Посадка рододендрона, уход, особенности размножения и пересадки

 Бесспорной «звездой» среди декоративных кустарников является рододендрон. Посадка и уход за ним считается сложной задачей из-за слабой приспособленности к условиям сада, поэтому не каждый цветовод берется за его выращивание. Тем не менее яркий и ароматный кустарник можно выращивать в открытом грунте – это требует определенных навыков и понимания биологических ритмов и потребностей растения.

Общие сведения

Цветок рододендрон, больше известный как азалия, относится к семейству Вересковых. Представители рода встречаются в субтропическом поясе Северного, реже Южного полушария, преимущественно в Китае, Юго-Восточной Азии, Северной Америке, Новой Гвинее, некоторых регионах Австралии. Несколько видов «обитают» на Кавказе. Предпочитают селиться в подлесках в местах с повышенной влажностью воздуха.

Представители рода значительно отличаются по размерам куста, от 1 м до 30 м. То же касается листьев – они могут отличаться по форме и размеру. Среди окультуренных видов чаще встречаются цельнокрайние, яйцевидные, опушенные; на ветках расположены очередно. Цветки обоеполые. Венчики крупные, слегка неправильной формы, собраны в щитковидные соцветия. После опыления вызревает пятистворчатая коробочка; семена рододендрона палочковидные, мелкие, до 2 мм в длину. Большинство разновидностей рододендронов ядовиты.

Виды и сорта рододендронов

Род рододендронов объединяет более 600 кустарников, полукустарников и деревьев, среди которых встречаются как листопадные и полулистопадные, так и вечнозеленые. Некоторые уникальные виды выживают исключительно в естественных условиях или не культивируются из-за особенностей развития:

1. Рододендрон кавказский – в садах встречается редко. В природном ареале используется преимущественно как медонос. Стебли полегающие, до 1,5 м в длину; листья продолговато-овальные, с рыжеватой опушкой снизу. Цветки белые, с красным крапом в зеве, до 3 см в диаметре; собраны в соцветия-зонтики.
2. Рододендрон Адамса – вечнозеленый морозостойкий кустарник, не превышающий 50 см в высоту; растет на каменистых высокогорьях. Цветки светлые, розоватые, около 1,5 см в диаметре. Не культивируется из-за медленного роста.

Большинство рододендронов полиморфны, что затрудняет классификацию. Обычно их разделяют на Кавказские и Дальневосточные. К Кавказским относится, например, рододендрон желтый – высокодекоративный листопадный кустарник, вырастающий до 2 м; хорошо ветвится и быстро разрастается вширь. Листья обратнояйцевидные, длинные, до 12 см, с мелкопильчатым краем. Цветки оранжеватые или желтоватые, до 5 см в диаметре, с выделяющейся узкоцилиндрической трубкой тычинок; собраны в зонтиковидные соцветия. Культивируется активно, на его основе выведено несколько гибридных форм и сортов.

Дальневосточные встречаются в садах чаще, например, Рододендрон Шлиппенбаха – листопадный вид, пришедший в сады из Северо-Восточного Китая. Относительно зимостоек. Побеги до 2 м, листья обратнояйцевидные, темно-зеленые, с волнистым краем, собраны на верхушках. Цветки до 6 см в диаметре, распускаются в апреле – мае. В природе розоватые, с пурпурным крапом.

Популярностью у садоводов пользуются морозоустойчивые рододендроны:

1. Рододендрон даурский (или Ледебура) – именно эту разновидность в народе называют «багульник сибирский». Побеги густоветвящиеся, до 2 м. Листья овальные, темно-зеленые, глянцевые; осенью буреют. Цветки воронковидно-колокольчатые, белые, розоватые или сиреневатые, до 4 см в диаметре, распускаются рано. Зацветает уже в возрасте трех лет. Активно культивируется.
2. Искусственно выведенный гибрид Каннингемс Уайт – вечнозеленый, вырастающий до 2 м, кустарник, раскидистый и густоветвящийся. Листья темно-зеленые, эллиптические, кожистые, крупные. Венчик белый, с бледно-розовыми напечатками на верхних лепестках и коричневатым крапом. Бутоны распускаются после того, как минует угроза возвратных заморозков, в конце весны.
3. Рододендрон Гаага – гибрид, выведенный в Финляндии. Вечнозеленый, родители неизвестны. Куст медленнорастущий, до 2 м в высоту, с округлой или пирамидальной плотной кроной. Листья темно-зеленые, без опушения. Цветки розоватые, с красным крапом у зева, до 10 см в диаметре.
4. Блюмбукс – гибрид, полученный от вечнозеленого и зимостойкого рододендрона жестковолосистого. Отличительная особенность дикого «прародителя» – компактные размеры – передалась и гибриду, он не превышает 50—60 см, что позволяет использовать его в качестве бонсай. Цветки бледно-розовые, до 6 см в диаметре, имеют приятный аромат.
5. Якушиманский (якусиманский) – одна из форм дикорастущего рододендрона Дегрона, которая активно используется для выведения зимостойких сортов. Листья, как и у большинства вечнозеленых, продолговато-эллиптические, без опушения, темно-зеленые. Цветки колокольчатые, нежно-розовые, с малиновым крапом, до 6 см в диаметре; в соцветиях собраны по 10—12 шт. На его основе выведен популярный сорт рододендрон фантастика: приземистый, не выше метра, с розовато-пурпурными лепестками, украшенными желтовато-зеленым крапом.
6. Рододендрон Смирнова – вечнозеленый, достигающий 2 м в высоту, кустарник. Листья продолговато-эллиптические. Цветки могут достигать 15 см в диаметре, собраны в плотные соцветия по 10—14 шт. Венчик воронковидный; лепестки с легким отгибом и волнистым краем, чаще светло-пурпурные или розовато-лиловые, с желтоватым крапом у зева. На основе этого вида выведено несколько зимостойких гибридов.
7. Рододендрон катевбинский – вечнозеленый зимостойкий вид, который активно используется в селекционных работах. Кустарник высотой от 2 до 4 м, широкий, по сравнению с другими видами растет быстро. Листья эллиптические, глянцевые, без опушения, темно-зеленые. Цветки колокольчатые, до 15 см в диаметре, собраны в плотные соцветия; раскрываются дружно.

Если в вашем саду растет вечнозеленый рододендрон гибридный, он, скорее всего, получен именно от катевбинского, как например:

1. Нова Зембла – куст до 2 м в высоту, широкий; листья кожистые, сверху темно-зеленые, снизу сероватые. Цветки до 10 см, насыщенно-рубиновые, с темно-коричневыми вкраплениями.
2. Катевбинский Грандифлорум – распространенный рододендрон, розовый, с лиловатым оттенком и оранжеватым напечатком у основания верхних лепестков. Бутоны распускаются в конце весны – начале лета, благодаря чему рододендрон Грандифлорум цветет каждый год. Куст около 2 м в высоту, густоветвистый; листья эллипсовидные.
3. Розеум Элеганс – высокорослый, до 3 м, рододендрон, вечнозеленый, быстрорастущий, с широкой кроной. Листья узкоэллиптические, крупные, глянцевые; при распускании коричневато-красные, затем темно-зеленые. Цветение приходится на начало июня и длится больше месяца. Соцветия плотные, шарообразные, могут нести до 20 бутонов. Венчики до 6 см, воронковидные, розоватые, с красновато-коричневым напечатком у основания.
4. Распутин – густоветвистый кустарник рододендрона до 1,5 м в высоту, вечнозеленый, с крупными эллиптическими глянцевыми темно-зелеными листьями. Цветки светло-фиолетовые, с более темным крапом и напечатками.

Один из самых ценных видов – рододендрон японский, или садовый. В естественных условиях встречается только на солнечных склонах гор Северной и Средней Японии. В качестве декоративного растения культивируется повсеместно. Именно он стал основой для большинства современных сортов и гибридов. Этот рододендрон листопадный, с тонкими ветвистыми побегами, широкой кроной. Вырастает до 2 м. Листья продолговатые, ланцетовидные, мягкоопушенные. Зацветает относительно поздно, в мае, благодаря чему цветки не подмерзают. Венчики могут достигать 12 см, окрашены в основном в красноватые, оранжеватые или желтоватые оттенки. Зимостоек.

Когда и как сажать рододендроны в открытый грунт

Выбирая место для посадки, следует учитывать, что большинство дикорастущих рододендронов селятся на кислых почвах в местностях, примыкающих к водоемам, для которых характерна высокая влажность воздуха и грунта. Близкие к природным условия желательно воссоздать, сажая рододендроны в саду. Для успешного выращивания также важно правильно подобрать «соседей» и время посадки.

Сроки посадки

Для успешного укоренения саженцам нужна прохлада. Можно посадить рододендрон весной или осенью. Весной это делают до того, как рододендрон начнет распускать цветочные почки, в апреле – мае.

Оптимальное время выбирается исходя из климатических особенностей региона:

• для средней полосы России, Подмосковья, а также в Украине и Беларуси оптимальное время приходится на начало мая;
• в ленинградской области, Сибири и на Урале из-за холодной затяжной весны с большой вероятностью заморозков сроки смещаются к середине мая;
• в краснодарском и приморском крае высадку начинают рано, в середине апреля.

Осенняя посадка рододендрона используется реже, так как саженцам может не хватить времени укорениться до наступления заморозков. Высадку можно проводить в начале, не позже середины, октября. В это время азалии можно сажать в районах с теплой осенью и относительно мягкой первой половиной зимы, например, в Подмосковье.

Выбор саженца

Саженцы можно приобрести ранней весной в специализированных магазинах или рынках. Розничной продажей могут заниматься и крупные тепличные хозяйства. Сорт выбирают исходя из климатических особенностей региона. Для посадки в областях с суровыми зимами подойдут вечнозеленые морозостойкие сорта с поздним сроком зацветания. В более теплых районах предпочтение отдают листопадным гибридам, у которых бутоны распускаются вместе с листвой.

Молодняк продается в контейнерах или с открытой корневой системой. В первом случае вы не сможете определить, нет ли на корнях следов грибковых заболеваний. Такие ростки выбирают, только если планируют сажать рододендрон не сразу, и нужно некоторое время «подержать» его в помещении. Осматривая саженцы с открытой корневой системой, обратите внимание на механические повреждения, темные влажные пятна, обрезанные участки со следами активированного угля – это говорит о том, что растение болело. От такой покупки лучше отказаться.

Саженцы лучше покупать непосредственно перед высадкой. Если есть необходимость сохранить молодняк с открытой корневой системой некоторое время, его высаживают в емкость объемом 2—3 л в смесь верхового торфа, песка и перлита. Регулярно поливают, не допуская пересыхания; содержат при температуре 15—18°C до момента посадки.

Рододендрон в ландшафтном дизайне

Определяя место для выращивания рододендрона в саду, учитывайте, что он зацветает в середине-конце весны и продолжает раскрывать бутоны 1,5—2 месяца. Азалии не сажают рядом с «яркими» растениями, цветение которых приходится на тот же период. Они гармонично смотрятся в композициях с туями, можжевельниками и лиственницами. Многие садоводы высаживают рододендроны небольшими группами, по 3—5 шт., в центре или по периметру газонов – во время цветения такие композиции смотрятся эффектно. Не забывайте, что рододендрон не выносит соседства с высокорослыми деревьями и кустарниками.

Выбор места в саду для посадки

Поскольку в природе рододендроны чаще селятся в подлесках, в саду им отводят слегка затененное место. В густой тени они не будут цвести, а на солнцепеке листья начнут выгорать, а корни перегреваться. Рододендрону нужна влага, но заболачивания он не выносит, поэтому при близком залегании грунтовых вод делают дренажные каналы или высокую грядку. По той же причине от посадки в низинках, которые весной заливает талая вода, лучше отказаться.

Подготовка грунта и посадочной ямы

Почва для рододендрона должна быть питательной, рыхлой, влагоемкой, воздухопроницаемой и кислой. Грунт перед посадкой «приводят» в соответствие с этими требованиями. Выкапывают яму глубиной 1,5 метра и такой же ширины. Заполняют ее землей, перемешанной с хорошо перепревшим компостом и верховым торфом. Подкислить почву помогут песок и верхний плодородный слой грунта, взятые из-под хвойников. Можно заменить их сосновой корой или готовой смесью для вересковых или бегоний, которую можно приобрести в специализированных магазинах. Их смешивают с суглинками в соотношении 1:1, «разбавляют» торфом и садовой землей.

Технология посадки

Правильная посадка облегчает выращивание и уход за рододендронами.

Чтобы посадить рододендрон

1. Заранее подготовленную посадочную яму обильно поливают.
2. Корни саженцев на несколько часов замачивают в воде.
3. Опускают в посадочную яму так, чтобы корневая шейка осталась над уровнем грунта.
4. Засыпают подготовленной смесью, утрамбовывают, еще раз обильно поливают.

Саженцы обязательно мульчируют. Чтобы они не склонялись под воздействием ветров, устанавливают опоры. До того как азалии тронутся в рост, следят, чтобы грунт не пересыхал.

Уход за рододендроном

Уход за рододендроном в открытом грунте требует от садовода скрупулезного следования правилам агротехники. Красиво цветущий куст нуждается в определенном режиме полива и подкормок, требует регулярной обрезки. При этом особенности выращивания рододендронов в Подмосковье могут отличаться от ухода за ними в Сибири, что тоже стоит учитывать.

Полив и внесение удобрений

Для пышного цветения рододендронам нужен определенный уровень влажности: при отсутствии естественных осадков поливают несколько раз. Под взрослый куст выливают по 1,5—2 ведра. Поливают рододендрон только мягкой отстоянной водой, добавляют несколько горстей верхового торфа, чтобы ее подкислить. Пока не раскрылись бутоны, куст регулярно опрыскивают.

Важный этап ухода, особенно весной – подкормка рододендронов. Удобрять начинают в апреле, с началом сокодвижения. Можно использовать специальные комплексные удобрения для рододендронов, разводя их согласно инструкции производителя. В мае дополнительно вносят хелат железа. Многие садоводы используют сухие минеральные смеси: сульфат аммония и сульфат калия, по 20 г на 10 л воды. Подкармливают раз в месяц до июля включительно.

Иногда даже при регулярном внесении удобрений на рододендронах начинают появляться признаки дефицита питательных веществ: пожелтение листьев, опадание завязей. Это говорит о том, что pH почвы сместился в щелочную сторону и растение просто не может усваивать необходимые ему микроэлементы. Грунт подкисляют торфом, сосновой корой, мхом сфагнумом.

Обрезка

Без обрезки рододендроны быстро «израстаются» и перестают цвести. Первую, санитарную, проводят в апреле, до начала сокодвижения, удаляя высохшие и подмерзшие за зиму ветки. Одновременно можно начать формировку куста, обрезая все направленные внутрь или слабые побеги. Раз в 3—4 года в то же время проводят омолаживающую обрезку, укорачивая изросшиеся побеги до 30—40 см. Все срезы обрабатывают садовым варом. Уход за рододендроном после цветения сводится к выламыванию отцветших соцветий. Некоторые садоводы еще раз обрезают рододендрон после цветения, чтобы придать кусту желательную форму.

Уход в осеннее время и подготовка к зиме

Осенью кусты азалии аккуратно окучивают, стараясь не повредить поверхностную корневую систему, мульчируют кислым торфом, хвоей или сфагнумом, закрывая основание ствола на 20 см. Даже зимостойкие сорта нуждаются в укрытии на зиму – в противном случае ветки и почки могут пересыхать. Мульчу, чтобы она не разлетелась, прикрывают ветками или лапником. Для осеннего ухода за рододендроном в Подмосковье и других регионах с относительно мягкими зимами этого достаточно. В более холодных областях куст дополнительно оборачивают агрополотном в несколько слоев, фиксируя его веревками. Укрытие снимают, как только сойдет снег.

Размножение

Размножение рододендрона – кропотливый процесс. Чаще используют вегетативные способы: черенкование, отводки или прививку. Размножение семенами, из-за очень медленного роста сеянцев, применяется исключительно в селекционных целях.

Для черенкования рододендрона срезают полуодревесневшие стебли длиной 8—10 см. Нижние листья обрывают, выдерживают несколько часов в растворе Корневина. Высаживают в смесь хвойной земли, песка и торфа; помещают в теплички. При наличии нижнего подогрева черенки укореняются через 2,5—4 месяца. Зацветают через 3—4 года.

Чаще всего садоводы применяют размножение отводками. Для этого выбирают ранней весной гибкий здоровый побег в нижней части куста, слегка надрезают кору и прикапывают на глубину 10—15 см, верхушечную часть побега подвязывают, чтобы она росла ровно. Отводок отделяют через год.

Пересадка на новое место

Рододендроны хорошо переносят пересадку. Показанием к «процедуре» может стать неудачный выбор места. Если куст медленно развивается или не цветет, рододендрон пересаживают на другое место. Оптимальное время – ранняя весна, до начала цветения. Куст аккуратно выкапывают вместе с земляным комом, стараясь не повредить корни, и пересаживают в заранее подготовленную посадочную яму. Важно не заглублять корневую шейку. Грунт утрамбовывают, обильно поливают, мульчируют. При необходимости допускается пересадка рододендрона в июле, после цветения. Технология та же. Куст после летней посадки регулярно и обильно поливают вплоть до заморозков.

Возможные проблемы при выращивании

Самые распространенные болезни рододендрона – грибковые, которые возникают в результате заболачивания или слеживания грунта. Для профилактики кусты несколько раз за сезон опрыскивают бордосской жидкостью. При проявлении первых признаков заболеваний пораженные части удаляют, несколько раз обрабатывают кусты системными фунгицидами.

Среди вредителей, паразитирующих на рододендронах, встречаются:

1. Бороздчатый долгоносик – черный, с удлиненной головкой, жук. При поражении по краям листьев появляются выеденные участки. Обрабатывают 2—3 раза Децисом или Актелликом.
2. Паутинный клещ – у поврежденного рододендрона скручиваются листья, на них заметны следы покусов. Опрыскивают 2—3 раза с интервалом в неделю Фитовермом или Неороном, равномерно смачивая листовые пластины с обеих сторон.
3. Ложнощитовка, или акациевый червец – овальные светло-коричневые насекомые, защищенные от контактного воздействия инсектицидов. Для борьбы с ними используют Фуфанон или БИ-58.
4. Трипс – коричневатое удлиненное насекомое, поражающее цветки. Избавиться от его нашествия помогут системные инсектициды, такие, как Фуфанон или Актара.

При неправильном выборе места посадки или несоблюдении агротехники, на рододендронах могут проявляться признаки непаразитарных заболеваний.