможет быстро восстановить упругость.

После пересадки 3 дня не выполняйте полив, начинать подкармливать можно через месяц.

На заметку: почвосмеси для орхидей не содержат землю, основная их задача – обеспечить устойчивость цветка и создать условия, приближенные к природным.

В природе представители семейства орхидных растут на древесных стволах, поэтому основной компонент субстрата – грубые части коры хвойных пород, обеспечивающие питание и аэрацию.

Остальные составляющие обеспечивают влагоемкость, поэтому их пропорции зависят от влажности воздуха. Если в помещении влажно – можно обойтись одной корой, добавив около 5% угля. При сухом воздухе вводят сфагнум и торф с невысоким содержанием солей.

В продаже есть готовый универсальный субстрат, предназначенный для орхидных растений. При покупке желательно выбирать смеси без искусственных компонентов.

Переизбыток воды

В естественной тропической среде корни орхидей почти ежедневно намокают под теплыми ливнями и высыхают за счет циркуляции воздуха. При выращивании дома старайтесь, чтобы условия были близки к натуральным. Это значит, что субстрат должен обладать хорошей аэрацией и дренажем для вентиляции корней.

Один из главных врагов орхидей – застойное переувлажнение. Когда вода застаивается в горшке или даже в поддоне, корни обязательно начнут гнить. Это сразу отразится на листьях – они станут мягкими и начнут вянуть.

Чтобы понять масштабы поражения, сначала проведите диагностику и примите меры:

• пошевелите орхидею, если она плотно сидит в горшке – корни еще живы, достаточно какое-то время не поливать растения (до просыхания субстрата);
• при слишком уплотненной посадочной смеси желательно ее заменить, предварительно просушив корни;
• если цветок шатается из стороны в сторону – корневая система повреждена, ее нужно лечить как в предыдущем разделе.

На заметку: чтобы не заливать растение, определяйте время полива по сухости субстратной смеси, а не по календарю. В летнее и зимнее время (при отоплении) просыхание может наступать быстрее, чем в весенне-осенний период.

Болезни

Орхидеи нечасто болеют, однако, при недостатке ухода ослабленные экземпляры могут подвергнуться инфицированию. При этом на листьях появляются пятна, они вянут, и впоследствии отмирают. Лечение заключается в удалении зараженных участков, использовании антисептиков и фунгицидов, дезинфекции горшка.

Наибольший вред наносят колонии клещей и насекомых-паразитов. Они переселяются с зараженных цветов, высасывают сок, за счет чего вянут зеленые листья. Наиболее распространены следующие виды вредителей:

• Плоские красные клещи – селятся на верхней стороне листовых пластин. Питается соками, от чего листья желтеют, теряют упругость и скручиваются.
• Щитовки – обитают на обратной стороне листьев. По мере высасывания соков на листовых поверхностях появляются желтые пятна, которые постепенно увеличиваются в размерах.
• Плоскотелки – прячутся в листовых складках, повреждают точки роста.
• Паутинные клещи – вызывают пожелтение, скручивание и засыхание листьев. Их определяют по появлению тонких паутинок на нижней стороне листовых пластин и цветках.
• Трипсы – поражают все части растения, могут быть переносчиками инфекций. Вред наносят не только взрослые насекомые, но и личинки.

Обратите внимание: большинство видов клещей заводится только при пересушенном воздухе, когда листья вянут и становятся мягкими. Поэтому поддерживайте влажность, регулярно опрыскивайте орхидею, следите, чтобы не было перегрева.

Чтобы избавиться от мелких вредителей, проведите серию обработок инсектицидами, разведенных в максимально возможной концентрации. Для этого подойдут средства системного или контактно-кишечного действия. Обработки проводятся трижды, с промежутком в 10-12 дней. При этом опрыскиванию подлежать все домашние растения.

Что делать, чтобы листья не вяли

Чтобы избежать потери упругости и заражения орхидеи паразитами, важно поддерживать здоровье растения. Для этого соблюдайте три важнейших правила ухода: держите цветок в тепле, но не допускайте жары, регулярно поливайте, но без застоя влаги, и обеспечьте свет, но без попадания прямых лучей.

Питтоспорум: выращивание и уход

 

Описание

Питтоспорум Тобира — растение не очень высокое (не больше 6 метров), является кустовидным деревом. Крона плоская, побеги сильно ветвятся, междоузлия короткие.

Листовые пластины простые, кожистые, черешок короткий, ширина около 4 см, средняя длина — 10 см. На стеблях располагаются спирально. Листы вытянутые и обратнояйцевидные. Когда побег взрослеет, у него редеют листья на нижней части. Густые листья остаются только наверху и растение становится похожим на букет.

Питтоспориум цветет весной, цветение обильное. В пазухах листьев в это время появляются цветки (трубчатые, с пятью лепестками). Расположены на верхушках побегов, цвет белый, диаметр около 3 см. Обычно они собираются в маленькие соцветия. При цветении и после него образуются зеленые плоды в форме шара. В них находятся семена довольно крупных размеров, которые покрыты смолообразной и липкой жидкостью. От них растение и получило название. Когда плод созреет и подсохнет, он раскрываются. Семена при этом довольно долго в нем держатся.

Выращивание и размножение

Если у вас получится добыть семена питтоспорума, то из них можно вырастить красивое домашнее растение. Вот только у начинающих садоводов может ничего не получиться: рассада из семян часто гибнет. Но чаще всего выращивают его из полуодревесневевших черенков. Для них следует отрезать от верхушки побега кусочек в 10 см длиной. Его нужно обработать любым средством для стимуляции роста корней.

Далее их высаживаем в вермикулит или крупный песок. Через месяц здесь появляются корни, а расцветает растение где-то лет через пять. Также можно использовать обычную садовую почву с торфом крупным песком. Не забудьте положить на дно горшка дренаж. Тара для питтоспорума должна быть широкой и вместительной.

Правила ухода и оптимальные условия

Питтоспорум вполне может жить без тепла, но без света — никак. Поэтому лучше всего растения размещать на восточных и западных окнах. Освещаться он должен равномерно, поэтому регулярно поворачивайте крону к свету. А вот прямые солнечные лучи смолосемянник не очень жалует.

Свет и тепло

Зимой освещение ему тоже нужно, поэтому рекомендуется использовать фитолампы. Световой день смолосемянника зимой должен длиться около 13 часов. Что же касается температурного режима, то летом питтоспорум будет рад температуре от 18 до 22 выше нуля и не больше. Жару питтоспорум переносит плохо. Зимой же температура должна быть от 7 до 10 градусов выше нуля. После цветения и лета ему нужен покой и умеренные температуры. Кроме того, не забывайте летом выносить смолосемянник на открытый воздух.

Полив и влажность воздуха

Смолосемянник нормально переносит небольшую засуху, но все же, не стоит постоянно его держать в подобном состоянии. Во время роста полив должен быть обильный. Поливаем его только после того, как почва просохнет на пару сантиметров. В воде должно содержаться минимум извести. Весной поливать следует раз в семь дней (осенью аналогично), летом – дважды в неделю, зимой – раз в полторы-две недели. Растение не терпит застоя воды, поэтому не заливайте его никогда.

Важна ему и влажность воздуха. В сухом воздухе он вполне живуч, но это негативно влияет на красоту листьев и цветков. Так что, не забывайте опрыскивать ваше растение регулярно.

Подкормка

Она тоже нужна. Для смолосемянника подойдет любое комплексное удобрение для домашних цветущих растений. Пока питтоспорум растет, не забывайте подкормку вносить раз в 14 дней. В менее активные периоды, а также зимой и осенью, удобряйте раз в 4 недели. Летом можно попробовать чередовать обычные удобрения с органическими.

Обрезка

Растение переживет любую обрезку, поэтому можно попробовать:

• Прищипывание или пинцировку верхушек у молодых веток;
• Незначительное укорачивание веток, которые выбиваются из контуров кроны;
• Для того, чтобы придать строгий силуэт, можно попробовать обрезать по трети длины побега;
• Также можно вырезать боковые побеги и формировать центральный ствол, чтобы создавать древесные и штамбовые формы.

Лучше всего такие процедуры проводить весной. Молодые побеги направить в нужную сторону можно при помощи шпагата и гибкой проволоки.

Также очень эффектными получаются бонсаи. Чтобы вырастить миниатюрный питтоспорум, нужно стричь его чаще, а также использовать проволочный каркас.

Болезни

Растение не очень подвержено болезням, но при чрезмерной увлажненности у него могут начать гнить корни. Среди вредителей встречаются разве что паутинный клещик и мучнистый червец. Бороться с ними нужно при помощи инсектицидов.

Пересадка

Молодые смолосемянники рекомендуется пересаживать ежегодно. После четырех лет пересаживаем раз в два года. В тот год, когда его не пересаживают, рекомендуется менять верхний слой почвы в горшках. Питтоспорум выдерживает единственный метод пересадки: перевалку и полное сохранение земляного кома. Нельзя прикасаться к корням растения. В новый горшок кладут побольше дренажа.

Питтоспорум – растение живучее и радовать вас будет долго. Но чтобы оно раскрыло всю свою красоту, нужно приложить кое-какие усилия.