Почему не цветут пионы: 6 самых частых причин

 Пионы – украшение любого приусадебного участка, в теории. Но если растение постоянно цветет плохо или вообще не цветет уже много лет, пора бить тревогу. Возможно, ему что-либо не нравится либо неопытный цветовод упускает какие-то важные нюансы выращивания. Давайте разбираться вместе.

Почему же не цветет пион? Пагубно повлиять на ваши растения могли сразу несколько причин, основные из них кроются в неграмотном уходе за этой культурой. Рассмотрим каждую.

Причина 1. Пион растет "не в том" месте

Первой причиной отсутствия цветения пиона назовем неправильный выбор места его посадки. Если растению в принципе некомфортно, и все силы оно тратит на выживание, согласитесь – тут не до цветения.

Так что прежде чем заводить эту культуру на участке (в принципе, как и любую другую), разузнайте побольше о ее предпочтениях. В случае с пионом тщательно подходить к выбору места посадки следует еще и потому, что "проживать" на одном месте он будет много лет.

Какое же место предпочтет пион, чтобы хорошо расти и пышно цвести? В первую очередь, солнечное – даже пара часов регулярного ежедневного затенения может привести к резкому ухудшению качества цветения этой культуры. Также нужно следить, чтобы участок с пионами был защищен от постоянных ветров и сквозняков.

Во вторую очередь нужно помнить, что почва для пиона должна быть слегка щелочной и обязательно хорошо дренированной – застой воды на заболоченных участках или близкое залегание грунтовых вод также отрицательно сказывается на растениях – их корни быстро загнивают.

Не стоит размещать пионы в зоне корневой системы деревьев и крупных кустарников, т.к. на их развитии может сказаться недостаток влаги и питания.

Посаженные у стены строения (ближе 1,5 м), кусты пионов в жару могут страдать от перегрева, зимой и весной − от снеговых завалов или капелей.

Причина 2. Пион неправильно посажен или пересажен

Грамотная посадка (или пересадка) пионов – еще один залог хорошего их цветения, поэтому отнеситесь к данной процедуре ответственно.

Для посадки выбирайте здоровые деленки растения без трещин, наростов, следов повреждений, пятен непонятного цвета. На деленках должно быть по 2-4 почки возобновления и как минимум 2-3 светлых придаточных корня длиной более 5 см (именно через них растение будет питаться на первых порах).

Посадочная яма для пиона должна быть достаточно крупного размера (не менее 60×60 см) – там растение сможет образовать мощную корневую систему. В яме должен быть расположен слой дренажа, а сверху – специально приготовленная плодородная почвосмесь (садовая земля, 1-2 ведра компоста или перегноя, 200 г суперфосфата и 300-400 г золы).

Не сажайте куст ни слишком глубоко, ни слишком близко к поверхности. Оптимальной будет такая глубина, когда над верхней почкой находится слой земли в 5-7 см. Почки со временем могут оказаться выше поверхности почвы, тогда на них будут отрицательно влиять весенние заморозки и летняя жара. В таком случае пион следует подкопать, углубить яму и опустить в нее растение вместе с комом земли. Если растущий куст слишком заглублен, его надо осторожно приподнять и под корни подсыпать грунт.

Помните также, что чем старше становится куст пиона, тем слабее он цветет. Поэтому если хотите обильного цветения, раз в 8-10 лет пионы нужно омолаживать – выкапывать, делить так, чтобы на каждой деленке было по 3-4 почки, и рассаживать.

Причина 3. Пиону не хватает питательных веществ

Весной и летом в период вегетации пионы всенепременно нужно подкармливать – только при этом условии вы добьетесь регулярного пышного цветения.

Игнорировать подкормки можно лишь в первые год-два жизни пиона и то лишь при условии, что в посадочную яму было внесено достаточно удобрения изначально. Все остальное время каждый год пионы требуют внесения подкормок, иначе они не будут закладывать бутоны, либо те не будут полностью раскрываться.

Недостаток удобрений пионы переносят легче, чем их избыток (особенно это касается азота, который в чрезмерном количестве влияет на наращивание зеленой массы в ущерб цветению).

Первую корневую подкормку пионов проводят в начале роста, как только проклюнутся красные ростки, подсыпая под растение азотные и калийные удобрения, которые поступают к корням с талой водой.

Вторую подкормку можно провести в период бутонизации, внося полное минеральное или органическое удобрение. Вносить удобрения можно только после дождя или полива.

Третья по счету, самая важная подкормка, когда формируются почки возобновления – после цветения (через 2 недели), когда растению снова предлагают калий и фосфор.

Чтобы на протяжении всего сезона любоваться эффектным цветением пионов, молодые и взрослые кусты раз в месяц подкармливают и внекорневым способом. Для этого листья пиона опрыскивают (или поливают из лейки с мелким ситом) раствором комплексного минерального удобрения.

Причина 4. Пиону недостаточно влаги

Мы уже писали, что застоя воды у корней пион не переносит, однако "пить" очень любит. Особенно обильными поливы должны быть весной в период бутонизации и в конце сезона, когда закладываются почки возобновления, а также в сухую жаркую погоду.

Помните, что у основания пиона практически нет всасывающих корней – все они располагаются дальше от центра куста, на периферии! Поэтому полив должен проводиться в круговой зоне на расстоянии 20-40 см от центра (дистанция эта тем больше, чем старше и крупнее куст).

Опытные цветоводы советуют выкопать круговую канавку вокруг куста глубиной около 10 см и осуществлять полив по ней.

На одно растение при поливе расходуется 3-4 ведра воды. Как и для остальных культур, полив пионов лучше всего осуществлять в период без активного солнца – утром или вечером.

А вот опрыскивать пионы в период бутонизации и цветения не стоит. Это испортит внешний вид цветков и даже может поспособствовать заражению растения серой гнилью.

Причина 5. У пиона своевременно не удаляли бутоны

Декоративность вашего пионового куста вы можете регулировать самостоятельно путем срезки бутонов на ранней стадии их образования. Если вы выращиваете пионы на срезку и заинтересованы в получении пусть менее многочисленных, но крупных верхних цветов, боковые бутоны можно удалять по достижении ими размера с горошину.

Если же вы планируете видеть на участке куст пиона, обильно и сплошь покрытый цветами, делать это необязательно. Помните только, что год за годом такое массовое цветение может ослабить растение в целом, не давая полноценно развиваться корневой системе. Особенно это актуально в первые пару лет после посадки, когда имеет смысл пожертвовать "лишними" бутонами в расчете на будущее.

А вот листья и стебли не стоит срезать под корень сразу после отцветания пиона – ведь именно надземная часть растения ответственна за закладку почек для будущего цветения. Эту процедуру проводят поздней осенью. То же касается срезки пионов на букет – вы не должны удалять более трети общего вегетативного объема куста.

Причина 6. Пион поврежден болезнями и/или вредителями

Само собой, нашествие вредителей или болезни также могут негативно отразиться на длительности или в целом вероятности цветения пиона.

Серая гниль, мучнистая роса, болезнь Лемуана, вертициллезное увядание, тля, нематоды, бронзовки, тонкопряды – каждая из этих напастей может лишить ваш куст пионов хорошего цветения.

Поэтому очень важна своевременная профилактика заражения пиона болезнями и вредителями и, разумеется, грамотное лечение и меры борьбы при необходимости.

Таким образом, благодаря грамотному уходу цветовод вполне может повлиять на длительность и интенсивность цветения пионов на собственном участке.

Горячая вода — экологический способ спасти от фитофторы

 Фитофтора — бич всех пасленовых культур. Каждый год огородники ведут с ней войну, к сожалению, с переменным успехом. Когда заболевание разбушевалось, хочется спасти от фитофторы хотя бы часть урожая.

Годятся любые способы. Иногда удается сохранить зеленые помидоры от фитофторы с помощью горячей воды. Отходы будут и в этом случае, но все же часть томатов покраснеет, их можно использовать в пищу или для заготовок.

Фитофтора, что это

Чтобы успешно с ней бороться, разберемся, что представляет собой болезнь и откуда она берется. Опытные огородники заметили, что в разные годы фитофтора поражает растения неодинаково. Иногда она имеет ураганное течение: кусты томатов чернеют буквально за несколько дней. В жаркое и сухое лето слабые признаки поражения растений заметны лишь в конце огородного сезона с наступлением холодов и повышением влажности воздуха.

Фитофтора на томатах

Внешние признаки заболевания знают все. Это тёмные пятна на стеблях плодах и листьях, иногда с белой границей между здоровой и больной тканью. Они постепенно захватывают всё бо́льшую часть растения, в итоге оно засыхает. Почему же заболевание так агрессивно?

Всё дело здесь в способе заражения и особенностях оомицета — организма, паразитирующего на высших растениях, вызывая тем самым болезнь. Возбудитель фитофторы — грибок Phytophthora infestans, современная классификация относит его к оомицетам. Цикл его размножения состоит из нескольких стадий:

1. Источник заражения — зимующие на посадочном материале (семенах), остатках помидорной и картофельной ботвы, а иногда и просто в почве ооспоры и мицелий, сохраняющийся внутри больных клубней.
2. С наступлением тепла они прорастают и формируют ростковые трубки, на концах которых образуются спорангии, наполненные зооспорами, имеющими для удобства передвижения жгутики.
3. С помощью влаги (тумана, дождя, капель воды при поливе) зооспоры разносятся, попадают в почву, на различные части растений, а через устьица листьев или микротравмы на стеблях и плодах — внутрь их, где и дают жизнь новому мицелию.
4. Прорастая в межклеточном пространстве, мицелий образует зооспорангиеносцы со спорами. Во время роста он выделяет специальные ферменты, разрушающие стенки клеток, это позволяет ему использовать их питательные вещества.

Фитофтора на листьях томата

При изучении цикла размножения можно сделать вывод, что для активности спор, а значит, и заражения, требуются некоторые условия: температура от 3 до 27ºС и наличие влаги на частях растений или в воздухе не менее 4 часов. В течение огородного сезона такие условия создаются неоднократно, поэтому циклов размножения фитофторы, а, значит, повторного заражения растений может быть много. Если стоит сухая погода, проросший мицелий образует росток, захватывающий соседний участок поражённых тканей. В этом случае заболевание распространяется медленнее.

Споры грибка могут разноситься ветром вместе с туманом на большие расстояния. Поэтому в сырую погоду заражение происходит очень легко.

Начавшаяся вспышка болезни заставляет огородников искать разные способы, чтобы уберечь плоды томатов после сбора урожая. Часто приходится собирать зелёные помидоры, иначе не будет вообще никаких.

Обработка томатов горячей водой

Этот способ спасти собранные зелёные помидоры от дальнейшего поражения фитофторой огородники используют чаще всего.

Он достаточно прост и одновременно эффективен. Прогревание зеленых помидор поможет избавиться от грибков, находящихся на их поверхности, но от тех, что уже внедрились внутрь плодов, не спасёт. Отсюда и некоторый процент отходов при хранении.

Прогревание томатов горячей водой

Чтобы обработать собранные помидоры от фитофторы горячей водой, потребуется вместительная посуда — 2 шт. и сама вода. Технология проста:

1. Моют томаты под проточной водой. Черешки нужно убрать — под ними может притаиться инфекция.
2. Вливают в первую ёмкость горячую воду с температурой от 55 до 60ºС. Кипяток от фитофторы использовать нельзя — ошпаренные плоды храниться не будут. Погружают в горячую воду томаты.
3. Сколько держать в воде помидоры, чтобы обработать от пятен? По мнению опытных огородников, достаточно 2 мин. Но это еще не всё.
4. Чтобы спасти томаты от фитофтороза до дозревания, нужно сразу же их охладить. Для этого быстро перекладывают их во вторую ёмкость, в которую налита холодная вода.

Осталось только хорошо высушить плоды и уложить на хранение.

Опытные огородники советуют и другой проверенный способ: обработать снятые зеленые помидоры можно в воде с температурой 35-40ºС, в которую добавлена аптечная настойка йода — пузырёк, ёмкостью 10 мл на 10 л воды.

Йодовый раствор для обработки томатов

Выдержка — 20 мин. Охлаждать и промывать после процедуры плоды не требуется, а обсушить придётся.

Хранение собранного урожая

Несмотря на обработку, долго такие томаты храниться не будут, лучше их быстрее переработать. Дозаривают урожай, разложив в один слой в картонных коробках или просто на полу, подстелив бумагу. Условия содержания — комнатная или чуть выше температура без доступа света. Можно хранить их и на солнце, но тогда помидоры быстро подсыхают и сморщиваются.

Каждые 2-3 дня томаты нужно пересматривать и удалять почерневшие.

Профилактика заболевания

Чтобы не создавать себе лишних проблем, следует соблюдать агротехнику томатов. Её правила знают многие огородники, но часто их нарушают.

Нужно:

1. Обеззараживать семена перед посевом.
2. Проливать грунт в лунках перед посадкой рассады раствором «Фитоспорина», разведённым по инструкции. Проводить профилактические обработки вегетирующих растений. Использовать химические препараты и народные средства.
3. Мульчировать почву под кустиками.
4. Не загущать посадки. Осветлять кусты, удаляя нижние листья после того, как сформирована кисть. Проводить пасынкование.
5. Подвязывать стебли, не допуская контакта растений с землёй.
6. Беречь от дождя и не поливать по листьям, желательно проводить процедуру увлажнения утром, но не вечером.
7. Проветривать теплицы и парники. С началом сезона туманов в конце лета на ночь закрывать теплицы и парники.
8. Устраивать растениям баню, закрывая теплицу на 1 – 1,5 часа после утреннего полива раз в неделю, но следить, чтобы они не сварились.
9. Не допускать образования конденсата на поверхности плёнки.
10. Укреплять иммунитет растений калийными и фосфорными подкормками.
11. Проводить осеннюю дезинфекцию и сжигать ботву томатов.

Не травмируйте растения обрезкой или прищипыванием в сырую погоду!

Фитофтора — грозное заболевание. Сортов томатов, обладающих генетической устойчивостью к ней, пока не создано. Селекционеры просто не успевают за мутациями возбудителя болезни. Профилактика, соблюдение агротехники, обработка собранного урожая горячей водой помогут насладиться вкусными плодами, а потраченное время и силы окупятся сторицей.

Как избавиться от колорадского жука: 5 проверенных способов и одно ноу-хау

 Сколько ни пытается человечество прогнать колорадского жука (он же колорадский картофельный жук и картофельный листоед) со своих пасленовых культур, а все пока без толку. Из года в год настырный вредитель, опознать которого уже может даже детвора, упорно возвращается на облюбованные растения.

Чего только ни выдумывают находчивые славянские умы для того, чтобы отвадить колорадского жука от своих огородов. Тут тебе и проверенные "дедовские" способы, и новые технологии, и даже оригинальные изобретения – воплощение свежих мыслей гениального ума. В нашей подборке – самые популярные методы борьбы с колорадским жуком и новые, свежие идеи. Как же в очередной раз избавиться от колорадского жука?

Ручной сбор колорадского жука в пластиковую бутылку

Польза пластиковых бутылок для дачника давно оценена по достоинству и неоднократно воплощена из идей в реальность: ветряк для кротов, умывальник, ограждение для клумбы, капельный полив – вот скромный (но далеко не полный) список того, что сразу приходит в голову. А в отношении сбора колорадских жуков все еще проще. Старым "дедовским" способом вредителей поштучно собирают в открытую пластиковую бутылку, затем плотно закручивают пробкой и отправляют в мусорный контейнер. Судьба картофельного листоеда решена. Если под рукой нет пластиковой бутылки, то можете собирать вредителей в любую герметично закрывающуюся посуду, которую впоследствии вам не жаль будет выбрасывать.

Колорадский жук стал настолько привычным явлением в огородах разных стран, что кое-где ему уже даже устанавливают памятники. Например, в конце прошлого века один из них был открыт в Венгрии по случаю "круглой даты" с момента появления вредителя в этой стране.

Выращивание устойчивых сортов картофеля

Как утверждал Альберт Эйнштейн, в этом в мире все относительно. Поэтому утверждать, что какой-то из сортов картофеля точно не подвержен воздействию колорадского жука, нельзя. Но существуют сорта, относительно устойчивые к вредителю. Это, например, Брянский надежный, Зарево, Каменский, Ласунок, Никулинский, Темп, Утро раннее и другие.

Растения от колорадского жука

А еще можно не дожидаться, пока картофельный листоед поселится на ваших пасленовых культурах, а предотвратить его появление, высадив или положив вблизи посадок растительность, которую этот вредитель не любит. Вам в помощь –посаженный в междурядьях и около гряд белый клевер, разложенный под кустами пасленовых свежескошенный чистотел, а также побеги можжевельника. Но с последним будьте осторожнее: помимо очевидной пользы, это растение может нанести и вред.

Народные средства от колорадского жука

Ну и как же без народных методов борьбы? Горчица, древесная зола, скорлупа грецкого ореха, лук на пару с чесноком и прочие-прочие-прочие ждут не дождутся, пока вы их измельчите и щедро осыплете полученным составом свои пасленовые посадки. А если не полениться, то можно и раствор приготовить. От такого повышенного внимания колорадский жук точно упадет в обморок.

Промышленные средства от колорадского жука

Здесь сознательно не употреблено слово "химия", поскольку средства против колорадского жука, изготовленные на специальных производствах, а не вашими собственными руками, необязательно являются химическими. Это могут быть биологические инсектициды, которые никоим образом не воздействуют на ваши огородные культуры, а вот с колорадским жуком борются нещадно. Среди таких средств, например, Битоксибациллин и Фитоверм.

Есть и более сильные препараты промышленного производства – Табу, Актара, Алатар, Кинмикс и другие. Как правило, ими протравливают клубни картофеля перед посадкой, опрыскивают подготовленные борозды либо применяют в период вегетации, но за некоторое время до начала сбора урожая.

Оригинальный механизм для сбора колорадского жука

Поскольку велосипед давно изобретен и собран, теперь можно его разобрать, взять оттуда полезные запчасти, дополнить щетками, а также некоторыми другими элементами и сконструировать из всего этого оригинальный механизм, который значительно облегчит сбор колорадского жука. Во время движения такой машины по междурядьям картофеля метелки вращаются, стряхивая жуков в самодельный металлический ящик, которым оснащен механизм. То есть, вам уже не нужно будет таскать по грядам ведро с керосином, держа во второй руке веник и аккуратно сметая им жуков в ведро.

Конечно, смастерить такое ноу-хау не каждому под силу, да и сомнения одолевают: а всех ли жуков оно соберет или контрольный обход придется проводить все с той же пластиковой бутылью, подбирая с почвы тех вредителей, которые таки ухитрились упасть мимо ящика?