Анакампсерос — правильный уход в домашних условиях

 Анакампсерос — это разновидность суккулентных растений, относится к семейству Портулаковые. Родиной цветка является ЮАР и Намибия. В природе насчитывается более 70 видов Анакампсероса. Представляет собой мелкое, многолетнее растение высотой до 7–9 см, с сочными листьями. Цветки могут быть самых разнообразных оттенков. В природе растение быстро разрастается, образуя плотные куртины. Род очень расходится по трудности выращивания растений — от видов, которые ничем не погубишь и сорта, которые очень трудно сохранить в культуре.

Анакампсерос в свободном переводе с греческого языка означает: ANA — вновь; CAMPS — принести; EROS — любовь. Считается, если в доме выращивать такое растение, то цветок принесет любовь и гармонию.

Виды

Альстона

Сорт Альстона смотрится очень красиво. Ствол до 10 см в диаметре, от которого отходят множество тонких побегов. Листья могут быть собраны в розетки или расположены поочередно с длинными ворсинками.

Бумагоподобный

Стебель всего до 6 см в высоту и до 1 см в диаметре. Листья зеленые, овальной формы, полностью покрыты белыми, бумагоподобными прилистниками. Цветки на маленьких цветоносах, белые с зеленым оттенком.

Войлочный

Стебель до 5 см в высоту. Листья коричневато-зеленые, довольно мясистые, овальной формы с заостренной верхушкой, в длину всего 1 см, покрыты белыми волосиками. Цветонос до 6 см высотой, цветки розовые, 3 см в диаметре.

Намаквенский

Стебли прямостоячие, около 10 см в высоту. Листья яйцевидные, сочные, всего 15 мм в длину, сверху как будто покрыты ватой. Цветки до 10 мм в диаметре.

Рыжеватый

Стебли до 8-10 см в длину, немного подвисают. Листья сочные, удлиненно- ланцетные, в длину 2-2,5 см, с белыми, длинными волосиками. Нижняя сторона взрослых листьев красноватого оттенка. Цветки в диаметре около 4 см, красного цвета.

Освещение и температура

Растению требуется яркое освещение. Можно поставить цветок на южную сторону дома, притемнять Анакампсерос не нужно. Весь летний сезон можно выращивать цветок на лоджии или в саду. После осенне-зимнего периода выставлять цветок на открытый воздух, где яркое солнце, следует постепенно, чтобы Анакампсерос адаптировался и не получил ожогов. Оптимальная температура должна быть в пределах +17–23 градуса. Перед стадией покоя температуру медленно понижают до +10 градусов. Только при такой температуре Анакампсерос вступит в фазу покоя.

Полив

Полив с весны и до осени должен быть обильным. Перед каждым поливом необходимо убедиться, что грунт полностью просох. С октября по март начинается период покоя, поэтому необходимо обеспечить нужную температуру +7–10 градусов и не поливать цветок. Последний полив производится в сентябре. Если нет возможности создать нужную температуру, то поливают растение редко и в небольших количествах. Анакампсерос не переносит слишком влажной почвы и при низкой температуре цветок может загнить. Первый полив после периода покоя, производят в марте, самым минимальным количеством воды.

Почва и подкормка

Анакампсерос выращивают в питательной и хорошо дренированной почве. Смесь можно составить из дерновой, листовой земли, речного песка, древесного угля и кирпичной крошки, в пропорции 2:2:1,5:0,5:0,5. Грунт должен иметь нейтральный pH. Удобрять растение необходимо 1 раз в месяц. Можно воспользоваться специальной подкормкой для кактусов. Рекомендуемую дозировку на упаковке следует делить на 2. Подкармливать цветок нужно только весной, в период покоя Анакампсерос отдыхает.

Обратите внимание, что в минеральных удобрениях азота должно быть меньше, чем остальных элементов, потому что избыток азота может привести к загниванию корней.

В норме должно выглядеть примерно так: азот (N) — 9, фосфор (P) — 18, калий (K) — 24

Пересадка

Цветок плохо переносит пересадку, поэтому Анакампсерос пересаживают по мере необходимости. Пересаживать растение оптимальнее всего весной. Перед пересадкой, следует внимательно осмотреть корневую систему, если имеются подгнившие места, их необходимо полностью обрезать. Место среза рекомендуется присыпать древесным углем. После пересадки цветок не поливает около 5–7 дней.

Размножение

Размножают с помощью семян. В одном плоде находится до 60 семян. Плод созревает сразу после отцветания. Семена Анакампсероса довольно крупные, коричневатого оттенка, в диаметре около 1 мм. Покрыты оболочкой, по которой можно с легкостью их отличить от других видов семейства портулаковых. Семена можно собирать постоянно, пока идет период цветения. После созревания коробочка в которой находятся семена, трескается. Собрать семена нужно до того, как коробочка начнет наклоняться, иначе они могут выпасть.

Семена можно высаживать на протяжении всего лета, но самыми подходящими месяцами считаются май и июнь.

Для посева необходим грунт состоящий из торфа и песка. Семена высаживают в плошку на расстоянии пары см друг от друга. После посадки, плошку с семенами следует накрыть полиэтиленовой пленкой и убрать в слегка затемненное место. Температура в помещении должна колебаться в пределах +19–20 градусов. Периодически сеянцы следует опрыскивать отстоянной водой и ежедневно проветривать. После того, как всходы взойдут их переносят в светлое место, только без яркого солнца. Такой способ размножения считается очень быстрым и уже через 1 месяц появляются первые листья. После появления листочков, пленку следует снять и приучать цветок к условиям содержания, как за взрослым растением.

Молодые Анакампсеросы можно пересаживать по отдельным горшкам через 2 месяца после высадки. Цветение Анакампсероса из семян происходит на 2–3 год жизни.

Болезни и вредители

Самый распространенный вредитель Анакампсероса — это мучнистый червец. При обнаружении насекомых, необходимо удалить все зараженные места и обработать цветок мыльным раствором. Если заражение довольно сильное, то стоит попробовать опрыскивать растение 0,20%—ным раствором никотин-сульфата. В случае неэффективного лечения нужно обработать цветок любым инсектицидом. Проводить обработку рекомендуется в нежилом помещении или на открытом пространстве, чтобы пары химикатов не скапливались в воздухе. При обработке растения, следует надеть защитные перчатки.

Иногда из-за неправильно ухода Анакампсерос может повреждаться различными грибковыми заболеваниями. Чаще всего болезнь первым делом поражает корневую систему, а потом уже все остальное. Если на стеблях имеются пятна, то проблема в чрезмерном увлажнении почвы и низкой температуре. Чтобы подобного не происходило, рекомендуется строго придерживаться режима полива и соблюдать все условия по содержанию Анакампсероса.

Как вырастить петрушку на подоконнике

 Почетное место в кулинарном искусстве занимает петрушка. Это ароматное, красивое и полезное растение любит использовать практически каждая хозяйка. Пряная зелень очень ценится за свой богатый состав, в котором присутствует множество витаминов, микроэлементов и биологически активных веществ. В любое время года петрушка является желанным гостем на столе в качестве пряности или как украшение блюда. Для того чтобы сэкономить семейный бюджет и не тратить большие деньги на приобретение зелени в зимний сезон и ранней весной, можно вырастить ее на подоконнике в обычной квартире. Многие хозяйки уже давно этим занимаются, используя для выращивания семена или корнеплоды.

Требования к условиям содержания

Двухлетняя зеленая культура делится на два вида. Одни сорта выращивают для использования зелени, а другие – для получения корнеплода. В семенах содержится большое количество эфирных масел, которые замедляют процесс прорастания, он происходит только через 15-20 дней после посева.

Петрушке требуется плодородная и питательная почвенная смесь. Можно приобрести готовую, предназначенную для выращивания рассады овощей или для цветочных культур.

Растение устойчиво к низким температурам и их перепадам. Петрушка прекрасно растет при температуре 3-4 градуса тепла и выдерживает заморозки до 10 градусов мороза. При высоких температурных показателях зелень становится более ароматной, но расти начинает значительно медленнее.

Культура негативно реагирует на переизбыток влаги и недостаток света.

Выращивание петрушки из семян

Для того чтобы процесс прорастания семян начался как можно раньше, рекомендуется использовать проверенные методы, которые будут этому способствовать.

Замачивание

Понадобится небольшой тканевый мешочек, в который помещают семена петрушки и оставляют сначала на 30 минут под проточной водой, а затем на сутки в сосуде с водой. После этого проводится легкая просушка, и семена готовы к посеву. Теперь появление сеянцев начнется в два раза раньше.

Яровизация

Семена помещают между двумя слоями влажной хлопчатобумажной ткани и оставляют в помещении с температурой 18-20 градусов до появления первых ростков. Это произойдет приблизительно на шестые сутки, после чего их сразу же переносят в холодильник на нижнюю полку или в прохладное помещение с температурой от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла и оставляют на период от 10 до 30 суток. После такой обработки семена дадут всходы уже в конце первой недели после посева.

Дражирование

Процедура дражирования рекомендуется всем мелким семенам, в том числе и семенам петрушки. Семена-драже намного удобнее высевать, они не слипаются и распределяются равномерно по поверхности земли.

Сначала посадочный материал необходимо увлажнить, затем высыпать в банку, наполненную мелким песком или любым другим обволакивающим материалом, и закрыть плотной крышкой. Встряхивая емкость в течение нескольких минут, можно увидеть, что семена покрываются песком. Налипая на мелкие семечки, он превращает их в «драже» размером 2-3 мм в диаметре. Следующий этап – просушка.

Посев семян

Глубина посадочных лунок – около 5 мм, ширина междурядий – 4-5 см, расстояние между посадками – 2 см. После высевания поверхность грунта нужно слегка уплотнить. Идеальное место выращивания – подоконник, на нем и размещаются посадочные контейнеры или ящики. Первый урожай можно будет собрать примерно через 40-50 дней после появления сеянцев.

Выгонка петрушки из корнеплодов

Этот способ выращивания зелени удобный и более короткий, чем предыдущий. Урожай свежей петрушки можно получать через каждый месяц. Такой вариант идеально подходит для тех, кто использует культуру как полезный и востребованный весь год товар.

Для выгонки зелени необходимы корнеплоды, которые без земельного участка на даче или огороде не вырастишь. Для высевания понадобятся семена из сортов корневой петрушки, которые к середине осени превратятся в полноценные корнеплоды. Собрав последний урожай зелени, корнеплоды извлекают из земли, раскладывают в деревянные ящики и засыпают песком. Хранить рекомендуется в прохладных условиях (например, в погребе или подвале). Второй вариант хранения – полиэтиленовые пакеты и нижняя полка холодильника.

По мере надобности корнеплоды высаживают в различные емкости и выращивают на зелень. Расстояние между посадками – 4-5 см, ширина междурядий – около 10 см. Полив проводится обильный, но не более одного раза в течение 7 дней.

Каждый корнеплод позволяет собирать свежую зелень 3-4 раза. Если провести их посадку не одновременно, а с интервалом в 7-10 дней, то свежие листья петрушки будут поступать на стол беспрерывно и в течение длительного времени обеспечивать витаминами всю семью.

Как правильно обрезать виноград – подробная инструкция для новичков

 Правильная обрезка винограда – залог нормального роста и хорошего урожая. Некоторые начинающие садоводы не знают, как подступиться к этому важному процессу, но пришло время это исправить.

Раз вы читаете этот текст, полагаем, сомнений в том, надо ли обрезать виноград, у вас нет. Если все-таки вам не до конца понятно, зачем выполнять эту процедуру, то проясним ситуацию. Виноград обрезают для того, чтобы регулировать рост и плодоношение куста. Это растение в силу природных особенностей образует больше побегов и гроздей, чем может обеспечить полноценным питанием. Если виноград не обрезать, лозы будут удлиняться, а ягоды – мельчать.

Как обрезать виноград весной

По поводу того, когда лучше обрезать виноград, мнения садоводов разделяются. Противники весенней обрезки говорят о том, что лозы, обрезанные весной, начинают "плакать" (существует даже такое понятие, как "плач лозы"), и это может погубить растение. Пасока будет стекать по лозе вниз и "затапливать" глазки. На самом деле, этой проблемы можно избежать, если при обрезке делать срезы по направлению от глазка. Аргумент против осенней обрезки: в состоянии покоя происходит отток питательных веществ к корням, а значит, обрезая лозу осенью, мы лишаем растение части питания и ослабляем его перед зимовкой.

Оптимальный вариант таков: если планируете укрывать куст на зиму, то обрезку проводите осенью, спустя 2-3 недели после листопада (обрезанный виноград проще укрыть). Если виноград будет зимовать без укрытия, обрезайте лозу весной до набухания почек.

Чтобы обрезка лозы винограда прошла по всем правилам, необходимо знать тонкости этого процесса. Предлагаем посмотреть видеоролик, в котором опытный виноградарь Александр Мчедлидзе делится полезными советами о том, как обрезать виноград от ненужных побегов:

Итак, исходя из рекомендаций, представленных в видеоролике, основа основ обрезки винограда заключаются в следующем:

• секатор должен быть острым;
• побег срезают по направлению от глазка;
• плодовая стрелка должна находиться выше сучка замещения;
• обрезать лозу нужно всегда с одной стороны.

Теперь поговорим об особенностях обрезки винограда весной. Вне зависимости от вида формировки (штамбовая или бесштамбовая) удаляйте подмерзшие, сильно поврежденные и больные ветки. Также не жалейте жирующие побеги (толщиной более 12 мм) и наоборот, слишком тонкие (менее 5 мм в диаметре) и слабые. Побеги не должны быть слишком длинными – оставляйте не более 10-15 глазков.

Традиционно при весенней обрезке оставляют по 1-2 узла на побеге. Схема обрезки винограда зависит от способа формировки и возраста куста. Полезные рекомендации с подробными схемами по годам даны в нашем материале:

Как обрезать виноград летом

Летняя обрезка винограда заключается в нескольких несложных процедурах. Первая из них – пасынкование. Пасынками называют побеги второго порядка. Они вырастают из летних почек в пазухах листьев на протяжении всего вегетативного сезона. Пасынки ослабляют куст, забирая питательные вещества и затеняя завязи. Опытные виноградари рекомендуют дать побегу немного подрасти, а затем обрезать, оставив на каждом пасынке по 1-2 нижних листочка.

Обрезанные пасынки нельзя оставлять на земле. Это может способствовать распространению заболеваний.

Обрезка винограда в августе подразумевает проведение так называемой чеканки. Ее цель – перенаправить питательные вещества, чтобы дать кусту больше сил на вызревание гроздей. Когда "коронки" побегов распускаются, лозы перестают идти в рост, а значит, пора чеканить кусты. Верхушки побегов прищипывают (обламывают) на 15-20 см.

Чеканку не проводят на поврежденных болезнями кустах, а также на участках с близким залеганием грунтовых вод. Засушливая жаркая погода – еще одно противопоказание для чеканки винограда.

Кроме прочего летом кусты необходимо прореживать. Для этого после цветения нужно обрезать листья винограда в нижней части побегов, на которых растут грозди (по 5-10 листьев с побега). Подробно и наглядно о летних "зеленых операциях" рассказывают герои следующего видеоролика:

Как обрезать виноград осенью

Осенняя обрезка винограда должна проводиться как минимум спустя 1-2 недели после сбора урожая, чтобы куст успел немного восстановить силы. Если к этому времени на кустах осталось много листвы, нужно устроить искусственный листопад, чтобы было удобнее обрезать виноград. Общие рекомендации по обрезке винограда на зиму:

1. Лозу обрезают до живой древесины (на срезе она имеет светло-зеленую окраску).
2. При обрезке нужно следить за тем, чтобы над живой почкой оставалось 1-2 см побега.

О том, как правильно обрезать взрослый куст винограда осенью, чтобы он хорошо перезимовал, вы узнаете из видеоролика:

Обрезка винограда осенью подразумевает, что на каждой плодовой стрелке должно быть оставлено определенное количество глазков. Это число зависит от темпов роста куста и толщины побега:

• диаметр 5 мм – 5 глазков;
• диаметр 6 мм – 5-6 глазков;
• диаметр 7 мм – 7-8 глазков;
• диаметр 8 мм – 8-9 глазков;
• диаметр 9 мм – 9-11 глазков;
• диаметр 10 мм – 11-13 глазков;
• диаметр 11 мм – 12-14 глазков;
• диаметр 12 мм – 13-15 глазков.

Нередко первые 2-3 глазка от основания оказываются бесплодными. Чтобы наверняка знать, сколько оставить, исходите из среднего веса грозди с куста:

• гроздь весом более 500 г – минимум глазков (в соответствии с нашим списком),
• гроздь менее 500 г – оставляйте максимальное количество глазков.

К примеру: если средний вес грозди 400 г, то на побеге диаметром 10 мм нужно оставить 13 глазков.

Больше полезной информации о том, как обрезать виноград на зиму и как подготовить виноградник к холодам, вы найдете в нашем материале:

Как правильно обрезать молодой виноград

Начинающие садоводы задаются вопросом о том, как правильно обрезать молодые побеги винограда в первые годы роста куста.

Как обрезать виноград после посадки

В самом начале "жизненного пути" виноградного куста главная задача садовода – вырастить сильные побеги. К осени диаметр веток должен быть в среднем не менее 5-7 мм, поэтому в первые недели после посадки обрезать виноград не нужно.

Как обрезать виноград 1-го года выращивания

Первая обрезка винограда проводится летом. Примерно в июне осмотрите побеги и из 3-4 оставьте 1-2 самых крепких. В самом начале осени можно провести чеканку, чтобы лоза лучше вызревала. Осенью, чтобы подготовить куст к зимовке, нужно обрезать виноград первого года. Для этого отмерьте от уровня почвы 2-3 глазка и обрежьте побеги выше почки.

Некоторые садоводы не обрезают кусты-первогодки осенью, считая, что растение лучше не травмировать перед зимовкой. Нужно ли обрезать виноград в его первую осень? Выбор за вами.

Как обрезать виноград 2-го года выращивания

Если осенью вы не обрезали молодой куст, сделайте это весной второго года до начала вегетации. Нужно обрезать лозу винограда так, чтобы на кусте осталось 2 побега с 3-5 глазками на каждом (в третью весну оставляйте по 4 побега на куст).

Обрезка молодого винограда осенью второго года начинается с того, что 2 побега, выросшие из глазков, оставленных ранее, обрезают на сучок замещения и стрелку плодоношения. Для этого на будущем сучке замещения оставляют 2-3 глазка, а на плодовой лозе – 6-10.

Когда виноград начнет плодоносить, плодовую лозу по осени обрежьте полностью, и на кусте останутся побеги, выросшие из сучка замещения, которые будут плодоносит в следующем году.

Как видите, обрезка кустов винограда – дело серьезное, но не такое уж сложное. Наши советы и рекомендации авторов видеороликов помогут вам в начале виноградарского пути, а в дальнейшем вы наберетесь опыта и (мы верим!) достигнете успехов в садоводстве.